Усовершенствование узла
Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.
Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.
Схема привода подключения сцепления Газели
Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.
Борьба с тугой педалью сцепления — бортжурнал Mazda 6 ????Silver Essence???? 2007 года на DRIVE2
Началось всё с того, что подошла к концу сцепа еще в январе месяце.Купил комплект Valeo, поставили. Вроде бы всё ничего, НО педаль сцепления была очень тугой. Поначалу старался не обращать внимания, в сервисе говорили: «Езди смело, привыкнешь, это у всех мазд такая штуковина».По опыту владельцев были заменены шланги, главный и рабочий цилиндры, сама педаль держалась крепко, надломов никаких не было. Все оставалось по-прежнему.… Проездил до осени, каждый день мучаясь с этим недугом. Наконец решился на снятие коробки и поиска истинной причины.Вскрытие показало: вилка погнулась – подшипник на выброс – корзина в утиль. Диск нормальный.Да как так? 10000 тыщ только прошло
Видимо при установке Valeo сервисмены не обратили внимание на состояние вилки, либо неверно установили сцепу. Я был крайне недоволен
Делать было нечего, заказал новые запчасти.
Вилка: G560-16-520 1130р.Подшипник выжимной: Exedy BRG 708 930р.
Корзина: Exedy MZC 619 2980р.
После замены сцепления стало очень мягким, без рывков и ступеней. Я доволен. На этот раз сделали всё как надо. Спасибо моему мастеру. Стуки и дерганье в руле тоже пропало. Руль стал более упругим.
Подшипник
Вилка
Корзина
Старая корзина
Старая вилка
Старый подшипник
Также была произведена регулировка рулевой рейки, т.к. при проезде кочек и ям было замечено излишнее дерганье руля.На этом всё.
Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 127000 км
Поменял сцепление: не включаются передачи после замены
Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.
Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.
Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.
Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются
Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.
Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.
Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте
Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.
Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.
Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:
- роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
- гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);
Симптомы неисправности:
Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.
Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.
Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления
Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину
Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.
- Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
- Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
- Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.
Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.
Что в итоге
Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.
Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.
Как проверить сцепление
Зная признаки неисправности сцепления, легче
выполнить проверку, чтобы убедиться в своих предположениях и быстрее
локализовать поломку. Методы проверки разнятся в зависимости от характера
неисправности. Рассмотрим некоторые из них по-отдельности.
Буксует или не буксует
Заметив рост оборотов двигателя автомобиля на
трассе и не сопоставимую с ними скорость, следует выполнить простой тест:
- Остановить
автомобиль на обочине. - Включить
ручной тормоз. - Установить
третью или четвертую передачу. - Нажать на
педаль акселератора, добившись 1500 оборотов на тахометре. - Плавно
отпустить педаль сцепления.
Если
диск чрезмерно изношен, то мотор продолжит работу, но автомобиль будет стоять
на месте. В случае исправного агрегата двигатель должен заглохнуть, ведь
передача крутящего момента происходит на 100%, а преодолеть передаточное число
3-4 “скорости” с места невозможно.
Ведет или не ведет
Особого метода проверки здесь не существует.
Поломку фиксируют предварительно по запаху подгоревших фрикционов. Он
появляется, поскольку ведомый диск не разъединяется с ведущим полностью и
продолжает тереться при частом переключении передач.
Характерным
признаком будет включение задней передачи с хрустом или удары, ощущаемые в руку
при попытке вставить следующую “скорость”.
Но более точную картину покажет только
диагностика.
Насколько изношен диск
Чаще всего встречается поломка в виде износа
ведомого диска. Есть простой способ примерного определения остаточной толщины,
чтобы узнать его ресурс. Это поможет не дожидаться пробуксовки, а заранее
запланировать ремонт. Для оценки примерного сечения фрикционов необходимо:
- Установить
автомобиль на ровную поверхность. - Запустить
мотор. - Включить
первую передачу. - Слегка
выжать педаль акселератора. - Начинать
отпускать педаль сцепления и смотреть за ее ходом.
