Как сливать масло из двигателя при замене смазки: откачка через аппарат или самотеком

Продажа установок для слива отработанного масла

• Установки для слива и замены масла.
• Корыта для слива масла на яму.
• Устройства для ручной замены масла в АКПП.
• Контейнеры для слива технических жидкостей.
• Запчасти и аксессуары для маслосменного оборудования.
• Наборы щупов.

Таким образом, если вам нужна установка для слива масла запчасти к ней или любое другое приспособление для выполнения этого вида работ, вы почти гарантированно найдете в каталоге то, что вам необходимо. При этом стоит отметить, что в продаже представлены только те модели, которые прошли строгий контроль качества – так что в надежности купленного инструмента вы можете быть уверены на все 100%.

Что необходимо для слива и замены

Оптимальным местом для этой процедуры является гараж, оснащенный смотровой ямой или, на худой конец, эстакада. Если таких возможностей нет, можно обойтись без ямы, главное — выбрать чистое и сухое место с бордюром или возвышенностью, которые позволят немного приподнять машину. В самом крайнем случае, можно поддомкратить машину, но не забудьте поставить ее на ручник.

Сейчас покажу Вам, что бывает если этого не сделать

Перед тем, как устанавливать домкрат, нелишним будет заглянуть под автомобиль, чтобы определить, где находится сливная пробка, и какое из передних колес нужно поднять, чтобы сливать или откачивать отработанную смазку двигателя. Теперь нужно побеспокоиться о том, чтобы найти подходящую тару для удаления отработанной смазки. Чтобы слить излишки, подойдет любой старый тазик, эмалированный или пластиковый. Также необходимо приготовить 5–6 литровую емкость из-под минеральной воды, в которую Вы сможете перелить масло для его последующей утилизации.

Понадобится определенное оборудование и инструментарий. Под пробку сливной горловины надо подобрать головку соответствующего диаметра. Для снятия фильтра в автомагазинах следует приобрести специальный съемник, которым фильтр можно сорвать, плотно обмотав его. Обязательно приготовьте несколько тряпок: какие-то подложить под фильтр, другими можно будет вытирать насухо щуп. В качестве воронки для того, чтобы слить излишки масла, подойдет любая обрезанная пластиковая бутыль.

Замена смазки в муфте «Халдекс»

Данная муфта является неотъемлемой частью полноприводного автомобиля и предназначена для регулировки крутящего момента в ходе его передачи от передней оси к задней.

Для их замены вам потребуется пустая тара, в которую будет производиться слив отработки, новый фильтр, набор ключей, прорезиненые перчатки, шприц с надетой на него трубкой и сухая ветошь. Так как вся работа будет происходить под машиной — ее следует поместить на эстакаду или смотровую яму.

муфта Халдекс

Следует помнить, что от качества фильтра и масла напрямую зависит срок эксплуатации муфты «Халдекс», поэтому экономить на данных вещах не следует. Чтобы слив происходил легко и быстро — жидкость должна быть прогрета. Не забывайте о мерах безопасности и используйте защитные перчатки и очки. Предварительно выкрутите все болты, которые удерживают крышку фильтра, и с помощью плоскогубцев извлеките прокладку и сам фильтр. После этого необходимо поставить под муфту приготовленную тару и открутить сливную пробку. Чтобы обслуживание муфты было полным — проведите чистку сетки масляного насоса. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

• отсоедините разъем с проводами, принадлежащими насосу;
• открутите болты, фиксирующие данное устройство;
• извлеките насос из установочного места;
• открутите болты, которые удерживают сетку;
• выньте сетку и произведите ее очистку.

Установка сетки и самого насоса проводится в обратном порядке, который был описан выше. В завершение производится заливка в муфту нового масла.

Что потребуется проведения работ?

Замена масла в двигателе – одна из самых часто выполняемых операций по обслуживанию мотора. Она не сложная, сделать её можно самостоятельно даже начинающему автовладельцу. Для ее выполнения потребуется не так уж много:

• ключи рожковые;
• специальный ключ для откручивания масляного фильтра;
• емкость для сбора отработки;
• новое масло;
• масляный фильтр;
• воронка (обрезанное горлышко пластиковой бутылки);
• ветошь.

