Снятие и установка балки задней подвески Toyota Corolla
Вам потребуются: отвертка, шестигранный ключ «на 6», ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», пассатижи, приспособление для сжатия пружин.
Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.
1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).
Рисунок 1
2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
Рисунок 2
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.
Рисунок 3
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
Рисунок 4
5. Установите под балку задней подвески опору.
Рисунок 5
6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес (см. «Замена датчиков частоты вращения колес») с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 6
7. Снимите суппорты (см. «Снятие и установка суппорта тормозного механизма заднего колеса»).
Рисунок 7
8. …тормозные диски (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса»)…
Рисунок 8
9. …и ступицы задних колес (см. «Снятие и установка ступицы заднего колеса») с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 9
10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 10
11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 11
12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги в сторону с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 12
13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески…
Рисунок 13
14. …снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 14
15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески…
Рисунок 15
16. . и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 16
17. Отверните гайки крепления кронштейнов…
Рисунок 17
18. …снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 18
19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза»)…
Рисунок 19
20. …отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 20
21. Снимите пружины задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески») с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 21
22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески (см. «Снятие и установка амортизатора задней подвески») с левой и правой стороны автомобиля.
Рисунок 22
23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты.
Рисунок 23
24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником).
25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.
26. Прокачайте гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») и отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).
Характерные проблемы с подвеской. Пути решения
Незначительная вибрация, стук, металлический скрип в процессе управления автомобилем. Это первые признаки, указывающие на неисправность. Своевременное обращение в СТО для проведения комплексной диагностики позволит предотвратить множество внезапных поломок в последующем.
Крен автомобиля на одну сторону, наклон колеса – это уже сигналы о масштабной поломке, требующей оперативного вмешательства со стороны моториста сервисного центра. Промедление с ремонтом, игнорирование, недопустимы. Речь идет о безопасности водителя, пассажиров.
Своими силами провести осмотр также возможно. Для начала установите Тойота Королла 120 на смотровую яму, механическим воздействием на рычаг пробуйте его расшатать. Люфт, скрежет, биение — дефекты. Замените детали новыми. Аналогичную процедуру проведите со вторым рычагом подвески.
Необходимость замены сайлентблоков
Резинометаллические шарниры устанавливаются в передних рычагах и представляют собой металлические втулки с резиновыми или полиуретановыми внутренними вставками. По опыту владельцев Toyota Corolla известно, что первыми элементами, требующими замены, являются втулки стабилизатора. Сайлентблоки уверенно преодолевают отметку 100 тысяч км пробега.
При появлении металлического стука в районе передней подвески следует внимательно осмотреть элементы ходовой. Для этого поместите авто на подъемник и при помощи монтажной лопатки обследуйте основные места соединений и целостность резиновых деталей.
В сайлентблоках изнашиваются резиновые уплотнители и металлические части при проезде по неровным участкам. Соприкасаясь между собой, детали издают неприятный звук. Это верный признак, что их необходимо менять.
Артикул и стоимость оригинальных стоек стабилизатора на Тойота Королла 120 и их аналогов
Фирменные стойки Королла 120 имеют артикул 4882032010. Их цена составляет от 1600 до 2500 рублей. Широкую популярность среди автовладельцев получили аналоги оригинальных стоек от производителей, которые представлены в таблице ниже.
Таблица — Наилучшие альтернативы оригинальных стоек стабилизатора автомобиля Corolla120
| Фирма производитель | Артикульный номер | Примерная стоимость, рубль |
| AYD | 9601814 | 260-280 |
| Nipparts | J4962026 | 155-270 |
| Japan Parts | SI111 | 300-320 |
| Glober | 614767 | 290-400 |
| Blue Print | ADT38530 | 500-550 |
| Febi | 22993 | 520-570 |
| ABS | 260381 | 310-340 |
| TRW | JTS7552 | 590-635 |
Для того, чтобы выполнить замену стоек на Corolla120, рекомендуется придерживаться нижеизложенной инструкции.
- Поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить переднюю часть. Для большей надежности рекомендуется подложить опоры. Также следует зафиксировать машину стояночным тормозом и подложить противооткатные упоры под заднюю ось.
- Отвернуть колесные гайки. Демонтировать колесо.
- Снять подкрылок.
- Очистить все загрязнения при помощи металлической щетки.
- Резьбовые соединения находятся под постоянным воздействием агрессивной внешней среды. Поэтому прежде чем их отворачивать, следует обработать все проникающей смазкой.
- Открутить гайку крепления стойки к амортизатору. Для этого необходимо удерживать палец ключом шестигранником. Отворачивание следует производить накидным ключом «на 14».
- Отвернуть гайку, которая крепит стойку стабилизатора к его штанге. При этом следует учитывать, что повторное использование гаек запрещено, поэтому они должны отправляться в утиль сразу после отворачивания.
- Движением на себя демонтировать стойку.
- Установить новую стойку. Затянуть верхнюю и нижнюю гайки с моментом равным 75 Нм. При этом необходимо следить, чтобы не было проворачивания пальцев.
- Согласно аналогичному алгоритму заменить стойку со второй стороны автомобиля.
- Собрать все в обратной последовательности.
- Проконтролировать поведение Corolla 120 во время движения на скорости и в поворотах.
Toyota Corolla Fielder честный G EDITION! › Бортжурнал › замена сайлентблоков задней балки
В один прекрасный момент решил поменять сайлентблоки задней балки, решил это сделать по нескольким причинам: во первых 2 года назад на диагностике отметили что салейнтблоки начинают уставать, хотя кроме растрескивания ничего не увидил, во вторых появилось ощущение черезмерного раскачивания поперечного, а так же скрип проявлялся периодически на ухабах, ну и в третих жена стала жаловаться что на заднем сидении стало укачивать))) в качестве замены выбрал оригинал, но правда для азиатского рынка 48725-02240, (думаю оригинал он и в Африке оригинал) он несколько дешевле оригинала на японский рынок, возможно их делают и на одном конвеере, просто ставят разные артикулы. Сравнивая их с родными разницы не заметил, кроме номеров. Все же время покажет! И так поставив зад машины на опоры и сняв колёса понял, что без снятия задней балки поменять сайлентблоки без спец инструмента не получится. Балка держится на четырёх болтах: 2 на амортах.2 на сайленблоках. Довольно крепко прикручены, пришлось приложить усилия домкрата. Так же на балке закреплена тормозная трубка на двух болтиках по обоим сторонам. Но снять трубку с балки без её разгерметизации не получится, поскольку она закреплена безразрывным кольцом к балке. А так как замена тормозной жидкости не планировалось, то сделал в этом кольце прорезь, что бы можно было продеть трубку.
В итоге тормоза остались герметичный. Ступицы прикручены на 4 болта, их снять удобней когда балка ещё находится на кузове.
И так балка снята. Детальный анализ показал, что сайлентблоки ещё в более менее нормальном состоянии: неглубокие трещены, но один правда начал отрываться от обоймы. В целом год-два можно было смело ездить. Но раз балка уже снята было решено поменять сайлентблоки. Выпресовал их путём пропила обоймы-10 минут на каждый и они легко выходят. Запресовывал приспоблением, состоящим из болта на 12, 4-х шайб 2-х размеров, гайки, деревянных брусочков под профиль сйленблока, уголока. Все это устанавливил, опер брусочки на балку и притянул гайкой с шайбой, а с другой стороны, так же подогнал брусок и уголок под металлическийпрофиль сайлентблока.
Набор инструментов для демонтажа сайлентблоков подрамника Toyota Altis
Toyota Altis, она же и Corolla отличается лишь внешним дизайном, и некоторым интерьером. Автомобиль начал выпускаться с 2000 года и был предназначен для рынка Юго-восточной Азии, поэтому производитель и сменил название –Toyota Corolla Altis.
Интерьер поменялся совсем незначительно, кузов изменился спереди благодаря массивному капоту и стал длиннее , нежели чем обычная Corolla.
Линейка силовых агрегатов расширилась для восточного рынка – ставились 1.4 , 1.8 , 2.0.
Подвеска этого автомобиля может показаться жёсткой, но она на самом деле очень эргономична. При должном уходе все несущие элементы пробегут более 100 тысяч километров. К примеру, шаровые опоры этой машины спокойно пробегают 150 тысяч километров при адекватном стиле езды. Регулярное обслуживание авто позволяет значительно продлить срок службы ходовой части машины и сэкономить ваши средства на дорогостоящем ремонте.
Первыми из подвески выходят из строя сайлентблоки рычагов и подрамника. Так как конструкция простая, и при наличие специального инструмента для демонтажа сайлентблоков , такого как фирмы JTC-4164 , вы сможете с лёгкостью поменять их без помощи автосервиса. Далее мы расскажем ,как это просто сделать.
Порядок действий.
- Упираем оправку №1 в сайлентблок. Демонтаж сайлентблокаУзнать цену JTC-4164
- Кувалдой выбиваем сайлентблок.
Установка
- Упираем оправку №3 в сайлентблок.
- Продеваем силовой винт с обратной стороны.
- Вставляем оправку №4 притягиваем гайкой.
- Собранную конструкцию стягиваем ключами на 17 (JTC-3212). Тем самым производя запрессовку сайлентблоков. Монтаж сайлентблокаУзнать цену JTC-4164
Обращаем Ваше внимание на то, что все работы можно производить непосредственно на автомобиле
Установка
- Упираем оправку №3 в сайлентблок.
- Продеваем силовой винт с обратной стороны.
- Вставляем оправку №4 притягиваем гайкой.
- Собранную конструкцию стягиваем ключами на 17 (JTC-3212). Тем самым производя запрессовку сайлентблоков.!#img57
Продажа наборов инструмента общего и профессионального назначения
Замена сайлентблоков Toyota Corolla
Детали не могут служить вечно. Это касается и сайлентблоков автомобилей марки Тойота, которые подвержены огромным нагрузкам в процессе эксплуатации в России. При истощении ресурса или поломке необходимо провести замену.
Данная статья даст информацию для самостоятельной замены сайлентов на таких автомобилях, как:
- Тойота Королла,
- Тойота Марк 2,
- Тойоте Ипсум,
- Тойота Карина Е,
- Тойота Клюгер.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:
- Поднять машину при помощи домкрата.
- Вывернуть шаровую от рычага подвески.
- Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.
- Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.
- Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.
- Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.
Внимание!Ни в коем случае не нужно использовать для запрессовки молоток или кувалду. Удары этими инструментами не способствуют точной запрессовке без перекосов
- Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
- Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
- На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:
Важно!Используйте оригинальные запчасти. Аналоги, как правило, служат меньше
- Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
- Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
- Датчик ABS необходимо снять.
- Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.
Важно!Гайка тормозной трубки довольно мягкая. Тянуть её следует предельно аккуратно при замене сайлентблоков
- Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
- Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.
- Действия повторяются с другой стороны подвески.
- На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
- Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.
- Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
- После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.
Важно!Если есть затруднения в запоминании мест установки сайлентблоков, то нужно делать пометки либо записывать последовательность в процессе замены. Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов
Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов.
Алгоритм замены сайлентблоков задней балки на Королле кузов E120
Рассмотрим последовательность действий по смене сайлентблоков задней балки:
- Замена сайлентблока потребует поднятия задней части транспортного средства, а также доступа к ней снизу. Поэтому выполнять работы нужно на яме или подъёмнике. Можно выполнять операции на ровной поверхности, при поднятой задней части автомобиля. Но это не совсем удобно.
- Снимаем задние колёса.
- Демонтируем задние датчики АБС с транспортного средства.
Снимаем датчик АБС с балки заднего моста.
Откручиваем крепление стойки от балки.
Наглядный процесс прессовки сайлентблока в посадочное место.
Прессуем новые сайлентблоки в заднюю балку.
Оригинал
48725-12590 – оригинальный каталожный номер сайлентблока задней балки Тойота Королла Е120. Стоимость запасной части составляет 2000 рублей.
Аналоги
Довольно популярный аналог.
Кроме оригинальной дорогой детали, можно приобрести аналог, который по качеству не будет уступать, но будет гораздо дешевле. Рассмотрим, список аналогов, которые можно устанавливать вместо оригинала.
| Наименование производителя | Каталожный номер | Стоимость в рублях |
| Akitaka | 0101-455 | 1000 |
| Febest | TAB-455 | 1000 |
| Jikiu | BH21267 | 1500 |
| LYNXauto | C9850 | 1200 |
| Masuma | RU-477 | 1500 |
| Nakamoto | R010640 | 1500 |
| Patron | PSE1426 | 1200 |
| Q-fix | Q005-1511 | 900 |
| RBI | T25ZE151E | 900 |
| Stellox | 77-00041-SX | 1600 |
Toyota Corolla «Обрусевшая японка» › Бортжурнал › Замена сайлентблоков
Всем здравствовать!) Давненько не делился отчетами по ремонту авто. Причина проста — ремонтных работ и не требовалось. Но, меняя в начале сезона колеса, обнаружил «унылое» состояние сайлентблоков. Было решено произвести их замену. Сразу отмел даже мысли о самостоятельной замене (куча отзывов про срыв закладной гайки в подрамнике), и, как оказалось правильно сделал… Для начала, фото левой стороны до ремонта, справа картина почти такая же:
Для замены приобрел комлект сайлентблоков от производителя Sidem: 845638 — передний 429р.х2=858р.; 845642 — задний 568р.х2=1136р., Также сразу купил два «проблемных» болта (оригинал) и шаровую опору (к теме не относится, просто пыльник надорвался, решил оперативно поменять, а на снятой заменить пыльник и оставить про запас): 91554L1690 — болт крепления переднего сайлентблока 357р.х2=714р. CBT-74 — шаровая опора 909р.
Далее я приехал в обычную мастерскую, где есть пресс для сайлентов. Приступили к работе. Правую сторону сделали достаточно быстро, а вот с левой начались проблемы. Болт ну никак не хотел откручиваться, даже после газовой горелки. Как выяснилось, до меня предыдущий владелец уже резал подрамник, чтобы добраться до гайки, а вот заварить хорошо разрез не удосужился. Поэтому попадающая влага и грязь не оставила шансов на легкую замену. Было предложено купить рычаг в сборе, нещадно срезать старый и доплатить порядка 2500 р. (правая сторона обошлась в 700 р. за работу). Так я и уехал от них с новой правой и старой левой стороной. Покупать рычаг мне как-то не хотелось, решил позвонить в более «подкованную» по техническому оснащению мастерскую. Собственно, туда и поехал в тот же день. Подняли на подъемник, оценили фронт работ. Мастер пытался срезать всё на весу, но выходило плохо. В итоге сняли подрамник.
Пришлось использовать сабельную пилу, две болгарки (разных размеров) и два баллончика газа для горелки. Всё же поддавшийся сайлентблок был заменен, место распила заварено (фото, к сожалению, нет). Также после этих работ купил болт подрамника, так как слева на него также попадала влага и грязь и у основания его начала выедать коррозия. Сделал развал-схождение и поменял втулки стабилизатора:
9011914123 TOYOTA — болт крепления подрамника 357 р.; QF23D00016 QUATTRO FRENI — втулка стабилизатора 155 р.; QF23D00015 QUATTRO FRENI — втулка стабилизатора 155 р.
Что могу сказать, поведение машины на дороге стало собраннее, исчезла «расхлябанность». Совет для решившихся на замену. Ищите хорошую мастерскую, где есть весь инструмент в одном месте
Спасибо за внимание. Всем удачи!)
Снятие и установка подвески
На Тойоте Королла достаточно просто установить или снять переднюю подвеску, для этого надо:
- Используя стояночный тормоз, затормозить транспортное средство.
- Передняя часть автомобиля должна быть установлена на прочной и надежной опоре, далее нужно снять передние колеса для того, чтобы получить доступ к деталям передней подвески.
- После осуществления вышеперечисленных действий остается только отвернуть и расшплинтовать гайку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги.
- Используя съемник, нужно произвести выпрессовку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги. Выпрессовка производится из поворотного рычага.
- После этого нужно расшплинтовать и отвернуть гайки «пальцев» шарниров с двух сторон.
- Опять же используя съемник, производим выпрессовку «пальцев» шарниров, но уже из нижних рычагов.
- Далее следует отсоединить стабилизаторную штангу и нижние рычаги от рамной поперечины, после стабилизаторная штанга, а также нижние рычаги снимаются вместе.
- С колодок направления снимается суппорт вместе с колесным цилиндром. Далее суппорт подвешивается к автомобильному кузову и крепится с помощью проволоки, однако, стоит следить за тем, чтобы при этом тормозной шланг не был натянут и перекручен.
- В завершение процедуры следует выкрутить крепежные «верхнеопорные» гайки и снять стойку.
- Для того, чтобы установить подвеску, нужно осуществить вышеперечисленные действия «наоборот».
Несмотря на свою надежность и простоту в уходе, обслуживании, подвеска автомобиля Тойота Королла имеет и ряд неисправностей
Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют проведения такой важной операции как своевременный ремонт
Одним из признаков возникновения неисправности может быть стук, который возникает в подвеске транспортного средства. Чаще всего стук возникает из-за того, что шаровые опоры, сайлентблоки и амортизаторные стойки износились и вышли из строя. Ремонт этих деталей заключается в проведении полной диагностики, замене изношенных деталей на новые.
Разработчики автомобиля Тойота Королла рекомендуют производить плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если следовать этой рекомендации, то стук, издаваемый деталями и узлами передней подвески, не станет для Вас проблемой. Однако, стук могут издавать не только узлы передней подвески. Своевременный ремонт не помешает и таким узлам деталей как: рулевая система управления, тормозная система.
Благодаря тому, что Тойота Королла будет регулярно проходить своевременную диагностику и ремонт, стук изношенных деталей не станет для Вас проблемой.
Подытожив итоги вышесказанного, стоит отметить, что передняя подвеска автомобиля Тойота Королла — это набор достаточно надежных деталей. Однако, со временем и там могут возникать поломки, о которых оповестит «назойливый» стук изношенных деталей.
Стук можно убрать, лишь проведя ремонт таких деталей как амортизаторные стойки, сайлентблоки, шаровые и резинометаллические шарниры. Однако, стук издается не только деталями передней подвески, но и тормозной и рулевой системами. Квалифицированный ремонт позволит избавиться от этой «напасти».
Замена заднего сайлентблока передней подвески Corolla NZE121
Привет всем кто решил заглянуть ко мне в дневник. Долго меня мучал скрип резины в подвеске. Ехать в сервис и попросить посмотреть что это не было ни времени ни желания. Ездил так. Тем временем скрип нарастал. Прием провлялся он при неспешной езди по неровной дороге и при нажатии на тормоз при такой же скорости движения.
Закономерность появления симтомов я никак не мог выявить. Посещала мысль о том то мне светит замена сайлента, но в надежде отделаться полегче надеялся на шаровую производства фимры CTR. Качание стоячей машины из стороны в сторону тоже не помогало определить источник звуков.
В общем плюнул, остался после работы и залез с телефоном под машину. Иногда пользуюсь таким способом для осмотра недотпных участков. Сую телефон и фотографирую. Так и на этот раз поленившись снимать колесо и искать на чтобы лечь диагностировал скорую кончину (а может это и есть кончина) заднего сайлентблока переднего левого рычага.
До этого морально себя уже готовил к замене поэтому услиленно штурмовал интернет на предмет фотоотчетов. Самое паршивое в ремонте как я себе представлялэто был болт, упирающийся в поддон коробки. Люди делали по разному: кто снимал подрамник, кто то отцеплял опору двигателя и домкратил коробку.
Кто то действовал настолько радикально ломом, что подгибал поддон коробки. Я решил действовать гибридным способом.
Собственно уже снятый рычаг с рваным салентом.
Был установлен сайлент фирмы RBI (других в моем любимом магазине Японец не нашлось). Читал конечно что их ругают, но мочи моейуже не было терпеть этот звук, да и боязно было.
Тем более что лзть в подвеску все равно пришлось бы, так как порвался наружный пыльник ШРУС, купленый у хитрых китайцев. Тысяч 15 он прошел.
Заодно раз пошла такая пьянка решил заменить и ступичный, который «подгуживал».
Вот такая модная смазка у мня была на внутренней гранате. Раньше покупал ее за 190 рублей за пакетик. Сейчас стоит 380. Слишком дорого. А аналогов нет. Только заказывать в интернет. На основе полимочевины. Наверное все таки закажу, так кактолько смазки на основе полимочевины подходят для игольчатых подшипников.
Злосчастный болт. Тут видно мой «гибридный способ». Через досочку я поддомкратил коробку, она подняласьмиллиметров на 5.
Потом ослабил этот болт на подрамнике….
…и этот. Далее острым концом балонника поддел и опустил подрамник и выдернул болт. Я ьыл очень доволен что теоретически подготовился и этот этап не отнял много времени. Повозился я конечнокогда выдергивал и вставлял обратно рычаг в места крплений.
Финальную затяжку предупреждали надо делать на полностью нагруженой машине. Так как с одеты колесом ядаже под машину быне залез Подложил под рычаг подставку и полностью опустил машину. Считаю что имитация нагрузки близка к правдивой.
Друзья! Если кто то хотелувидеть как я фигачу надтавками сайлент, то это не ко мне. У меня нет условий для этих упражнений. Я просто взял ступицу и рычаг в руки и пошел в сервис. Благо минут за 7 доплелся. Качество запрессовки ступичного подшипника и сайлент блока еще предстоит проверить (читай прямоту рук мастеров). Кстати надо сюда пробег закинуть, чтоб засечь сколько детали пройдут.
Замена сайлентблоков задней балки тойота королла 150
Переднюю подвеску перебрал прошлым летом, а до задней руки дошли только сейчас. Не сказать что она беспокоила, просто видимо всему свое время, вот и я созрел для этого.
Сайлентблоки были куплены еще в начале года, в наличии были родные Тойота и фирмы RBI (по отзывам некоторых людей тоже неплохой производитель). Поставил естественно оригинал, разница в цене на них минимальна. За оригинал отдал 2000 руб./пара.
Хоть и зарабатываю на жизнь ремонтом автомобилей, но ранее не доводилось менять сайленблоки на Короллообразных.
Естественно перед ремонтом пошерстил интернет на эту тему. Ну думаю все как обычно, по месту с лобзиком, пять минут и готово))
Вариант с лобзиком приемлем только если у вас уже совсем кончились сайлентблоки, в моем же случае они оказались еще пригодными и проходили бы еще 3-4 года. Поэтому такой способ оказался не удачным и только отнял время.
Пришлось открыть книгу.
Естественно такого инструмента как и Японцев нет, потому в ход пошел советский.
При помощи большого съемника используя опорную шайбу впрессовывал, а с помощью меньшего самопального запрессовывал. Запрессовывать оказалось намного быстрее чем впрессовывать.
Процесс можно описать так: подданкратил — снял колесо — открутил сайлентблок — выпрессовал сайлентблок — запрессовал — собрал обратно. Имея опыт на все провсе уйдет 1-1.5 часа.
Вот можно сказать и весь ремонт задней подвески. Все остальное уже менялось 1,5 года назад. Дешего, быстро и почти просто. Вот за это я и люблю Короллу))
По ходу дела проверил задние колодки. Планов менять не было, хотел еще поездить до весны и прикупить что нибудь поприличнее. В итоге все же поставил то что было в запасе NibK.
Теперь в скором времени останется подготовиться к зиме. Если кто помнит то в прошлой зимой я говорил про подогрев воздуха на впуске. В общем идея почти реализована, так что скоро об этом будет запись.
Когда обрабатывал днище и красил бак решил заодно поменять сайлентблоки в задней балке, они были уже совсем уставшие, в одном лопнули два ребра и резинки на половину отслоились от обоймы. Описаний данного процесса довольно много, у меня уже были сняты колёса и стойки, по этому я решил снять балку чтобы было удобней работать. Открутил крепления троса ручника и провода датчика АБС (предварительно всё прыскал WD 40), и снял фишки с датчиков АБС. Далее открутил ступицы, предварительно закрепив их проволокой к кузову.
Ступицы открутились на удивление легко.В интернете посмотрел что если пропилить обойму то сайлентблок вылетает за несколько ударов, решил тоже так сделать.
В итоге полностью пропилить его не получилось т. к. обойма не цилиндрической формы, по середине она толще и именно этой частью в балке и держится, а саму балку подпиливать я не хотел. Замял края зубилом внутрь и потихоньку выбил, выходили они очень неохотно.На замену купил такие резинки.
Хотел купить оригинал, по Экзисту пробил что стоит он тысячу с копейками (48725-02240), переписал номер и пошёл к нашим барыгам, цена у них оказалась в полтора раза дороже, в деньгах сейчас я ограничен, пришлось купить аналог. RBI почему-то не было, взял это (860 руб. шт.), по компу показывало производитель Япония, на упаковке написано Тайланд. Текст на упаковке ровный и без ошибок, хоть это радует.Сначала пробовал запрессовать болтом с шайбами, вставив его посередине (тоже где-то в интернете увидел) ничего из этого не получилось, не тратьте время и нервы.Купил такой съёмник за 380 руб.
Из шайб, которые у меня были куплены сделал такие оправочки, просто пропилил болгаркой.
Внешний диаметр шайб 70 (штангелем померил 72).Хотел подложить 2 чтобы их не смяло, но достаточно и одной.Съёмник ставим так.
С обратной стороны толстую пластину, я приклеил её малярным скотчем (был под рукой) чтобы удобнее было устанавливать съёмник. Потом натягивал съёмником и стучал молотком (не сильно) по шайбе и лапам съёмника, сайлентблок осаживался в балку (натянул постучал, натянул постучал…).Благодаря шайбе края обоймы не повредились.
Практически все владельцы Тойота Королла Е120 сталкивались с тем, что приходила необходимость менять сайлентблоки задней балки. Это связано с износом резинового изделия, и при этом в подвеске слышен металлический звон и стуки.
Видеоматериал о замене сайлентблоков задней балки на автомобиле