Если автомобиль начнет трогаться почти сразу,
пока педаль близко к полу — значит диск почти новый и обеспечивает передачу
вращения от ДВС к коробке мгновенно. В случае трогания при отпущенной педали до
половины хода, износ составляет примерно 40-60%. Когда машина начинает
двигаться при почти отпущенной педали, износ фрикционов 90%. Закономерность
простая: чем тоньше диск, тем позже срабатывает сцепление при отпускании
педали.
Регулировка педали сцепления
Замер
хода педали сцепления
Но не всегда виноват сам диск. Порой поломка
возникает из-за сбитой регулировки. Особенно это проявляется в автомобилях с
роботизированной коробкой передач, где сцеплением управляет электрический
привод. По мере износа фрикционов, механизм требуется калибровать, подстраивая
под фактическую толщину. Тогда ход педали будет соответствовать состоянию
трущегося элемента. С другой стороны, если калибровка выполнялась недавно, то
педаль будет работать как на новом авто, но диск при этом может быть сильно
изношен.
Совет
эксперта! Состояние диска сцепления особенно важно проверить на СТО при покупке
машины с пробегом, оснащенной роботизированной КПП, чтобы узнать ресурс детали.
Как устранить проблему
Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.
Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:
- смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
- замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
- сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
- заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.
Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.
Лопнул тросик сцепления
В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.
Как ехать без сцепления?
Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.
Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.
Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.
Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.
Переключение передач
Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом»
Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.
Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.
Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Моменты переключения передач
Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.
Рекомендуем: Как проверить искру на инжекторном двигателе
Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий. Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления
Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)
Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)
При выжатом сцеплении трудно включить первую передачу
помогите разобраться в чем дело?
машина стояла очень долгое время,переодечиски заводилась,но поездки не совершала.
Масло в коробке проверяли? Если да, то попробуйте раскачать с выжатым сцеплением (если звук не меняет значит сцепление не разъединяет двигатель и коробку). Может еще кто что подскажет или снимать коробку и смотреть сцепление.
кстати, сцепление «крафт» долго ходит и как по качеству? кстати, сцепление «крафт» долго ходит и как по качеству? Лучше включить 4-ю передачу. Диск сцепления у меня АТ стоит.
Прошел 1,5 года (45 тыс.км), снимал коробку — а диск сцепления нормальный.
Но износ сцепления на 50% зависит от водителя. Разгон и тормоз сильно! Все это при нажотой педали сцепления.
через пол часа, было решено сцепление поменять) А какой смысл катать машину с включенной передачей и выжатым сцеплением? Так можно и на нейтралке покататься. Задача ведь стояла, насколько я понимаю — оторвать ведущий диск сцепления от ведомого.
На нейтралке диск сцепления имеет ту же скорость, что КВ двигателя. При включенной скорости и отпущенном сцеплении тоже самое.
При нормальной работе КПП и сцепления включению скоростей способствуют синхронизаторы.
Привод исправен – ищем другую причину
Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:
- заедает ось выжимной вилки – наиболее «благополучный» вариант поломки;
- повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
- повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.
Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.
Гидравлический привод
Не исключено, что слетела пружина педали сцепления, отчего она не возвращается в исходное положение. Нередко изнашиваются элементы в самих цилиндрах. В них находятся металлические поршни с уплотнительными кольцами, которые со временем стираются от постоянно воздействующего трения. В том случае, если вдруг воздух попал в гидравлическую систему привода, необходимо осуществить прокачку. Для этого на рабочем цилиндре выкручивается штуцер, заливается в расширительный бачок тормозная жидкость. Затем необходимо выжимать педаль сцепления, чтобы вся система наполнилась жидкостью. Также на таких автомобилях может быть разрушена связь между самой педалью и штоком главного цилиндра. В этом случае педаль сцепления проваливается и механизм не работает. Выход из этого положения найти очень просто. Необходимо ввести в нормальное положение шток, после чего зафиксировать его при помощи штифтов. На худой конец, чтобы доехать домой, можно просто его обмотать тонкой проволокой.
Причины неисправности сцепления
Чаще всего автолюбители сталкиваются с неисправностью, когда сцепление пробуксовывает или недовыжимается. Причинами пробуксовки могут быть следующие факторы:
- Естественный износ ведущего и/или ведомого дисков. Такая ситуация возникает при длительном пробеге автомобиля даже в условиях нормальной эксплуатации узла сцепления. В частности, имеется сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, а также износ рабочих поверхностей корзины и маховика.
- «Сжигание» сцепления. «Сжечь» сцепление можно, например, частыми резкими стартами с «педалью в пол». Аналогично это может произойти при длительных перегрузках машины и двигателя. Например, при длительной езде с большим грузом и/или в гору. Еще одна ситуация — частая езда «в раскачку» по бездорожью или по снежным сугробам.«Поджечь» сцепление можно и в случае, если в процессе езды не отжимать его педаль до конца, пытаясь таким образом избежать резких рывков и дерганий. На самом деле так делать нельзя.
- Проблемы с выжимным подшипником. В этом случае он будет значительно изнашивать («грызть») нажимные лепестки корзины.
- Вибрации машины во время трогания ее с места (изредка и во время переключения скоростей между собой) возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска сцепления. Другой вариант — расслоение (коробление) фрикционных накладок. В свою очередь причинами выхода из строя указанных элементов может быть грубое обращение со сцеплением. Например, частые старты с пробуксовкой, езда с перегруженным прицепом и/или в гору, длительная езда в натяг в условиях бездорожья.
Перечисленные выше причины являются типовыми и наиболее распространенными. Однако есть и так называемые «экзотические» причины, которые встречаются не часто, но могут доставить много неприятностей автовладельцам по части их локализации.
- В большинстве случаев в сцеплении изнашивается ведомый диск, именно поэтому его меняют чаще. Однако при пробуксовывании сцепления необходимо диагностировать также состояние корзины сцепления и маховика. Со временем они тоже выходят из строя.
- При частых перегревах корзина сцепления утрачивает свои фрикционные свойства. Внешне такая корзина выглядит слегка посиневшей (на рабочей поверхности диска). Поэтому это косвенный признак того, что сцепление либо уже работает не на 100%, либо скоро частично выйдет из строя.
- Сцепление частично может выйти из строя из-за того, что на его диск попало моторное масло, вытекшее из-под заднего сальника коленчатого вала. Поэтому если мотор имеет течь моторного масла, то поломку нужно диагностировать и ремонтировать как можно быстрее, поскольку это может также сказаться на работе сцепление. Попадая на его диск, оно, во-первых, способствует проскальзыванию сцепления, а во-вторых, может там подгорать.
- Механическая поломка ведомого диска сцепления. Она может проявится при попытке отпустить сцепление в движении даже на нейтральной скорости. Из коробки передач появляются очень неприятные звуки, а передача не отключается. Проблема заключается в том, что иногда диск рассыпается в своей центральной части (где расположены шлицы). Естественно, что в таком случае переключение скоростей невозможно. Возникнуть подобная ситуация может при значительной и долговременной нагрузке на сцепление (например, буксировка очень тяжелого прицепа, долгая езда с пробуксовкой и подобных частых больших нагрузках).
Сцепление не разъединяется
Нажимной диск установлен без зажимов (переднеприводные автомобили Opel). | |
| |
| |
Картер не выставлен по центрирующим штифтам. | |
| |
| |
| |
Ступица не смазана. | |
Диск установлен неправильной стороной. | |
Не обеспечено шлицевое соединение вала коробки передач со ступицей ведомого диска. |
Коробка передач была опущена при монтаже. | |
| |
| |
Автомобиль не эксплуатировался в течение длительного времени. | |
Перед монтажом ведомый диск не был проверен на предмет макс, бокового биения (0,5 мм). | |
Слишком высокая частота вращения ведомого диска (превышение частоты вращения, при которой происходит разрыв фрикционной накладки). | |
| |
Базовая регулировка вилки выключения сцепления не соблюдена (автомобили Opel). | |
Перегрев подшипника из-за отсутствия зазора. | |
|
Односторонняя деформация профиля ступицы, конусообразныйПример HTML-страницы
|
Как устранить проблему
Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.
Дополнительно!
Лучше сменить «сцепу» полностью, это хоть и обойдется дороже, но вся система будет работать эффективно.
Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:
- смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
- замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
- сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
- заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.
Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.
Лопнул тросик сцепления
В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.
Как сделать педаль сцепления?
Вам понадобится:
- Автомобиль
- Металлическая пластина
#1
Педаль сцепления в автомобиле служит для отсоединения двигателя от трансмиссии и последующего их плавного соединения. При выжатой педали сцепления и включенной передаче автомобиль не заглохнет. Также сцепление выжимается во время движения для переключения передачи. Попытка включить передачу при отжатой педали сцепления будет сопровождаться скрежетом и возможной поломкой агрегата.
#2
Иногда требуется сделать выжим педали легче, что порождает массу вопросов по поводу того, как сделать педаль сцепления мягче. Утяжеление хода педали очень часто связано с сильно тугой пружиной, а также с загрязнением втулки, по которой ходит выжимной. Замена пружины не вызывает проблем, так как она практически снаружи, а вот для того чтобы почистить и промазать втулку, нужно будет снимать коробку передач. Этот процесс довольно трудоемкий, но после этого педаль сцепления станет ощутимее мягче.
#3
Начинающие автолюбители иногда не знают, как расположены педали в машине. При левостороннем руле и механической коробке передач педалей три, и они расположены в следующем порядке слева направо: педаль сцепления, педаль тормоза и педаль газа. Педали газа и тормоза рассчитаны на работу правой ногой, а педаль сцепления – левой.
#4
Очень важным агрегатом является тормозная система, а уменьшение скорости регулируется педалью тормоза. Но не все знают, как отрегулировать педаль тормоза. Нужно плавно нажимать на педаль тормоза до ощущения сопротивления, и вставить между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 2-3 мм. Ослабив затяжку гаек и перемещая выключатель, нужно добиться требуемого свободного хода. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя.
#5
Иногда даже не новички не знают, как работать педалью сцепления. Педаль сцепления должна обеспечивать именно плавное соединение двигателя и трансмиссии, поэтому резкие нажатия и отпускания педали нужно исключить, так как это может привести к поломке. При торможении сначала выжимается педаль тормоза, а затем уже педаль сцепления. Причем это касается любого времени года, а особенно в снежную и дождливую погоду. Невыполнение данного условия может привести к заносу, так как при выжатом сцеплении трансмиссия отсоединена от двигателя.
#6
Нередко можно встретить вопросы касательно того, как отрегулировать педаль газа. Регулировка осуществляется натяжением троса, путем перестановки со стороны заслонки стопорной шайбы. При этом заслонка должна полностью ложиться на упорный винт и закрываться. После регулировки трос должен немного провисать, так как в противном случае газ будет слишком чувствительный. При полном упоре педали газа в пол заслонка должна быть полностью открыта.
uznay-kak.ru
Как выйти из положения
Конечно, если до пункта назначения остается несколько сотен метров, то можно банально протолкать автомобиль. Но если же это случилось где-то на трассе, до ближайшего СТО десятки километров, то приходится как-то выкручиваться. Главное в этом деле – не паниковать, даже если педаль сцепления проваливается, доехать до места назначения вполне реально. Все можно исправить, всё ремонтируется, а своими переживаниями вы сделаете хуже только себе.
Довольно быстро можно доехать до ближайшего сервиса, если провести некоторые манипуляции. Попытайтесь восстановить функционирование педали сцепления. Включите нейтральную передачу, сбросьте обороты двигателя. В то время, когда рычаг западает, необходимо легонько выжимать педаль акселератора. Таким образом, у вас получится немного освободить его. Но если не получается восстановить работоспособность сцепления, можно пользоваться другим способом. Он подходит для случаев, если нет больше никаких вариантов. Необходимо снимать коробку передач и полностью менять диск сцепления или выжимной подшипник – это один из таких случаев.
