Замена сайлентблоков передних рычагов Toyota Corolla в кузове E120

Порядок выполнения работ

В некоторых мануалах рекомендуется провести демонтаж рычага и заменить его на новый элемент. Это необходимо делать, если вследствие значительного механического воздействия геометрия рычага подверглась изменению. Во всех остальных случаях предусмотрен монтаж новых сайлентблоков.

Для этого установите автомобиль на подъемник или смотровую яму. При этом колеса должны быть демонтированы, а передняя ось вывешена. Для установки рычага с правой стороны по ходу движения автомобиля необходимо произвести некоторые операции.

  1. Демонтируйте рычаг от шаровой опоры, для этого открутите 2 гайки и 1 болт.
  2. Открутите 2 болта, удерживающих кронштейн рычага.
  3. Открутите болт переднего сайлентблока и извлеките рычаг.

Ввиду того, что он вкручивается в подрамник и доступ к резьбовому соединению затруднен, может возникнуть проблема с откручиванием. Для того чтобы предотвратить облом болта рекомендуется предварительно его нагреть.

Порядок демонтажа рычага со стороны коробки несколько отличается. Кроме вышеперечисленных операций необходимо ослабить крепление подрамника. Для этого открутите поперечную балку, удерживающуюся на 9 болтах. Это даст возможность извлечь болт, так как в противном случае он будет упираться в корпус КПП.

Замена задних сайлентблоков Тойота Королла производится с помощью специального съемника. А замена передних сайлентблоков Тойота Королла осуществляется с использованием тисков или гидравлического пресса. Без него не обойтись при установке новых деталей. Также необходимо иметь наставки, совпадающие по размерам с внешним диаметром резинометаллических деталей.

При отсутствии специального оборудования разборку можно сделать самостоятельно. А за выпрессовкой и монтажом новых лучше обратиться к специалистам на СТО.

При установке деталей посадочные места необходимо очистить от ржавчины и смазать маслом. С болтов тоже удалите ржавчину и нанесите графитную смазку. Она позволит легко открутить их при следующей замене.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Характерные проблемы с подвеской. Пути решения

Незначительная вибрация, стук, металлический скрип в процессе управления автомобилем. Это первые признаки, указывающие на неисправность. Своевременное обращение в СТО для проведения комплексной диагностики позволит предотвратить множество внезапных поломок в последующем.

Крен автомобиля на одну сторону, наклон колеса – это уже сигналы о масштабной поломке, требующей оперативного вмешательства со стороны моториста сервисного центра. Промедление с ремонтом, игнорирование, недопустимы. Речь идет о безопасности водителя, пассажиров.

Своими силами провести осмотр также возможно. Для начала установите Тойота Королла 120 на смотровую яму, механическим воздействием на рычаг пробуйте его расшатать. Люфт, скрежет, биение — дефекты. Замените детали новыми. Аналогичную процедуру проведите со вторым рычагом подвески.

Замена заднего сайлентблока передней подвески Corolla NZE121

Привет всем кто решил заглянуть ко мне в дневник. Долго меня мучал скрип резины в подвеске. Ехать в сервис и попросить посмотреть что это не было ни времени ни желания. Ездил так. Тем временем скрип нарастал. Прием провлялся он при неспешной езди по неровной дороге и при нажатии на тормоз при такой же скорости движения.

Закономерность появления симтомов я никак не мог выявить. Посещала мысль о том то мне светит замена сайлента, но в надежде отделаться полегче надеялся на шаровую производства фимры CTR. Качание стоячей машины из стороны в сторону тоже не помогало определить источник звуков.

В общем плюнул, остался после работы и залез с телефоном под машину. Иногда пользуюсь таким способом для осмотра недотпных участков. Сую телефон и фотографирую. Так и на этот раз поленившись снимать колесо и искать на чтобы лечь диагностировал скорую кончину (а может это и есть кончина) заднего сайлентблока переднего левого рычага.

До этого морально себя уже готовил к замене поэтому услиленно штурмовал интернет на предмет фотоотчетов. Самое паршивое в ремонте как я себе представлялэто был болт, упирающийся в поддон коробки. Люди делали по разному: кто снимал подрамник, кто то отцеплял опору двигателя и домкратил коробку.

Кто то действовал настолько радикально ломом, что подгибал поддон коробки. Я решил действовать гибридным способом.

Собственно уже снятый рычаг с рваным салентом.

Был установлен сайлент фирмы RBI (других в моем любимом магазине Японец не нашлось). Читал конечно что их ругают, но мочи моейуже не было терпеть этот звук, да и боязно было.

Тем более что лзть в подвеску все равно пришлось бы, так как порвался наружный пыльник ШРУС, купленый у хитрых китайцев. Тысяч 15 он прошел.

Заодно раз пошла такая пьянка решил заменить и ступичный, который «подгуживал».

Вот такая модная смазка у мня была на внутренней гранате. Раньше покупал ее за 190 рублей за пакетик. Сейчас стоит 380. Слишком дорого. А аналогов нет. Только заказывать в интернет. На основе полимочевины. Наверное все таки закажу, так кактолько смазки на основе полимочевины подходят для игольчатых подшипников.

Злосчастный болт. Тут видно мой «гибридный способ». Через досочку я поддомкратил коробку, она подняласьмиллиметров на 5.

Потом ослабил этот болт на подрамнике….

…и этот. Далее острым концом балонника поддел и опустил подрамник и выдернул болт. Я ьыл очень доволен что теоретически подготовился и этот этап не отнял много времени. Повозился я конечнокогда выдергивал и вставлял обратно рычаг в места крплений.

Финальную затяжку предупреждали надо делать на полностью нагруженой машине. Так как с одеты колесом ядаже под машину быне залез Подложил под рычаг подставку и полностью опустил машину. Считаю что имитация нагрузки близка к правдивой.

Друзья! Если кто то хотелувидеть как я фигачу надтавками сайлент, то это не ко мне. У меня нет условий для этих упражнений. Я просто взял ступицу и рычаг в руки и пошел в сервис. Благо минут за 7 доплелся. Качество запрессовки ступичного подшипника и сайлент блока еще предстоит проверить (читай прямоту рук мастеров). Кстати надо сюда пробег закинуть, чтоб засечь сколько детали пройдут.

Порядок работ

Для устранения неполадки необходимо:

  • поднять авто на подъемнике и демонтировать передние рычаги;
  • при помощи гидропресса и оправок подходящего диаметра извлечь старые и запрессовать новые «сайленты»;
  • установить на место снятые элементы;
  • прикрепить защиту картера;
  • опустить машину на твердую поверхность и выполнить окончательную затяжку крепежных болтов;
  • проверить и отрегулировать сход-развал передних колес.

Срок «жизни» узла будет недолгим, если шарниры Тойоты Короллы неправильно закрепить:

  • во-первых, надо правильно их сориентировать.
  • во-вторых, окончательно затягивать крепеж следует только после загрузки (т.е. автомобиль должен стоять на своих колесах).

Также не стоит пробовать «народные методы»:

  • нагревать комплектующие на открытом огне (после воздействия температуры металл легко деформируется и покрывается коррозией из-за обгорания защитного покрытия),
  • распиливать наружную обойму ножовочным полотном (велик риск повредить посадочное место),
  • применять тяжелый молоток вместо пресса (малейший перекос приведет в негодность обе детали).

Ремонт пройдет намного быстрее и проще, если его доверить специалистам нашей сети автосервисов Тойота. Мы используем профессиональное оборудование и в точности выполняем рекомендации производителя.

Всем привет. Еще прошлой весной на пробеге 165 т.км было такое состояние задних сайлентблоков передних рычагов.

Проездил лето и + еще 15 т.км и решил заменить сайлетблоки. Еще скажу следующее: до замены при проезде по гребенке внизу передней части бултыхание было, ощущения от подвески не ахти были, какая-то разхлябанность.

Купил заранее сайлентлоки (горизонтальный и вертикальный) фирмы RBI. Сайленты подходят от 3 поколения РАВ4.

Предполагая проблему с закисанием болта вертикального (переднего) сайлентблока сам не стал производить замену, а поехал в СТО. Ну и как потом оказалось, выкрутить этот болт даже с пневмоинструментом проблемно было, но выкрутился без отрыва закладной в подрамнике. Передний сайлетблок менять не стали, т.к. он в хорошем состоянии и не фиг лезть в рабочий механизм.

Такой вид выпресованных родных сайлентов

Провели проверку углов уставновки колес.

Выехал с СТО, поехал по ухабинам и эффект «Зашибись». Нет той непонятной разхлябанности, что была ранее в подвеске.

Сайленты обошлись в 1960р, но передние сайленты не понадобились. А стоимость вертикальных сайлнетблолов 560*2=1120р Работа с проверкой установки колес обошлась 1800р.

Единственно думаю, что замену сайлентблоков раньше надо было произвести.

Менять рычаг в сборе или отдельно сайлентлоки выбирает каждый сам. Я выбрал отдельную замену сайлетблоков.

Полезное видео

Рекомендуем ознакомится с видео ниже:

Чтобы  заменить сайлентблоки передних рычагов на Тойоте Королле  для удобства нужно использовать яму или подъёмник

 А  выбору деталей стоит уделить особое внимание, так как именно от этого будет зависеть как долго они прослужат

Быстрый просмотрСайлентблок задний нижнего рычага MZABMZ3RKIT FEBEST для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: MZABMZ3RKITПроизводитель: FEBEST640 руб.Быстрый просмотрСайлентблок задней цапфы (кулака) FEBEST TAB497 для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: TAB497Производитель: FEBEST610 руб.Быстрый просмотрСайлентблок передний нижнего рычага 60926304 SWAG для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: 60926304Производитель: SWAG290 руб.Быстрый просмотрСайлентблок заднего подрамника JP-GROUP 1150100400 для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: 1150100400Производитель: JP-Group490 руб.Быстрый просмотрСайлентблок переднего рычага CAB30001 FENOX для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: CAB30001Производитель: FENOX1 060 руб.Быстрый просмотрПравый сайлентблок переднего рычага 3003112919HD MEYLE для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: 3003112919HDПроизводитель: MEYLE2 030 руб.Быстрый просмотрСайлентблок переднего кулака (цапфы) MEYLE 1004070086 для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: 1004070086Производитель: MEYLE580 руб.Быстрый просмотрСайлентблок заднего рычага 55930944 SWAG для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: 55930944Производитель: SWAG3 800 руб.Быстрый просмотрСайлентблок заднего подрамника CORTECO 49360953 для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: 49360953Производитель: CORTECO360 руб.Быстрый просмотрСайлентблок рессоры LEMFORDER 2931401 для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: 2931401Производитель: LEMFORDER480 руб.Быстрый просмотрСайлентблок заднего подрамника SWAG 60927539 для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: 60927539Производитель: SWAG840 руб.Быстрый просмотрСайлентблок передний нижнего рычага TABACA30S FEBEST для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: TABACA30SПроизводитель: FEBEST410 руб.Быстрый просмотрСайлентблок переднего рычага CAB20007 FENOX для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: CAB20007Производитель: FENOX460 руб.Быстрый просмотрСайлентблок передний нижнего рычага TABZZE150B FEBEST для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: TABZZE150BПроизводитель: FEBEST680 руб.Быстрый просмотрСайлентблок переднего рычага TAB024 FEBEST для TOYOTA COROLLA E150 (2006–2013)Артикул: TAB024Производитель: FEBEST410 руб.

Особенности ходовой Короллы

Подвеска японского автомобиля, поставляемого на российский рынок, имеет увеличенный дорожный просвет. Автопроизводитель ориентируется на плохие дорожные условия в России и создает автомобили, максимально подходящие для эксплуатации.

Устройство подвески

Ходовая Тойоты Короллы может показаться достаточно жесткой, но она очень эргономична. Стабилизаторы, например, зачастую проходят пробег до 70-90 тыс. километров и более. Меняются они достаточно легко, но для этого нужны некоторые знания и навыки. Производитель позаботился о простоте конструкции, поэтому в ней может разобраться даже далекий от ремонта автомобилей человек. Шаровые опоры подвески Тойоты Короллы выдерживают свыше 150 тыс. километров пробега.

Чаще всего из строя выходят втулки стабилизатора и сайлентблоки. По регламенту автопроизводителя менять их следует через каждые 70-90 тыс. километров пробега. Автомобилисты, ездящие на высоких скоростях, могут решить на скорости 140-150 км/ч, что их подвеска неисправна. В действительности возникновение негромких стуков на таких скоростях является нормальным явлением.

Снятие и замена рычагов на Тойота Королла

В передних рычагах устанавливаются резинометаллические шарниры, выглядящие как втулки из металла. Как правило, внутри них располагаются полиуретановые или резиновые вставки. Многие автовладельцы отмечают, что втулки нужно заменять по мере их износа, то есть, достаточно часто. В то время как сайлентблоки остаются работоспособными даже при ста тысячах километров пробега.

Как правило. металлические и резиновые части изнашиваются, когда вы часто ездите по неровной дороге. При соприкосновении деталей может быть слышен неприятный шум. Соответственно, вам придется их заменить.

Если вы слышите легкий стук оттуда, где расположена передняя подвеска, нужно осмотреть ходовые элементы, установив машину на подъёмник. Возьмите монтажную лопатку и аккуратно проверьте все соединения деталей, а также целостность элементов из резины.

Для успешной замены рычагов потребуется поставить машину на яму или подъемник с учетом того, что передняя ось вывешена, а колеса полностью демонтируются. Теперь избавьтесь от рычага на шаровой опоре. Для этого снимите один болт и две гайки.

Устанавливаем новые рычаги на место старых. Это достаточно просто, так как крепления заходят в предназначенные для них отверстия без применения особой силы. Как только вы убедились, что детали установлены верно, можно собирать механизм в обратном порядке. То есть, вкручиваем болты и гайки на свои места. Не забываем проверить, чтобы детали были соединены крепко и не болтались.

Наши мастера гарантируют эффективный ремонт ходовой части Toyota

Некачественные дороги, плохие погодные условия и другие факторы сказываются на состоянии ходовой части, поэтому ее починка, как и ремонт подвески, находится среди самых популярных ремонтных процедур. Своевременное диагностирование позволяет фиксировать дефекты и поломки, при этом, еще в начальной стадии. Обязательно приезжайте к нам, если имеют место такие симптомы:

  • вибрация во время езды;
  • машину тянет влево или вправо;
  • скрип на поворотах;
  • при торможении или поворотах авто раскачивает;
  • стучат амортизаторы.

После проведения диагностики наши специалисты точно определят причину неисправности, и устранять ее с первого раза. В большинстве случаев приходится выполнять:

  • проверку состояния сайлентблоков;
  • замену рулевых тяг, наконечников, пыльников, сальников, ступиц, амортизаторов, шаровых опор;
  • регулировку сцепления или его замену.

В ходе ремонта ходовой части Toyota осуществляется контроль качества, при этом на каждом этапе. Такой подход гарантирует, что все мероприятия прошли на высоком квалифицированном уровне.

Замена сайлентблоков Toyota Corolla

Детали не могут служить вечно. Это касается и сайлентблоков автомобилей марки Тойота, которые подвержены огромным нагрузкам в процессе эксплуатации в России. При истощении ресурса или поломке необходимо провести замену.

Данная статья даст информацию для самостоятельной замены сайлентов на таких автомобилях, как:

  • Тойота Королла,
  • Тойота Марк 2,
  • Тойоте Ипсум,
  • Тойота Карина Е,
  • Тойота Клюгер.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:

  1. Поднять машину при помощи домкрата.
  2. Вывернуть шаровую от рычага подвески.
  3. Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.
  4. Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.
  5. Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.
  6. Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует   идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.

Внимание!Ни в коем случае не нужно использовать для запрессовки молоток или кувалду. Удары этими инструментами не способствуют точной запрессовке без перекосов

  1. Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
  2. Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
  3. На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:

Важно!Используйте оригинальные запчасти. Аналоги, как правило, служат меньше

  1. Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
  2. Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
  3. Датчик ABS необходимо снять.
  4. Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.

Важно!Гайка тормозной трубки довольно мягкая. Тянуть её следует предельно аккуратно при замене сайлентблоков

  1. Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
  2. Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.

  1. Действия повторяются с другой стороны подвески.

  1. На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
  2. Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.

  1. Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
  2. После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.

Важно!Если есть затруднения в запоминании мест установки сайлентблоков, то нужно делать пометки либо записывать последовательность в процессе замены. Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов

Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов.

Замена 120-150 кузов

Когда с все необходимое для работы подготовлено можно приступать к замене;

  1. Первым делом автомобиль загоняется на яму, это позволит получить доступ к нужным узлам;
  2. Машина поднимается домкратом;
  3. Демонтируется рычаг, для этого от него отсоединяется шаровая и снимается сквозной болт переднего сайлентблока и кронштейн заднего, если выкрутить болт не получается его можно спилить болгаркой;
  4. При помощи съёмника с рычага вырисовывается сайлентблок, чтобы снять деталь было легче, его желательно обстучать молотком и максимально срезать;                                                                   
  5. Устанавливается новый сайлентблок, проводится прессовка, сделать это можно используя тиски или любой другой пресс. Перед установкой поверхность желательно почистить и нанести смазку;
  6. Собранная деталь монтируется обратно на автомобиль.

Важно: Чтобы не было проблем с болтами во время  следующей замены, их нужно смазать специальной графитовой смазкой, это поможет предотвратить закипания болтов. Найти эту смазку можно почти в любом автомагазине!

Подвеска Тойота Королла

Ходовая часть автомобиля ежедневно испытывает высокие нагрузки: она принимает на себя все неровности дороги, гасит колебания, испытывает воздействия ударов и вибраций. Подвеска Тойоты Королла отличается мягкостью и высокой надежностью, однако даже с ней могут происходить неприятности, требующие ремонта.

Можно ли провести ремонт в гараже?

Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля.

Инструкция по замене сайлентблоков на передних рычагах Corolla

Для удобства необходимо загнать Toyota Corolla в гараж на яму. Это облегчит нам доступ к необходимым узлам. Первое, что необходимо сделать – это поднять домкратом машину. После этого нам необходимо отвернуть шаровую от рычага, затем снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт переднего. Все эти детали снимаются без особых проблем, как правило, всегда возникает проблема с передним болтом. И как мы видим на фото, они часто ломаются.

Здесь нам понадобится болгарка и любые другие подручные средства, которые помогут вытащить передний болт. Спиливаем его и аккуратно выбиваем наружу.

Если же после среза выбить не получается, нам понадобится сварочный аппарат. На обломыша необходимо наварить гайку – это позволит достаточно сильно прогреть болт. После работы со сварочным аппаратом и остывания гайки, пытаемся вытащить его еще раз. Сейчас должно получиться. И такой метод снятия обломанного болта позволит вам не калечить машину болгаркой. В итоге машина целая и болт снят.

После того как первая стадия снятия была завершена, можно непосредственно перейти ко второй стадии. Наконец-то приступаем к замене сайлентблоков. Начнем, пожалуй, с задних. Перед тем как снимать старый – его необходимо максимально срезать и обязательно обстучать молотком. Без совершения этих двух процедур, снять его будет очень трудно, даже при помощи съемного механизма. Обстучав и срезав – снимаем старый сальник и выкидываем его, нам он больше не пригодится.

На место старого, теперь нам необходимо установить новый, купленный сайлентблок. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку.

Разобравшись с задними, переходим к передним. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом.

После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена – рычаги готовы к установки на свое место. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. И затем переходим ко второй стороне – с которой совершаем туже самую процедуру. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации.

Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще. Ставим его на замену. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить. Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.

Вот такой вот процесс замены сайленблоков на Тойоте Королле – не сложный, но займет немного времени, особенно если процедура выполняется вами впервые.

Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески и шаровых опор на Toyota Corolla E120

  • После замены передних стоек и задних амортизаторов было решено поменять также шаровые опоры и задние сайлентблоки нижнего рычага передней подвески, так как всё-равно после замены стоек присутствовало непонятное дребезжание в передней подвеске.
  • Надо в подвеске наводит порядок.
  • Так к сведению: хронология событий не соблюдается на блоге при написании статей, работы производятся в разное время, возможно что-то описывается позже чем было сделано, поэтому и цена на запчасти будет отличаться от действующей на момент написания статьи из-за колебания курса доллара.

Покупка запасных частей для передней подвески

Изучив отзывы в интернет и цен было в итоге приобретено, в августе 2014 года (менялись запчасти 13.06.2015 г.), как обычно на экзисте: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний VTR TO0133R 2 штуки за 879 рублей 96 копеек и Опора шаровая, передняя нижняя Sidem 45095 2 штуки за 1108 рублей 28 копеек каждая.

Сайлентблок VTR TO0133RШаровая опора Sidem 45095

Едем на СТО 76 экспресс, автосервис на Ленина, 149 г.Чита

Почему решил менять там сайлентблоки и шаровые опоры не знаю, просто может что местоположение у них в городе удобное, но в итоге оказалось что это просто ужасное место для обслуживания автомобиля, с неграмотными специалистами.

Перепрессовка задних вертикальных сайлентблоков рычага передней подвески

Подняли авто на подъёмник, проблема образовалась при снятии рычагов, за время эксплуатации все болты проржавели и в итоге один болт при откручивании на переднем горизонтальном сайлентблоке сломался.

Сломанный болт переднего рычага подвески 90119-14086

Ситуация осложнялась в том, что гайка этого болта это «сухарь» (так вроде его называют), который приварен внутри передней балки и прямого доступа к нему нет. Пришлось пилить болгаркой балку чтобы сбить сухарь и вытащить обломок болта.

Разрез в передней балкеСнятие рычага передней подвески

При помощи сварки и пневматического зубила сухарь поддался, и остаток болта был благополучно извлечён из балки, полчаса точно ковырялись чтобы его достать. Рычаги сняли о отнесли на перепресовку сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, менял только задние вертикальные.

Сняли рычаги передней подвески

Сайлентблоки запрессовали криво, но как сказали «очень грамотные специалисты»: «так нормально, ездить можно, ни на что не влияет».

В общем менял на днях рулевые наконечники и тяги (фотоотчёт будет позже), снимал рычаги, чтобы посмотреть состояние сайлентблоков и промазать на будущее графитной смазкой, так вот видно уже начинается трескаться сайлентблок от неравномерной нагрузки, как раз видно что трещина идёт из-за наклона сайлентблока, так что запрессовывать надо сайлентблоки ровно.

Запрессованные сайлентблоки

Прорезь СТОшники так и оставили, сказали что на будущее, чтобы в следующий раз не резать балку, хотя что мешало затянуть болты, приварить изнутри гайку и заварить прорезь. Такие «грамотные» специалисты не додумались до этого. Что я и сделал, гайка была приварена, прорезь заварена и для профилактики  от ржи закрашена краской из баллончика.

Прорезь в балке, так и отпустилиЗаваренная передняя балка

Замена шаровых опор на Toyota Corolla

С заменой шаровых опор проблем не возникло, предварительно я жидким ключом побрызгал все болты. При помощи ключа и большой трубы-рычага гайки были откручены. Шаровая опора снималась без съёмника, одним ударом по поворотному кулаку в районе шаровой, она вывалилась. Как сказали СТОшники шаровые в принципе ещё походили бы, не выкидывал их, пускай лежат на всякий случай.

Некачественный развал-схождение на СТО 76 г.Чита

После проведения всех работ был сделан развал-схождение (700 рублей), после их манипуляций машину стало клонить вправо.

Приехал к ним, переделывал развал другой специалист, после него всё-равно машину клонило, ничего найти не могли, пожали плечами и всё на этом, хотя у них новое оборудование.

Надо было деньги забирать у этих «спецов», ну ничего негативных отзывов, включая эту статью я про них написал.

В итоге после проезда 1600 километров, хорошие передние покрышки стали хуже плохих задних. На следкущий год надо брать новые летние шины, думаю эти им на СТО привезу в подарок.

Сделал развал-схождение у другого человека в гараже за 400 рублей, со старым оборудованием и все нормально стало, никуда не клонит и руль ровно стоит.

Слева плохая, справа «хорошая» шина.

Так что рекомендуется по возможности делать все работы самому, это будет более качественно и запчасти будут служить долго. Вот куплю себе потом домкрат гидравлический и сварю себе мини пресс для перепрессовки сайлентблок и переделаю все сайлентблоки.

Оригиналы и аналоги

При ремонте машины важно приобрести оригинальные или близкие к оригинальным детали. Отдельные автовладельцы предпочитают неоригинальные комплектующие для подвески: ведь они считаются «расходным материалом»

В некоторых случаях лучше приобрести аналогичную деталь, так как оригинальные комплектующие для Короллы стоят достаточно дорого. Обусловлено тем, что у данной машины гарантирован быстрый износ рычагов (они считаются проблемным местом). Замена на аналогичные детали позволит автовладельцу сэкономить энную сумму денег.

Итак, выбор комплектующих велик, поэтому стоит посетить несколько салонов (или проверить несколько онлайн-магазинов) перед непосредственной покупкой. Рассмотрим, насколько различаются в цене рычаги подвески различных брендов. В сводной таблице приведены самые популярные варианты замены:

ПроизводительАртикулЦена (руб.)
Allex3ZZ2900
Sidem452773279
OptimalG61224 (1225)2606
Febi219282811

Для сайлентблоков ситуация аналогична. Оригинальные комплектующие маркируются артикулом 4347452030. Цена у них достаточно низкая, поэтому лучше все-таки приобрести сайлентблоки от производителя транспортного средства

Если они не устроили вас по качеству или вы просто хотите немного сэкономить, то обратите внимание на следующие варианты:

ПроивзодительАртикулЦена (руб.)
AvantechASB01901051
FEBESTTAB202245
Точка Опоры106414486
PerfectTO05ZE121WS161

Здесь ценовой разброс заметен сильнее, чем у рычагов для аналогичной модели автомобиля. Это связано с наценками магазинов и разным качеством резиновых вставок. Желательно приобретать детали у проверенных производителей: например, у Точки Опоры. Конечно, существует еще несколько десятков различных вариантов, но цены останутся в том же диапазоне (от 160 до 900 рублей).

Замена рычагов и сайлентблоков на Тойота Королла 120

Признаки неисправности элементов подвески автомобиля:

  • крен машины на одну сторону;
  • трудность в управлении техникой на средних и высоких скоростных режимах;
  • систематические стуки, биения, вибрации в рулевое колесо;
  • подброс автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
  • металлический скрип, сопровождающий процесс управления.

Средний ресурс эксплуатации элементов подвески составляет 60 – 85 тыс. км. пробега. Интервалы, превышающие отметку в 100 000 скорее исключения, нежели практика. Качество изготовления запчастей, стиль вождения автомобиля – основополагающие факторы, влияющие на ресурс использования.

Перед началом работ по замене проводим комплексную диагностику, оцениваем общее состояние элементов подвески, определяем детали, требующие обновления, подготавливаем расходный материал в нужном количестве.

Последовательность действий при замене:

  • автомобиль устанавливаем на смотровой канал, можно электрический подъемный механизм;
  • подставляем гидравлическую подставку под двигатель, так как будем отвинчивать крепление опоры для доступа к болтам рычага с правой стороны;
  • ресурс эксплуатации элементов подвески на правой и левой стороне приблизительно равны. Мастера рекомендуют проводить замену одновременно двух. Изначально отвинчиваем крепление шаровой опоры левого колеса, после два болта и крепежи сайлентблоков;
  • извлекаем рычаг из-под автомобиля;
  • при помощи гидравлического пресса выпрессовываем один (два) сайлентблока. В качестве аналога используйте стационарные тиски;
  • если на поверхности рычага присутствуют дефекты, имеются повреждения металла, сварных швов – элемент подвески подлежит замене новым. Во всех остальных случаях на штатные места запрессовывают новые сайлентблоки;
  • устанавливаем рычаг с новыми резинками на штатное место;
  • приступаем к демонтажу правого элемента, предварительно приспустив опору двигателя на 2 – 3 см, для обеспечения доступа к крепежному болту.
  • проводим аналогичную процедуру по профилактике, запрессовке новых резинок, установке на штатное место.

В ходе работ проводим осмотр шаровой опоры, тормозного цилиндра, колодок, магистралей подачи тормозной жидкости. При наличии признаков износа, деформации комплектующие подлежат замене новыми из числа запаса. Устранение мелких, порой незначительных неисправностей предотвратит масштабные поломки в последующем. Таким образом, можно сэкономить деньги, время, силы, средства.

При условии соблюдения рекомендаций мастеров, покупке оригинальных запчастей последующая профилактика через 80 000 км. Умеренный стиль вождения только увеличит интервал замены деталей.

Выбор

От того насколько качественные запчасти, будет зависеть устойчивость  подвески и мягкость хода рычагов. Некоторые автовладельцы вместо оригинальных устанавливают полиуретановые аналоги, у которых срок службы больше, но и цена на них на порядок выше.

Оригинал

Оригинальные задние сайлентблоки имеют следующий каталожный номер: 48068-12300 цена на них в районе трех тысяч рублей.

Аналоги

Так как цена на оригинальные запчасти относительно высокая, многие автовладельцы выбирают аналоги  которые стоят дешевле. На сегодняшний день их выбор очень большой, например:           

Важно! Рекомендуется приобретать оригинальные сайлентблоки, так как у аналогов срок эксплуатации намного меньше.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий