Соленоид АКПП

Частые неисправности соленоидов АКПП: проверка и ремонт

Прежде всего, на ресурс соленоидов напрямую влияет состояние и качество масла ATF. Частой проблемой является их заклинивание в результате того, что вместе с грязным маслом внутрь устройства попадает металлическая стружка, пыль от фрикционных наладок, в каналах скапливаются масляные отложения и т.д.

Часто клапан «на холодную» работает в штатном режиме, однако «на горячую» начинает зависать. Чтобы избавиться от проблемы, соленоид следует промывать в очистителях или менять.

Также страдают и другие элементы, так как рост нагрузок приводит к износу их плунжеров и каналов. Результат – трещины в корпусе, ослабление пружин, снижается сопротивление обмотки соленоида и т.д.

Так или иначе, чаще всего соленоид приходит в негодность по причине износа:

Плунжер загрязняется все теми же металлическими частицами и отложениями в масле, затем происходит подклинивание, после разрушаются втулки и клапаны. С учетом того, что срок службы соленоидов обычно не больше 400 тыс. км., а средний ресурс ограничен отметкой в 150-200 тыс., следует заранее быть готовым к замене элементов на данных пробегах.

Более того, сегодня клапана гидроплиты стали более сложными и требовательными к качеству масла. Это значит, что жидкость АКПП и масляные фильтры в автомате нужно менять регулярно, не допуская создания эффекта абразива.

Методы диагностики АКПП

Диагностику автоматической коробки без демонтажа можно сделать несколькими методами: провести визуальный осмотр и компьютерную проверку, выполнить stall-test и провести дорожные испытания, измерить гидравлическое давление. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, поэтому в комплексе оценка состояния АКПП будет наиболее объективной.

При визуальном осмотре АКПП в первую очередь проверяют уровень и качество масла. Грязная старая жижа в коробке — источник большинства проблем. Ведь жидкость в автомате — это рабочее тело, смазка, охлаждение и защита. Недостаток или избыток масла приводит к неправильной работе и быстрому износу трансмиссии.

Низкий уровень жидкости приводит к масляному голоданию трансмиссии, перегреву, износу ответственных узлов и появлению различных шумов. При высоком уровне масло вспенивается и теряет рабочие свойства. В результате АКПП перегревается, плохо смазывается, нарушается работа элементов.

Чёрный цвет жидкости, запах гари говорит о запущенном состоянии коробки. Наличие металлической пыли указывает на износ деталей. Для наглядности состояния масла АКПП можно использовать тесты с белой тряпкой или бумагой. Грязная жидкость не пропитает тряпку, а стружка и примеси масляного пятна будут отчётливо видны на бумаге. Такую жижу нужно срочно менять вместе с фильтром и промывкой поддона.

Ещё одна визуальная диагностика — проверка троса управления дросселем. Регулировочный трос клапана со временем изнашивается, поэтому двигатель и АКПП работают несинхронно. Передачи включаются преждевременно, повышается расход топлива. Трос можно отрегулировать или смазать. При сильном износе заменить.

К механической диагностике относится проверка гидравлического давления. Количество обследуемых контуров зависит от модели АКПП. В первую очередь измеряют общее линейное давление в разных режимах совместной работы двигателя и автомата. Данные сравнивают с предписанием карт, выпускаемыми производителем автоматической коробки.

Перед тестом машину ставят на стояночный тормоз и устанавливают опоры под колёса или вывешивают на подъёмнике. Прибор подключают в диагностический штуцер в корпусе коробки и запускают двигатель. Проверяют частоту вращения холостого хода. Затем:

  1. Нажимают педаль тормоза и переводят рычаг АКПП в режим «D».
  2. Измеряют давление.
  3. Выжимают газ до упора и быстро измеряют давление на максимальных оборотах.
  1. Процедуру повторяют в режиме «R».

Показания линейного давления указывают на главное давление в гидравлическом контуре. От него зависит сила сжатия фрикционных дисков. Поэтому, если замер ниже нормы, это может являться причиной пробуксовки при переключении передач.

Компьютерная диагностика АКПП отображает все проблемы электронного управления. Модуль управления постоянно получает информацию с датчиков о температуре и давлении масла, о количестве оборотов входного и выходного валов, о положении селектора и педалей и т.д. Если сигнал датчика выходит за пределы измеряемого диапазона, компьютер считает его бракованным и записывает в память последовательность цифр — код ошибки.

Для чтения кода нужен диагностический сканер и таблица с расшифровкой. Помимо считывания сканер может удалять ошибки и оптимизировать параметры системы. Компьютерную диагностику используют при чип-тюнинге.

Температурный датчик

Измерение температуры коробки передач применяется не на всех автомобилях. Основные функции, какие обеспечивает датчик:

  • предотвращение перегрева гидротрансформатора и термического повреждения фрикционов ;
  • оптимальный прогрев АКПП в зимних условиях;
  • регулировка режима работы коробки передач при подходе к критической температуре;
  • более точный выбор настроек при чип-тюнинге ;
  • индикация информации автовладельцу.

Основными симптомами неправильного измерения температуры является:

  • АКПП невозможно вывести из аварийного режима;
  • при выходе на рабочую температуру происходит срабатывание аварийного режима;
  • постоянная индикация перегрева автоматической коробки передач;
  • толчки при движении на холодную.

Использовать автомобиль с неисправными датчиками автоматической коробки передач запрещено. Помимо потери комфорта от вождения автомобиля, в результате получения ЭБУ недостоверной информации, силовая установка машины может получить серьезные повреждения. Также снижается безопасность автомобиля, так как пробуксовки и рывки во время смены передаточных чисел могут вызвать занос и потерю управления водителем.Прошёл целый год, как я не писал сюда, столько бензина сжог! За год проехал более 40 000 км. на моей ласточке. Бегает она у меня всё так же замечательно. Без проблем могу ехать 200 км\ч, но обычно 180, не хочу насиловать движок. Всё таки скорость у машины по паспорту 175 максимально.Но сегодня не об этом. Хочу рассказать, как я ремонтировал датчик переключения режимов АКПП своими силами.Была у меня проблема, не всегда заводилась машина после остановки. Я искал причину этому в сети и до пёр до той информации, что виноват датчик режимов АКПП. Ну конечно лезть в такие дебри лишний раз не хочется, тем более что я нашёл выход, как мне казалось. Если двигатель заводиться не хотел, переводил ручку селектора переключения в положение «НЕЙТРАЛЬ» и в таком случае всё начинало работать. Иногда и как положено на «ПАРКИНГЕ» заводилась.Но одним не прекрасным днём ничего не помогло, двигатель молчал, как труп. Я почему то сразу подумал, что датчик наконец то накрылся. Хотя и надеялся на другое, датчик на АКПП это по моему что то очень дорогое и дефицитное. Особенно 25 летней давности.В общем не помню уже, как добрался до дома, точно помню, что сам доехал. А может она у меня уже дома и не завелась. Не в этом суть. Поискал в сети по датчику информацию, ничего не нашёл. Ни купить, ни починить. Хотя по ремонту что то было, но без фоток и от других машин.Думаю что терять мне нечего, решил снять и посмотретьНа фото стрелкой отмечен болт, который крепит тягу от селектора АКПП к датчику. Там у меня был люфт, потому что видимо стояла не металлическая втулка, которая рассохлась и выпала. А вместо болта стояла заклёпка диаметром 8мм. и убрать её не представлялось возможным.Кстати только что вспомнил, машину я чинил на работе, а с датчиком на ремонт ездил домой. Так вот что бы устранить люфт пришлось сначала снять гайку, которая видна сверху на датчике. Она держит планку на болту к тяге селектора. Далее маленьким напильником минут сорок спиливал низ у заклёпки, там где меньше металла. УФ!!! Как граф Монте Кристо стремился к свободе, так и я был полон решимости: «Доделать или умереть!»Заклёпка спилина, снят аккумулятор, от соеденены прикипевшие разъёмы на кабеле от датчика. Пришлось попотеть! Теперь понятно, почему за ремонт старой машины берут больше денег))) И с датчиком и светлой надеждой я направился домой.

Датчик скорости входного вала АКПП

Измеренная скорость вращения входного вала АКПП преобразуется в электрический ток. Передача информации может осуществляться как постоянным, так и переменным напряжением, пропорциональным частоте вращения.

Частой неисправностью является механическое повреждение корпуса, в результате чего устройство перестает быть герметичным. Причина разрушения кроется в продолжительном температурном воздействии или некачественном изготовлении. Ремонт в таком случае заключается в замене датчика на новый.

Под влиянием агрессивной среды в узле окисляются контакты. Это приводит к пропаданию сигнала, и в ЭБУ может передаваться его неверное значение. Для устранения неисправности можно зачистить контакты. При сильном окислении, рекомендуется заменить устройство на новое, так как в результате удаления налета стирается защитное покрытие, и контакты повреждаются в ускоренном темпе.

