Меняем клапана на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114 своими руками: притирка и замена

Замена поршневых колец

• клапанная защитная крышка снимается;
• провод массы снимается с двигателя;
• фиксирующий крепеж, удерживающий кронштейн головки блока, отвинчивается;
• отсоединяется крепление термостата;
• термостат аккуратно отодвигается в сторону, снимаются хомуты и соединительные шланги;
• отвинчивается фиксатор натяжного ролика и кронштейна;
• снимается ремень ГРМ и натяжной ролик;
• коленвал необходимо повернуть в такое положение, чтобы нужный поршень оказался в «мертвой зоне», для удобного отвинчивания фиксаторов шатуна;
• после снятия крышки шатуна поршень вытаскивается, такой же процесс следует проделать и с остальными цилиндрами.

Далее остается только убрать гарь и нагар с поверхности, чтобы рассмотреть маркировку поршневых колец, купить аналогичные комплектующие и установить их в обратной последовательности.

Как можно заметить, замена клапанов, хоть и трудоемкий, но все же не сильно сложный процесс, поэтому справиться с такой работой сможет каждый автолюбитель, если будет следовать инструкциям и рекомендациям. А видеоурок на интернет-ресурсе, посмотреть который можно в любое время суток, еще более упростит процесс замены и поможет найти ответ на любой вопрос относительно замены клапанов для ВАЗ-2114.

Процесс замены

Как заменить клапана на ВАЗ 2114 своими руками? Приступая к процессу замены, дождитесь, чтобы двигатель был холодный — так будет меньше шансов сорвать болты.

Замена проходит в определенной последовательности:

1. В первую очередь снимаем защитный кожух с газораспределительного механизма.
2. Выставляем механизм по меткам и начинаем его разбор. Снимаем натяжитель и ремень ГРМ.
3. Аккуратно убираем шестерню распределительного вала со шкива. Если снять вручную его не получается, можно опираясь небольшой монтажкой или отверткой подтолкнуть.
4. Откручиваем крепеж крышки клапанного отсека газораспределительного механизма. Под ней будут 10 крепежных болтов головки блока цилиндров. В зависимости от года выпуска автомобиля они могут быть под шестигранник или головку ТОРКС. Откручиваем их и снимаем головку.
5. Демонтируем распределительный вал.
6. После снимаем сальники, используя для этого съемник.
7. Специальным приспособлением рассухариваем клапан.
8. Снимаем тарелочки и пружинки.
9. Теперь мы можем извлечь клапана из своих посадочных мест. На этом процедура демонтажа заканчивается и можно приступить к установке, но перед этим желательно отмыть головку от грязи и нагара.
10. Установка начинается с притирки, для этого нам необходимо смазать новые клапана притирочной смазкой, протереть шток маслом и установить запчасть на место. Далее надеваем шланг на сверло, а другую его часть на шток и на маленькой скорости дрели начинаем притирать, придерживая его пальцем. Не стоит тереть долго, достаточно 15-20 секунд на каждый.
11. Устанавливаем клапан без маслосъемных колпачков и проливаем их, используем для этого, например, ацетон. Далее ждем несколько минут и смотрим, стали они мокреть или нет. Если он сухой, значит клапан притерт правильно.
12. После нужно установить новые направляющие, маслосъемные колпачки и заменить седла клапанов. Когда все сделано можно приступать к сборке головки блока цилиндров в обратном порядке.

Производя замену клапанов ВАЗ 2114 своими руками, стоит подойти к процессу внимательно. Любая пыль может испортить всю вашу работу, а обнаружится это только после полной сборки. Сама замена прогоревших клапанов процесс не трудоемкий, им можно заниматься и без специальных знаний, самое главное следовать инструкции и пользоваться подходящим инструментом, которая представлена в статье. Это поможет вам сэкономить почти половину средств от бюджета, требуемого для ремонта.

Помните, что подходить к выбору запчастей нужно очень серьезно, так как из-за плохого качества изделия можно вернуться к ремонту уже через пару месяцев.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что приходило время менять клапана на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114. Это, обычно, связано с тем, что последние прогорали и появлялись проблемы в работе главного силового агрегата. Процесс замены достаточно сложный и потребует большого количества инструментов и времени.

Как поменять головку блока цилиндров на ВАЗ 2114 своими руками

В ходе эксплуатации автомобиля по тем или иным причинам иногда должна быть снята головка блока цилиндров ВАЗ 2114: 8 клапанов или 16. Чаще всего головку снимают для доработки, ремонта или тюнинга системы или же для замены прокладки.

В настоящее время многие водители ВАЗ 2114, чтобы выжать максимум из силового агрегата своего авто, проделывают различные операции с клапанами и цилиндрами. Одним словом, проводят ее доработку. В этом есть резон, но так, как стоит это немало, то после прочтения статьи и просмотра видео можно попробовать выполнить ремонт самому. И одним из главных этапов в этой работе есть демонтаж и установка ГБЦ ВАЗ 2114.

За что отвечает головка блока цилиндров?

Головка блока цилиндров это крышка ВАЗ 2114, назначение которой закрывать блок цилиндров. Но кроме этого она необходима и для других функций исключительно важных для работы силовой установки. Когда мотор работает, в головку подается газовоздушная смесь и происходит отвод выхлопных газов посредством выпускного коллектора.

Когда пора менять головку блока

Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.

Новая прокладка

Также снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.

Этапы работы

Для замены и ремонта могут понадобиться некоторые инструменты, которые нечасто встретишь в бардачке автолюбителя. Покупать их нет смысла, а лучше одолжить на время у знакомых.

Процесс

1. Первым делом нужно отсоединить минусовые АКБ.
2. Далее нужно выставить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.
3. Затем нужно слить тосол.
4. Снижаем давление топлива.
5. Приемную трубку выхлопной системы также необходимо отсоединить от коллектора.
6. Демонтируем крышку ГБЦ.
7. Снимаем все патрубки, шланги и электропровода, запоминая или намечая, что куда подключено для того, чтобы во время сборки не произошла путаница. Снятие корпуса воздушного фильтрующего барьера вместе с патрубком
8. Выкручиваем болты в количестве трех штук, закрепляющие, крышку ремня распредвала.
9. Убираем крышку.
10. Снимаем ремень газораспределительного механизма.
11. В обязательном порядке необходимо провести фиксацию валов от прокручивания.
12. Выкручиваем болты, с помощью которых прикрепляется шкив к распредвалу.
13. Убираем шкив с распредвала.
14. Далее нужно открутить гайку, закрепляющую заднюю крышку распредвала.
15. Выкручиваем оставшиеся болты и снимаем ее.
16. Немного ослабляем затяжку 10-и болтов, с помощью которых закреплена головка. Делается это в строго определенном порядке. Порядок в котором должно проходить ослабление болтов
17. Потом полностью выкручиваем болты и вынимаем их с шайбами.
18. Полностью снимаем головку.
19. В случае если головка прикипела к прокладке, то нужно вставить отвертку или иной инструмент под коллектор и, воспользовавшись им как рычагом, приподнять ее.
20. Снимаем полностью ГБЦ.
21. Не спеша, чтобы не поцарапать поверхности удаляем остатки старой прокладки. Лучше всего применить имеющиеся специально для этой цели жидкости.
22. После очистки поверхностей, ремонта или доработки, можно приступать к установке новой ГБЦ.
23. В первую очередь ставим новую прокладку.
24. Удостоверяемся, что валы стали в положении верхней мертвой точки, а клапаны первого цилиндра закрыты.
25. Вставляем болты.
26. Начинаем их затяжку с помощью динамометрического ключа.
27. Затяжка происходит в четыре круга: 1-ый – 20 кгс/м; 2-ой – 7,1–8,7 кгс/м; 3-ий – болты докручиваем на 90 градусов; 4-ый – еще раз нужно докрутить на 90 градусов. Порядок затяжки
28. Далее устанавливаем снятое оборудование. Чтобы это было делать легче, многие снимают работы по демонтажу на видео или делают фото.
29. После завершения всех работ нужно провести регулирование зазоров в приводе клапанов ВАЗ 2114, а также правильно провести натяжку ремня привода распредвала. Если вы научитесь выполнять эти работы самостоятельно, то посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.

Видео «Замена прокладки»

В этом видео показан процесс замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Для ремонта системы клапанов и доработки головка снимается по такой же схеме.

AvtoZam.com

Притирка клапанов

Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.

Притирочная паста

Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.

По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.

Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.

По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.

Последовательность действий по притирке клапанов такова:

1. На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.

Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.

На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.

Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.

В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.

Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.

Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются

Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений

Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.

Герметичность проверяется при помощи керосина. Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.

Диагностика прогара клапана без снятия ГБЦ

На первом этапе следует определить цилиндр, который не функционирует. Методы тестирования аналогичны процессу диагностики нерабочих свечей. Для теста заводят мотор и при работе его на холостых снимают свечные колпачки.

Далее нужно внимательно проследить за тем, как работает мотор. Если агрегат затроил еще сильнее, чем до теста, а то и вовсе заглох, тогда с этим цилиндром все в порядке. Однако, если характер работы двигателя не изменился, это говорит о проблеме в цилиндре.

После этого выкручивается свеча на найденном цилиндре и заменяется на заведомо работающую. Также нелишним будет проверить высоковольтный провод, идущий к нему. Дополнительно проверьте катушку зажигания. Дальнейший запуск мотора покажет, где скрылась проблема. Если мотор после замены свечи и других деталей не меняет характер работы и продолжает троить, существует большая вероятность того, что клапан все-таки прогорел.

Необходимые инструменты

Для быстрой и качественной регулировки клапанов необходимо приготовить следующий набор инструментов:

гаечные и накидные ключи;

набор регулировочных щупов;

Все инструменты легкодоступны, их можно легко найти в любом автомагазине. Чтобы регулировка клапанов ВАЗ 2109, 2108 либо 21099 не остановилась в середине процесса подготовьте все инструменты, без них очень тяжело что-либо сделать.

В первую очередь перед регулировкой нам нужно найти сами клапана. Чтобы их найти снимается головка блока цилиндров. Под головкой вы увидите распредвал с кулачками, а под ними можно увидеть регулировочные шайбы. Под шайбами находятся толкатели, которые толкают непосредственно сами клапана, их всего восемь штук. Регулировка зазоров производится с помощью регулировочных шайб. На представленном фото можно увидеть кулачки распредвала и шайбы помеченные стрелочками, а под стрелками номерное обозначение клапанов. По этим номерам и будет производиться регулировка, поэтому эта фотография может еще не раз пригодиться.

Нужно иметь в виду, что перед снятием головки блока цилиндров нужно запастись новой прокладкой. Часто бывает, что старая прокладка крышки рвется или сохнет и приходит в негодность.

Под крышкой видны 1 центральный и 2 боковых болта, их нужно будет открутить с помощью гаечного или накидного ключа. Открутив болты, нужно будет снять пластиковую крышку и убрать в сторонку. Затем приглядевшись можно обнаружить две метки, которые нужно совместить. Первая метка находится на шкиве распределительного вала, а вторая метка на задней крышке. Методов совмещения много, но мы возьмем наиболее простой. Нам нужно приподнять одно переднее колесо и включить четвертую скорость на коробке передач. Затем нужно проворачивать колесо, имитируя ход вперед, колесо проворачивают до смещения меток.

Сместив метки нужно взять чистую тряпочку протереть масло и очистить все, рядом с толкателями клапанов, это делается для удобства в процессе работы. После того как все будет чистым нужно прокрутить коленчатый вал двигателя (не распредвал) примерно на 40-50 градусов. Такой угол прокрутки дает нам зазор между кулачками распредвала и штангой толкателя, который мы будет проверять. В этом случае нам удастся проверить только клапана под номерами один, два, три и пять. Проверяем зазоры у этих клапанов с помощь специального щупа и микрометра. Измеряется зазор вставлением щупа в промежуток между кулачками и шайбой. На фото они отмечены красной и синей стрелками соответственно.

Потом коленчатый вал проворачивается еще на 360 градусов, после чего становится возможным проверить зазоры оставшихся клапанов под номерами четыре, шесть, семь и восемь. Делается это идентичным способом. Следует знать, что зазоры выпускных клапанов должны быть на уровне 0.35+0.05, а впускных 0.2+0.05 миллиметров. При этом необходимо выучить цифровые значения и тех и тех клапанов. Номера один, четыре, пять и восемь – это выпускные клапана, а остальные соответственно впускные.

Как было указано ранее регулировка клапанов ВАЗ 21099 и идентичных моделей производится при помощи шайб. На самой шайбе при внимательном осмотре можно обнаружить надпись, которая указывает на ее толщину. Вытащив старую нужно методом расчетов подобрать новую шайбу, что получается сделать не сразу. После того как вы проверили все клапана, нужно выбрать те у которых слишком большой зазор. Вытащив одну шайбу, смотрим на показатель ее толщины и определяем впускной или выпускной это клапан. Затем показатель толщины шайбы прибавляем к толщине зазора, который мы определили. Например, возьмем выпускной клапан, у которого зазор оказался 0.45, а на самой шайбе написано 3.8 миллиметра. В результате получаем 4.25, от которого вычитываем требуемый зазор для выпускных клапанов, то есть 0.35 миллиметра. Таким образом, мы определили толщину в 3.9 миллиметра – такой должна быть новая шайба.

