Замена задних и передних тормозных колодок своими руками

Ход работ

Замена передних тормозных колодок.

  • 1. Работу необходимо начинать со снятия тормозного шланга (на данной модели он крепится с помощью резинового кольца к кронштейну).
  • 2. После снятия шланга утопите поршень в цилиндр. Реализовать это несложно, благодаря специальному инструменту или струбцине.
  • 3. Под болтом, крепящим направляющей палец, есть стопорная шайба – вот ее край аккуратно отогните.
  • 4. С помощью гаечного ключа «13 на 17» открутите крепежный болт.
  • 5. Теперь можно поднимать крышку суппорта и снимать тормозные колодки.

Задние колеса.

Для замены тормозных колодок на заднем колесе можно использовать те же инструменты.

При этом последовательность работ будет такой:

  1. Открутите два болта барабана и аккуратно стяните его с колодок. Если он прикипел, не нервничайте — можно взять киянку и постучать ей по окружности барабана. Это позволит постепенно стянуть его с «насиженного» места.
  2. Теперь с помощью отвертки снимите пружину, которая крепит колодки между собой, и отсоедините ее.
  3. Вынимайте колодку, которая находится ближе к передней части автомобиля. Для этого возьмитесь за изделие и слегка оттяните его в сторону.
  4. Слегка ослабьте верхнюю пружину (поверните колодку под углом 50-60 градусов) и снимите другую пружину.
  5. Демонтируйте распорную планку.
  6. Отсоединяйте тягу стояночного тормоза (здесь постарайтесь внимательно запомнить последовательность действий).
  7. Снимайте направляющую пружину и снимайте шплинт.

По сути, это своеобразный «экватор» хода работ. Теперь можно переходить к самому процессу установки.

И начнем с передних колес.

  • 1. Хорошо очистите посадочные места от земли и грязи (ее, вернее всего, там успело накопиться предостаточно).
  • 2. Постарайтесь переместить поршень как подальше (по отношению цилиндра).
  • 3. Перерезайте провод датчика износа колодки (в новом комплекте будет другой датчик).
  • 4. Отсоедините провода от разъема.
  • 5. Выньте провод из резиновых колец.
  • 6. При установке тормозных колодок ВАЗ 2110 необходимо новый провод провести через кольца тормозного шланга и соединить разъем. Наконечник датчика вставьте в проем колодки.
  • 7. Произведите смазку всех направляющих пальцев суппорта (можно использовать обычный литол).
  • 8. Подожмите отверткой скобу суппорта и хорошо затяните крепежный болт. Зафиксируйте его загибанием стопорной шайбы.
  • 9. Подключите тормозной шланг.

Задние колеса.

Монтаж тормозных колодок на заднее колесо производится в следующем порядке:

  • 1. Очистите все отверстия под барабаном.
  • 2. Вдавите внутрь поршни цилиндра.
  • 3. Подсоедините тягу ручника к вновь установленной колодке.
  • 4. Зашплинтуйте колодку с помощью отвертки и плоскогубцев или петельки (смотрите видео).
  • 5. Поставьте промежуточную планку.
  • 6. Подключайте направляющую пружину к колодке.
  • 7. Подсоединяйте тягу ручника к тросу.
  • 8. Установите пружину.
  • 9. Прижмите колодки друг к другу.
  • 10. Закрутите направляющие болты и возвращайте колеса на место.

Вот и все – работа завершена. Более подробно весь ход работ смотрите в видео в конце статьи.

Особенности обслуживания тормозной системы автомобиля

Меняем около дома

У меня около дома есть асфальтированная площадка, есть домкрат, нужный инструмент, две руки – почему бы не поменять своими руками? Сказано сделано.

Для начала

Ставим машину на ручник, при необходимости стоит подложить что-то под колеса (в качестве страховки), я еще и «P» (ПАРКИНГ) воткнул. Еще одна важная деталь, нужно открутить пробку бачка с тормозной жидкостью (либо убрать, либо сделать чтобы был доступ воздуха — приоткрыть). Делается это для того чтобы разрядить атмосферу внутри системы, чтобы легко можно было бы отдавить поршень суппорта.

Поднимаем автомобиль

Как обычно для начала ослабляем гайки баллонным ключом (ВАЖНО не снимайте их до конца, просто «сорвите», обычно они очень плотно закручены)

После ставим домкрат и поднимаем машину, затем уже окончательно демонтируем колесо.

Процесс замены

Перед нами тормозная система, нам нужно открутить два болта сверху и снизу, так как указаны на картинке, убираем их

Далее снимаем тормозной шланг из своего крепления, для того чтобы не повредить его

После отжимаем отверткой поршень, для того чтобы высвободить колодки, иначе проблематично разобрать конструкцию

Все суппорт видит, просто поднимаем его вверх, можно закрепить за пружину. Перед нами две колодки, отверткой вытаскиваем их. Устанавливаем новые

Перед тем как собрать полностью систему, просматриваем пыльники направляющих и пыльник поршня. Они должны быть без каких-либо повреждений, не должно быть трещин и тем более порывов, если они есть – МЕНЯЕМ. Также всем РЕКОМЕНДУЮ набить специальную смазку для направляющих суппорта. ПОМНИТЕ — они должны ходить свободно, не «стопорится»!!! Если такое наблюдается, это будет быстро изнашивать колодки и тормозные диски.

Также можно смазать сам поршень, если давно не смазывали нужно это обязательно сделать! Обычно набивается смазка также под пыльник.

Чтобы одеть суппорт на место, нужно задавить поршень до конца (иначе просто не оденется) можно сделать газовым ключом, кстати, некоторые продавливаются просто руками.

Одеваем – закручиваем два болта – возвращаем тормозной шланг на место – ВСЕ ГОТОВО.

Как видите все легко и просто. Сейчас видео версия, смотрим

Что еще хочется отметить – стоит поменять сразу две стороны, НЕЛЬЗЯ совмещать одну сторону со старыми, а другую с новыми колодками! Это может привести к различным тормозным усилиям на колесах, что ОПАСНО!

На этом заканчиваю, думаю, мой материал был вам полезен. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще  «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Как устроены сами тормозные колодки

Тормозная колодка — это металлическая пластина, на которой зафиксирована фрикционная накладка — та часть, которая прижимается к диску. Размеры и форма пластины для разных автомобилей отличаются, хотя в некоторых случаях колодки могут подходить на разные марки автомобилей. Так бывает, если марки принадлежат одному концерну. Например, колодки от Пежо Тревеллера 2021 года можно поставить в Опель Зафиру 2021 года, потому что технически это один и тот же автомобиль.

Фрикционную накладку крепят к металлической пластине специальным термо- и водостойким клеем. Накладки на колодках для барабанных тормозов вместо клея могут фиксировать заклепками.

Колодка для дискового тормоза. Верхний слой — металлическая пластина. Все что ниже — фрикционная накладка. Она контактирует с тормозным диском в процессе торможения Колодка для барабанного тормозного механизма. Также металлический корпус и фрикционная накладка. Она контактирует с внутренней поверхностью тормозного барабана в процессе торможения

Кроме металлической основы и фрикционной накладки в составе колодки могут быть и другие элементы:

  1. Фиксаторы или пружина, которая удерживает колодку в нужном положении. Могут быть отдельно от колодки, а могут быть закреплены на ней.
  2. Противоскрипная пластина, которая снижает шум колодок при торможении и затрудняет передачу тепла на скобы суппорта и тормозной поршень, чтобы тормозная жидкость не закипела. Она может быть приклеена к колодке и состоять из нескольких слоев полимерного материала, может быть слоем каучукообразной массы, а может быть отдельной металлической пластиной.
  3. Датчик износа либо более примитивное устройство — скрипун. В нужный момент сигналит, что колодки пора поменять. Подробно про такие устройства мы расскажем дальше.

Колодки ATE для Шкоды Октавии A5. Те, что поменьше — на заднюю ось: противоскрипной пластины нет, есть слой клея, который помогает зафиксировать колодки на тормозном суппорте. Те, что побольше — на переднюю ось. Одна из колодок — с датчиком износа. Колодки такого типа чаще всего ставят на автомобили европейских автопроизводителей

Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:

  1. Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
  2. Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
  3. Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.

Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.

Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.

Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.

В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.

Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.

Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.

По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.

Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.

Когда и как часто нужно менять тормозные колодки

Руководство по эксплуатации каждого автомобиля предписывает регулярно, например через каждые 10—15 тысяч км пробега контролировать состояние тормозов и колодок в частности. Проще всего делать это во время сезонной смены шин.

Через окно в суппорте проще всего оценить толщину фрикционной накладки Хотя сверху со стороны внешней поверхности тормозного диска тоже видно неплохо

Колодки могут износиться естественным образом или прийти в негодность по ряду других причин.

Естественный износ — это когда фрикционная накладка постепенно стирается и становится тоньше. В руководстве по эксплуатации автомобиля указывают минимально допустимую толщину накладки. Если она достигла или почти достигла этого значения, колодки меняют. Тормозная система сконструирована так, что колодка работает одинаково эффективно при разной толщине фрикционной накладки.

Мы уже говорили, как важен ее состав, но есть ряд факторов, которые влияют на скорость износа тормозных колодок:

  1. Стиль вождения. Любитель резко разгоняться на зеленый и не менее резко оттормаживаться на красный поменяет больше комплектов колодок, чем тот, кто ездит спокойно.
  2. Условия эксплуатации автомобиля. Если он преимущественно двигается по трассе, колодки работают реже, а значит, и стираются медленнее.
  3. Загрузка автомобиля. Если ездить на семиместном кроссовере большой семьей или постоянно возить на машине кирпичи или мешки с цементом, колодки сотрутся быстрее.

Во многих автомобилях — в основном европейского и американского производства — предусмотрели возможность использования датчиков износа. Датчик стирается вместе с фрикционной накладкой: как только ее толщина подходит к минимально допустимой, в датчике перетирается металлическая перемычка, контакт размыкается и на приборной панели загорается предупреждение, что колодки пора поменять. В зависимости от модели автомобиля датчик может быть запаян внутрь фрикционной накладки, а может устанавливаться отдельно.

Есть более простой вариант: на японских и корейских автомобилях вместо датчиков могут применять «скрипуны» — это такая металлическая скоба. Как только фрикционная накладка стирается, «скрипун» начинает соприкасаться с тормозным диском. Когда машина двигается — скрипун работает: издает терпимый, но неприятный звук.

Колодки, которые износились естественным образом. Полоса металлического оттенка с верхнего края говорит о сильно изношенном тормозном диске

Бывают случаи, когда колодки приходится менять задолго до того, как они износятся. Вот некоторые из них:

  • поверхность, которая соприкасается с тормозным диском, может перегреться и остекленеть. Так бывает с некачественными колодками или в случае, если колодки не обкатали — резко оттормозились на них сразу после установки;
  • фрикционная накладка может треснуть, рассыпаться или отклеиться от металлической пластины. Этого можно ожидать от поддельных или очень дешевых колодок;
  • колодка с внешней стороны износилась сильнее, чем с внутренней или наоборот, либо износ получился неравномерным: с одного края колодки накладка три миллиметра, с другой — пять. Это признак проблем с тормозным механизмом.

Колодки всегда меняют комплектом, то есть на всей оси, даже если повреждена всего одна из четырех колодок.

Также колодки необходимо менять при замене тормозных дисков — это в любом случае, даже если они почти новые. Они очень быстро притираются к старому тормозному диску, фрикционная накладка в месте контакта становится выпуклой. Такая колодка будет очень плохо контактировать с полотном нового тормозного диска: тепло при трении будет распределяться неравномерно, появятся очаги локального перегрева, и диск придет в негодность. А значит, придется покупать новые диски, новый комплект колодок и еще раз платить за замену всего этого.

Оригинальные тормозные колодки, тормозные колодки аналог — какие выбрать

Несомненно при выборе тормозных колодок, оригинальные детали конечно же лучше. Однако их аналоги являются не менее качественными, так как изготовлены по технологиям оригинальных запчастей. Ни для кого не секрет, что оригинал дороже дубликата.

Да и его намного сложнее приобрести, так как большинство компаний по производству данных элементов отправляет практически девяносто процентов оригинальных тормозных колодок на конвейер. Их аналоги в среднем могут стоить в два, а то и в три раза меньше, хотя качество при этом не страдает. Они могут отличаться незначительными изменениями в составе материала колодки или других нюансах, не выходящих за рамки ТУ.

