Датчик давления кондиционера – почему его работа должна нас волновать?

Принцип работы

Климат – контроль способен автоматически поддерживать температуру воздуха в салоне в пределах 16-30 °С. Необходимая температура устанавливается при помощи регулятора, находящегося на приборной панели. Регулятор посылает сигнал в электронный блок, который активирует соответствующую программу. После чего, блок управления опрашивает по очереди все имеющиеся в системе датчики, и на основании полученных данных дает определенные команды исполнительным устройствам.

Воздух попадает в салон машины минуя радиатор отопителя, где он нагревается, благодаря охлаждающей жидкости. Температуру воздуха при этом регулирует центральная заслонка, которая помогает смешивать холодный и горячий воздух.

При необходимости включается кондиционер. Он удаляет излишнее тепло и влагу из салона.

Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления

Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.

В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.

В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.

Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.

Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:

  1. Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
  2. При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
  3. Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
  4. Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
  5. Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.

Проверка работы датчика давления кондиционера 1K0959126E (A,B,D) (Фото, скрины)

Я здесь живу

Предыстория. Разгерметизировался по электрическому разъему датчик давления кондиционера 1K0959126D. После заправки и замены на 1K0959126E, оказалось, что климат не «видит» новый датчик. Началось изучение информации о принципе работы этих датчиков. На форуме никакой системы не нашел. Поэтому ниже это размещу. Из двух новых датчиков 1K0959126E ни один не работал.

Первоначальный номер 1K0959126A, потом были 1K0959126B, 1K0959126D, 1K0959126E, 5K0959126. Все идентичны. Работа датчиков.

Проверяем исправность датчиков. -5В подаем на контакт 1 датчика, +5В — контакт 3. На втором смотрим импульсы осциллографом. По-другому датчик не проверить. Работа датчика описана выше в выдержке из программы самообучения. Проверялись три датчика. 1K0959126E показал прямую линию (два датчика), хотя это просто замена номера, т.е. датчик не работает. 113591755 HANS PRIES и 1K0959126D работают абсолютно идентично.

На экране осциллографа разницы нет. Оба работают одинаково. Если подключить датчик к разъему под капотом, оставив «висеть» на воздухе», после включения зажигания на диагностическом приборе увидим следующее

3-я группа, 1-е окно 0.0 bar. При неисправном датчике будет прочерк. Как видно, проверку работоспособности можно провести без установки в систему кондиционирования, актуально, как оказалось. Оригинальный датчик вернуть, практически, не реально. Неоригинал гораздо проще.

This is for a New GENUINE OE A/C Pressure Switch # 1K0 959 126 E ( 1K0959126E )

This item is Audi / VW OE # 1K0 959 126 E ( 1K0959126E )

This item is also known as the A/C Thrust Sensor or the High / Low Sensor.

This item replaces the older Audi / VW OE #’s: — 1J0 959 126 — 1K0 959 126 A — 1K0 959 126 B — 1K0 959 126 D

Я здесь живу

Тогда другой вопрос, по программе самообучения с сигнального провода должен меандр быть, если подать 5В на питающие контакты. Нагрузку какую-то надо «вешать» на сигнальный выход, чтоб осциллографом смотреть? Ибо на двух датчиках вижу прямую линию. 6 кОм вешал на и «-» и на «+». Датчики оба 1K0959126E.

На штеккере датчика питание и «земля» есть. Обрыва сигнального провода тоже не нашел. Осталось попробовать снять с рабочей машины.

Я здесь живу

Я ж написал, что питание есть, Сигнальный провод в зоне видимости целый, его не прозванивал, часть жгута вскрыл. До того как датчик лопнул, все работало. Стоял 1K0 959 126 D. Поставил 1K0 959 126 E. Его комп не видит. Ошибка — обрыв или замыкание на массу. После этого тестером смотрел питание на разъеме, вскрыл часть жгута. Все на месте. Подключил второй датчик 1K0 959 126 E к разъему, не устанавливая ,результат тот же. Ибо, чтобы поменять датчик, надо поразбирать машину. Потом покажу.

Подключил этот датчик к лабораторному источнику 5В, в надежде меандр увидеть на сигнальном проводе, там тишина. Вот и думаю, «то ли лыжи не едут, то ли я еб. тый.» Осталось снять датчик с другой машины и проверить. Должны ли быть импульсы на сигнальном проводе при подключении питания к датчику? И как нагрузить сигнальный провод, что бы их увидеть?

Источник

Как проверить датчик абсолютного давления мультиметром

Проверка ДАД мультиметром состоит из нескольких частей:

  • проверка сопротивления проводов от блока управления до датчика
  • проверка напряжений на датчике
  • проверка напряжения на датчике в режиме холостого хода

В первую очередь необходимо прозвонить три провода от ДАД к ЭБУ. В 80% случаев именно на этом этапе обнаруживается проблема.

Фото  процесса я не делал, так как всё снял на видео, в котором можно это всё посмотреть.

Опишу просто суть проверки.

Отключаем отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Далее необходимо снять колодку с ДАД и с ЭБУ. Как это сделать, можно посмотреть в видео, либо в статье проблема трёх масс Лачетти

От колодки ЭБУ к колодке ДАД идут три провода, которые нам необходимо проверить:

  • 1 – масса (А)
  • 2 – сигнальный (В)
  • 3 – питание +5 В (С)

Для проверки проводки ДАД необходимо выставить омметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключить щупы в таком порядке:

  • к 1-му контакту колодки ДАД и к 13-му контакту колодки ЭБУ
  • ко 2-му контакту колодки ДАД и к 75-му контакту колодки ЭБУ
  • к 3-му контакту ДАД и к 50-му контакту колодки ЭБУ

Во всех этих случаях сопротивление должно быть минимальным, а при дёргании жгута проводки руками – сопротивление не должно изменяться. Если значения показаний изменяются, то это значит, что в проводке присутствует не надёжный контакт и необходимо разделать жгут проводов и найти проблемное место.

Если на этом этапе проблема не обнаружена, тогда необходимо замерить напряжения на датчике.

Для этого подключаем обратно колодку ЭБУ, колодку ДАД и вывод АКБ.

Включаем зажигание, но двигатель не запускаем.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 20 В.

Подключаем “минусовой” щуп мультиметра к первому контакту датчика абсолютного давления, а “плюсовой” щуп к третьему контакту. Если щупы не влазят в разъём, то можно воспользоваться обычными канцелярскими скрепками, вставив их в разъём, а к ним подключить наши щупы.

Вольтметр должен показывать напряжение примерно 4,9 В. Это значит, что питание на датчик приходит.

Затем подключаем “плюсовой” щуп ко второму контакту, а второй щуп оставляем в первом.

Напряжение должно составлять примерно 3.5 – 4 В, если Вы находитесь не в горах

Запускаем двигатель. На прогретом двигателе в режиме холостого хода и с выключенными потребителями (кондиционер, подогрев заднего стекла, фары и т.п.) напряжение должно быть примерно около 1 В. При открытии дроссельной заслонки, напряжение должно повышаться, а затем понижаться.

Также необходимо проверить трубку от датчика к впускному коллектору на забитость и наличие конденсата. А сам штуцер на коллекторе проверить на забитость маслом из системы вентиляции картера

Если трубка продувается, проводка целая, питание приходит, а ДАД работает не корректно, либо, вообще, не работает, то скорее всего ему пора на свалку.

Реакцию датчика можно проверить ещё одним способом. Для этого включаем зажигание, подключаем вольтметр к первому и второму контакту ДАД, отключаем трубку датчика от коллектора и подключаем к ней медицинский шприц. При движении поршня шприца, датчик должен на это реагировать, что можно увидеть по изменяющемуся напряжению на мультиметре.

Вот это и все простые манипуляции, которые помогут проверить ДАД и выявить проблемы в его проводке.

Вот видео, как проверить ДАД

Предыдущий параметр диагностики автомобиля – Положение дроссельной заслонки

Вернуться на главную рубрики Диагностика автомобиля

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке». Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2, — для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Где находится ДАД

Крепление ДАД на кузове.

Уже упоминалось, что датчик нужно искать на коллекторе. Подчеркнем только то, что применяется он только на инжекторных двигателях. В особенности это верно, когда автомобиль оснащен силовым агрегатом с турбонаддувом и компрессором.

Однако во многих моделях место его расположения несколько иное – в кузовной части моторного отсека и крепится он прямо к кузову. В этом случае входной штуцер и входной коллектор соединяются посредством гибкого шланга. Следует учесть, что ДАД устанавливается и тогда, когда на автомобиле отсутствует датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). 

Какие неполадки не подлежат ремонту

Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!

В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:

  1. Замена компрессора;
  2. Устранение утечки хладагента или его заправка;
  3. Ремонт или замена электронных модулей;
  4. Замена масла;
  5. Вакуумирование системы.
  6. Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.

Теперь вы знаете, как диагностировать кондиционер, устранить многие из неполадок и предупредить возникновение проблем с климатическим устройством. Починка своими руками – это не только экономия средств, но и удовлетворение от получения новых умений и знаний.

Диагностика неисправностей автомобильного кондиционера

Многие автовладельцы убеждены, что автомобильный кондиционер, особенно на новом автомобиле, не нуждается ни в уходе, ни тем более в диагностировании. Это заблуждение, очевидно, основано на рекомендациях касательно дозаправки хладагентом. Эта операция на автомобилях с небольшим пробегом, действительно, выполняется примерно раз в два года, но проверять состояние узлов и деталей климатической системы нужно намного чаще – хотя бы раз в полгода, причём независимо от пробега или времени года. А чтобы результаты проверки кондиционера в автомобиле были максимально точными и правдоподобными, её обычно проводят в два этапа.

Визуальный осмотр

Сначала выполняют внешний осмотр тех деталей климатической системы, которые не требуют разборки – все они расположены в моторном отсеке. Если механические повреждения попадаются нечасто, и они обычно заметны невооружённым глазом, то такую проблему, как утечка фреона, выявить проблематично. Дело в том, что этот хладагент всегда находится под давлением, даже когда кондиционер выключен, при этом та его часть, которая находится в газообразном состоянии, способна проникать через мельчайшие трещины (летучесть фреона столь высока, что он считается одним из основных виновников разрушения озонового слоя, и некоторые его разновидности запрещены к использованию). Если утечка имеет место быть на участке, где хладагент пребывает в виде жидкости, о факте разгерметизации могут свидетельствовать потёки масла, добавляемого во фреон для смазки уплотнителей и прокладок.

В случае микротрещин следует использовать специальный прибор – газоанализатор, который способен улавливать даже незначительные концентрации определённого вещества в воздухе. Столь же точные результаты поиска мест разгерметизации системы кондиционирования позволяет получить ультрафиолетовая диагностика. Подобный способ практикуется относительно недавно и встречается в основном на крупных (сетевых) автосервисах. Данный метод предполагает добавление в хладагент специальной ультрафиолетовой присадки – если таким фреоном заправить автомобиль и дать ему поездить некоторое время с включенной системой кондиционирования, то места утечек легко определяются ультрафиолетовым сканером (простейшим аналогом которого является УФ-лампа).

Диагностика сканером

Если внешний осмотр не выявил очевидных проблем, приступают ко второму этапу диагностики. Он заключается в проверке эффективности работы кондиционера, в частности – производительности компрессора

Мы уже отмечали, что обратить внимание на компрессор следует в тех случаях, когда в салоне появляются шумы при включении системы кондиционирования. Необходимо также проверить работу всех электрических компонентов климатической системы (таковыми являются датчики, электромагнитная муфта, вентиляторы)

Самостоятельно диагностировать электроприборы рекомендуется только в том случае, если вы имеете соответствующие навыки.

Многие современные модели климатических систем комплектуются ресивером-осушителем, на котором имеется окошко, позволяющее определить степень заполнения системы хладагентом. Если имеет место быть утечка фреона, определить это можно не по уровню жидкости (поскольку ресивер расположен на участке высокого давления, пустот вы не увидите), а по её цвету. Если он вместо прозрачного – белесоватый, и в нём присутствуют пузырьки, это и есть явное свидетельство того, что автокондиционер нужно заправить дополнительным объёмом фреона.

Метеорографы

Метеорографы используются для комплексного подхода к наблюдению за погодой. Они позволяют одновременно измерять и регистрировать значения атмосферного давления, температуры и влажности воздуха. В некоторых случаях к этим параметрам добавляется скорость воздушного потока (скорость ветра). Метеорограф может быть высокоточным, дополненным самописцем и предназначенным для получения актуальных метеорологических сводок, а может быть компактным и переносным, предназначенным для бытового использования в домашних условиях или в путешествиях. В первом случае его устанавливают на стационарной метеостанции, а также запускают в воздух на зондах или аэростатах, самолетах и ракетах.

Купить метеорографы, барометры, датчики атмосферного давления Вы можете купить в Санкт-Петербурге (СПб), Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Уфе, Ростове, Перми, Воронеже, Волгограде и других городах России.

Проверка датчиков автокондиционера

Выход из строя датчика давления автокондиционера может привести к серьёзной поломке, для устранения которой придётся затратить достаточно крупную сумму

Поэтому важно следить за их работоспособностью и не эксплуатировать систему с неработающим датчиком. Понять, что датчик неисправен, помогут следующие действия

  • Визуальный осмотр. Недопустимы трещины или вмятины на поверхности датчика, следы коррозии либо загрязнения. Всё это может привести к некорректной работе реле.
  • Проверка контактов. Основная функция датчиков – замыкание контактов и отправка управляющего сигнала. Если контакты окислены и разрушились, провода оборваны или сгнили – датчик не сработает, даже оставаясь исправным.
  • Прозвонка при изменяемом давлении. Эту проверку можно выполнить только при наличии соответствующего оборудования. На датчик подают давление рабочего уровня и постепенно повышают либо понижают его, в зависимости от того, для какой магистрали он предназначен. До достижения порогового значения давления реле остаётся разомкнутым и не прозванивается тестером. Как только давление превышает заданный предел, исправное реле должно замкнуть контакты и отправить сигнал на отключение кондиционера. Если же датчик сломан, контакты не замыкаются.

Очевидно, что проверить датчик автокондиционера на исправность можно только в профильной сервисной службе. Там же квалифицированный сотрудник быстро выполнит замену, если обнаружится, что деталь неисправна.

Как проверить давление

Чтобы проконтролировать давление в кондиционере используют манометрическую станцию.

Они выпускаются под различные типы хладагента. Станция представляет собой два манометра: синего и красного цвета, они подключаются к коллектору и через шланги к фреонотрассе.

Когда кондиционер запущен в режиме охлаждения, синий манометр, определяющий низкое давление, проверяет давление кондиционера на входе магистрали фреона во внешний модуль.

Красный манометр измеряет высокое давление. Подключать его следует к выходу фреонотрассы из компрессора, то есть на стороне нагнетания.

Чтобы подключить манометр, используются специальные гибкие шланги, которые с помощью внешней гайки соединяются с сервисным вентилем. Искать его следует в месте крепления толстой медной трубы к внешнему модулю. После подключения кондиционер запускается и через четверть часа можно проверять давление фреона кондиционера на манометре. Необходимо помнить, что в периоды отключения компрессора показания не корректны.

Устройство датчик давления фреона

Датчики давления в системах кондиционирования выполняют несколько задач. Первая: отдача команды на включение вентилятора в случае, если фреон перестает конденсироваться и наблюдается скачок давления. Вторая: выключения компрессора, если давления фреона в напорной магистрали становится слишком большим. Третья: выключение компрессора в случае, если температура испарителя достигает критически низкой отметки. Наиболее распространенные системы кондиционирования оснащены двумя-тремя датчиками. Они относятся к следующим типам устройств:

К несчастью, для датчиков давления фреона нет общепринятых стандартов. Обычно специалисты просто делят их на датчики высокого и низкого давления и уточняют, кто произвел устройство. В зависимости от фирмы-производителя или автоконцерна устройства имеют различные контактные группы, посадочные места и т.д. Существуют и универсальные датчики. В случае замены штатного кондиционера на какой-либо другой для его ремонта водителям часто приходится искать универсальные 2-4 контактные устройства.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий