Почему двигатель автомобиля не заводится: как найти причину

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
2. Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
3.  Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на  авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.

Свечи зажигания

Проблема с запуском мотора может быть связана со свечами зажигания. Их работоспособность проверяется так: свеча выкручивается, после чего подключается к высоковольтной проводке и кладется на одну из металлических частей. В это время помощник поворачивает ключ зажигания. Отсутствие искры будет свидетельствовать о неисправности свечи.

Внимание! Перед проверкой свечи на искру следует убедиться, что рядом с местом проверки нет жидкостей, которые способны легко воспламеняться. Во время поворота ключа зажигания запрещается касаться свечи руками

Наличие искры определяется только визуально.

Если добраться до свечей не представляется возможным, для их проверки можно использовать индуктивный инструмент. Когда магнитное поле будет им обнаружено, загорится индикатор — это будет означать полную исправность свечи. В противном случае этот компонент придется заменить.

Причин, по которым во время диагностики искра не появляется, может быть несколько:

• модуль зажигания неисправен;
• сломалась катушка зажигания;
• неисправен датчик расположения валов.

Для проверки вышеозначенных датчиков применяют электронную диагностику, подключив сканер к специальному разъему. Он занимается считыванием ошибок, возникающих при повреждении датчиков. Также для этой цели можно использовать обыкновенный вольтметр. Показываемое им сопротивление должно соответствовать установленным производителем нормам, в противном случае можно с полной уверенностью предполагать возможность неисправности датчика.

5. Пропала искра

Материалы по теме
Жива ли катушка зажигания? — вот недорогой способ проверки

Маловероятно, чтобы одновременно все свечи зажигания вышли из строя. Но если они покрыты нагаром или залиты бензином, при не очень бодром вращении коленвала мотор не пустится. Возможна утечка высокого напряжения по наконечникам свечей и высоковольтным проводам. Могут быть неисправны цепи управления катушками зажигания (или эти цепи решили блокировать установщики сигнализации).

Метод проверки прост: выкручиваем свечу, надеваем провод, а резьбой касаемся любой металлической детали. Просим напарника включить стартер — искра между электродами есть? Значит, с зажиганием все в порядке. Хотя, выкрутить свечу на многих моторах — задача трудновыполнимая. Хотя бы потому, что тяжело (тем более на морозе) сдергиваются катушки зажигания, для выкручивания свечей необходим специнструмент, а иногда, чтобы добраться до них, приходится снимать впускной трубопровод.

Карбюраторные ДВС

Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.

Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:

• выкрутить свечи зажигания, оценить нагар. Если вам не удалость завести мотор сразу, возможно вы успели «залить» свечи. Теперь выкрутить и просушить их желательно в любом случае;
• отсоединить главный бронепровод, приблизив его к металлической детали. Попробуйте покрутить мотор. Вы сразу заметите искру, если она поступает к распределителю зажигания. Также следует проверить бронепровода на предмет «пробоя»;
• если на главном проводе искры нет, внимательно осмотрите провода на предмет обрыва. При исправности соединений цепи переходить стоит к проверке катушки. Именно она генерирует искру;
• распределитель зажигания и его крышка. Проверьте величину зазора, чистоту контактов, наличие люфтов. Разумеется, если зажигание выставлено не верно, машина не заведется.

Газораспределение

В систему газораспределения входят распределительный вал, ремень газораспределительного механизма (ГРМ) и собственно, коленчатый вал.

Визуальный контроль основывается на проверке обрыва ремня (цепи) ГРМ. При такой проверке необязательно разбирать защитную крышку механизма вращения ремня, а достаточно открыть крышку маслозаливной горловины и через отверстие, вращая стартером коленчатый вал определить крутится распределительный вал или стоит на месте.

Обрыва ремня (цепи) ГРМ нет. Следующим шагом методично проверяем положение распредвала относительно положения коленчатого вала и верхней мертвой точки поршня первого цилиндра. Метки проверять необходимо, так как иногда происходит перескок ремня ГРМ или прокручивает задающий диск.

На разных марках автомобилей метки коленчатого вала и распределительного вала имеют свои особенности, поэтому проверку необходимо производить согласно прилагаемой к данной марке автомобиля инструкции.

Удивительно, что после проведенных проверок результаты показывают отличное состояние систем пуска, а двигатель так и не завелся.

Продолжаем поиск отсутствия запуска в противоугонной системе.

Диагностика контроллера в условиях гаража

На неисправности, возникшие в блоке управления двигателем, указывают следующие сбои в работе автомобиля:

Благодаря системе самодиагностики, встроенной в ЭБУ, можно произвести проверку и определить степень поломки своими руками. Для проведения диагностических мероприятий нужно подключиться к устройству при помощи ноутбука с установленной программой, предназначенной для работы с диагностическим данными. Вместо ноутбука, можно использовать специальные тестеры, осциллографы.

Данные, полученные в процессе измерений, сравниваются с показателями, являющимися стандартными.

Неустойчивость холостых оборотов

Причины и способы устранения:

• Малое количество холостых оборотов в единицу времени (регулировка количества холостых оборотов)
• Засорился жиклер холостого хода (проверка с последующей прочисткой)

Неисправность системы впуска

В приёмный коллектор попадает воздух (затягивание или замена прокладки)

Неисправность головки цилиндра

Неплотное прилегание прокладки, приводящее к прорыву газов (замена прокладки)

• Величина зазора в клапанах отличается от установленного для данной модели (необходима регулировка величины зазора)
• Клапаны закрыты негерметично (регулировка плотности закрытия клапанов)
• Слишком большой зазор между направляющей втулкой и штоком клапана (необходима замена клапана)

Неисправность системы зажигания

Свеча зажигания выдаёт слабую искру (необходима замена свечи зажигания)

Потребность в обогреве

На вопрос, что создает тепло в камере сгорания, большинство техников будет отвечать «правильное сжатие» или «нормальная работа свечей накаливания». Это отличные ответы, но, когда вы сталкиваетесь с этим вопросом, всегда нужно начинать с правильной скорости проворачивания коленчатого вала. Можно перейти к сжатию и надлежащему функционированию свечей накаливания, но без оптимальной скорости проворачивания коленчатого вала степень сжатия двигателя является спорным вопросом.

Большинству дизельных двигателей нужна минимальная скорость проворачивания 150 оборотов в минуту. Если система не способна проворачивать двигатель достаточно быстро, тогда нужно сделать некоторые тесты и выяснить, почему. Механикам, возможно, придется начать с проверки АКБ, что будет включать в себя испытание аккумуляторной батареи, некоторое падение напряжения в отрицательных и положительных сторонах цепей стартера. Если все эти тесты пройдены, тогда проверьте состояние проводки внутри стартера или двигателя. До тех пор, пока двигатель не будет проворачиваться достаточно быстро, любое другое испытание – это пустая трата драгоценного времени.

Правильное сжатие также является столь необходимой частью анализа проблемы с запуском дизеля. Существует время и место для испытания механического сжатия, но это испытание находится в нижней части диагностического списка тестов. На дизельном двигателе поздней модели, доступ к точке для измерения степени сжатия может быть ограничен, поэтому есть более простые способы.

Видео – Двигатель глохнет зимой. Замерзло топливо

https://youtube.com/watch?v=RPHu5PmSIS4

Остановитесь и подумайте о компрессии двигателя. В камере сгорания, есть только четыре места для уменьшения сжатия: через утечки в камере сгорания (треснутые головки или негерметичные прокладки головки), через впускной клапан, через утечки выпускного клапана или через утечки в поршне или поршневых кольцах. Специалисты советуют, что найти «утечку» сжатия можно, проверив импульсы давления во впускном коллекторе, выхлопной трубы, корпусе двигателя или в системе охлаждения двигателя.

Этот процесс потребует использование диагностического сенсора (например, FirstLook), но в большинстве случаев это будет быстрее и надежнее, чем удаление определенных частей и компонентов двигателя в попытке получить доступ к необходимому месту для получения фактических показаний сжатия.

Почему двигатель не заводится при рабочем стартере

Многие водители не раз сталкивались с ситуацией, когда после поворота ключа исправно загорается приборная панель, сигнализирующая о наличии топлива в баке и достаточном заряде аккумулятора, но при переводе ключа в положение «запуск двигателя» стартер вместо пары-тройки оборотов продолжает жжужать, вращая коленвал, а двигатель не заводится.

Причины подобной проблемы кроются в неисправностях одной или нескольких систем автомобиля, отвечающих за нормальную работу мотора.

Топливная система

Бак. Уровень топлива в баке замеряет специальный датчик, оборудованный поплавком. При неисправности этого механизма стрелка на приборной панели может указывать на наличие топлива при полностью «сухой» емкости — двигатель запустить без топлива не получится.

Насос. В зависимости от типа двигателя и потребляемого топлива насос может быть расположен в баке либо в районе моторной группы. Конструкторы инжекторных двигателей снабжают свои изделия электронасосом, работу которого можно услышать в кабине при повороте ключа. Карбюраторные моторы снабжают топливом механические насосы, которые работают от привода центрального вала. Причинами, по которым устройство не подает топливо, могут быть износ щеток электродвигателя и других деталей. Незапуск дизельного двигателя может произойти также в результате завоздушивания топливного насоса высокого давления или неисправности клапана глушения.

Топливный фильтр. После нескольких безуспешных попыток завести мотор стоит проверить состояние топливного фильтра. Данный компонент не позволяет проникнуть в двигатель воде, грязи и другим посторонним взвесям. Несвоевременная замена фильтра приводит к его полному засорению и непропуску топлива.

Форсунки и дроссельная заслонка. В бензиновых двигателях топливо смешивается с воздухом и попадает в камеры сгорания в виде готовой смеси. За интенсивность подачи воздуха отвечает дроссельная заслонка, которую приводит в действие механический привод или электродвигатель. Неисправность работы заслонки может стать причиной отказа в запуске мотора. Для подачи дизельного топлива в группу цилиндров служат форсунки — сложные и дорогостоящие механизмы, предназначенные для пропуска в цилиндры строго дозированных порций соляры. Несвоевременное обслуживание автомашины, использование некачественного топлива влекут засорение и выход из строя форсунок, а также проблемы с запуском мотора.

Система зажигания и электроника

К компонентам системы зажигания ДВС относят: аккумулятор, высоковольтные провода, катушку зажигания, свечи. Также в современных автомобилях важным компонентом системы зажигания является электронный блок управления (ЭБУ), который принимает сигналы от различных датчиков, встроенных в двигатель, и управляет работой систем автомобиля.

Отказом в запуске мотора могут послужить: низкий заряд аккумулятора, «пробой» высоковольтных магистралей, неисправная катушка зажигания, свечи зажигания.

Что делать, если долго крутит стартер при пуске двигателя

Несмотря на то, что пуск двигателя ложится практически полностью на стартер и аккумулятор, нельзя забывать и про другие элементы, которые участвуют в решении данной задачи. Можно выделить следующие наиболее распространенные причины, почему долго крутится стартер при запуске мотора:

• Загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. Если используется топливо низкого качества или в бензобак попадает различный мусор – песок, пыль, камни, то со временем засорится фильтр тонкой очистки топлива. Это приведет к сложностям при поступлении топлива в камеру сгорания, из-за чего будут возникать трудности при пуске двигателя и его работе. В такой ситуации нужно менять фильтр тонкой очистки на новый и прочищать бензобак от скопившихся загрязнений;

Выше приведены наиболее распространенные проблемы для любого типа двигателя, но также можно выделить характерные неисправности для инжекторных и карбюраторных моторов.

Долго крутит стартер на инжекторном двигателе

Характерной проблемой инжекторного двигателя, из-за которой долго приходится прокручивать стартер для пуска мотора, является ошибка в бортовом компьютере. Решается данная проблема двумя способами:

• Перепрошивкой бортового компьютера в сервисном центре (либо сбросом ошибок);
• Обнулением памяти бортового компьютера, путем отключения аккумулятора. Необходимо сбросить с минусовой клеммы аккумулятора провод на 15-20 минут, чтобы ошибки автоматически удалились из памяти бортового компьютера, если они были в нее записаны.

Долго крутит стартер на карбюраторном двигателе

Инструментом для диагностики проблем в карбюраторном двигателе являются свечи. Их необходимо выкрутить и осмотреть состояние электрода, по цвету нагара на котором можно определить наличие проблем в двигателе:

Темно-красный, коричневый нагар говорит о низком качестве используемого топлива. Вероятнее всего в таком топливе имеются примеси металла;

Черный или белый нагар – обогащенная или бедная топливовоздушная смесь, соответственно. Необходимо проверить систему подачи топлива, фильтры, карбюратор;
Светло-коричневый цвет нагара на электроде является индикацией нормальной работы двигателя.

Если долго крутится стартер при пуске двигателя, первым делом проверьте аккумулятор, а уже потом все остальные элементы двигателя. В большинстве случаев именно недостаток заряда аккумулятора является причиной сложностей при старте мотора.

Распространенной проблемой в процессе эксплуатации любого ДВС является то, что в определенный момент бензиновый или дизельный двигатель начинает испытывать затруднения в момент пуска. Дизельный двигатель может плохо заводиться как «на холодную», так и на «горячую» по многим причинам.

Такие симптомы могут проявляться независимо от времени года и с учетом качественной «зимней» или «летней» солярки по сезону, а также при наличии необходимых присадок-антигелей или дегидраторов в топливном баке. Бывает так, что дизель плохо заводится с утра и приходится очень долго крутить стартером, а иногда разогретый мотор не удается завести даже «на горячую» после нескольких минут стоянки. Первой в списке неисправностей оказывается потеря компрессии дизельного двигателя.

Читайте в этой статье

Признаки и симптомы отказа запуска двигателя Камаз Евро 5

Отказ запуска силового агрегата грузовых автомобилей может сложиться в следующих ситуациях:

• двигатель не запускается после длительной стоянки;
• силовой агрегат не удается завести после стоянки во время отдыха водителей;
• двигатель не заводится после кратковременной стоянки, «на горячую»;
• двигатель заглох во время движения и не заводится;
• двигатель глохнет во время движения, затем через некоторое время запускается вновь, потом ситуация повторяется.

В каждой из таких ситуаций наиболее вероятные причины неисправностей могут быть различными. Поэтому перед поиском конкретного источника и причины неисправности следует обстоятельно проанализировать признаки отказа запуска двигателя, предпосылки к этому.

Окончательному отказу запуска двигателя могут предшествовать следующие предпосылки:

• появление посторонних запахов в кабине, прежде всего, горелой изоляции проводки;
• искрение в области блока предохранителей;
• временный сбой работы стартера;
• изменение характера выхлопных газов;
• резкие провалы мощности;
• увеличение потребления топлива на единицу пути;
• ситуация ДТП, даже с незначительными повреждениями;
• сообщения бортового компьютера о внезапно появившейся ошибке и др.

Все перечисленные моменты необходимо учитывать при поиске конкретной причины, по которым Камаз Евро 5 не заводится.

Не заводится машина — если дело в электронике

1. Проверьте предохранители: не все автомобили имеют предохранитель, связанный с системой зажигания, но прежде чем крутиться вокруг капота со всеми остальными узлами, проверьте на всякий случай предохранители, чтобы убедиться, что ни один из них не перегорел.
2. Коррозия аккумулятора: со временем разъемы батареи могут стать грязными или немного коррозировать, что разрывает соединение между аккумулятором и остальной частью автомобиля. Попробуйте почистить клеммы аккумулятора чем-либо металлическим, а затем попытаться завести машину снова.

3. Севший аккумулятор — это наиболее распространённая причина того, что Ваша машина не заводится. Если у Вас есть тестер аккумулятора, проверьте его силу тока. Если Вы не можете проверить самостоятельно мощность аккумулятора, то отметьте, как именно не заводится автомобиль: если лёгкий толчок всё же происходит при включении стартера, то дело, вероятнее всего, в севшем аккумуляторе. В этом случае Вам необходимо просто остановить попутный автомобиль и «прикурить» от него.

4. Неисправный выключатель зажигания: если аккумулятор успешно прошел проверку, но стартер всё ещё ​​молчит, это может означать неисправный выключатель зажигания. Поверните ключ в первое положение. Если красные сигнальные лампы на приборной панели не загораются (а разъёмы батареи при этом чистые), то проблема именно в неисправности выключателя зажигания. Если они загораются, то подождите немного или поверните ключ далее (в зависимости от марки и модели авто). Огни предупреждений должны отключиться в этой ключевой позиции (большинство автомобилей). А при попытке завести машину, огни должны либо тускнеть (значительно) или отключиться полностью. Если они это делают, то ключ зажигания должен быть в порядке. Если нет, то именно ключ зажигания или выключатель зажигания будут нуждаться в замене.
5. Исправность соединения стартера: коррозия может захлестнуть не только аккумулятор, но и любые другие электрические компоненты, особенно те, которые находятся под воздействием атмосферных явлений, такие как стартер. Если у Вас есть помощник, Вы можете проверить соединение, удерживая провод тестера на проводе, который включает стартер. Это меньший из двух проводов, подключенных к стартеру. Только убедитесь, что никакая часть тела не находится рядом с движущимися частями двигателя — стартер может начать крутиться в любое время. Если тестер показывает наличие напряжения, но стартер не вращается, он нуждается в замене. Если стартер свободно вращается, когда Вы поворачиваете ключ, проблема заключается в другом.

Что делать, когда машина не заводится и стартер не крутит двигатель?

Одна из самых шокирующих ситуаций, однако довольно часто ее причины не так уж серьезны, устранить их бывает легко даже своими силами. Иногда достаточно просто немного внимания к деталям.

Симптом	Возможные причины	Устранение
Ключ не поворачивается в замке зажигания в положение стартер	– Заклинило замок рулевого вала	– Покачайте вправо-влево рулевое колесо, одновременно пытаясь повернуть ключ зажигания — замок должно «расклинить»
Бортовая сеть автомобиля подает «признаки жизни» (например, загораются лампочки на приборной панели, горит свет в салоне и т.п.), ключ поворачивается в замке, но больше ничего не происходит.	– На автомобилях с АКПП – не нажата педаль тормоза, селектор коробки не находится в положении Р (паркинг), неисправен выключатель стоп-сигналов на педали тормоза («лягушка») – Нет контакта между плюсовой клеммой аккумулятора и стартером – Неисправность реле сигнализации, блокирующего стартер – Неисправен замок зажигания	– Проверить, все ли необходимые условия для запуска двигателя соблюдены (выключить зажигание, перевести рычаг АКПП в нейтраль, еще раз снять машину с охраны, нажать на тормоз и попробовать завести машину еще раз). – Визуально осмотреть провод от АКБ к стартеру, попытаться пошевелить его, убедиться, что гайки на АКБ и стартере затянуты. – Продиагностировать реле сигнализации и замок зажигания, иногда легкие постукивания позволяют ненадолго восстановить контакт.
Бортовая сеть автомобиля подает «признаки жизни» (например, загораются лампочки на приборной панели, горит свет в салоне и т.п.), ключ поворачивается в замке, слышен единичный щелчок, но стартер не срабатывает	– Не приходит «плюс» на контакт втягивающего реле. – Неисправность реле, коммутирующего плюс (как правило, находится в «черном ящике» — блоке предохранителей под капотом) – Плохой контакт на клеммах АКБ, стартера или втягивающего реле	– Иногда неисправное реле можно заставить работать следующим образом: как только услышите характерный щелчок, чуть верните ключ обратно и быстро-быстро повторите эту последовательность действий несколько раз, ваша цель — заставить реле щелкать непрерывно. Скорее всего, после одного-двух таких циклов, цепь замкнется и все заработает в штатном варианте, но реле все равно лучше заменить на новое. – Пошевелите клеммы на АКБ и силовом контакте стартера, смажьте их токопроводящей смазкой и как следует затяните, осмотрите провод втягивающего реле и его клемму. Если вы вдвоем с помощником, то попросите его в момент старта двигателя прижать клеммы к аккумулятору какими-либо не проводящими ток предметами. – Опытные водители могут попробовать запитать стартер напрямую — куском провода, монтировкой, пассатижами или любым другим подходящим металлическим предметом, но новичкам мы так делать не рекомендуем.
Бортовая сеть автомобиля подает «признаки жизни» (например, загораются лампочки на приборной панели, горит свет в салоне и т.п.), ключ поворачивается в замке, но стартер либо крутит очень медленно, с натугой, либо с характерным высоким звуком крутится только втягивающее реле	– Аккумулятор подсел и его заряда не хватает, чтобы прокрутить двигатель – Плохой контакт на клеммах АКБ, стартера или втягивающего реле, поломка стартера	– Найти возможные «утечки» (например, невыключенные фары, свет в багажнике и т.п.), выключить лишние потребители. – «Прикурить» автомобиль или (что лучше) — снять, проверить и зарядить аккумулятор. – Проверить силовые контакты и стартер. Неисправный стартер заменить.
Бортовая сеть автомобиля не подает «признаков жизни» (ни одна лампочка не горит), ключ поворачивается в замке, но больше ничего не происходит.	– Аккумулятор сел полностью, напряжение менее 9В – Нет контакта на одной или обеих клеммах АКБ – У вас украли аккумулятор (да, и такое бывает)	– Проверить заряд аккумулятора, восстановить контакт в электрической цепи. При необходимости — зарядить, «прикурить» или заменить аккумулятор.

Заключение

В заключении стоит сказать, что поломка стартера очень напрягает большинство водителей. Выход из строя данного устройства приводит к достаточно критической ситуации. Мотор перестает заводиться, проблемы всплывают в проводах или контактах. И если стартер не крутит, то нужно искать причину. Самая распространенная – разряженный аккумулятор. Инструкторы по вождению на Бабушкинской предупреждают, что это не единственная причина. В данный список можно добавить неисправность бензонасоса, закупорку воздушного фильтра, поломку вилки на бендиксе и прочее. Каждому водителю нужно распознавать данные проблемы самостоятельно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.