При переходе на другой вид смазки рекомендуется проводить дополнительно промывку двигателя Также эту операция делается при первой замене масла на машине, приобретенной с рук, ведь достоверно неизвестно, какое масло использовал предыдущий владелец.

Поэтому рассмотрим как заменить масло на примере Chevrolet Lanos.

Как проходит стандартная замена масла

Стандартная процедура по замене масла в моторе автомобиля проходит в три этапа:

На первом этапе отработанное масло сливается через специальное отверстие в поддоне двигателя. Удобнее делать это на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Однако у некоторых машин клиренс позволяет слить его и так.

Такой способ используется большинством автолюбителей, но слив масла с двигателя через картер имеет один существенный недостаток: старое масло удаляется не полностью. В различных технологических полостях и каналах остается его некоторое количество (до 500 мл), которое впоследствии смешивается со свежим маслом.

Избежать этого явления можно двумя основными способами. Первый заключается в том, что после сливания отработанного масла через отверстие в поддоне снимается фильтр и на его место подключается специальный аппарат. Он нагнетает сжатый воздух, который выдавливает из каналов и полостей остатки масла, сливаемые также через отверстие в поддоне. После этого следует стандартный порядок описанных выше действий. Также существуют и другие способы, как слить масло с мотора.

Как нужно сливать масло

Как лучше заменить масло, которое стало грязным и утратило большую часть своих характеристик? Для этого запускаем двигатель и даем ему некоторое время прогреться. При высокой температуре смазка разжижается, а потому ее проще будет удалить из двигателя. Как только мотор поработает, его останавливают, а горячее масло остается только слить или выкачать любым подходящим для этого способом. Но чаще всего автомобилисты выкручивают сливной краник или горловину и дают ему стечь в заранее подготовленную для этих целей посудину.

Однако просто так удалить полностью старую смазку не получится. Эксперты утверждают, что даже после слива в системе может сохраняться до 20% отложений, которые сосредотачиваются в полостях и каналах, а также на стенках силового агрегата. В процессе соединения с новой смазкой, эти остатки сразу же ухудшают ее рабочие свойства. Чтобы слить лишнее старое масло, двигателю дают поработать в «сухом» режиме, вследствие чего он может самостоятельно выбить еще немного накопившихся отложений. Однако такая процедура не должна продолжаться дольше 1 минуты, чтобы не повредить кольца и поршневую группу.

Чистый эксперимент

Вставив в отверстие для щупа трубку, подсоединяем ее к насосу. С другой стороны закрепляем вторую трубку — для слива масла. Второй ее конец опускаем в 5-литровую пластиковую бутылку из-под питьевой воды (прозрачная тара позволяет контролировать объем слитой рабочей жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, после этого подсоединяем клеммы устройства к аккумулятору автомобиля, соблюдая полярность.

Включаем насос и начинаем откачку. Масло поднимается по трубке, вставленной в отверстие щупа, проходит через устройство и вытекает из второй трубки в пластиковую емкость.

Спустя несколько минут звук, издаваемый двигателем масляного насоса, изменился, так как двигателю стало легче работать. Это значит, что масло закончилось. Убедимся в этом, пошевелив трубку, вставленную в отверстие щупа. Если звук работы насоса не меняется, выключаем устройство.

