Как правильно делать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ

Немного об особенностях

Большинство моделей «ЛАДА» комплектуются на заводе штатными дисками в 13 дюймов. Это и ВАЗ 2109 (всем хорошо знакомая «девятка»), и ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, и большинство других моделей «ЛАДА». «ЛАДА» 2110, а также ВАЗ 2112, ВАЗ 2114 и другие машины этой серии предусматривают установку штатных 14-дюймовых колёс. Очевидно, что изменение ширины обода может повлечь за собой необходимость установить нестандартную резину. Этот момент также следует учитывать.

Если вы решили поставить на свою машину ВАЗ 21099 колеса с шириной 6,5J или 7J, вам придётся использовать резину для 14 дюймов. В то время как штатные изделия для этой модели — 13-дюймовые. Поэтому многие владельцы ВАЗ 21099, как и ВАЗ 2105 или ВАЗ 2106, предпочитают отказаться от штатных колёс R13 и поставить разварки из 14-дюймовых дисков.

Если же вы пошли ещё дальше и хотите себе обеспечить ширину обода 10J, вам придётся использовать резину для 15 дюймов. Поэтому нужно ставить диски диаметром 14 или 15 дюймов — на колёса R13 такая резина не подойдет. Если речь идёт о моделях «ЛАДА» 2110, 2112, 2114 или других машинах из этой серии, проблем не возникнет — они комплектуются именно колёсами R14. На другие модели «ЛАДА», где предусмотрена заводская комплектация дисками R13, можно также установить 14 дюймов — некоторые специалисты говорят, что этот вариант хорош для любителей скоростной езды.

Перед установкой разварок следует хорошо рассчитать все размеры и определиться, какие именно конструктивные изменения можно внести в случае конкретной автомобильной модели. Следует также рассчитать стоимость всех работ по установке колёс и дополнительных операций, которые могут потребоваться. Например, если планируемая вами ширина обода не подойдёт для вашей машины, придётся вырезать или раскатывать арки крыльев — это также следует включить в бюджет.

Как заменить пружины и амортизаторы?

При большой осадке автомобиля или поломке, пружины задней подвески «Жигулей» требуют замены. Проводя процедуру ремонта, одновременно можно поменять и вышедшие из строя амортизаторы. Как правило, перед выходом этих деталей из строя, наблюдается вытекание амортизаторной жидкости.

Ремонтировать амортизаторы в домашних условиях нет смысла. Практика показывает, что даже детали, отремонтированные в специальных мастерских, быстро выходят из строя. Замена пружин задней подвески «шестерки» выполняется в следующем порядке:

• Отворачивают крепежные гайки нижних болтов амортизаторов.
• Сдвигают болты и демонтируют распорные втулки.
• Отодвигают амортизаторы и снимают дистанционные и распорные втулки.
• Таким же образом разбирают верхние точки крепления амортизаторов.
• Демонтируют амортизаторы.
• Для разгрузки пружин поднимают автомобиль при помощи домкрата.
• Замена пружины задней подвески «Жигулей» производится с помощью монтажных лопаток, которыми выводят ее витки из опор.
• Монтаж новых деталей выполняют в обратном порядке.

Замена задней подвески «Лады» требует довольно сильного поднятия задней части кузова, поэтому особого внимания требует гибкий тормозной шланг, повредить который очень просто. Аккуратность в работе также позволит вам избежать неприятностей, связанных с «выстреливанием» пружины из своего места.

Как видите, устройство задней подвески ваз 2106 не представляет сложностей, а ее ремонт вполне по силам любому автолюбителю.

Заменяйте на автомобиле ваз 2106 пружину задней подвески при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки пружины: ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины. По длине под нагрузкой 2950 Н (305 кгс) пружины разделяются на две группы: — группа А — длина больше 273 мм; — группа В — длина равна или меньше 273 мм. Пружины задней подвески имеют маркировку краской по наружной стороне витков: группа А — желтой краской; группа В — зеленой. Верхний и нижний витки пружины одинаковые. Для замены на автомобиле ваз 2106 пружины задней подвески вам потребуются: два ключа «на 19», монтажная лопатка. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Замену пружин удобнее выполнять на подъемнике с помощником. 1. Если вы работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опору и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. ПРИМЕЧАНИЕ Если вы работаете на смотровой яме, пункт 1 выполнять не надо. 2. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора (см. «Замена амортизатора задней подвески»). Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.

3. Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину. Оперев монтажную лопатку на опору пружины, выведите нижний виток пружины из опоры вперед по ходу автомобиля ваз 2106. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5. Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста.

6. Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове. ПРИМЕЧАНИЕ

7. Закрепите на новой пружине новые прокладки (например, изоляционной лентой) так, чтобы их винтовые поверхности совпадали с витками пружины. ПРИМЕЧАНИЕ

9. …совпали винтовые поверхности нижней прокладки и опорной чашки на картере заднего моста. 10. Установите на место снятые детали в порядке, обратном снятию. ПРИМЕЧАНИЯ Устанавливайте на автомобиль ваз 2106 слева и справа пружины задней подвески одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески. В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

На автомобилях ВАЗ «Классика», устанавливался одинаковый тип подвески. Не исключение и модель 2106. Еще с 1984-го года, данный автомобиль обладал задней зависимой, и передней независимой подвеской. Более детально ознакомиться с ее строением, можно прочитав данную статью.

Отличия модификаций

Давайте разберемся, в чем отличия предшественницы ВАЗ 2107 от модификаций.

Но вначале определим перечень этих модификаций, сходивших с конвейера в указанные годы:

1. Автомобиль с индексом LADA-21074;
2. Автомобиль с индексом LADA-21074-20;
3. Автомобиль с индексом LADA-21074-30.

Различия в индексах одной модели объясняются следующим:

1. LADA 21074 – с карбюраторным двигателем;
2. LADA 21074-20 – c распределенным впрыском. Соответствует нормам ЕВРО-2;
3. LADA-21074-30 c распределенным впрыском. Соответствует нормам ЕВРО-3.

Подкапотная проводка

Применение инжекторной системы подачи топлива в цилиндры привела к тому, что на данную модификацию выпускалась подкапотная проводка ваз 21074.

Она являлась дополнением к штатной, и обслуживала:

1. Цепь привода электрического вентилятора;
2. Цепь управления приводом дроссельной заслонки на впускном коллекторе;
3. Работу электронной системы управления двигателем (ЭСУД).

Силовой агрегат ВАЗ 21074 с инжекторной системой питания

Проводка салона

Для панели приборов ВАЗ 21074 использовался «донорский» блок с ВАЗ 2105. Соответственно, и схема проводки ваз 21074 панели приборов позаимствована в полном объеме.

Фото электрической схемы панели приборов ВАЗ 2105 и ВАЗ 21074

Проводка задней части кузова

Работа системы впрыска топлива невозможна без топливного насоса. На модели ВАЗ 21074 устанавливался электрический бензонасос под задним крылом. Для его работы к штатной проводке добавлялся отдельный провод. А сам бензонасос (ниже на схеме под №9) работал в электрической сети вместе с:

Схема электрических соединений задней части автомобиля ВАЗ 21074

1. Элементами обогрева заднего стекла (№10);
2. Плафонами внутреннего освещения салона (№7 и 8);
3. Дополнительным сигналом торможения за задним стеклом (№11);
4. Фонарями освещения номерного знака (№14 и 15).

Моторы классики

Какие моторы ставились на «Жигули»

• 1.2л 64лс (модель 2101)
• 1.3л 69лс (модель 21011)
• 1.5л 71лс карб/инж (модель 2103)
• 1.3л 63лс с ремнем ГРМ (модель 2105)
• 1.6л 75-82 карб/инж (модель 2106)

Все «классические» моторы – это продольные рядные бензиновые четверки с одним распредвалом, расположенным в головке блока. Ранние версии (модели 2101 и 21011) имели проблему с преждевременным износом распредвала из-за недостаточной смазки, но на следующих моделях эта болячка была устранена. ГБЦ здесь 8-клапанная, клапана НЕ гнет. Зазоры клапанов довольно просто регулируются гайками, но делать эту процедуру нужно часто – через каждые 30 тысяч км.

За годы выпуска моторы «классики», тоже мало изменились. Все они, по своей сути, являются модификациями их родоначальника – двигателя «копейки» объемом 1.2л (модель 2101). Основные изменения заключались в геометрии моторов, за счет которой наращивались объем и мощность. Надежный цепной привод ГРМ имеют все «классические» моторы кроме двигателя «пятерки» (модель 2105) – здесь инженеры ВАЗа неудачно пытались перевести ГРМ на ременный привод.

Агрегаты 1.5 и 1.6л (модели 2103 и 2106) получились более надежными и долговечными, поэтому их ставили на «классику» до последнего.

Поначалу двигатели «Жигулей» оснащались итальянскими карбюраторами «Вебер», с 1980 года их заменили отечественным аналогом «Озон» (производства ДААЗ), а с 1990 года, завод ДААЗ поставлял АвтоВАЗу карбюраторы «Солекс», французской разработки.

Инжектор на «классические» моторы начали ставить только с 2006 года, когда государство запретило выпуск «неэкологичных» карбюраторных версий. Безусловно, инжекторные моторы имеют массу преимуществ перед карбюратными. Инжектор практически не засоряется, его НЕ нужно чистить и регулировать, а зимой он уверенно стартует, независимо от температуры. Кроме того, расход топлива на «классике» с инжектором может спокойно укладываться в 7 литров на сотню, в то время как на карбюраторных версиях 10 л на сотню – это норма.

Старшие версии моторов «Жигулей», обеспечивают им неплохую динамику. В упражнении на разгон до ста, «классика» с топовым мотором 1.6л укладывается в 16 секунд. Максимальная скорость – 150 кмч.

Возможности тюнинга передней подвески ВАЗ 2107

Конструкция ВАЗ 2107, в особенности подвески, недалеко ушла от устаревшего FIAT 124. Поэтому тюнинг подвески столь популярен – владельцы стараются улучшить ее характеристики. Цели, ради которых производится тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 следующие:

• повышение плавности хода;
• улучшение управляемости;
• повышение устойчивости на высоких скоростях;
• повышение надежности и долговечности узлов и деталей.

Один из простых и эффективных путей – установка высококачественных комплектующих от зарубежных производителей. Особенно это касается амортизаторов, широкий выбор которых позволяет решить множество проблем и настроить «семерку» под себя, сделав ее ход либо более мягким и плавным, либо более жестким, но устойчивым на высокой скорости.

https://youtube.com/watch?v=odNPzzCyl9g

Ниже рассмотрим наиболее популярные виды тюнинга.

Установка спортивной подвески

Для улучшения устойчивости и управляемости на высокой скорости в подвеску могут вноситься следующие изменения:

• установка газомасляных амортизаторов;
• занижение пружин и ограничение хода штока амортизатора;
• установка подвески с регулируемым дорожным просветом (с винтами или выносными камерами);
• установка треугольных рычагов, изменяющих кастор.

«Кастор» — угол продольного наклона оси, по которой проворачивается колесо. Это угол, замеряемый в продольной плоскости, между вертикалью и линией центра поворота колеса. Больший кастор обеспечивает лучшую управляемость за счет большего выворота колес. Но одновременно затрудняется поворот руля.

Кастор увеличивается путем установки верхних опор со смещением или треугольных рычагов.

Усиление стабилизатора

Один из вариантов тюнинга, позволяющий усилить конструкцию и улучшить управляемость автомобиля на плохой дороге – установка двойного стабилизатора. Данная модификация часто производится при создании «спортивной» подвески ВАЗ 2107. Для этого требуется немного: новый стабилизатор поперечной устойчивости и резиновые втулки стабилизатора.

Чтобы осуществить тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 понадобится сварочный аппарат. Двойной стабилизатор устанавливается следующим образом:

1. вынуть резинки из втулок, сварить металлические кольца втулок попарно (приварив пару к креплениям стабилизатора к лонжерону) и поставить резинки на место;
2. обрезать края нового стабилизатора на 7-8 см и снять крепления к лонжерону;
3. соединить стабилизаторы, вставив их в модифицированные подушки и крепления;
4. прикрутить конструкцию к автомобилю.

Такой тюнинг подвески ВАЗ 2107 уменьшает крен на поворотах, улучшает реакцию автомобиля на руление и «отработку» неровностей дороги.

Доработка рычагов подвески

Шпильки нижнего рычага подвержены коррозии и поэтому часто ломаются, причем это часто происходит уже во время сборки – при закручивании гаек. Чтобы предотвратить коррозию, необходимо сделать следующее:

• перед закручиванием гаек смазать шпильки литолом или солидолом;
• установить пластиковые колпачки на выступающую часть резьбы шпилек.

Колпачки можно изготовить, заплавив пластиковые трубочки подходящего диаметра или используя колпачки от шариковой ручки.

После такой доработки шпилька будет защищена от коррозии и не повредится когда гайку придется в следующий раз снимать и ставить.

Если шпильки уже сломаны, можно срезать остатки шпильки, сделать отверстие и либо вставить в него болт с гайкой, либо нарезать резьбу и вкрутить болт. Последний вариант оптимален – итоговая конструкция практически полностью соответствует заводской.

Укрепление кронштейнов крепления стабилизатора поперечной устойчивости

Кронштейны стабилизатора, которыми он крепится к лонжеронам, изготовлены из достаточно тонкого металла. Нагрузки на кронштейны при активной езде по плохой дороге настолько высоки, что это может вызвать деформацию и трещины. Чтобы избежать этого, можно провести простой тюнинг подвески ВАЗ 2107 – усиливают места крепления.

Для усиления на кронштейны следует наварить стальные уголки толщиной 2-2,5 мм. После сварочных работ усиленные кронштейны следует почистить и окрасить либо покрыть антикоррозийным покрытием. При установке усиленных кронштейнов следует поменять резинки стабилизатора.

Составляющие и неисправности подвеска

Устройство передней подвески ваз 2110 достаточно сложное. Главным ее элементом является стойка. Именно она обеспечивает комфортную езду по отечественному бездорожью. Благодаря поворотному кулачному механизму, состоящему из болта и эксцентриковой шайбы, регулируется развал колес. Также на стойку устанавливают:

• специальную пружину;
• буфер из полиуретана, который ограничивает сжимающий процесс;
• верхнюю опору, прикреплённую при помощи гаек;
• подшипник, предназначенный для поворота стойки вместе с колесом;
• амортизатор, где имеется плунжер, а также еще одна пружина.

Тюнинг подвески ВАЗ включает доработку либо замену всех этих деталей, после него механизм будет работать намного эффективнее.

Соединяет рычаг передней подвески ВАЗ 2110 с поворотным кулаком шаровая опора. Растяжки, расположенные вдоль днища, нижние рычаги и опоры, имеющиеся на поперечине, соединяются при помощи резинометаллических шарниров и болтов. Специальными прокладками (шайбами) регулируется продольный наклон поворотной оси. Ступица колеса крепится радиально упорным нерегулируемым подшипником. Важную роль играет поперечина, то есть штанга, соединяющая нижние рычаги. По центру она прикрепляется к кузову машины через резиновые подушки.

Ремонт передней подвески ВАЗ 2110 можно выполнить и самостоятельно, но для этого нужны определенные навыки. Также автовладельцу поможет схема передней подвески ВАЗ 2110. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу мастерам в автосервисе.

Наиболее распространенным дефектом этой важной детали автомобиля являются стуки. Если они слышны при езде даже по гладкому дорожному полотну, то причинами этому могут быть:

• износ стойки передней подвески;
• ослабленное крепление поперечины к кузову;
• появившиеся дефекты в резиновых деталях подвески, особенно когда стук явно металлический;
• сломанная пружина (их в подвеске несколько);
• изношенные шарниры;
• дисбаланс колес.

Если причина стуков определена правильно, с ними можно справиться, своими руками заменив изношенную деталь или затянув крепление.

Случается так, что при движении по прямой машина стремится съехать набок. Это может происходить из-за того, что любая пружина, установленная в подвеске, утратила упругость (изменился ее коэффициент сжатия). Пружина, которая вышла из строя, подлежит немедленной замене.

Метки: усилитель кузова, задний телевизор

Комментарии 66

А че за отверстия в стаканах?ОООо. У мня на четырке нету((

по окружности стаканов которые? их надо сверлить)

… получилось неплохо — молодец. Но у меня есть предложение (то есть это моя точка зрения): — тут кто то писал что видел ДТП с участием «Газели» и 09. Так вот предложение такое: крепление остаются на «стаканах» труба опускается по колесной арке — проходит по полу — подымается по другой арки и привариватся к другому «стакану» — потом так же соединить и по верху (но не касаясь крыши) + усилить пороги или усилители порогов (от передней арки до задней арки). Тогда кузов даст жесткость. + можно заменить бампера (сделать их жесче) = получиться что задняя «доработка» даст «внутренний каркас». Используй трубу (40х20х2). Подумай.

Читать дальше: Карбюратор винт холостого хода

А ты на балку снизу не собираешся делать? нет ниде чертижей?

после установки таких конструкций, для меня теряется смысл хэчбека (семейный достаточно быстрый грузовик для случайных грузов в тёмное время суток), но на вкус и цвет товарищей нет прямые руки рулят к таким как ты только уважение…

клёво получилось! молодец

А таким макаром можно сделать треугольный рычаги, или это будет не надежно?

Треуголки можно сделать, есть чертежи в сети, но намного сложнее)

Готовое решение, покупал на авторынке, стаб (помимо кронштейнов) был по размерам, один в один «классический»

Думаю что главный плюс помимо увеличения угловой жесткости кузова, будет уменьшение сноса передней оси, то-есть автомобиль стал нейтрально управляемым. В моем случае у Ваз 21099 (гораздо менее жесткий чем хэтч) появилось такое приятное явление как скольжение в повороте всеми четырьмя колесами. Впрочем для этого мне еще понадобилось поставить задний стаб (от ваз 2101)

Можно поподробнее насчет заднего стаба от 2101?)

Дело делает растяжка и хорошо а эстетика пох. молодцом))

классно, спасибо за запись

очень грамотно возьму на заметку!

Первый раз вижу грамотно сделанный! Базара нет! Красава!

грубовато, но мощно !

такой вариант лучше ТМ… а если еще и крестообразно соединил то былоб еще лучше, но не практично =)

Классно, по любому жестче техномастера получилось

это конечно всё хорошо . усилитель, но вот проблема которую я видел лично. догнала девятку с таким усилителем газель . удар был в левую сторону и не сильный . но кузов деформировало так что легче выкинуть . чем вытягивать . удар в левую . а потянуло и правую

Результаты измерений жесткости кузовов в ОДК АвтоВАЗа (стенд фирмы Sсhenck, автомобиль в сборе, открыты двери, капот и крышка багажника) Автомобили ВАЗ Автомобиль Тип кузова Жесткость, Нм/град. ВАЗ-1111Э Ока 3-дверный хэтчбек 7000 ВАЗ-21043 универсал 6300 ВАЗ-2105 седан 7300 ВАЗ-2106 седан 6500 ВАЗ-2107 седан 7200 ВАЗ-21083 3-дверный хэтчбек 8200 ВАЗ-21093 5-дверный хэтчбек 6800 ВАЗ-21099 седан 5500 ВАЗ-2115 седан 5500 ВАЗ-2110 седан 8000 ВАЗ-21102 седан 8400 ВАЗ-2111 универсал 7400 ВАЗ-2112 5-дверный хэтчбек 8100 ВАЗ-21106 седан 12200 ВАЗ-21106* 2-дверный седан 51800 ВАЗ-21108 Премьер** седан 10500 ВАЗ-21109 Консул** лимузин 14300 ВАЗ-21213 Нива 3-дверный хэтчбек 8900 ВАЗ-2131 Нива 5-дверный хэтчбек 7400 ВАЗ-2123 новая Нива 5-дверный хэтчбек 12000 ВАЗ-2120 Надежда 4-дверный минивэн 10000 * Автомобиль заводского гонщика Александра Никоненко

жаль нет 2112 купе. интересно было) ну наверно за счет 3х дверей, должно быть не мало))

Результаты измерений жесткости кузовов в ОДК АвтоВАЗа (стенд фирмы Sсhenck, автомобиль в сборе, открыты двери, капот и крышка багажника) Автомобили ВАЗ Автомобиль Тип кузова Жесткость, Нм/град. ВАЗ-1111Э Ока 3-дверный хэтчбек 7000 ВАЗ-21043 универсал 6300 ВАЗ-2105 седан 7300 ВАЗ-2106 седан 6500 ВАЗ-2107 седан 7200 ВАЗ-21083 3-дверный хэтчбек 8200 ВАЗ-21093 5-дверный хэтчбек 6800 ВАЗ-21099 седан 5500 ВАЗ-2115 седан 5500 ВАЗ-2110 седан 8000 ВАЗ-21102 седан 8400 ВАЗ-2111 универсал 7400 ВАЗ-2112 5-дверный хэтчбек 8100 ВАЗ-21106 седан 12200 ВАЗ-21106* 2-дверный седан 51800 ВАЗ-21108 Премьер** седан 10500 ВАЗ-21109 Консул** лимузин 14300 ВАЗ-21213 Нива 3-дверный хэтчбек 8900 ВАЗ-2131 Нива 5-дверный хэтчбек 7400 ВАЗ-2123 новая Нива 5-дверный хэтчбек 12000 ВАЗ-2120 Надежда 4-дверный минивэн 10000 * Автомобиль заводского гонщика Александра Никоненко

Интересно у приор и грант сколько

молодчик! класно все сделал!

хорошая запись полезная, аккуратно все сделано, я новичок и у меня вопрос с этим усилителем задний стабилизатор необходим как я понимаю или нет?

Техно Мастер не советует, чрезмерно жесткость задка получается и стабилизация, потеря баланса — это простыми словами )

Подбор коленчатого вала

Паспортную мощность трогать не станем, поскольку прирост будет символический, но на динамике это скажется. Осталось только выбрать человеческий коленвал, а задача это не из простых. Если брать б/у, есть вероятность нарваться на вал со скрытыми дефектами — трещинами, искривлением или слишком сильным износом. А если вал был восстановлен, то можно попасть на некачественную наплавку шеек. Если нет уверенности в качестве такого коленвала, лучше искать новый. Хороший качественный коленвал не будет сиять, как хромированный.

Так готовят к продаже некачественные валы из сырой незакаленной стали. Шейки хорошего цементированного вала будут матовыми с характерным отливом, а упакован он должен быть в промасляную бумагу и смазан консистентной смазкой. И, конечно, с маркировкой 2103-1005020.

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2107

Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе “Коробка передач”.

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

Рис. 3–3. Подвеска двигателя: 1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 -кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9 – подушка опоры; 10 – шайба; 11 – опора задней подвески двигателя; 12 – дистанционная втулка; 13 – поперечина задней подвески двигателя

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 3–3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию

Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Тонировка лобового стекла

Затемненное лобовое стекло смотрится действительно стильно и эффектно, однако встречается такой тюнинг ВАЗ редко. По ГОСТу тонировка переднего стекла должна быть не больше чем 25 %. Также для улучшения обзора на лобовое стекло специалисты советуют крепить светоотражающую пленку, ширина которой должна быть не более 14 см.

Для выполнения своими руками тюнинга ВАЗ-2105 (фото результатов вы можете увидеть в нашей статье) понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Тонировочная пленка.
• Резиновый ластик.
• Сухая мягкая тряпка.
• Промышленный фен.
• Шпатель.
• Резак или нож.
• Средство для очистки стекол (мыльный раствор).

Порядок работ:

• Изначально хорошо вымойте и высушите лобовое стекло. Чтобы наклеить специальную пленку, не нужно демонтировать его, просто извлеките уплотнительную резинку.
• Измерьте поверхность стекла рулеткой и вырежьте пленку по этим замерам с запасом.
• Распылите мыльный раствор по поверхности и по пленке, заранее высвободив ее от защитного слоя.
• Наклейте ее на лобовое стекло. Резиновым ластиком выгоните лишнюю влагу, которая осталась внутри.
• Пленку разглаживать лучше всего от центра в стороны. Чтобы тонировка приняла форму стекла, нагрейте ее строительным феном.
• Если с первого раза не получилось красиво наклеить пленку, ее можно снять и наклеить повторно. Пока пленка мокрая, она будет быстро и без дефектов отклеиваться. Однако когда она станет сухой, снять ее, не повредив, не получится.
• Через определенное время после наклейки обрежьте лишний материал по краям.

Как занизить ваз 2106 своими руками, три верных способа

В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.

Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

• 1. Самый простой это распиливание пружин.
• 2. Специальная подвеска с занижением.
• 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте.

Первый способ

Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой.

Второй способ

Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант.

В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих.

Так же рекомендуем после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Установка здт на ваз 2107, инструкция для ВАЗ 2101 -2107

Система охлаждения на ваз 2110, 8 и 16 клапанов, принцип работы, основные неисправности

Восклицательный знак на панели приборов ВАЗ

Схема электропроводки на ваз 2106, цветная, с описанием, в хорошем качестве

Расход бензина ока. Город, трасса, смешанный цикл

Замена тросика газа на ваз 2115

ВАЗ 2115 замок спинки заднего сиденья

Как поставить правильно диск сцепления на ваз 2106