Замена сальников клапанов ВАЗ 2114

Замену сальников клапанов ВАЗ 2114 следует производить в следующей последовательности:

1.Сперва нужно снять клеммы + и — с аккумулятора. и вынимаем свечи

2.Далее скидываем ремень ГРМ.

3.С распредвала необходимо убрать зубчатый шкив.

4. Скидываем провода от первого крепления, а после этого нужно открутить гайки и третий болт крепления.

5.Отворачиваем равномерно четыре оставшиеся гайки, которые находятся на передней крышке, затем откручиваем шесть гаек задней крышки.

6.Убираем переднюю и заднюю крышку предварительно сняв шайбы.

7.Достаем распредвал.

8.Необходимо провернуть коленвал, чтобы поршень в цилиндре, в котором мы хотим заменить колпачки, встал в верхней мертвой точке.

9.После этого нужно отвернуть свечу, и вставить в свечной колодец пруток из олова, между днищем поршня и тарелкой клапана.

10.После проделанной операции нужно установить приспособление для рассухаривания клапанов.

11.Далее, как следует прижимаем пружину клапана.

12.С помощью пинцета достаем сухари. Прижимаем пружину и вынимаем сухари пинцетом

13.Верхнюю тарелку и пружины снимаем.

14.Достаем верхнюю тарелку

15.Нужно снять маслосъемные колпачки с направляющей втулки, делаем это с помощью ранее приготовленной цанги.

— После снятия маслосъемного колпачка, нужно ударить по бойку находящийся на рукоятке, это делается для того чтобы маслосъемный колпачок спрессовался.

16. Аккуратно вытаскиваем колпачок из цанги при помощи пассатижей.

Убеждаемся в том, что направляющее клапана не были повреждены.

— Внимание!!Перед установкой новых колпачков одеваем направляющие на втулки которые шли с калпочками в комплекте и не забываем их извлечь после того как новые колпачки будут на месте

17. Далее нужно запрессовать колпачок в нижнюю тарелку, делаем это с помощью оправки.

— Внимание!!!После того как колпачок встал на место надеваем пружину. незабываем снять направляющие

1. Вся последующая сборка происходит в обратной последовательности.
2. Оловянный пруток убираем из свечного колодца.
3. Замену всех оставшихся колпачков производим аналогично.
4. Необходимо смазать моторным маслом всю область работ.
5. Монтируем опору головки блока распредвала.
6. Обязательно нужно промазать герметиком головку блока в том месте где располагается крайняя опора.
7. Затем производим установку распредвала.
8. Корпусы подшипников устанавливаем на свои места, затягиваем гайки, предварительно надев шайбы.
9. Затяжку гаек необходимо осуществлять равномерно.
10. Производим установку сальника распредвала.

На этом все работы по замене сальников клапанов на ВАЗ 2114 можно считать оконченными. Вы сами убедились, что всю работу можно проделать своими руками, все достаточно просто.

Чтобы автомобиль ВАЗ-2114 исправно работал, не подводил водителя в пути, автовладелец непременно должен следить за технической исправностью машины

При малейших изменениях в работе авто ему важно установить истинную причину неисправности, и как можно быстрее ее устранить

Следить за технической исправностью термостата, форсунок, коллектора и даже сальников нужно постоянно, ведь чаще всего к серьезной поломке приводит выход из строя этих элементов, которые довольно просто можно самостоятельно заменить.

Если при эксплуатации будет слышен специфический, ранее не наблюдавшийся стук, то это следует расценивать как первый признак того, что замена клапанов на автомобиль ВАЗ-2114 8 клапанов должна осуществиться как можно быстрее. Ведь если в ближайшее время не будет произведено это мероприятие, то ремень ГРМ может оборваться, что приведет к поломке двигателя.

Водители с опытом и работники СТО рекомендуют менять ремень ГРМ через 30-35 тыс. км пробега, но это всего лишь рекомендации, которые не всегда соответствуют каждой машине. Поэтому автовладелец должен самостоятельно следить за состоянием этого элемента и своевременно заменять пришедшего в непригодность.

Порядок выполнения работ

Теперь последовательность действий:

1. ВАЗ 2114 устанавливаем на ровную площадку, двигатель должен полностью остынуть, чтобы при замерах не было погрешности из-за расширения металла;
2. Снимаем клапанную крышку, а также боковую крышку, под которой находится ремень привода ГРМ. Поверхность под крышкой нужно вытереть от масла. Также следует внимательно осмотреть вал ГРМ на наличие задиров, раковин и следов значительного износа. Если таковые имеются, придется вал заменить;
3. Выкручиваем свечи, чтобы в дальнейшем прокручивать коленчатый вал было значительно легче.
4. Совмещаем метку на приводной шестерне распределительного вала с выступом на головке блока, то есть устанавливаем ВМТ на первом цилиндре. Сделать это можно при помощи ключа, которым вращаем коленчатый вал за болт крепления шкива. Но некоторые автолюбители поступают несколько по иному – выдомкрачивают слева переднее колесо, включают 4 передачу. Затем попросту вращают колесо, а поскольку передача включена, то это вращение через трансмиссию будет передаваться на двигатель;
5. После совмещения меток на шестерне распредвала строго напротив имеющейся метки делаем еще одну мелком. Это несколько упростит в дальнейшем работы.
6. Щупом замеряем зазоры на 1 и 3 клапанах (считать нужно от шестерни распредвала. 1-й является выпускным, а 3-й – впускным);
7. Зазор на 1 клапане должен составлять 0,35 мм, но допускается погрешность. То есть, берем щуп толщиной 0,35 мм и вставляем его между кулачком вала и регулировочной шайбой. Если щуп ходит с небольшим усилием, то зазор в норме, а вот если щуп не входит или очень свободно, то требуется регулировка. Такую проверку делаем и на 3 клапане, но зазор на нем должен быть 0,2 мм.
8. Регулировка клапанов же проводится так: закрепляем устройство для отжатия клапанов на шпильки крепления крышки. У этого устройства имеется изогнутый рычаг, который мы помещаем между кулачком и шайбой. Ручкой устройства надавливаем на этот рычаг, в результате чего он нажмет на толкатель. В комплекте этого устройства идет специальный фиксатор, который мы помещаем между распредвалом и толкателем. После отпускания ручки фиксатор будет удерживать клапан в выжатом состоянии, при этом шайба будет не зажатой и ее можно извлечь пинцетом.
9. Разберем на примере, какую шайбу нужно установить будет, чтобы зазор был правильным. К примеру, при проверке на выпускном клапане установили, что он составляет не 0,35 мм, а 0,42 мм, то есть он увеличен на 0,07 мм. Далее извлекаем шайбу, которая была установлена. На ней должна быть нанесена метка, указывающая ее толщину (к примеру, 3,65 мм), если такой метки нет, то придется измерять толщину микрометром. Теперь к толщине шайбы мы добавляем значение, на которое зазор увеличен, в нашем случае – 0,07 мм, в итоге получаем значение толщины шайбы для установки – 3,65+0,07 = 3,72 мм. Но поскольку шайбы с такой толщиной нет в комплекте, то устанавливаем новую шайбу с толщиной, максимально приближенной к полученному значению, то есть 3,7 мм. Именно для этого и допускается погрешность на 0,05 мм.
10. Устанавливаем необходимую по толщине шайбу на место меткой с размером вниз (к толкателю). Далее рычагом устройства снова нажимаем на клапан и вытаскиваем фиксатор. На этом регулировка завершена.
11. Далее производится регулировка остальных клапанов, но для этого нужно знать порядок. После проверки 1 и 3 клапанов, проворачиваем распредвал на пол-оборота (для удобства установки мы заранее нанесли метку на шестерне) и проверяем 2 (впускной) и 5 (выпускной) клапана. Затем еще проворачиваем на пол-оборота и регулируем 6 (впускной) и 8 (выпускной). Для проверки 4 (впускного) и 7 (выпускного) клапанов еще нужно раз провернуть распредвал на пол-оборота.

Застучали клапана на ВАЗ 2114? Тогда пришло время их регулировать. А если этого не сделать, то мощность мотора снизится, клапан может прогореть, распредвал разбалансироваться. Да еще много чего может сломаться в двигателе. Что? Не знаете, как делается регулировка клапанов ВАЗ 2114? Тогда мы вам поможем.

Регулировка клапанов ваз

Много мифов и легенд сложилось вокруг такой необходимой процедуры как регулировка клапанов на ваз 2109, 2114 и 2108. Сначала карбюраторные потом стали инжекторные, но конструкция газораспределительного механизма не поменялась. До 2011 года выпуска даже тепловые зазоры остались прежними. Лишь с приходом легкой ШПГ зазоры стали чуть больше. Седла стали металлокерамические, а поршня легкие. Периодичность регулировки клапанов осталась прежней в 30000 км пробега.

Тепловые зазоры на новых модификациях с 2011 года на ваз 8 клапанные лада гранта, калина 2, приора, с двигателем 21116

• Выпускные 0,4 мм;
• Впускные 0,25 мм.

Регулировка клапанов ВАЗ-2114 необходима в том случае, когда произошёл обрыв ремня газораспределительного механизма. Установка зазора также потребуется при ремонте ГБЦ. Втом случае, когда на автомобиле установлены гидрокомпенсаторы, корректировку зазора проводить не нужно.

На автомобиле ВАЗ 2114 используется 4-цилиндровая рядная силовая установка, система питания — инжектор. Расположение газораспределительного механизма – верхнее, то есть в головке блока размещены не только клапаны механизма, но и распределительный вал. На ВАЗ 2114 используется регулируемый газораспределительный механизм, то есть тепловой зазор не самостоятельно регулируется, как это делается в ГРМ с гидрокомпенсаторами, а является строго фиксированной величиной, которую периодически требуется проверять и регулировать.

На данном авто, поскольку ГРМ — регулируемое, тепловой зазор фиксированный, на впускном клапане он должен составлять 0,2 мм, а на выпускном – 0,35 мм. Допускается также и небольшая погрешность — в 0,05 мм.

Точное значение на двигателе ВАЗ 2114 обеспечивается использованием регулировочных шайб определенной толщины. Эти шайбы помещаются между кулачком распределительного вала и толкателем клапана.

Измерение зазора клапанов

Там уже промасленный, худощавый слесарь по имени Коля провозился с настройкой полчаса-настроил.Сообщил, что зазоры были не те-некоторые прослабленые, некоторые поджаты…Выехал я из сервиса, поездил немного, клапана так и клацали примерно как и до настройки.Но самое страшненькое началось через тысячу км пробега-пошел такой стук бряк в районе головки, и с пробегом он усиливался-200 км проехал-стук немного усилился, еще 200 проехал еще усилился…Я уже незнал куда кинутся, подшипники на генераторе поменял и вообще перелазил все под капотом, никак не думал на клапана, потому что недавно их настраивал.

МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ КЛАПАНОВ.Изначально скажу, что раньше я клапана не настраивал и соответственно набора шайб и дргуих приспособ поэтому не имел.Поэтому я решил подъехать к магазину автозапчастей(который находится недалеко от дома, и там вроде как сырых шайб нет, ибо мужик хозяин фуло не берет-репутация дорога)и возле него пороизвести настройку.

ИТАК К ДЕЛУ.1.Купил инструмент для нажатия толкателя(250руб), достал из своих инструметов-пинцет, набор щупов, одноразовый шприц с трубочкой(для откачки масла), отвертку тоненькую плоскую, обычную плоскую и ключик на 10 с трещеткой.Открутил рамку тросика газа(три гайки на 10), отсоединил сам тросик и убрал в сторону.

Затем снял пластиковую крышку с ремня ГРМ, отсоединил газовые шланги и снял крышку клапанов(открутив 2 гайки на 10)2.Затем выставил ВМТ(верхняя мертвая точка), прокрутив распредвал по часовой стрелке за болт верхнего зубчатого колеса (то-есть в том направлении, в котором он обычно крутится В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ)и совместил метку на колесе зубчатом и кожухе ремня.

-Зaзop нa впycкнoм клaпaнe дoлжeн быть 0.2 мм – дoпycкaeтcя пoгpeшнocть 0.05 мм.-Зaзop нa выпycкнoм дoлжeн быть 0.35 мм – дoпycкaeтcя пoгpeшнocть 0.05 мм(но лучше не допускать ее)

Очередность регулировки(клапана считаются от зубчатого колеса-1й это ближайший к колесу,8й самый дальний).1(выпycкнoй) и 3(впycкнoй)5 (выпycкнoй) и 2 (впycкнoй);8 (выпycкнoй) и 6 (впycкнoй);4 (выпycкнoй) и 7 (впycкнoй).5.В положении ВМТ проверяем зазор, поочередно всталяя щупы между толкателем и рапредвалом.

Если машина на газу, то зазор на выпускных клапанах рекомендуется сделать на 0.05 мм больше от нормы, то-есть 0.35 норма 0.05=0.4мм, на впускных оставить без измения 0.2 мм