Кроме того, при выборе тормозных колодок многие водители думают, что спортивные колодки более эффективны. Однако это не так. Только не в городских условиях.

Конструкция и особенности передних тормозных колодок

В состав тормозной колодки входят:

  • Каркас или основание.
  • Фрикционная накладка.

Согласно технологии первоначально для изготовления фрикционной накладки подготавливается сложная смесь, состоящая из двух десятков компонентов. После тщательного перемешивания и химических реакций, которые проходят в течение суток, смесь засыпают в специальные формы и прессуют. Прессование может быть горячим или холодным. Цена изделий выполненных первым способом выше, но и эксплуатационные свойства их лучше. Второй способ более производительный при изготовлении элементов. При прессовании на основу наносится слой клея, имеющего температуру застывания. При холодном методе прессования полуфабрикаты помещают в печь, где они окончательно спекаются. Необходимая чистота поверхностей получается их шлифовкой. Последняя операция – контроль качества согласно международному стандарту ISO 9001. Определить некачественную продукцию можно по следам, которые остаются на фрикционных наладках после шлифования поверхности. Эллипсовидную форму имеют следы у оригинальной колодки, тогда как подделки чаще всего имеют прямые линии

Нужно обращать внимание и на большие сколы, посторонние включения, неплотное прилегание к основанию фрикционной накладки. При обнаружении таких отклонений нужна замена передних колодок в ВАЗ 2109

Как заменить передние тормозные колодки

Инструкция указывает, что периодичность проверки, в каком состоянии находятся на автомобиле ВАЗ 2109 тормозные колодки передние, составляет примерно 15 000 километров. Для работы потребуются:

  • Набор ключей.
  • Домкрат.
  • Опоры.
  • Молоток.
  • Отвертка.
  • Металлическая щетка.

Замена передних колодок на ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ручной тормоз и фиксации задних колес, подставкой под них опорных брусков. Итак:

  • Поднимается передняя часть машины.
  • Снимается переднее колесо.
  • От грязи очищается тормозной механизм.
  • Из кронштейна вместе со шлангом вытаскивается резиновый уплотнитель.
  • Отверткой отгибается усик стопорной шайбы, расположенной на верхнем болте.
  • Откручивается верхний болт фиксирующий корпус скобы. Для этого ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец, как показано на фото.

Рекомендуем: Снятие рулевой рейки, демонтаж своими силами

Замена передних колодок ВАЗ 2109

Вокруг оси в нижнем пальце проворачивается вниз корпус скобы.

Снимаются тормозные колодки.
Проверяется состояние элементов.
Детали тормоза очищаются от грязи, ржавчины

Особое внимание уделяется посадочным местам устройства. Нужно следить, чтобы не повредился защитный чехол цилиндра.
Новые колодки устанавливается при вдавленном поршне в цилиндр

Устанавливаются на место старые тормозные колодки (только основание лучше поставить вместо внутренней колодки) и поднимается корпус скобы. Монтировкой или отверткой надавливается на внутреннюю колодку, при этом опираться нужно на тормозной диск. После этого аккуратно поршень вдавливается в цилиндр.
Устанавливаются новые тормозные колодки. Нужно следить, чтобы параллельно верхнему краю изделий были расположены нажимные пружины. Старые изделия устанавливаются по ранее сделанным маркировкам.
Корпус скобы проворачивается вверх, а верхний болт закручивается моментом 3,1 – 3,8 кгс/м. ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец.
Отверткой загибается усик стопорной шайбы.
Устанавливается колесо.
Автомобиль опускается на землю.
Для установки в рабочее положение поршня несколько раз нужно нажать на педаль тормоза.
Проверяется в бачке уровень тормозной жидкости. При необходимости она доливается.

После того как была произведена на автомобиле ВАЗ 2109 замена передних колодок желательно проехать некоторый прямой участок дороги и произвести несколько интенсивных торможений. В этом случае колодки будут доведены до нормального режима работы. На видео замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109 показана во всех подробностях. Своевременная замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2109 – гарантия безопасности при движении автомобиля.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий