Что такое разминусовка двигателя

Почему важно найти и исправить плохую массу в машине

Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.

Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.

Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.

Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.

Признаки плохого контакта «массы» KIA Rio 3. Проверяем и устраняем самостоятельно!

В процессе эксплуатации КИА Рио 3 и 4 поколений у многих владельцев появляется весьма распространённая проблема, плохая «масса» кузова или двигателя. В результате высокого сопротивления контактов могут начаться проблемы с электропроводкой автомобиля, появится нестабильность работы двигателя, вплоть до проблем с запуском. Причин плохой «массы» (плохого контакта) у КИА Рио может быть несколько:

– коррозия проводов или клемм (на кузове и аккумуляторе);

– коррозия места крепления клемм к кузову (ржавчина, краска на болтах и резьбе);

– обрыв одного из проводов «массы».

Признаки плохой «массы» кузова и двигателя

Для многих плохая «масса» кузова или двигателя начинает проявляться странностями при эксплуатации вашей Rio, например, внезапно севшим аккумулятором из-за неполного заряда или неустойчивый холостой ход. Проблема может появится только при определённых условиях, при влажной погоде или в зимний период. Вот несколько признаков плохого контакта массы автомобиля:

• Увеличение расхода топлива
• Неравномерность работы двигателя
• Проблемы с запуском двигателя, особенно в зимней период, когда нужны более высокие токи запуска
• Неверная работа датчиков
• Неполная зарядка аккумулятора
• Неисправность электроприборов и выход из строя предохранителей
• и другие

Как проверить качество «массы»?

Любую проверку стоит начать с внешнего осмотра и убедится, что провода не оборваны. Проверяем три основных косы: провод от клеммы аккумуляторной батареи на кузов, провод массы между двигателем и правым «стаканом», между коробкой передач и кузовом (находится под корпусом воздушного фильтра двигателя). Если все внешних повреждений нет, необходимо взять мультиметр и замерить сопротивления. Замеры производим между «-» клеммой аккумулятора и кузовом, двигателем, в диапазоне до 200 Ом.

Показания мультиметра должны быть в пределах 1-2 Ом, а желательно меньше

Важно не только сопротивление в конкретный момент, но и то что бы хороший контакт был постоянно в независимости от погоды и времени года. Такого рода неисправности необходимо искать с помощью более сложного оборудования, например, автомобильного осциллографа

Теперь проверяем соединения, болты должны быть хорошо прикручены к кузову и не должны болтаться. Крепления клемм к кузову должны быть без ржавчины, а сами клемма без окислов, их состояние сильно влияет на качество контактов.

Что делать если «масса» двигателя плохая?

В статье приведены только основные косы «массы», установленные в KIA Rio 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов выпуска, но не стоит забывать, что многие другие системы и агрегаты соединены с «массой» своими индивидуальными проводами.

Источник Источник https://santavod.ru/razminusovka-dvigatelya-i-priznaki-plohogo-zazemleniya/ Источник Источник Источник https://kiariofaq.ru/priznaki-plohoy-massi-kia-rio3/

Преимущества разминусовки мотора

Насколько существенным будет улучшение характеристик электросети при наличии дополнительной массы? Мнения на этот счёт разделились. Скептики уверены, что данная операция – совершенно бесполезна, поскольку и штатной массы вполне достаточно для работы сети с максимальной нагрузкой, чему способствует увеличение сечения проводов, а также наличие у многих датчиков собственного заземления (так называемый sensor ground).

Апологеты разминусовки аргументируют свои позиции тем, что, имея более стабильную и надёжную массу, можно добиться более качественного искрообразования в частности и работы системы зажигания в целом. Более того, для всех потребителей электроэнергии её распределения становится более равномерным, чего нельзя добиться, используя только родную массу.

https://youtube.com/watch?v=leA7dRJksKM

Но, по их утверждениям, существуют и другие достоинства такого усовершенствования электроцепи автомобиля:

• удаётся сэкономить до 5% горючего посредством уменьшения нагрузки на генератор;
• дополнительная масса позитивным образом сказывается на работе стартера при отрицательных температурах, когда ему, чтобы вращать коленвал, приходится действительно несладко;
• разминусовка позволяет добиться более равномерной работы мотора;
• динамика отклика двигателя на педаль акселератора существенно улучшается;
• КПД силового агрегата возрастает, что делает его более приёмистым и мощным;
• наличие дополнительной массы продлевает срок службы аккумуляторной батареи, поскольку она подзаряжается от генератора более эффективно;
• мотор в режиме ХХ работает более стабильно, перестаёт «плавать»;
• увеличивается мощность светового потока головных фар, что сказывается на повышении безопасности движения ТС в тёмное время суток;
• после разминусовки, как правило, исчезают вибрации в салоне, передающиеся от двигателя, после включения наиболее мощных потребителей электроэнергии.

Как видим, перечень достоинств достаточно внушителен. В дополнение можно заметить, что улучшенная и более надёжная масса – отличное средство борьбы с помехами и искажениями, проявляющимися при работе акустической системы автомобиля, особенно бюджетными, имеющими очень слабую защиту от наводок.

Наконец, нельзя не отметить, что только наличие дополнительной массы спасёт автомобиль от обесточивания в случае обрыва или разрушения контактной группы штатной массы.

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

1. Проверьте падение напряжения между коробкой передач и отрицательным полюсом аккумулятора. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.
2. Проверьте заземление отдельных шасси, проверив падение напряжения на каждой клемме заземления на коробке передач. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

1. Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

1. Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора. Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
2. Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора – к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
3. Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.

Где расположена масса

При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его

Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Где находится масса на ваз 2114:

Аккумуляторная масса.

Аккумуляторная масса ВАЗ 2114

Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.

Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.

Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.

Масса ЭСУД ваз 2114.

Масса эсуд ВАЗ 2114

Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.

Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.

Масса приборной панели.

Масса приборной панели ВАЗ 2114

В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.

Масса отопителя электродвигателя

Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.

Chevrolet Tracker J20Y16. › Бортжурнал › Плохая масса на стартере или моргали лампочки 4WD и O/DOFF

Плохая «масса» стартера/двигателя Доброго времени суток! Начало этой истории тут Ниже заснял как это выглядит в реале. Видно что очень не плохая «дискотека» на приборной панели. Остальные световые приборы работают исправно (поворотники, свет ближний, дальний и т.д.).

Обзвонил несколько «диагностов» — говорю: у меня проблема с электрикой, моргает лампа 4WD и… (не успеваю дальше договорить) мне сразу выдают «это у вас муфта…» короче механическая проблема. Ложу трубку ругают на «некомпетентность» «мастеров» — даже не могут выслушать до конца. Ладно нашел одного – 1500 диагностика, не устроило, звоню дальше 200-500р. – поехал. Подключают сканер. Короче без успешно. Дальше начинаю советоваться с коллегами. Почти все в один голос говорят – массы нету. Т.к. начиналась рабочая неделя надо было что-то делать, а то мигающая приборка уже начинала капать на мозг. Обжили кабелёк мне – нормальный такой, прицепил от спускного на корпус и все встало на свои места.

Проездил до выходных, поехал в гараж. Посмотрел схему «массы» авто, проверил еще раз все с верху, полез под машину – ни каких там проводов не увидел чтобы низко свисали или оборванных. Потянулся к стантеру на минусовую клемму а она люфтит. Можно было просто подтянуть болт и успокоиться, но это было бы слишком просто т, да и хотел проверить втягивающее – ибо когда простоит морозец ночью, то утром стартер крутится, но бендикс не входит в зацепление с маховиком. Достал стартер, посомтрел втягивающее – вроде в норме. Посмотрел клемму – была подгоревшая не много, также «ухо» на стартере имело следы «плохой массы», зачистил все.

Установил все обратно (долго ругался закручивая нижний болт). Снял времянку – дернул, все заработало и НЕ мигает!

Сегодня утром правда опять бендикс крутился но втягивающее не сработало видимо. Если один раз с ключа покрутить секунды 3-и, то со второго поворота ключа бендикс входит в зацепление сразу. Что может там примерзать? Ведь его вилка выталкивает — которая в свою очередь жестко зацеплена с втягивающем. о_О В запасе есть втягивающее, даже 2. Но думаю если влага попала то должна была уже высохнуть – двигатель то нагревается, ну стартер как следствие тоже достаточно теплый чтобы выпарить влагу если таковая там есть.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:

• минус генератора;
• масса от стартера;
• минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
• масса коробки передач (при наличии АКПП);
• минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);

Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
Также провод должен иметь большое сечение

Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).. Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками

Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля

Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.

Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.

Признаки неисправности или пробоя высоковольтного свечного провода системы зажигания. Как проверить автомобильные бронепровода своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Условия правильного хранения автомобильного аккумулятора. Снятие, осмотр и подготовка батареи. Как сохранить аккумулятор без регулярной подзарядки.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

Вообщем, в машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показывал маленькое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал также, как делают многие.

Изначальное напряжение,

когда только завёл машину (все кнопки, печка и музыка выключены)

Итак, нам понадобится:

толстый провод (у меня остался лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента

Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки

Далее, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Берем сделанный нами провод и прикручиваем его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту около бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту, который держит фару, да без разницы куда)

Следующий шаг — подсоединение дополнительной массы к аккумулятору.

На минусовой клемме аккумулятора, находится тонкий черный провод (у меня на нем даже ярлык какой-то заводской был). Откручиваем этот провод с клеммы, под него засовываем второй, наш самодельный, проводок, после чего закручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем с массы( с крыла) провод, протираем тряпкой гайку, клемму этого провода, и шайбу. Прикручиваем самодельной провод и сверху него заводской. Т.е всего у нас. получилось два провода идущие на массу с АКБ. Заводской по желанию можно снять.

Рад, что хоть не много удалось повысить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме, планирую установить «Трёхуровневый регулятор напряжения».

Цена вопроса: 14 ₽

Разминусовка своими руками, а также провода для прикуривания.

Для чего же делают разминусовку.Спизжено с просторов интернета, поскольку самому писать день.

В процессе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть начинает проседать. Особенно это заметно в моменты пиковых нагрузок — одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств.

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:-экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;-стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;-двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;-силовая установка лучше откликается на педаль газа;-мотор отдает больше мощности;-аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;-исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.).

Кроме того, такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают), головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. После разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

Ну ладно, теперь от теории перейдем к практике.

Прочитав кучу бортовиков, услышав советы одноклубников, я отказался от покупки готового решения китайского производства из-за их ненадежности, решил делать разминусовку сам.Для разминусовки было куплено:1. кабель кг-хл16 — 15 метров (так много, поскольку из остатков кабеля сделал провода для прикурки) за 107 рублей за метр,2. Нейлоновая оплётка серого цвета для кабеля, всего 9 метров по 45 рублей за метр. Оплётку можно купить в любом магазине, торгующим автомобильной акустикой, либо на алиэкспрессе по 300 рублей за 10 метров.3. Клеммы медные луженые клеммы с внутренним отверстием на 6 и на 8. В основном были использованы клеммы с отверстием на 6 мм.4. Болты, шайбы и контаогайки на 6 и на 85. Клемма была моя, медной шины найти не получилось, поэтому был использован отрезок медной трубы.6. Смазка для клемм, припой, паяльная кислота и пояльник были свои.7. Термоусадочная трубка черного цвета 2 метра по 15 рублей за метр.8. Крабы для проводов были свои.9. Обжимку для клемм взял у товарища.

Концы проводов лудил, обжимал, затем промазывал специальной смазкой, после чего провода протягивались в нейлоновую оплётку и термоусадочную трубку. Все места крепления клемм к кузову и иным элементам предварительно были зачищены нулевой и смазаны.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

1. Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

1. Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора. Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
2. Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора – к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
3. Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

1. Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
2. Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Дополнительная масса на генератор

Время чтения: 4 мин. Нужна ли дополнительная масса на генератор? Всегда ли есть от неё польза и как просто и быстро организовать дополнительную массу на генератор Вашего автомобиля?

Собственно говоря, сейчас мы кратко и рассмотрим эти вопросы.

Для новых авто этот вопрос не критичен, а вот с годами данная тема становится всё больше актуальной. Ведь с течением времени всё в этом Мире имеет свойство стареть, изнашиваться и терять свои былые свойства.

Так и в этом случае.

Фактически генератор изначально не имеет на большинстве автомобилей прямой связи с кузовом по линии 31 (масса), а соединяется с ним через множество промежуточных соединений. Ведь сначала генератор прикручен к кронштейну, кронштейн к двигателю

Затем всё это дело выходит на болт крепления стартера. К болту крепления стартера прикручен наконечник провода от отрицательной клеммы АКБ, который соединен с самим проводом через обжим

Этот провод приходит к АКБ и через очередной обжим…

…идет на обжатый наконечник, который прикручен к кузову

Как видим, путь довольно не простой и на каждом участке со временем могут возникнуть препятствия в виде окислов, ослаблении соединений и обжимов, что приводит к падению напряжения в местах контактов и прочим сопутствующим проблемам.

В повседневной жизни простого водителя это проявляется в виде просадок напряжения в бортовой сети при включении потребителей и в не совсем стабильном напряжении в целом.

На графиках же диагностики мы можем увидеть вот такую картину, когда довольно прямая линия в прошлом – превращается в пилу

Как прокинуть дополнительную массу на генератор и куда её прикрутить вариантов тоже не мало и каждый решает сам, как ему поступить. Я лишь покажу, как сделал лично я.

Первым делом приобрёл медную “косичку” длиной 40 см за 25 грн

Для удобства снимаем корпус воздушного фильтра

Наиболее удобно прикрутить дополнительную массу под гайку крепления генератора, где также крепится кронштейн крепления трубки гидроусилителя. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку

Снимаем кронштейн, зачищаем, обрабатываем средством для защиты контактов и одеваем наконечник нашего дополнительного провода массы

Устанавливаем на место кронштейн

и закручиваем гайку

Далее мнения разделились. Одна половина мозга была за более простое решение – прикрутить этот дополнительный провод за болт крепления кронштейна трубки кондиционера

Но не хотелось лишний раз тревожить все эти резиночки, да и сама трубка изолирована от массы… В общем, не стал я трогать этот кронштейн и послушал вторую половину мозга, которая советовала мне прикрутиться к одинокому отверстию с резьбой на лонжероне

Немного зачистив и обработав средством для защиты контактов, я выполнил поставленную задачу

Получилось вот так

Ну и собственно, первые результаты. Вот так было

Вот так стало

Как-то так

Надеюсь информация была для Вас интересной.

Всем Мира и ровных дорог!

Основные цели разминусовки

Многие автовладельцы наверняка неоднократно наблюдали такое явление, как «проседание» бортовой электросети в моменты её наибольшей загрузки, при одновременном подключении нескольких требовательных к потребляемому току приборов (например, климатической системы, мультимедийного центра, электроподогрева сидений). Такие кратковременные сбои таят в себе немало неприятных сюрпризов, вплоть до выхода из строя бортового компьютера.

Но они могут наблюдаться и без видимых и очевидных причин, ухудшая работу силового агрегата, датчиков, системы зажигания, сервоприводов и того же электронного бока управления. Подобные провалы обычно происходят из-за ослабления крепления штатной массы, в случае окисления или разрушения контактов. Стабильность функционирования бортовой электросети в этом случае будет нарушена.

Исправить ситуацию поможет разминусовка двигателя, которая в данном случае окажется тем дополнительным приспособлением, которое в случае проблем с основным возьмёт на себя роль штатного минуса. Как правило, на такой шаг вынуждены идти владельцы откровенно старых авто, кузов которых находится в далёком от идеального состояния.

Вторая причина, зачем нужна разминусовка двигателя, хотя и звучит как более экзотичная, на самом деле тоже вполне рациональны: её выполняют апологеты тюнинга силового агрегата. По их мнению, наличие дополнительной массы позволяет снизить нагрузку с бортовой электросети, распределяя её более равномерно по сравнению с применением единственной штатной массы.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля. Под нагрузкой и без нее, не забудем и про зиму.

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла, от которых напрямую зависит его функциональность и качество работы. Батареи используются для запуска силового агрегата, поэтому каждый автовладелец должен знать о том, каким является нормальное напряжение аккумулятора автомобиля, постоянно поддерживая его в рабочем состоянии. Конечно, я уже затрагивал эту тему в предыдущих статьях про аккумуляторы, однако сегодня хочу конкретизировать эту информацию …

Для начала хочется сказать, что в современных машинах уже нет приборов с измерением «Вольт», хотя раньше они были. Поэтому чтобы определить напряжение нужно для начала обзавестись мультиметром, подробнее про это читайте здесь. Хочу отметить, что желательно хотя бы раз в месяц — два проверять напряжение батареи, чтобы вовремя принять меры.

Плохая масса двигателя

При возникновении неполадок следующего характера:

Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.

Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.

Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.

Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.

Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.