Замена сцепления: какой стороной ставить диск сцепления

Замена (установка, снятие) сцепления на Газели

При разборке сцепления необходимо отсоединить трубопроводы, при этом в отверстия необходимо установить заглушки, что бы избежать попадания грязи. При сборке заглушки снимаются перед тем как присоединять трубопроводы.Снятие сцепления производится в следующей последовательности:

— отключить и отсоединить колодки проводов заднего хода и датчика скорости;

— отсоединить от картера сцепления рабочий цилиндр вместе с кронштейном, не отсоединяя цилиндр от трубопровода приподнять его вверх и зафиксировать в этом положении;

— открутить болт который крепит рамку чехла вилки сцепления и снять вилку;

— отсоединить и снять кардан;

— на задний картер коробки поставить заглушку, что бы масло из коробки не выливалось;

— вынуть рычаг переключения передать и снять коробку вместе с муфтой выключения сцепления;

— от картера сцепления отсоединить кронштейн выпуска газов.

— снять сам картер сцепления;

— отсоединить нажимной и ведомый диски и снять их.

Для установки сцепления на газель необходимо:

ВНИМАНИЕ

Произвести установку ведомого и нажимного дисков, для этого нужно частично ввернуть болты крепления с их шайбами и отцентрировать ведомый диск с помощью оправки, после произвести затяжку болты крепления, при этом нужно учитывать следующее:

— затяжка болтов крепления производится в два приема крест-накрест, начиная затяжку нужно с нижней точки. Первый раз необходимо закрутить болты до упора, второй раз уже необходимо протянуть их моментом усилия в 20-29 Н·м (2,0-2,9 кгс·м).

— произвести установку вилки, болт рамки чехла необходимо затягивать с моментом усилия в 4-8 Н·м (0,4-0,8 кгс·м). Перед тем как устанавливать на опорные поверхности вилки под муфту и сферическую опору необходимо нанести оригинальную смазку«Olista Longtime 3EP».

Далее установку сцепления необходимо выполнять в обратной последовательности снятию и учитывать следующее:

— перед тем как устанавливать коробку передач на шлиц первичного вала необходимо смазать смазкой «Olista Longtime 3EP»;

— усилие момента затяжки болтов крепления коробки должны соответствовать:

— кронштейн системы выпуска газов присоединить к картеру сцепления. Усилие момента затягивания болтов кронштейна к картеру должно быть 11-16 Н·м (1,1-1,6 кгс·м).

Изменено 5 мая пользователем Дмитрий

Источник

Ваз 2106 замена сцепления

Главная
О компании
Услуги Ремонт двигателя
Ремонт подвески
Ремонт, замена сцепления
Ремонт рулевых реек
Ремонт тормозной системы
Ремонт системы охлаждения
Ремонт глушителя
Замена ремней ГРМ
Замена масла
Ремонт РКПП (DSG)
Замена масла в КП
Промывка инжектора и форсунок
Компьютерная диагностика
Заправка автокондиционеров
Автоэлектрик
Установка парктроника
Установка автосигнализации
Установка автозвука
Установка ксенона
Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
Прокатка дисков
Сезонное хранение колес
Развал-схождение 3D
Послегарантийное ТО
Проверка автомобиля перед покупкой
Охраняемая автостоянка

БРЕНДЫ

Ремонт Audi

Ремонт KIA
Ремонт Toyota
Ремонт BMW
Ремонт Hyundai
Ремонт Mercedes
Ремонт Mazda
Ремонт Chevrolet
Ремонт Skoda
Ремонт Suzuki
Ремонт Nissan
Ремонт Mitsubishi
Ремонт Volvo
Ремонт Ford
Ремонт Volkswagen
Ремонт Citroen
Ремонт Peugeot
Ремонт Renault
Ремонт ВАЗ
Ремонт Ford
Ремонт Opel
Ремонт Honda
Ремонт Subaru
Ремонт Lexus
Ремонт Land Rover
Ремонт Porsche
Ремонт SsangYong
Ремонт Chery
Цены
Вакансии
Акции
Советы
Контакты

Записаться
Live chat

Главная
О компании
Услуги Ремонт двигателя
Ремонт подвески
Ремонт, замена сцепления
Ремонт рулевых реек
Ремонт тормозной системы
Ремонт системы охлаждения
Ремонт глушителя
Замена ремней ГРМ
Замена масла
Ремонт РКПП (DSG)
Замена масла в КП
Промывка инжектора и форсунок
Компьютерная диагностика
Заправка автокондиционеров
Автоэлектрик
Установка парктроника
Установка автосигнализации
Установка автозвука
Установка ксенона
Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
Прокатка дисков
Сезонное хранение колес
Развал-схождение 3D
Послегарантийное ТО
Проверка автомобиля перед покупкой
Охраняемая автостоянка

БРЕНДЫ

Ремонт Audi

Сцепление Газель какое выбрать

Сцепления на Камаз Сегодня в продаже можно встретить изделия различных производителей. При этом одни комплекты сцепления отличаются мягкостью и плавность, но могут иметь меньший срок службы, а другие работают более жестко, но лучше справляются с нагрузками и ходят дольше.

Прежде всего, на комфорт влияет количество демпферных пружин (оказывают влияние на угловую жесткость). Водитель получает возможность подобрать сцепление с учетом жесткости, которая характерна для того или иного пакета сцепления в зависимости от производителя.

Разные производители самостоятельно определяют количество пружин. Также может отличаться материал изготовления фрикционных накладок, имеются уникальные особенности изготовления выжимного подшипника и т.д.

Если говорить о самих фирмах-изготовителях сцепления, лидерами рынка принято считать SACHS, LUK и VALEO. Сцепление Sасhs традиционно считается надежным и выносливым, однако некоторые жалуются на излишнюю жесткость.

Компания LUK славится корзинами высокого качества, что позволяет полноценно передавать крутящий момент и обеспечить достаточную мягкость работы механизма. Сцепление VALEO отличается мягкостью, комфорт высокий, однако несколько снижен ресурс.

Если отдельно учитывать особенности эксплуатации автомобиля, а также обращать внимание на характеристики и конструкцию того или иного комплекта сцепления, удается без особого труда подобрать наиболее подходящее решение. Еще добавим, что при проектировании узла сцепления ведущие мировые производители отдельно учитывают мощность ДВС, особенности работы коробки, редуктора ведущего моста и т.д

При этом более дешевые аналоги неизвестных изготовителей могут иметь как значительно худшее качество, так и изготавливаться без учета определенных характеристик и показателей

Еще добавим, что при проектировании узла сцепления ведущие мировые производители отдельно учитывают мощность ДВС, особенности работы коробки, редуктора ведущего моста и т.д. При этом более дешевые аналоги неизвестных изготовителей могут иметь как значительно худшее качество, так и изготавливаться без учета определенных характеристик и показателей.

По этой причине лучше выбирать сцепление известных брендов даже с учетом высокой стоимости. В противном случае механизм может выйти из строя, например, уже через 15-20 тыс. км., а не через 80-90 тысяч.

Ваз 21124 замена сцепления

Поделиться в Facebook

Твитнуть в Twitter

Как правило, со сцеплением могут быть связаны следующие : появились характерные звуки при движении машины, имеются проблемы с переключением передач, при обгоне стало пропадать сцепление и так далее. Появление любого из этих признаков требует вмешательства в работу механизмов. Поскольку обращение в автосервис требует наличия у водителя немалой суммы денег, многие стремятся решить проблемы своими силами. Благо, замена сцепления вполне может быть выполнена самостоятельно.Если в дороге у вас появились характерные звуки при включении сцепления, можно вставить ключ между поводком троса и вилкой сцепления. Это временное решение проблемы позволит вам добраться до гаража без особых происшествий. В большинстве случаев замена сцепления требует снятия коробки переключения передач.

Поскольку цель снятия КПП — исключительно ремонт сцепления, то сливать из коробки трансмиссионное масло и выдергивать из нее привод не понадобится. Прежде чем снять сцепление, вам также нужно будет демонтировать АКБ, а также воздушный фильтр вместе с ДМРВ. После этого можно осуществлять такую операцию, как замена троса сцепления на ВАЗ 2110. Последовательность ваших действий должна быть следующей:

в первую очередь необходимо снять стартер, верхние болты крепления коробки передач к двигателю откручиваются, фишку датчика скорости необходимо отключить, а также демонтировать крепление жгута электрических проводов, автомобиль нужно поднять. а затем с правой стороны ослабить гайку привода (не до конца, она должна остаться наживленной), расположенная слева гайка скручивается полностью, откручивается рычаг подвески и шаровая опора, откручиваются два болта рычага подвески и сам рычаг передней подвески, снимается брызговик (нижняя защита двигателя), а также отключается фишка с выключателя заднего хода, нужно открутить реактивную тягу от коробки передач, а также снять и открутить картер сцепления (нижнюю крышку), на приводе управления коробки передач нужно ослабить гайку хомута кулисной тяги и выполнить отсоединение. При обратной установке КПП нужно не забыть отрегулировать кулису, нижние болт и гайку, являющиеся креплением коробки к двигателю, нужно открутить, под двигатель нужно поставить домкрат

Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить поддон, КПП откручивается от подушки, с помощью домкрата опускается двигатель и снимается коробка

После того, как работы по демонтажу завершены, вы можете определить причину поломки сцепления. Очень часто нужна замена диска сцепления на ВАЗ 2110, но могут быть и другие варианты — например, выход из строя выжимного подшипника или износ корзины сцепления.

Последовательность ремонта сцепления

Собственно замена сцепления на ВАЗ 2110 выполняется в такой последовательности:

нужно открутить болты сцепления корзины. Если при визуальном осмотре окажется, что лепестки корзины очень сильно изношены, то эту деталь необходимо заменить,
также замена тросика сцепления может понадобиться, если очевиден износ этой детали,
для того, чтобы произвести замену корзины сцепления или диска, понадобится первичный вал КПП или оправка. Если будет иметь место смещение диска, то одеть коробку обратно не получится,
диск с оправкой вставляется в маховик,
затем производится установка корзины или сразу всего узла,
болты крепления корзины нужно закручивать не сразу, а по кругу, за несколько оборотов маховика,
далее необходимо смазать вал и произвести установку выжимного подшипника.

После выполнения любых ремонтных работ, будь то замена тормозных колодок на ВАЗ 2110 или ремонт сцепления, нужно осуществить сборку. В данном случае под сборкой понимается обратная установка коробки передач. В этом случае лучше всего производить монтаж узла, если автомобиль установлен над ямой. Если же возможности такой установки нет, то проблема эта решаема — но тогда вам понадобится помощник.

Автомобиль нужно опустить как можно ниже, при этом домкрат опускается под двигателем. Вначале вставляется левый привод и наживляется гайкой. Затем под коробку передач нужно подложить доску размером около шестидесяти сантиметров, а под нее — двойной кирпич. Таким образом, у вас получится рычаг, на который должен наступить помощник для того, чтобы коробка поднялась. А вы в это время установите КПП на место. Впоследствии выполняется дальнейшая сборка, регулировка сцепления и самой кулисы.

Меняем цилиндры

Менять главную цилиндрическую систему есть резон, если после замены уплотнительных колец не улучшилась функциональность системы. Замену на новые цилиндры сцепления устанавливают тогда, когда уже тормозная жидкость убегает даже после замены новых манжетов.

Процесс снятия рабочего цилиндра и установки выполняйте по схеме:

Избавляемся от пружины возле педали.
Откручиваем две гайки, что скрепляют цилиндр с коробкой передач;
Процесс откручивания резинового шланга, присоединенного к рабочему цилиндру, производиться на весу;
Прикручиваем к шлангу, во избежание утечки тормозного состава, цилиндр нового образца;
Выкачиваем все из цилиндра, выкручиваем штуцер, закрываем отверстие;
Откручиваем гайки, служащие креплением главному цилиндру с кузовом машины;
Чтобы рашплинтовать шарнир, связанный с педалью, нужно потянуть его на себя. Вытяните штифт, при этом произойдет отсоединение цилиндра от педали.
Два цилиндра устанавливайте по той же схеме, по которой разбирали.

Порядок замены

Демонтаж КПП.

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором – демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

Замена элементов сцепления.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления

Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину

Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

Установка КПП.

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

Регулировка сцепления.

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины

Настраивается свободный ход педали.

В каких случаях необходимо менять диск сцепления?

Если после нажатия автомобиль едет плохо, не так, как обычно — пробуксовывает, западает педаль, машину ведет, обороты падают, в салоне появился шум или свист — то вполне возможно, что вашему «железному коню» требуется замена диска сцепления. Но перед тем, как поменять узел, необходимо разобраться в признаках и понять, точно ли тугое сцепление работает некорректно. К сожалению, сегодня автомобильные производители не указывают интервалы замены узла, поскольку его исправность зависит исключительно от водителя и способа езды.

Как показывает практика, зачастую признаки проблемы появляются в работе ведомого либо ведущего валов. Если в салоне появляются вибрации, шум, свист, на выжатой педали автомобиль неправильно едет, ведет, пробуксовывает, после нажатия педаль западает, замерзает в мороз либо не прокачивается, обороты держатся неровно или падают, то это может быть следствием того, что сгорело сцепление. Причин может быть множество и все они разные.

Основные причины приведены ниже:

всевозможные механические деформации;
поломка демпферных пружинок;
часто буксует сцепление по причине выхода из строя шлицов ступицы;
поломка фрикционов.

Поломавшиеся в результате эксплуатации диски узла Если вы столкнулись с такой неисправностью, то вашей машине потребуется замена диска сцепления. И хотя производители обычно не указывают регламент замены узла, все-таки периодически следует осуществлять самостоятельную диагностику. По словам бывалых автомобилистов, оптимальным вариантом будет проводить ее каждый 80 тысяч км пробега.

Типичные признаки поломки приведены ниже:

залипает педаль сцепления;
после нажатия на педаль и переключения передачи машина едет некорректно — обороты падают, акселератор западает, на выжатом сцеплении автомобиль ведет;
появился нехарактерный запах, схожий с запахом гари;
когда включается педаль, проявляется пробуксовка сцепления;
вибрация обычно проявляется тогда, когда включается педаль;
не выжимается сцепление;
педаль сцепления стала мягкой;
стук при отпускании педали сцепления.

Если летом или на морозе проявились какие-либо проблемы, в частности шум, свист или стук при отпускании сцепления в салоне, педаль не прокачивается и замерзает, когда авто едет, следует произвести диагностику узла. Такая процедура доступна всем автомобилистам на станциях техобслуживания, но в целом процесс можно произвести и дома.

Проверяем толщину диска

С помощью измерительного устройства. Купленный в магазине измерительный калибр позволит максимально точно измерить толщину вала узла, тем более, что данный метод не требует его снятия. Вам потребуется только подъемник, сам калибр, а также мануал по его эксплуатации. В целом с такой задачей справляются даже неопытные автомобилисты, поэтому она не должна вызвать затруднений. Калибр следует подключить для диагностики к рабочему цилиндрику узла.
Дедовский способ. Многие отечественные автолюбители с успехом практикуют данный метод избавления от шума, свиста, запаха и падающих оборотов при переключении передач, однако вы должны учесть, что само его применение способствует снижению ресурса вала. Сначала включается пятая скорость автомобиля, затем водитель после нажатия на сцепление газует. В том случае, если мотор машины не заглох, то это явно свидетельствует о том, что тугое сцепление сгорело. Соответственно, его необходимо заменить.

Замена сцепления на Priora самостоятельно

Замена механизма сцепления на авто Priora самостоятельно осуществляется таким образом, сперва снарядить себя арсеналом необходимых вещей, а именно домкратом, специальной стойкой под коробку передач, монтировкой, набором инструмента, новым механизмом, валом коробки передач.

Установить авто в оборудованное место, привести в активность и фиксировать механизм тормоза. Монтировать нижнюю часть двигателя, обеспечить доступ к фиксации коробки, поднять водительскую сторону авто.

Снять левое колесо и получить доступ к шаровой опоре, снять ее, достать ШРУС и оставить его в узле. Такие действия осуществить и с правым колесом.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Итак, при замене диска сцепления или всего узла в сборе не все знают, какой стороной поставить диск сцепления

При этом важно понимать, что неправильная установка указанного диска приведет к тому, что потребуется повторная разборка, а также возможно быстрое появление различных неисправностей и сбоев в его работе

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

замена сцепления со снятием КПП;
замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Что касается установки диска сцепления, ставить его нужно выступающей частью, обращенной к корзине. Кстати, на кожух и маховик заранее наносятся метки, которые далее нужно совместить, что позволяет избежать нарушений балансировки.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

Сами болты крепления нужно затягивать с равным усилием попеременно, чтобы не допустить сдвигания кожуха

Обратите внимание, на боковой стороне кожух имеет равномерно выполненные выемки (по форме напоминает прямоугольник)

Сейчас читают:

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

ремонт сцепления на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Снимите с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Установите оправку в отверстие нажимного диска. ПРИМЕЧАНИЕ Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск сцепления – ведомый диск может выпасть из кожуха сцепления.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Оправку для центрирования ведомого диска можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо оправки старый первичный вал коробки передач.

3. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха сцепления. Придерживайте при этом ведомый диск сцепления, иначе ведомый диск может выпасть.

ПРИМЕЧАНИЕ При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки.

Для упора отвертки установите один болт крепления картера сцепления (для наглядности операция показана на снятом двигателе).

4. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных демпферных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено коробление ведомого диска. Если биение ведомого диска превышает 0,5 мм, замените ведомый диск сцепления.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы

7. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска сцепления замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска сцепления. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с выжимным подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском сцепления в сборе.

8. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца нажимной пружины не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.

Рис. 5.4. Проверка состояния ведущего диска сцепления:

А, В, С — контролируемые размеры; 1 — нажимная пружина; 2 — кожух; 3 — нажимной диск; 4 — промежуточное кольцо

9. Для проверки ведущей части сцепления закрепите нажимной диск 3 (рис. 5.4) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском сцепления.

Выключите сцепление три раза ходом выключения 8-9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом проверьте, чтобы: — ходу выключения (8,0+0,1) мм соответствовал ход нажимного диска не менее 1,4 мм; — разность значений отхода нажимного диска 3 была не более 0,25 мм; — размер А находился в пределах 29-31 мм; — нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0+0,1) мм была не более 1100 Н, пик нагрузки выключения не более 1300 Н. 10. Перед установкой сцепления на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Обратите внимание, чтобы при установке ведомого диска сцепления в кожух нажимного диска сцепления более выступающая часть ступицы была направлена в сторону нажимной пружины

12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

13. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните равномерно по диагонали шесть болтов крепления сцепления к маховику, удерживая маховик от проворачивания. После этого выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

tuningtaza.ru

Как ставить диск сцепления: пошаговая инструкция

Основная задача сцепления — обеспечение мягкого переключения передачи. Автомобиль начинает движение максимально аккуратно, трансмиссия и двигатель работают без значительных нагрузок, благодаря чему сохраняют рабочее состояние на длительный срок. Так как на сцепление оказываются большие силы, замена проводится регулярно: спустя 100 тыс. км пробега. Признаками, что пора менять диск сцепления, станут данные изменения:

пробуксовка;
неполное выключение сцепления;
затрудненное переключение передачи;
тугая педаль сцепления (возможно проваливание);
отсутствие тяги у машины, в особенности грузового автомобиля.

Не рекомендуется самостоятельно менять деталь, если автолюбитель плохо разбирается в комплектации машины и никогда не проводил монтаж собственноручно. Некачественно вмонтированный диск сцепления не будет работать должным образом, и придется заново разбирать узел.

Как правильно ставить диск сцепления

Чаще всего, требуется установка новой корзины сцепления, однако иногда достаточно только замены диска. Сам процесс не вызывает трудностей, однако у большинства автолюбителей появляется вопрос: как ставить диск сцепления? Эта задача может быть выполнена 2-мя способами:

с предварительным снятием коробки переключения передач;
без снятия КПП.

Второй вариант наиболее простой и быстрый, а если машина оснащена задним приводом, с задачей сможет правиться даже неопытный водитель. С передним приводом дело обстоит сложнее, однако провести замену все равно можно.

Для самостоятельной установки сцепления машина ставится в гараж на эстакаду или яму. Перед монтажом под шины кладутся упоры, чтобы автомобиль не двигался.

Диск сцепления: как правильно ставить?

Этапы замены

Весь монтаж и демонтаж диска сцепления проходит в несколько этапов:

От ККП открепляются кардан и рабочий цилиндр. После выключаются концевики электропроводки переключателя сигнала заднего хода.
С помощью накидного ключа откручиваются болты, держащие подушку ККП. Сама подушка демонтируется.
ККП отводится на значительное расстояние от мотора, при этом переключатель плотно приближен ко дну. Это необходимо, чтобы трансмиссия располагалась на входящем патрубке выхлопной системы. Для этого коробка передач подпирается домкратом или специальной опорой.
Демонтируется маховик, и откручиваются 6 болтов, держащие корзину сцепления. Необходимо регулярно прокручивать коленчатый вал, чтобы обеспечить свободный доступ к болтам.
В появившийся вал переводится корзина сцепления, чтобы было легче демонтировать деталь. Чтобы вытащить корзину, ее необходимо передвигать в сторону двигателя. После чего демонтируется вилка и выжимной подшипник.
Для установки сцепления, все вышеописанные действия проводятся в обратном порядке. Смазывается отверстие подшипника первичного вала ККП. Участок, с которым контактирует прижимная деталь, протирается материей.

Что нужно знать при замене

В процессе монтажа ведомый диск центрируется относительно оси коленчатого вала. Лучше всего подходит правило, которое является шлицевным элементом первичного вала. Если монтаж проведен правильно, оно быстро и просто вытаскивается.

Болты, удерживающие кожух, завинчиваются с равной нагрузкой, иначе он будет сдвигаться. С боковой стороны кожуха находятся прямоугольные выемки, в которые будут входить 3 ступицы нажимного диска. Данная структура обеспечит максимальную качественную передачу крутящего момента на элемент. Также, его лучше сместить, относительно оси при выключенном сцеплении.

Устанавливаются попарно 18 пружин между нажимным диском и кожухом. На каждом элементе есть витки, направленные в различные стороны. Это необходимо, чтобы конструкция всегда работала бесперебойно. Все пружины относятся к одной категории, чтобы рабочий диск не перекосился при необходимом усилии.

Сечение шлицевого вала и втулки с прямобочным профилем

Устанавливаются шайбы, чтобы при пробуксовке сцепления пружины не перегревались. Шайбы изготовлены из спрессованного асбеста, так как он выдерживает резкие температурные перепады и обладает хорошей теплопроводностью.

Также, устанавливаются конусовидные пружины и сферические гайки на концы хвостовых вилок. Все это создает эффект качения механизма, что требуется при нивелировании расстояния между осями, при отведении диска сцепления.

Как поменять сцепление: как ставить диск сцепления

Замена (установка, снятие) сцепления на Газели

Ваз 2106 замена сцепления

Сцепление Газель какое выбрать