Ручной отсос для масла и других жидкостей

Иногда при ремонте автомобиля есть острая необходимость отсосать какую-нибудь жидкость — масло, бензин, что-то еще. Для данной операции и предназначен сей агрегат. Теоретически, можно применять и для бытовых целей, но совместимость с пищевыми продуктами не заявлена. Понятное дело, что например масло лучше сливать через соответствующее отверстие, но даже в этом случае бывают варианты: например, при заливке чутка перелили — это плохо, нужно убавить количество до уровня, и при откручивании пробки велика вероятность устроить какой-нить геморрой на ровном месте, а отсос справится с этим легко и приятно. Несомненно, что существуют и электрические помпы для масла, и у меня даже такая есть. Повторюсь — при замене лучше масло сливать через сливную пробку! Но я планировал применять данный отсос для другой операции. При замене бензонасоса в баке довольно часто бывает грязь, вода и всё такое прочее. Самый феерический случай был, когда я нашел там кило кускового сахара, но это к делу не относится. Так вот, для удаления небольших

количеств таких загрязнений и планировался сей девайс. Опять же — есть большая полустационарная установка с вакуумным насосом и баком литров на 50, но она во-первых питается от 220В, а во-вторых всё же предполагается скорее перемещение машины к ней, чем её к машине. А иногда грязь в баке есть, но её количество таково, что просто неразумно тратить энергию на перемещение разобранной машины в бокс, предварительно вытолкав оттуда другую машину, которая на этот момент по закону подлости будет разобрана… Да и прошлым летом доблестные электросети так достали своим веерным отключением электричества на весь рабочий день, что я поневоле задумался об альтернативных энергонезависимых вариантах.

Надеюсь мотивация покупки устройства и его предполагаемое назначение я достаточно подробно озвучил, переходим непосредственно к предмету обзора.

Поставляется в большой коробке и без особой защиты. Как потом выяснилось — внешние повреждения-то отсутствовали, но внутренние образовались…

Копмлект поставки: колба, крышка, сам насос, и два шланга по полтора метра — 6 и 4мм наружный диаметр.

Колба на два литра

Если кто знает китайский

В крышке два штуцера под 8мм шланг, наличествует пластиковое колечко для надевания на колбу чтобы крышка не терялась. Правда, из-за штуцеров приходится вращать его вместе с крышкой…

Кое-как крышка подходит на стеклянную банку, но толком не проверял — то есть накрутилась и на этом я эксперименты закончил.

В сборе

Шланги, как я уже писал, наружным диаметром 6мм и 4мм, с переходниками на шланг 8мм для подключения к колбе

На тонком маркировки нет.

Насос.

Шланг длиной 40см, на конце клапан и переходник на 8мм.

В разобранном виде

В руке лежит так

Попробуем отсасывать каку из большой установки

Вот столько бензина отсосалось за буквально пару минут, и столько в нем было каки

В целом всё отлично, качает быстро и уверенно, «обратных волн» нету, рука бойца с непривычки, правда, устала, но так это ж и не для перекачки бака бензина сделано. Впрочем, при отсасывании всего масла из двигателя рука устанет еще сильнее

И тут выяснилась проблемка. Точнее, даже две. Надо полагать, колба была ударена при пересылке, ну и пошла трещинка. При работе трещинка разошлась сильнее, ну и как-бы опаньки. Не заметить такую трещину я по идее не мог (стрелочка), так что наверно так оно всё и было. Но это даже не главная проблема. главная — что материал не бензомаслостойкий! Видите обведенный участок? на фото плохо видно, но там явное помутнение пластика. Это я макнул палец в бензин и чутка потер. а сделал я это после того как увидел аналогичный эффект внутри колбы при сливании бензина из неё… Так что оно даже если без трещины проработает ИМХО что с бензином, что с маслом крайне недолго, и вначале потеряет товарный вид, а потом и пойдёт микротрещинами и развалится нафиг.

Так что я планирую взять 4-литровую емкость от вюртовской пасты для рук и врезать в нее штуцера. Да, она непрозрачная — но и фиг с ней, зато рука входит чтобы от грязи протереть. Собственно, планы воплотились в жизнь:

Пришлось еще вырезать резиновую прокладку под крышку и напечатать распорку — ибо сплющивало банку слегка.

В целом девайс годный, сама конструкция достаточно надежная, потому что насос, в отличие от электрических отсосов для масла, не перекачивает грязь, а только откачивает воздух. Но так как емкость не особо бензостойкая, к тому же повредилась при пересылке — я б пожалуй предпочел комплект состоящий из собственно насоса и шлангов со штуцерами и соединителями для врезки в свою емкость. Ну либо бензостойкую емкость в нормальной упаковке.

Замена масла в двигателе

Прежде, чем приступать непосредственно к самому процессу замены масла, соберите необходимый набор инструментов, которые пригодятся вам во время работы. Итак, вам понадобятся два ключа, комбинированный и для масляного фильтра, фонарик, воронка, пластмассовая или металлическая емкость, резиновые перчатки, ветошь, газета и канистра.

Поставьте автомобиль в режим паркинг, если у вас автоматическая трансмиссия. Если нет, то оставьте автомобиль на включенном ручном тормозе. Проверьте, чтобы все колеса стояли должным образом на эстакаде, иначе, находясь под машиной, вы можете находиться в опасности. Помните, что автомобиль должен стоять на ровной твердой поверхности.

После того, как вы загнали автомобиль на эстакаду или смотровую площадку, выключите двигатель, чтобы масло остыло. Наденьте резиновые перчатки и снимите все крышки и откидные люки, которые закрывали доступ к двигателю. Также приготовьте необходимые ключи, емкость для слива отработанного масла, ветошь и газету.

Удобно расположившись под автомобилем, разместите емкость для слива отработанного масла под поддоном картера. Посредством ключа соответствующего размера ослабьте пробку поддона картера, повернув ее против часовой стрелки. При этом следите, чтобы пластмассовая или металлическая прокладка, имеющаяся на пробке, не прилипла к поддону картера или не упала в емкость с отработанным маслом.

Теперь вы можете аккуратно откручивать пробку рукой, постоянно придерживая ее другой рукой, чтобы ее не выбило из поддона картера под давлением масла. Когда вы до конца открутили пробку, резко уберите руку в сторону, одновременно подставив емкость для слива масла. Под емкость желательно подложить газету. Постоянно следите, чтобы масло не разбрызгивалось по сторонам, а стекало в емкость.

Пока масло стекает в емкость, еще раз проверьте расположение масляного фильтра. Проверьте, нет ли на нем крышки или небольшого люка, которые закрывают к нему доступ. Протрите ветошью наружную поверхность коробки, чтобы было удобно браться за нее. Попробуйте открутить масляный фильтр вручную. Если он вам поддается, не пытайтесь сразу же выкрутить его. Поверните его на 2-3 см и остановитесь.

Теперь, когда все отработанное масло стекло в емкость, уберите ее и установите обратно пробку. Тем временем сдвиньте емкость под масляный фильтр. Пробку же необходимо плотно затянуть посредством ключа. Вокруг масляного фильтра установите ключ с ремнем, чтобы ослабить его на пол оборота. Снимите ключ и открутите фильтр вручную. Вылезайте из-под машины, предварительно подтерев все подтеки масла ветошью, а затем аккуратно достаньте оттуда емкость с отработанным маслом.

Приготовьте новый масляный фильтр, предварительно нанеся тонкий слой отработанного масла на резиновую прокладку, находящуюся на дне фильтра. Проверьте новый масляный фильтр на предмет наличия повреждений на фланце. Также проверьте, чтобы старая резиновая прокладка не находилась на фланце. После этого можно залезать под автомобиль для установки нового масляного фильтра.

После установки нового масляного фильтра, подсоедините его к установочному фланцу и аккуратно оденьте его на резьбу, после чего зафиксируйте. Очистите от масла все поверхности и выбирайтесь из-под автомобиля. При этом помните, что во время очистки нельзя пользоваться мылом и водой.

После того, как вы выбрались из-под автомобиля, приступайте к непосредственной замене масла. Для этого поднимите капот автомобиля и определите расположение крышки для залива масла. Теперь открутите крышку масляного фильтра и аккуратно влейте новое масло через воронку. Затем установите крышку на место. Помните, что нельзя запускать двигатель, пока вы не влили в него масло.

Уберите всю ветошь из-под капота и включите двигатель, но не увеличивайте его обороты. Удостоверьтесь, что масляный индикатор стоит в положении “нормально”. При включенном двигателе проверьте, нет ли где утечки масла. Включив фонарик, загляните под капот и сам автомобиль, но не залезайте под него при включенном двигателе.

Выключите двигатель и уберите все инструменты из-под автомобиля. Теперь запустите двигатель и, аккуратно съехав с эстакады, проверьте уровень масла в автомобиле. При необходимости отрегулируйте уровень масла в двигателе.

Замена масла через трубку

Как осуществляется замена масла через трубку масляного щупа? Сама процедура осуществляется легко и занимает около 15-20 минут. Основное время уходит на ожидание, пока масло из поддона будет перетекать в специальную емкость. Существуют специальные установки для замены масла через щуп, стоимость которых небольшая. Одна такая установка стоит около 1000 рублей.

Стоит отметить, что многие автосервисы используют это устройство для замены масла через щуп, но в основном оно идеально подходит для самостоятельного использования, когда нет возможности обратиться на станцию техобслуживания.

Причины, по которым я сам меняю масло

• Первая причина: это существенная экономия времени, в сервис надо доехать туда и обратно, там может быть очередь, машину надо сдать, получить, иногда в сервис неудобно ехать на грязной машине, поэтому надо предварительно заехать на мойку, а это еще дополнительные расходы и потерянное время. Несмотря на то, что профессионалы саму работу сделают вероятно побыстрее, чем я, по моим прикидкам замена в масла в сервисе займет от полутора до двух часов. У меня на все ушло сорок минут.
• Вторая причина: стоимость замены масла – экономия денег. Стоимость замены масла в сервисе на данный момент 800 – 1000 рублей. Самому себе платить не надо, итого чистая выгода 800 рублей, как минимум.

Как нужно сливать масло

Как лучше заменить масло, которое стало грязным и утратило большую часть своих характеристик? Для этого запускаем двигатель и даем ему некоторое время прогреться. При высокой температуре смазка разжижается, а потому ее проще будет удалить из двигателя. Как только мотор поработает, его останавливают, а горячее масло остается только слить или выкачать любым подходящим для этого способом. Но чаще всего автомобилисты выкручивают сливной краник или горловину и дают ему стечь в заранее подготовленную для этих целей посудину.

Однако просто так удалить полностью старую смазку не получится. Эксперты утверждают, что даже после слива в системе может сохраняться до 20% отложений, которые сосредотачиваются в полостях и каналах, а также на стенках силового агрегата. В процессе соединения с новой смазкой, эти остатки сразу же ухудшают ее рабочие свойства. Чтобы слить лишнее старое масло, двигателю дают поработать в «сухом» режиме, вследствие чего он может самостоятельно выбить еще немного накопившихся отложений. Однако такая процедура не должна продолжаться дольше 1 минуты, чтобы не повредить кольца и поршневую группу.

Как слить масло с коробки передач

Для того чтобы слить масло с коробки передач понадобятся гаечные ключи, ветошь, перчатки и емкость для сбора масла

Порядок работы

1. Масло из коробки передач, так же как из двигателя, сливают при нагретом двигателе. В этом случае оно становится менее вязким и быстрее и легче вытекает из коробки. Если двигатель остыл во время стоянки, прогрейте его на холостых оборотах до рабочей температуры.
2. Загоните автомобиль на эстакаду или поставьте его на смотровую яму. Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручник, для большей надежности подоприте колесо кирпичем.
3. Вытащите щуп, предназначенный для контроля уровня масла в коробке передач. В старых ВАЗовских моделях такого щупа нет. Вместо него имеется пробка заливного отверстия, которую следует выкрутить.
4. Спуститесь под машину, наденьте перчатки и с помощью гаечного ключа подходящего размера начинайте откручивать пробку сливного отверстия.
5. Когда пробка будет почти откручена, подставьте под сливное отверстие емкость для сбора отработанного масла и полностью выверните пробку.
6. Подождите пока все масло вытечет из коробки передач. На это, как правило, уходит не меньше, чем четверть часа.
7. После того, как последние капли масла стекут вниз, мягкой тряпкой протрите сливную пробку и плотно вкрутите ее назад в горловину.

Иногда, при заливе нового масла,в двигатель его по неосторожности наливают слишком много. В тех случаях, когда на контрольном щупе уровень масла превышает о, возникает необходимость слить излишки масла из двигателя, не откручивая для этого пробку в поддоне картера

Сделать это можно следующим образом.

1. Вытащите щуп из отверстия.
2. В это отверстие глубоко вставьте трубочку от капельницы.
3. Другой конец трубочки плотно закрепите на носике большой медицинской резиновой груши (или на шприце без иглы).
4. При помощи груши (или шприца) отсосите небольшую порцию масла и слейте ее в баночку.
5. Проверьте уровень масла щупом.
6. При необходимости повторите пункт 4.

Внештатный обогрев или как подогреть масло в картере двигателя перед запуском в мороз

Повышенный расход топлива от частых прогревов с успехом забывается при погружении бренного тела в теплый салон. Беспокойство вызывает другое – безнадзорная работа двигателя, мало ли чего может случиться. Да и соседи на первом этаже не в восторге от выхлопных газов, а так и до конфликта недалеко.

Дедовские методы

Проверенный способ разогреть масло – нагреть картер открытым огнем. Раздобыть огнище поможет паяльная лампа или пучок щепок, аккуратно сложенных под объектом нагрева. Плюс – отсутствие необходимости в переоборудовании какой-либо системы машины.

Старые приемы хороши – обширное насыщенное тепловое поле быстро прогревает жидкость: 7-8 минут в -20°C, и можно смело крутить коленвал. Отталкивающих факторов мало, но их весомость высока:

• Направить ту же паяльную лампу на требуемую локацию трудно, а иногда и вовсе невозможно по причине небольшого клиренса или смонтированной защиты.
• Открытый огонь сопряжен с высокой опасностью возникновения пожара, поскольку концентрируется вблизи резиновых и пластиковых деталей.

Современные способы

Безопасные рецепты подогрева масла в картере двигателя перед запуском основаны на получении тепла из электрического тока. Откуда его брать, зависит от места хранения автомобиля: на уличной парковке предпочтителен автономный режим питания от АКБ, в гараже можно запитаться от бытовой сети.

Электрический нагреватель отличен от того, что применяется в системе подогрева антифриза от глушителя, но подобен свече накаливания, являющейся неотъемлемой частью проточного подогревателя ОЖ. Вообще говоря, схем электроподогрева масла несколько:

• Внешняя «грелка»: на наружную сторону нижней крышки двигателя устанавливается нагревательная пластина (220 В).
• Электрощуп: через отверстие для масляного щупа в картер временно интегрируется гибкий элемент, который нагревается при пропускании через него электрического тока от штатной батареи (12 В).
• Модифицированная сливная пробка: взамен штатной заглушки монтируется деталь с встроенным нагревателем (12 В).
• ТЭН: внутрь картера интегрируется трубчатый нагревательный элемент (220В).

Скорость нагрева и вид запитки – основные ориентиры при выборе идеи. Лучшие качества в числе автономных устройств показывает электрический щуп. ТЭН на 220 В греет быстрее всех, но его инсталляция сопряжена с трудностями.

Как узнать, актуальна ли проблема для вашего автомобиля

В качестве проверки своего автомобиля можно сделать следующее:

1. Слить основной объем масла, а когда начнет капать, подставить банку и уйти из гаража по своим делам. На следующий день проверить накапавший объем смазки и оценить ее вид. На СТО этого проделать не удастся, так как никто не будет держать автомобиль на подъемнике больше часа.
2. Заглянуть в масляную горловину с фонариком с целью осмотра степени отложений на деталях агрегата.
3. Залить свежее масло и слить его через 1-2 тыс. км., чтобы посмотреть на его цвет. Чем темнее оно будет, тем сильнее загрязнен мотор остатками старой смазки и нагаром.

Почему важна своевременная замена

Производители ГСМ указывают на этикетке готового продукта ресурс моторного масла. Иногда он может быть обозначен во временных промежутках (месяцы использования). Каждый автовладелец может самостоятельно определить, когда потребуется замена. Потеря рабочих качеств моторной жидкости зависит от условий эксплуатации и состояния мотора. Существуют также специальные методы и калькуляторы для определения моточасов, позволяющие определить срок службы моторного масла.

Своевременная замена позволит увеличить время нормальной работы силового агрегата и избежать дорогостоящих ремонтов. Если же замену не производить в положенные сроки, возникает масса неприятностей:

• по истечении ресурса присадки разрушаются и образуют отложения, которые затрудняют работу ДВС;
• снижается мощность силового агрегата и увеличивается выброс токсичных веществ;
• двигатель подвергается значительному износу из-за неспособности смазочной жидкости обеспечить его защиту;
• из-за образования отложений засоряется масляный канал, что приводит к провороту шатунных вкладышей;
• в моторах с турбокомпрессором возникает риск заклинивания по причине засорения каналов. Происходит повреждение ротора из-за негативного воздействия отработанного масла на подшипники и вал компрессора.

Все эти негативные факторы могут привести к поломке и выходу из строя важных механизмов ДВС. Нередко по тем же причинам возникают и аварийные ситуации

Своевременная замена масла – это важное неотъемлемое условие для долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля

Замена рабочей жидкости в моторе является весьма востребованной услугой на СТО. Периодичность подобного обслуживания составляет 1 год или 15 000 км пробега. Однако интервал сокращается в случае чрезмерных нагрузок, суровых условий эксплуатации.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2107 инжектор

Проверку уровня масла в двигателе автомобиля ваз 2107 следует проводить на неработающем двигателе не менее чем через 5 минут после его остановки, и при нахождении автомобиля ваз 2107 на горизонтальной поверхности.

• Вынимаем из двигателя ваз 2107 указатель уровня масла (щуп) из направляющей трубки, протираем щуп чистой ветошью и устанавливаем в трубку до упора.
• Повторно вынимаем щуп и контролируем уровень масляной пленки на указателе, который должен находиться между метками «MIN» и «МАХ».
• Снимаем пробку маслозаливной горловины.

Шестигранным ключом «на 12» отворачиваем сливную пробку поддона картера и сливаем масло в заранее подготовленную емкость, объемом не менее 4 л.

Специальным ключом или руками отворачиваем..

…и снимаем масляный фильтр.

• Заворачиваем пробку поддона картера.
• Заливаем в новый масляный фильтр свежее масло и наносим его на резиновое уплотнительное кольцо фильтра. Ветошью протираем привалочное кольцо блока.
• Масляный фильтр заворачиваем от руки и вытираем потеки масла.
• Через заливную горловину заливаем свежее моторное масло, контролируя его уровень по щупу.
• Он должен находиться между о и «MAX» на щупе.

Пускаем двигатель на несколько минут, после чего останавливаем его и через 10 мин проверяем отсутствие утечек из-под масляного фильтра и уровень масла в двигателе. При необходимости подтягиваем фильтр, доливаем масло.

Превышение уровня масла в картере двигателя автомобиля ваз 2107 выше метки «МАХ» может привести к течи масла через сальники, прокладки и систему вентиляции картера. Попадание масла в камеру сгорания автомобиля ваз 2107 с каталитическим нейтрализатором может привести к выходу нейтрализатора из строя.