Неисправности электронной системы управления

В идеале любую диагностику АКПП необходимо начинать с «чтения» электроники. Это примерно как при обращении к врачу — хороший доктор, даже если уверен в диагнозе, все равно направит пациента на анализы для установления полной картины. Вот и с автоматической коробкой передач стоит действовать также — сперва «анализы», а затем уже «диагноз». Разумнее всего делать их у официального дилера. Да, он возьмет за диагностику побольше, чем универсальная мастерская, но зато он обладает необходимым оборудованием, предназначенным специально для конкретной марки автомобиля. Ни один универсальный прибор не даст столько информации, сколько специализированный дилерский. И уж тем более у дилера можно не опасаться сбоев в работе электроники автомобиля, вызванных тем самым универсальным диагностическим оборудованием.

Но и к дилеру лучше ехать, уже имея базовое представление о характере неисправности, поэтому ниже дано несколько рекомендаций для самостоятельной диагностики.

Неисправны датчики расхода воздуха, датчик дроссельной заслонки, датчик распредвала, блока и датчиков АБС.

Как определить? а) АКПП сама внезапно переходит в аварийный режим и столь же внезапно из него выходит. б) АКПП сама переходит в аварийный режим и уже ни при каких условиях из него не выходит (даже после полного выключения двигателя).

Диагностика в сервисном центре Эти неисправности можно легко вычислить при электронной диагностике с помощью специального сканера.

Неисправность блока управления двигателем, неисправность блока управления АКПП.

Как определить? АКПП сама переходит в аварийный режим и уже не выходит из него.

Диагностика в сервисном центре Первоначально диагностируется также при помощи сканера, но это не всегда дает результат, так что может потребоваться пробная замена блока.

Неисправности электрической проводки между блоками и фишек подсоединения блоков.

Как определить? а) АКПП не выходит из аварийного режима, что бы вы ни предпринимали. б) АКПП самостоятельно переходит в аварийный режим и выходит из него, не переключает передачи и вообще живет своей собственной жизнью.

Диагностика в сервисном центре Электронной диагностике не поддается, так как неисправность проводки может вызывать разнообразные ошибки в действительности исправных устройствах, так что диагностируется только механически. Для этого проводка и фишки извлекаются, осматриваются визуально, а также прозваниваются тестером. Самая неприятная и трудоемкая в диагностике «электронная» проблема.

Неисправности электронного регулятора давления и соленоидов АКПП.

Как определить? а) АКПП не переключается на некоторых скоростях; при переключении ощущаются удары, а также присутствуют сильные пробуксовки. б) При определенных переключениях АКПП переходит в аварийный режим.

Диагностика в сервисном центре Как правило, бывает достаточно диагностики с помощью сканера, но наиболее точный результат получают с помощью измерения различных электрических параметров (сопротивления, индуктивности и др.) тестером.

Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП.

Как определить? а) АКПП переходит в аварийный режим сразу же после установки рычага переключения в положение D. б) АКПП переходит в аварийный режим при первом же переключении с передачи I на передачу II.

Диагностика в сервисном центре Отлично поддается электронной диагностике с помощью сканера.

Неисправность датчика положения переключения передач.

Как определить? а) Указатель переключения на приборной панели (там, где буквы P, R, N, D) не соответствует реальному положению рычага переключения передач. б) Буквы на указателе переключения не отображаются или горит значок аварийного режима; АКПП переключается правильно, но с толчками.

Диагностика в сервисном центре Электронной диагностике поддается не во всех случаях, однако в силу характерных признаков успешно диагностируется опытными мастерами.

Неисправность температурного датчика АКПП.

Как определить? а) АКПП не выходит из аварийного режима вне зависимости от внешнего воздействия. б) АКПП внезапно переходит в аварийный режим после нагрева до рабочей температуры.

Диагностика в сервисном центре Как правило, бывает достаточно электронного сканирования, однако в некоторых случаях прибегают к пробной замене датчика.

Pilot I Соленоиды АКПП

Полез вчера чистить соленоиды и их сеточки. Первым делом отсоединяем и вынимаем аккумулятор. Затем отсоединяем клипсы и вынимаем пластиковый кожух АКБ Потом откручиваем площадку под аккумулятор.

Сидит она на 4 болтах, причем три из них легко доступны, а вот до четвертого я смог дотянуться лишь подняв авто на домкрате и сняв переднее левое колесо. Засадная конструкция, так как по незнанию кое как выкрутил этот четвертый болт полностью, а оказывается можно было его только отпустить и вынимать всю площадку. Отвернул 6 болтов крепления блока соленоидов, разъединил 2 разъема, затем потихоньку снял крышку. Промыл крышку и каналы в ней, а также стаканчики и сеточки.

Что порадовало, так это то, что сетки оказались чистыми, а это свидетельствует о том, что фрикционы не изнашиваются и не загрязняют своими волокнами систему.

Теперь надо бы добраться до второго блока соленоидов, который на передней стенке коробки находится, но для этого нужна яма или эстакада. Ни того, ни другого у меня нет, так что придется либо искать оное, либо загонять на СТО. В следующие выхи это и сделаю. После дополню этот пост.

Ремонт своими руками

Ремонт соленоида АКПП заключается в:

  • замене проводки или штекера;
  • промывке и очистке клапана;
  • замене втулок плунжера.

Для ремонта соленоидов АКПП своими руками понадобится:

  • ремкомплекты втулок;
  • набор для развальцовки;
  • карбклинер;
  • шестигранник;
  • молоток;
  • тиски;
  • пресс;
  • лоток для сбора составных частей клапана.

Процесс работы:

  1. Снимите уплотнители.
  2. Открутите контршпильку. Выверните контргайку и выньте пружину.
  3. Установите клапан в приспособление для развальцовки. Электрический разъём должен оказаться в прорези.
  4. Зажмите приспособление в тиски.
  5. Развальцуйте клапан стамеской и молотком под углом 60℃.
  6. Выньте катушку и шток из корпуса.
  7. Очистите детали клапана от грязи карбклинером.
  8. Проверьте обмотку катушки. Втулки с царапинами и повреждениями замените новыми, используя оправку. Запрессуйте втулки молотком. Возьмите развертку и выведите на втулках посадочный размер.
  9. Катушку промойте и продуйте.
  10. Соберите устройство в обратной последовательности с новыми уплотнителями.
  11. Проверьте «отщёлкивание» и сопротивление электроклапана.

Проблемы с обмоткой встречаются редко. Чаще из-за перегрева повреждается провод, соединяющий катушку и разъём. Чтобы его припаять, нужно аккуратно сточить корпус катушки и найти контакт.

Ремонт соленоида АКПП своими руками – развальцовка

  1. Берем гидроблок и отвинчиваем отворотный болт соленоида.
  2. Снимаем кронштейн крепления и вынимаем интересующий нас соленоид.
  3. Гидравлический блок отставляем в сторону.
  4. Замеряем затяжку пружины контровочной гайкой с помощью штангенциркуля.
  5. Снимаем контр-шпильку с соленоида, кладем в лоток.
  6. Шестигранным ключом выворачиваем гайку предварительной затяжки пружины. Действуем аккуратно, чтобы не повредить деталь.
  7. Вытащили пружину. Кладем в лоток.
  8. Вытаскиваем шток соленоида, он не всегда выходит сразу, надо энергично встряхнуть. Помещаем в лоток.
  1. Соленоид полностью готов к ремонту. Открываем ремнабор, достаем приспособление для развальцовки и устанавливаем в него соленоид.
  2. Сначала на дно приспособления устанавливаем шайбу, чтобы потом удобнее было вынимать соленоид.
  3. Устанавливаем аккуратно, с натягом, электрический разъем должен находиться в прорези.
  4. Зажимаем приспособление в тиски.
  5. Берем инструмент для развальцовки, например, стамеску, с помощью молотка бережно по кругу развальцовываем соленоид под углом 60°.
  6. Снимаем корпус штока и кладем в лоток.
  7. Вытаскиваем электромагнитную катушку из корпуса.
  8. Осматриваем корпус (как правило, там много грязи, примесей) и саму катушку на предмет обрывов обмотки и повреждений втулок.
  9. Аккуратно разбираем катушку, вынимаем клапан, снимаем шайбу, кладем в лоток.
  10. Протираем катушку и производим осмотр втулок. Если внешних повреждений не видно, их можно прочистить и оставить. Если наблюдаются царапины, заусеницы, то втулки надо заменить.
  11. Для этого нам понадобятся втулки ремонтных размеров.
  12. Берем выкладку, вставляем во втулки и вытаскиваем втулки по очереди, стремясь не повредить катушку.
  13. Промываем катушку очистителем и продуваем сжатым воздухом.
  14. Все готово к замене втулок, которую производим в обратном порядке с помощью оправки для втулок. Она предохраняет втулки от перекосов при установке.
  15. Запрессовываем втулку с помощью молотка.
  16. Готовим заданный размер втулок. Для этого берем развертку, закрепляем в держателе и за один проход вывинчиваем во втулках посадочный размер, вплоть до финальной сборки соленоида в составе гидроблока.
  17. Промыть катушку очистителем от механических частиц и продуть сжатым воздухом.
  18. Итак, катушка готова к установке исполнительного элемента, который вставляется легко и свободно ходит в катушке.

АКПП в разрезе

  1. Завершающие процедуры проводим в обратном порядке: чистим и запрессовываем корпус катушки, помещаем катушку в корпус штока (риска разъема должна совпасть с прорезью), производим завальцовку соленоида с помощью пресса и кольца из ремнабора, устанавливаем шток, пружину и гайку, затягиваем гайку на глубину, предварительно замеренной штангенциркулем, надеваем штопор.

Соленоид готов к установке в гидроблок. Удачных Вам ремонтов!

Как работает блокировка гидротрансформатора?

Наличие гидротрансформатора в устройстве коробок-автомат существенно снижает КПД трансмиссии – крутящий момент двигателя передается на планетарный ряд передач через ГТР, что рассеивает энергию двигателя и снижает динамику транспортного средства. Снижение мощности двигателя происходит в связи с необходимостью раскрутки насосного и турбинного колес гидротрансформатора трансмиссионной жидкостью – механическое сцепление в данном случае является более продуктивным.

С целью стабилизировать КПД в гидротрансформатор устанавливают реактор – фрикционный статор с агрессивной крыльчаткой лопастей, которая усиливает давление трансмиссионной жидкости, восстанавливая часть утраченного крутящего момента во время передачи энергии с маховика двигателя на планетарный механизм. Дополнительное усиление и разгон лопастей насосного и турбинного колес приводит к увеличению температуры трансмиссионного масла, в результате чего АКПП нагревается, а часть полезной энергии двигателя тратится на нагрев.

Включение блокировки ГТР позволяет передавать крутящий момент от двигателя напрямую на планетарный ряд передач. Принцип блокировки гидротрансформатора заключается в синхронизации вращения входного и выходного вала коробки передач – при включенной блокировки передач, момент, грубо говоря, передается механически, и не задействует гидравлику ГТР. Блокировка ГТР включается только на прямой или повышенной передаче и позволяет снизить температуру трансмиссионной жидкости и увеличить топливную экономичность трансмиссии путем предотвращения потерь крутящего момента.

Это интересно! Практически во всех современных коробках-автомат число передач трансмиссии превышает количество передач МКПП – увеличение ряда передач, равно как и внедрение блокировки ГТР, представляет собой способ увеличения динамики автомобиля. Большее количество передач позволяет выровнять планку момента и сделать ход самих передач короче, что ускоряет время в момент переключения и не требует предварительного длительного разгона автомобиля.

Обозначения на панели

Коробка автомат принцип работы которой очень прост, имеет панель с буквенными символами и цифрами. Для управления АКПП стоит разобраться в них. Обозначения могут меняться в зависимости от марки машины.

 Р – паркинг. Включается во время парковки машины. Это своего рода стояночный тормоз, в котором есть блокировка вала.

 R – задняя скорость. Включается во время начала движения авто назад.

 N – в «народе» называется «нейтралка». Если автомобиль стоит на нейтральной скорости, то его колеса не заблокированы. В случае чего, машина может «покатиться».

 D – обозначает движение вперед.

 А – автоматический режим.

 М – имитация механической коробки передач в упрощенном режиме.

 L и В – пониженная передача.

 S – спортивный режим.

 W – «зимний» режим, позволяющий трогаться со 2-й передачи.

 OD – ускоренный режим.

 E – экономичный режим.

Прежде чем узнавать, как работает коробка автомат, а также, что обозначают те или иные символы на панели, необходимо прочесть руководство по эксплуатации. Для разных моделей авто значение букв может отличаться. К примеру, иногда В – обозначает блокировку, а L переводится как «Lock», что означает «замок».

Рекомендации

Если диагностика показала неполадки в системе автоматической трансмиссии подержанного автомобиля, который хотите купить, то лучше отказаться от этого варианта, потому что АКПП — это сложное устройство, которое должно работать как точные часы. Привести ее состояние близкое к заводскому — дело не простое.

Желательно выбирать б/у авто хоть с коробкой автомат, хоть с механикой, со знающим специалистом. Например, знакомый ездил на авторынок выбирать, взять с собой специалиста по двигателям, который сразу сказал, компрессия не та, что надо — замерили, да, оказалось действительно мотор имел большой износ.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий