Защищаем от коррозии днище Лада Гранта: обработка и фото

Защита кузова своими руками

Несмотря на то что для окраски автомобиля Лада Гранта использованы такие новые материалы, как двухкомпонентные грунты на полиэфирной основе и двухслойные металлизированные эмали, автомобиль нуждается в защите от коррозии, потому что его эксплуатация, особенно в зимних условиях, сопряжена с рядом отрицательных воздействий.

В салонах предлагают сделать защиту при покупке новой машины. Антикоррозийная обработка у специалистов стоит около 6 тысяч рублей, причем 5 тысяч — цена работы.

Экономичнее производить обработку своими руками

Качественную обработку можно сделать своими руками и сэкономить средства. Не обязательно наличие компрессора или другого специализированного оборудования.

Антикоррозийная обработка значительно замедлит неблагоприятные процессы, которые могут уменьшить срок службы машины. Работы нужно выполнять в солнечную погоду, но можно и поздней осенью. Обязательно изучите инструкцию к антикоррозийному препарату, чтобы знать все условия его использования.

Технология антикоррозийной обработки несложная. Перед началом работы нужно снять подкрылки и вымыть автомобиль не менее 3 раз теплой водой. Вначале смывается грязь, а потом машина моется шампунем. Поверхность днища моется горячей водой и сушится с помощью струи горячего воздуха. Если есть время, можно сушить машину 2-3 суток естественным путем.

Выявляются дефекты, которые можно рассмотреть с ямы или на эстакаде. Если при осмотре обнаружена ржавчина, то ее зачищают сначала шпателем, а потом наждачной бумагой. Все детали и узлы, которые не будут подвергаться обработке, должны быть закрыты или заклеены скотчем. Тормозные диски можно закрыть полиэтиленовыми чехлами.

Полости и пустотелые профили обрабатывают с помощью специального прибора, который под высоким давлением наносит средство, при оседании образующее пленку.

Обрабатывать внутренние поверхности следует с помощью аэрозоли

Простой способ защиты внутренних поверхностей — использование аэрозольных баллончиков. Насадку вставляют в отверстие и распыляют средство, стараясь вращать баллончик. Таким способом можно обрабатывать стойки дверей, капот, крышку багажника, лонжероны.

Арки колес и днище нужно обработать шпателем или щеткой. Толщина покрытия не должна быть большой, потому что толстый слой плохо держится. Антикор наносят на очищенную и обезжиренную поверхность. Далее проводят сушку, которая занимает не менее суток.

Обработать пороги автомобиля можно с помощью трубки. Один конец закрепляют к распылителю, а другой — присоединяют к аэрозольному баллончику. Затем трубку скрепляют изолентой с проволокой для прочности. Отверстия внизу порога закрывают пробками, чтобы антикор не мог вытечь.

Трубку заталкивают в отверстие порога и нажимают распылитель баллончика. Аналогично обрабатывают и второй порог Лада Гранта.

Обработку крыльев, арки колес, днища черным «Тектилом» можно производить с помощью кисти. Лучше сделать покрытие в 2 слоя. Время высыхания — 7-12 часов.

По окончании работ нужно протереть и промыть зеркала, стекла машины и поставить все элементы, которые были разобраны.

Желательно несколько дней не ездить по плохим дорогам, чтобы антикоррозийный слой успел окончательно окрепнуть. Покрытие защитит автомобиль на 2-3 года, а потом нужно будет повторно проводить работы, в особенности если вы ездите зимой.

Потенциальных покупателей и владельцев автомобиля волнует вопрос: у модели Гранта кузов оцинкованный или нет? Озабоченность легко понять: стоимость кузова составляет существенную часть цены бюджетного автомобиля Лада Гранта, оцинковка бережет конструкцию от влияния неблагоприятных внешних факторов.

В разных источниках приводятся противоречивые сведения. Официальные представители концерна «АвтоВаз» утверждают: у Лада Гранта – оцинкованный кузов, некоторые дилеры по продаже опровергают утверждение.

Особенности антикоррозийной обработки

Несмотря на то, кузов оцинкованный или нет необходимо придерживаться определенных правил. Оптимальным временем для реализации антикоррозийных мероприятий в LADA Granta является сухой и теплый период. Работы рекомендуется выполнять ежегодно или один раз в течение двух лет (по ситуации).

Если выполнение процедуры предусматривает обработку наружных и неподверженных защите кузовных поверхностей, то отлично подойдет мастика на битумной основе. Процесс не сложный, поэтому легко выполнимый в домашних условиях. Существуют мастики как высыхающие, так и лишенные этого качества. Последние варианты характеризуются достаточной эластичностью, однако не обладают стойкостью к воздействию механических факторов. Нанесение мастики предполагает достижение толщины слоя, равной 0,4 мм, что позволяет обеспечить максимум шумоизоляционного эффекта.

Чтобы эффективно обработать труднодоступные и скрытые полости на кузове рекомендуется применять вещества, в основе которых присутствует масляная структура. Это позволяет эффективно заполнять поры и трещины. Также отлично подойдут эластичные мастики, в числе преимуществ которых имеет место способность к эффективному вытеснению влаги. Данные средства обработки обладают парафиновой или восковой структурой.

Удаляем коррозию с кузова авто

После определения очага коррозии производят физическое устранение ржавого металла: рыжих хлопьев, пузырей на лакокрасочном покрытии, а также верхнего слоя ЛКП с близлежащих к месту поражения участков. Если это небольшой скол, то сначала нужно расковырять его обычным ножом или шилом, а затем продолжить удаление ржавчины с кузова автомобиля, используя абразивные шкурки или аппаратные средства. Следует зачистить обрабатываемое место до ровной, гладкой поверхности металла, захватывая близлежащие к дефекту участки и делая плавную широкую границу перехода на ЛКП.

Механическое удаление ржавчины с помощью специального инструмента

На очищенную поверхность наносят выбранное средство согласно инструкции (чаще всего это готовый преобразователь), оставляют на некоторое время для реакции

У разных составов химическая реакция может длиться от 10 минут до 12 часов – важно выдержать период полностью

После окончания срока воздействия средство от ржавчины на металле вытирают тряпочкой, поверхность обезжиривают.

Химобработку можно повторить несколько раз – вероятность полного уничтожения коррозии, а также стойкость металла за счет образования защитной пленки возрастет. Оптимальное число обработок – 2. После последней процедуры не забывают обезжирить поверхность – в этом случае она полностью готова к нанесению грунта или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля – для чего нужна?

Антикоррозийная обработка автомобиля впервые проводится на заводе-изготовителе, но, к сожалению, тоже не всегда бывает качественной, поэтому даже автомобиль из салона следует тщательно проверить и сработать на опережение. Проблемными также являются дно автомобиля и колесные арки.

Процесс этот несложный и вполне подойдет для выполнения своими руками.

Для предохранения поверхности автомобиля вполне подойдет мовиль. Он легко наносится и образует стойкую пленку. Наносить можно только на неповрежденную поверхность. Если пороги повреждены, то простой обработки недостаточно.

Резка автомобильных арок

Это метод, применяемый для расширения колесных арок автомобиля. Часто практикуется на «Нивах» для установки колес больших размеров и повышения внедорожных свойств машины. Для выполнения подобной процедуры необходимо сильное изменение конструкции проемов для возможности установки больших колес, которые бы во время движения не терлись об элементы конструкции.

Защита колесных арок хоть и не получила должного распространения среди автомобилистов, но способна неплохо повлиять на сохранение свойств покрытия от механических повреждений и коррозии.

Доброго времени суток дорогие мои читатели, всем кто решил в очередной раз посетить мой БЖ.Продолжаем борьбу с шумом в наших любимых машинках.В мае этого года как вы знаете (те кто все же читает, а не только смотрит картинки) я зашумил в ТринитиАвто (за 15400 рублей):a. Багажник автомобиля, задние колесные арки.b. Салон автомобиля (пол, передние колесные арки).c. 4 двериИ вот решил поставить окончательную точку в этом вопросе, а именно зашумить колесные арки снаружи дабы все было по феншую, ну и обратился опять в ТринитиАвто.Шумка это первая необходимость для защиты кузова от всего, что летит из под колес (грязь, камни, реагент). На авто с незащищенными арками, как правило, уже через 1-1,5 года видны первые признаки ржавчины.Со временем, под самими подкрылками (в стаканах, на крыльях и тд.) накапливаются достаточно большие слои грязи, добавьте к этому сырость и плохое проветривание – в итоге коррозия не заставит себя долго ждать. Неприятное цоканье камешков о пластик.

Для решения этой проблемы шведская компания Auson разработала специальные защитные составы — Noxudol UM 1600.

Жидкие подкрылки Noxudol – это противоизносный материал для защиты арок колес, наносится слоем 2-3 мм, хорошо устойчив к пескоструйному воздействию. Является антикоррозийной защитой, предотвращает накопление грязи в стаканах, повышает износостойкость автомобиля, а так же снижает шум от колес до 40%.Обработка арок жидкими подкрылками:1. Арки автомобиля тщательно отмываются2. Просушиваются3. Наносится материал слоем 2-3 ммИ так что же было сделано:1. Локеры.— покрыты матами Шумофф+ поверх них наложен слой Noxudol 31002. Арки передние и задние.— покрыты жидкими подкрылками Noxudol 1600+ положен слой Шумофф+ поверх всего наложен слой Noxudol 3100Ну и в довершении всего сделана антикоррозийная обработка днища кузова, подкапотного пространства и всех скрытых полостей.Noxudol 900 (материал для обработки днища)Noxudol 700(материал для скрытых полостей, не содержащий растворителей запаха)Полная антикоррозийная обработка включает в себя:1. Снимаются колеса и пластиковые подкрылки2. Обрабатываемые участки тщательно отмываются и просушиваются.3. Обработка скрытых полостей основания кузова материалом Noxudol 700 (рама, усилители пола, пороги, лонжероны, внутренние части арок и др.).4. Обработка днища и колесных арок Noxudol 900.5. Обработка дверей, багажника, подкапотного пространства Noxudol 700.6. Установка заглушек, подкрылок, колес и других демонтированных деталей.7. Оттирка автомобиля.Результатом доволен абсолютно.Ну и как обычно ребята с ТринитиАвто все сделали быстро и качественно и что самое главное в оговоренные сроки.

Причины коррозийного поражения дверей

Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.

Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.

Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.

Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.

Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.

Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.

Как правильно наносить «Мовиль»

Все виды средства «Мовиль» наносятся с помощью специального устройства в виде пистолета для распыления. Такой способ обработки способствует наиболее глубокому проникновению средства в поврежденные участки и его равномерному распределению по поверхности кузова. Если кузов был предварительно обработан любым видом синтетической мастики – нанесение «Мовиля» не рекомендуется. Но средство можно использовать, если кузов обрабатывался перед этим битумной мастикой. Через образованный ею слой антикор все равно будет проникать к металлической поверхности детали.

Другие основные правила нанесения «Мовиля» заключаются в следующем:

Состав не следует наносить на резиновые прокладки и заглушки, так как активные вещества «Мовиля» могут разъедать резину.
Перед нанесением средства обрабатываемую поверхность необходимо зачистить от ржавчины и загрязнений и обезжирить с помощью растворителя или других специальных средств.
Оптимальная температура для распыления «Мовиля» варьируется в пределах +10-+30 градусов, поэтому такие работы лучше проводить в закрытых мастерских или отапливаемых боксах.
Перед тем, как основательно обрабатывать поверхность кузова, рекомендуется распылить небольшое количество «Мовиля», чтобы увидеть, с какой интенсивностью производить нанесение для оптимального растекания по поверхностям.
В среднем расход средства при учете его нанесения одним слоем составляет около 400 граммов на квадратный метр. При нанесении второго и последующего слоев расход следует рассчитывать индивидуально.

Окончательное высыхание «Мовиля» происходит за два часа, после чего исправить недостатки покраски уже невозможно, поэтому во время проведения работ следует распылять средство аккуратно и сразу обирать ее излишки и устранять образующиеся подтеки.

Как определить, оцинкован ли кузов

Итак, если просто уверений в том, что кузов Лады Гранта, пусть и не полностью, но оцинкован, для покупателя недостаточно, все можно проверить. Однако сделать это не так уж просто. Чтобы узнать точный ответ на свой вопрос, придется хорошенько раскошелиться для проведения специальных исследований.

Но для начала все же следует заглянуть в документы на автомобиль, где черным по белому будет указано, что «кузов частично оцинкован». Но есть и особо недоверчивые граждане, которые хотят убедиться в этом сами. Такому человеку нужно будет найти лабораторию, специализирующуюся на проведении подобных экспертиз, и оплатить работникам их труд и использованные реагенты.

Единственный способ собственноручно выявить наличие или отсутствие обработки — это найти на кузове непрокрашенный участок и оценить его состояние. Легче всего это определить на автомобилях подержанных, которым больше 5 лет

Там можно будет просто обратить внимание на любую добротную царапину или скол краски. Если в этом месте нет признаков коррозии, не проглядывает ржавчина, скорее всего, кузов или данная его часть были обработаны. Потенциальных покупателей и владельцев автомобиля волнует вопрос: у модели Гранта кузов оцинкованный или нет? Озабоченность легко понять: стоимость кузова составляет существенную часть цены бюджетного автомобиля Лада Гранта, оцинковка бережет конструкцию от влияния неблагоприятных внешних факторов

Потенциальных покупателей и владельцев автомобиля волнует вопрос: у модели Гранта кузов оцинкованный или нет? Озабоченность легко понять: стоимость кузова составляет существенную часть цены бюджетного автомобиля Лада Гранта, оцинковка бережет конструкцию от влияния неблагоприятных внешних факторов.

В разных источниках приводятся противоречивые сведения. Официальные представители концерна «АвтоВаз» утверждают: у Лада Гранта – оцинкованный кузов, некоторые дилеры по продаже опровергают утверждение.

Как ухаживать за дорогостоящим корпусом автомобиля, независимо от того, оцинкован ли кузов Лада Гранта, или нет?

Что говорят официальные представители отечественного автогиганта?

В заводских условиях металлические кузовные панели Лада Гранта подвергают обработке цинковым слоем. Небольшая стоимость рассматриваемой нами модели не позволяет осуществлять такое покрытие на всей кузовной площади. Защите подлежат наиболее уязвимые участки. Это касается:

дверных панелей;
задних крыльев;
ниш под колеса кормы;
крышки багажного раздела;
протекционного кузовного экрана;
днища;
желоба заднего крыла.

Такое утверждение дает понимание вопроса касаемо оцинковки кузовных компонентов Лада Гранта. В этом плане дискуссии вокруг продукции отечественной авто-индустрии разогреваются с нешуточной силой. Пока поклонники и владельцы продолжают спорить, «АвтоВАЗ» совершенствует стратегию производства автомобилей, в списке основных приоритетов которой присутствует оцинковка кузовных компонентов.

Заводские условия предполагают нанесение таких видов покрытий:

термическое оцинкование, которое является наиболее надежным средством обработки;
гальванизация, предусматривающая получение на кузовных панелях цинкового слоя, образованного соответствующим раствором под воздействием электрического тока;
грунтовое покрытие, предусматривающее процедуру предварительного нанесения на металлическую поверхность солей, содержащих примеси марганца, цинка и железа.

Антикор: старые песни на новый лад?

06.06.2012 в Без рубрики 19 347 70

Что в первую очередь нужно сделать с новенькой машиной? Правильно: немедленно отогнать ее на «антикор»! Именно так все и поступали в эпоху «волг», «жигулей» и «москвичей».

Делать антикор или не делать – такой вопрос раньше не стоял. Естественно, делать – как же иначе-то? Другое дело, что можно было до хрипоты обсуждать, что лучше – «Тектил», «Соудал» или, скажем, «Меркасол». Или вообще не заморачиваться с этой синагогой и поискать на рынке «пушечное сало»?

Процветающий антикоррозионный автобизнес родился и умер на наших глазах. Заставить владельца современной «бибики» сверлить в ней какие-то дырки практически невозможно – да никто уже не предлагает, в общем-то. До сквозной коррозии ой как далеко, да и ездить на одной машине слишком долго по нынешним понятиям вроде как и неприлично… Даже если речь идет о подержанном авто. Знакомый с Дальнего Востока рассказывал, что менять одну «японку» на другую там всегда принято было не реже одного раза в год…

Как правильно производить обработку антикором

Для самостоятельной обработки днища автомобиля защитным покрытием вам понадобится:

обезжириватель (можно использовать обычный ацетон или уайт-спирит);
инструменты для соскабливания грязи и уже образовавшейся коррозии (отвертки и проволочные щетки);
наждачка;
распылитель или кисточка для нанесения защитного состава;
зеркало, для того чтобы у вас была возможность обследовать все части днища.

Далее, вам потребуется подготовить самодельный состав, который может состоять из следующих материалов:

шумоизоляционный материал (например, Body 950), которого будет достаточно и 400 миллилитров;
любое средство для защиты днища от механических повреждений;
вибропоглощающая масса, обладающая антикоррозийными свойствами (например, «Кордон»);
непосредственно сам антикор, выбранной вами марки;
обычный пластилин;
коричневое пушечное сало;
герметик или любой другой аналог, который можно использовать для заполнения щелей и трещин.

После того как вы подготовили все необходимое для обработки, необходимо произвести следующие шаги:

Снимите утеплители и старые шумоизоляционные материалы.
Снимите колеса.
Если вы обрабатываете внутренние области, то наденьте защитные чехлы на кресла и приборную панель.
Тщательно помойте автомобиль и дождитесь, пока он полностью высохнет (чтобы ускорить процесс можно использовать теплый сжатый воздух). Для мойки подойдет обычный мыльный раствор, подаваемый под напором.
Обработайте поверхности наждачкой или резиновым шлифовальным блоком, чтобы избавить от коррозии.
Обезжирьте подколесную зону и обработайте ее шумоизоляционным материалом.
Смешайте пушечное сало, пластилин и вибропоглащающий состав. Нагрейте эту смесь на водяной бане и дождитесь, пока она не почернеет, после этого жидкость можно снять с огня.
Полученный состав нанесите кисточкой на днище автомобиля толстым слоем.
Обработайте винты снятых деталей антикором, после чего подождите 3-4 часа и установите их на место.

Для того чтобы все было сделано правильно обрабатывать поверхности рекомендуется в следующем порядке:

колесные арки;
крепежи и места соединения болтов;
подвеска;
внутренняя часть капота;
шаровые опоры;
сварные швы.

После обработки не используйте автомобиль на протяжении суток.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.

На первый взгляд кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надежным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.

Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.

Достоинства электрохимического способа:

Полное удаление ржавчины на поврежденных участках кузова;
Нанесение или восстановление защитного слоя цинка электролитическим методом;
Безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, благодаря отсутствию ортофосфорной кислоты в составе растворов;
Результат достигается за короткий промежуток времени – на всё про всё не более часа;
Простота в использовании.

Из недостатков можем отметить, что технология электрохимической очистки металла не позволяет справляться с большими участками сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодной сварки, пайки и т.д.).

В состав набора входят:

Раствор №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
Раствор №2 для нанесения защитного цинкового покрытия;
Электрод №1 из нержавеющей стали для подготовки поверхности;
Электрод №2 с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия;
Соединительный провод;
Инструкция.

Комплект рассчитан на обработку до 1 квадратного метра поверхности.

Процесс удаления ржавчины электрохимическим способом прост (смотрите видео ниже):

Подключаем соединительный провод «крокодилом» к автомобильному аккумулятору, а вторым концом к электроду №1 из комплекта;
Смачиваем подключенный электрод №1 в растворе №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины, после чего смываем остатки раствора обильным количеством воды;
Подключаем к проводу электрод №2 и смачиваем тампон электрода в растворе №2;
Легкими равномерными движениями электрода наносим раствор №2 по всей рабочей поверхности до тех пор, пока поверхность зачищенного металла потемнеет и станет более матовой.

Для нанесения прочного защитного слоя толщиной до 15 мкм вполне достаточно 2-3 минут. Весь процесс хорошо показан на видео ниже.

Защита кузова своими руками

Несмотря на то что для окраски автомобиля Лада Гранта использованы такие новые материалы, как двухкомпонентные грунты на полиэфирной основе и двухслойные металлизированные эмали, автомобиль нуждается в защите от коррозии, потому что его эксплуатация, особенно в зимних условиях, сопряжена с рядом отрицательных воздействий.

В салонах предлагают сделать защиту при покупке новой машины. Антикоррозийная обработка у специалистов стоит около 6 тысяч рублей, причем 5 тысяч — цена работы.