Если уровень масла близок к метке «MIN», доливаем масло в двигатель автомобиля ваз 2107. Рекомендуемое масло заводом-изготовителем Для выполнения работы по замене масла в двигателе автомобиля ваз 2107 потребуется емкость для слива масла, объемом не менее 4 л. Масло рекомендуется заменять на прогретом двигателе автомобиля ваз 2107. Согласно периодичности технического обслуживания автомобиля ваз 2107 необходимо через каждые 30 000 км пробега промывать систему смазки двигателя. Для этого сливаем с двигателя автомобиля ваз 2107 старое масло, не отворачивая масляный фильтр. Заливаем в двигатель ваз 2107 промывочное масло до метки «MIN» щупа, запускаем двигатель и даем ему работать на холостом ходу около 10 мин (см. рекомендации завода-изготовителя промывочного масла). Сливаем с двигателя автомобиля ваз 2107 промывочное масло и заменяем масляный фильтр. Заливаем в двигатель автомобиля ваз 2107 моторное масло до требуемого уровня. 9. Наворачиваем фильтр на штуцер и после соприкосновения прокладки с привалочным кольцом блока доворачиваем фильтр на 3/4 оборота. 13. Запускаем на автомобиле ваз 2107 двигатель на несколько минут, после чего останавливаем его и проверяем уровень масла и отсутствие утечек из-под прокладки фильтра и сливной пробки. Если Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля семейства ВАЗ модельного ряда под названием Жигули или по народному «Классика» и до сих пор не знаете, как своими руками поменять моторное масло в двигателе своего автомобиля, то эта статья для Вас. Хотя очень странно, что есть на просторах нашей родины такие люди. Ведь, учеными уже доказано, что наши люди , знания и опыт ремонта Жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной Классике копейками, шестеркам, семеркам и т.д. Теперь о главном как поменять масло и масляный фильтр в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого необходимо иметь.Для начала следует купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и вид моторного масла выбираем согласно состоянию своего кошелька и текущего времени года. Как средне — оптимальный вариант для Жигулей можно посоветовать всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло. Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107: а) шестигранный ключ на 12 и металлическая трубка с внутренним диаметром немного больше 12 мм, б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то остается два варианта собственные руки и отвертка), в) накидной или торцовый ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на поддоне картера стоит не стандартная сливная пробка (смотрим фото 1). Так же следует подумать и о емкости для слива старого масла. Работу по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как с земли данную процедуру проводить довольно неудобно. Бережем свои нервы и силы!

Последствия смешивания разных типов масел

Как известно, бывают случаи, когда слив масла с двигателя необходим, еще до того, как силовой агрегат запустился после проведения технического обслуживания. Это может быть случайность или элементарная халатность. Эта ситуация называется — смешивания разных видов смазочной жидкости. Так, а почему потребуется слив масла с мотора? — ответ на вопрос довольно прост:

Когда смешиваются два разных типа жидкости, и оба имеют разный химический состав. Соответственно они начинают терять свои полезные и необходимые качества. В случае с маслом — это охлаждение и теплопроводимость. Поэтому, мотор может перегреться и это приведет к более существенным последствиям.
Слив масла необходим, как вынужденная процедура, поскольку разные физические свойства двух разных жидкостей могут привести к повышенному износу, а также к образованию повышенного количества металлической стружки, которая только ускорит процесс изнашиваемости основных элементов силового агрегата.
Смешивание разных типов смазки приводит к тому, что масла теряют свои смазочные свойства, а соответственно все прокладки и сальники автоматически подвергаются разложению и скорому износу, что может выразиться в течи, которую можно будет устранить только при помощи капитального ремонта.

Конечно, существуют и прочие причины и последствия смешивания разных типов смазочных жидкостей, при которых потребуется слив масла с главного силового агрегата.

Ваши условия

Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому его необходимо менять через каждые 10 000–15 000 км пробега. Сделать это проще всего в автосервисе, но можно и сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливым обладателям гаража со смотровой ямой, чтобы слить масло, нужно всего лишь открутить сливную пробку в поддоне картера двигателя. Тот, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для откачки масла через отверстие для щупа.

Сразу заметим: подобное устройство выручит вас только в том случае, если до масляного фильтра, замена которого необходима при заливке нового масла, можно дотянуться сверху. Если же в вашем автомобиле заменить фильтр можно только снизу, насос для откачки масла не сильно упростит вам работу. Ведь подлезать под машину все равно придется.