Как заменить диск сцепления

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

• замена сцепления со снятием КПП;
• замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

• Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
• Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
• После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
• Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
• Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
• Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
• Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Самостоятельная работа по замене дисков и корзины

Начать процесс по ремонту нужно с откручивания болтов в корзине, потом следует снять все детали, которые находятся в маховике

Обращайте внимание на поверхности маховика, чтобы там не было никаких масляных следов

Ведомый диск тоже должен быть чистым, если следы имеют место, необходимо произвести замену сальника. Также поменяйте ведомый диск и корзину, если обнаружите на них повреждения в виде глубоких царапин. Маховик и ведомый диск корзины должен быть чистым и обезжиренным. Чистку можно произвести с помощью бензина.

Вставляем диск в корзину и надеваем крепление либо на первичный вал МКПП, либо на оправку. В маховике есть отверстие, куда и помещаем весь комплект деталей. Вставляйте до упора и прикручивайте корзину на болты.

Такой процесс нужно проделать два или три раза, чтобы произошла точная и ровная установка. Теперь можно затянуть болты, прикладывая усилие 2,5-3,5 кгс/м. Ведомости об мощности усилия имеются в инструкции по ремонту вашей марки авто. Корзину сцепления меняем по аналогичной схеме.

• Замена масла в двигателе своими руками — пошаговая инструкция как правильно, быстро и просто заменить масло в моторе и трансмиссии (125 фото и видео)

• Регулятор оборотов своими руками — как сделать простое устройство регулировки или плавный спуск (120 фото)

• Ремонт двигателя своими руками — капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгорания

Вы заменили сцепление и ощущаете вибрацию в этой области – нужно отрегулировать центровку диска или проверить мощность затяжки корзины.

Бензопила

Сцепление деревообрабатывающего устройства является центробежным и автоматически срабатывает при изменении частоты вращения двигателя. Если скорость мала, элементы механизма прижимаются к валу. Таким образом, вращательное движение не передается в звездочку. С увеличением скорости элементы расходятся и прижимаются к барабану, тем самым приводя к вращению цепи.

Характерным свойством этого типа устройства является торможение, когда цепь замедляется. Таким образом, оказывается, чтобы избежать некоторых сбоев. Но все же эта система подвергается огромной нагрузке, поэтому необходимо систематически проводить профилактический осмотр и ремонт.

Толщина диска сцепления

Толщина диска сцепления является определяющим фактором состояния диска. Поэтому многие водители начинают думать о том, что лучше использовать диск потолще. Вот только начальные параметры диска определяются конструкцией машины. Поэтому деталь просто покупается под подходящую модель и марку автомобиля. С этим ничего сделать не получится.

Так же, как не получится произвести замер отработавшего свое диска. Производитель никогда не указывает, сколько способна прослужить эта деталь. Во многом это связано с тем, что степень износа диска зависит в первую очередь от водителя. Постоянные торможения, дрифт и прочие прелести езды на большой скорости или даже гонок приведут к очень скорому износу диска. Вплоть до того, что на некоторых моделях фиксировалась необходимость замены уже после 5000 км.

Однако существует прибор, калибр, который позволяет определить, нужно менять диск или еще нет. Проблема в том, что калибр редко есть у автолюбителя, поэтому придется ехать в салон или СТО. К тому же, чтобы произвести замер, придется поднимать машину на подъемнике и снимать несколько деталей. И даже при всех этих сложностях, толщину диска калибр не измеряет в точности. Стрелка просто показывает нужно менять деталь или нет.

Еще один способ определить необходимость замены без салона принадлежит умельцам из народа. Согласно методу нужно полностью выжать сцепление и несколько раз вдавить педаль газа в пол. Метод рабочий, машина при нормально работающем сцеплении глохнет. Если автомобиль все еще работает, значит, деталь нужно менять. Но сама по себе процедура очень сильно изнашивает диск, а потому проводить ее крайне не рекомендуется. Есть другие, куда более гуманные для машины, способы проверки.

Виды механизмов сцепления

Механизмы сцепления можно классифицировать:

• по способу управления – сцепление с механическим, гидравлическим, электрическим или комбинированным приводом (например, гидромеханическим);
• по виду трения – сухое (когда фрикционные накладки работают в воздушной среде) или мокрое (сцепление, работающее в масляной ванне);
• по режиму включения – постоянно замкнутые и непостоянно замкнутые;
• по числу ведомых дисков – одно-, двух-, или многодисковые;
• по типу и расположению нажимных пружин – с расположением нескольких цилиндрических пружин по периферии нажимного диска и с центральной диафрагменной пружиной;
• по числу потоков передач крутящего момента – одно-, или двухпоточные.

При использовании гидравлического привода сцепления величина полного хода педали остаётся постоянной (это обеспечивается наличием у педали сцепления возвратной пружины). Однако величина её рабочего хода меняется, компенсируя уменьшение толщины ведомого диска в результате износа: чем меньше становится толщина диска, тем, при том же полном ходе педали сцепления, бо́льшим оказывается её рабочий ход, и тем «выше» (ближе к концу обратного хода педали при её отпускании) срабатывает сцепление.

У педали сцепления с механическим тросовым приводом полный ход прибавляется по мере износа ведомого диска (педаль сцепления приподнимается вверх относительно уровня пола), вместе с этим увеличивается и её рабочий ход. Свободный ход педали устанавливается регулировкой длины троса. Он составляет в нормальном положении порядка 30…40 мм.

По своей конструкции, сцепление бывает электромагнитного, фрикционного или гидравлического типа.
Фрикционный вариант сцепления обеспечивает передачу вращающего момента при помощи силы трения. Сцепление электромагнитного вида контролируется посредством магнитного поля. В гидравлическом варианте сцепления связь обеспечивается под воздействием потока гидравлической жидкости.

Сцепление является электромагнитным, если сжатие ведущих и ведомых элементов механизма производится посредством электромагнитных сил. Электромагнитное сцепление постоянно находится в разомкнутом состоянии.
Этот редкий вид сцепления устанавливался на некоторых модификациях машин с ручным управлением. Между ведущим и ведомым дисками находился ферромагнитный порошок, не мешающий раздельному вращению валов. Но после подачи электрического тока в обмотку электромагнита порошок «затвердевал» и передавал крутящий момент.

Для высоких нагрузок, таких как грузовые и спортивные автомобили, применяется также керамическое сцепление с высоким коэффициентом трения, однако оно «схватывает» резко, поэтому непригодно для использования в стандартных автомобилях.

Наиболее распространённый тип – фрикционный. В зависимости от количества используемых дисков, оно может быть однодисковым, двухдисковым или многодисковым.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:

1. Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
2. Езда при повышенных нагрузках.
3. Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
4. Езда с полу выжатой педалью сцепления.
5. Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
6. Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.

Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Признаки износа сцепления

Основной признак износа сцепления мы указали в начале статьи – это проскальзывание диска во время разгона. Этот признак начинает проявляться на последних передачах, поскольку механическое сопротивление при разгоне на таких скоростях гораздо выше. Чем больше диск изношен, тем на меньшей скорости это становится заметно. Помимо этого, появляется специфический запах от трения об корзину.

Ещё одним не менее точным показателем износа фрикционного диска является положение левой педали при трогании с места. Если автомобиль начинает двигаться в момент, когда левая педаль находится в верхнем положении, то, скорее всего «жить» механизму осталось не долго. Но это может быть также связано с неверной регулировкой педали сцепления.

В случае неестественного износа диска (разломы, трещины, сколы) при трогании с места автомобиль может дёргаться, а из-под капота могут раздаваться характерные звуки.

Нюансы проведения работ

Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.

При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.

Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

• снятие и установку МКПП;
• замену:
• диска;
• корзины;
• главного и рабочего цилиндров (если есть);
• тросика;
• выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Меняем цилиндры

Менять главную цилиндрическую систему есть резон, если после замены уплотнительных колец не улучшилась функциональность системы. Замену на новые цилиндры сцепления устанавливают тогда, когда уже тормозная жидкость убегает даже после замены новых манжетов.

Процесс снятия рабочего цилиндра и установки выполняйте по схеме:

• Избавляемся от пружины возле педали.
• Откручиваем две гайки, что скрепляют цилиндр с коробкой передач;
• Процесс откручивания резинового шланга, присоединенного к рабочему цилиндру, производиться на весу;
• Прикручиваем к шлангу, во избежание утечки тормозного состава, цилиндр нового образца;
• Выкачиваем все из цилиндра, выкручиваем штуцер, закрываем отверстие;
• Откручиваем гайки, служащие креплением главному цилиндру с кузовом машины;
• Чтобы рашплинтовать шарнир, связанный с педалью, нужно потянуть его на себя. Вытяните штифт, при этом произойдет отсоединение цилиндра от педали.
• Два цилиндра устанавливайте по той же схеме, по которой разбирали.

Замена сцепления на Priora самостоятельно

Замена механизма сцепления на авто Priora самостоятельно осуществляется таким образом, сперва снарядить себя арсеналом необходимых вещей, а именно домкратом, специальной стойкой под коробку передач, монтировкой, набором инструмента, новым механизмом, валом коробки передач.

Установить авто в оборудованное место, привести в активность и фиксировать механизм тормоза. Монтировать нижнюю часть двигателя, обеспечить доступ к фиксации коробки, поднять водительскую сторону авто.

Снять левое колесо и получить доступ к шаровой опоре, снять ее, достать ШРУС и оставить его в узле. Такие действия осуществить и с правым колесом.

Сцепление – привод сцепления

Как это все работает? При нажатии педали сцепления сначала ничего не происходит (выбирается свободный ход), затем выжимной подшипник начинает давить на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. В результате нажимной диск незначительно смещается в сторону от маховика. Ведомый диск перестает быть зажатым между маховиком и ведущим диском, начинает проскальзывать между ними. Вращение от коленчатого вала двигателя перестает передаваться на первичный (входной) вал коробки передач, и вал останавливается. Это позволяет водителю включить первую передачу в коробке передач. Что бы ни случилось, в любой ситуации наши специалисты по выездной тех помощи на дорогах москвы приедут и окажут необходимую помощь.

Теперь можно начинать движение. Из следующей главы можно будет узнать общее описание устройства современного легкового автомобиля, основные системы в устройстве автомобиля, конструкции кузова.

Для этого необходимо плавно отпустить педаль. Нажимной диск начнет прижиматься к ведущему, одновременно прижимая его к маховику. А в одной из следующих глав можно будет узнать краткий обзор систем управления автомобиля – органы управления автомобилем.

Сначала ведомый диск будет проскальзывать относительно ведущего, в этот момент первичный вал коробки передач начнет вращаться, но пока его частота вращения меньше частоты вращения коленчатого вала.

Это тот самый момент, когда автомобиль начинает движение с места.

По мере возрастания прижимной силы угловые скорости ведущего и ведомого дисков выравниваются.

Частота вращения первичного вала КП становится равной частоте вращения коленчатого вала. Автомобиль равномерно движется.

Если увеличить частоту вращения коленчатого вала (нажать педаль газа), частота вращения первичного вала КП также увеличится. Автомобиль начнет двигаться быстрее.

Трос одним концом соединен с рычагом педали, а вторым – с рычагом вилки выключения сцепления. Нажатие педали сцепления вызывает перемещение троса в оболочке. В результате трос тянет рычаг, вилка поворачивается на оси и давит на выжимной подшипник. Выжимной подшипник передает это давление на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска.

Гидравлический привод состоит из главного и рабочего цилиндров, соединенных трубопроводом. Рабочий цилиндр может быть установлен снаружи картера сцепления и воздействовать на вилку выключения сцепления или может быть установлен внутри картера, в сборе с выжимным подшипником.

При нажатии педали сцепления поршень в главном цилиндре давит на жидкость, находящуюся в трубопроводе. Это давление передается жидкостью на поршень рабочего цилиндра. Поршень смещается вместе со штоком и тем самым поворачивает вилку выключения сцепления. Противоположный конец вилки давит на выжимной подшипник, а подшипник – на диафрагменную пружину. Пружина отжимает нажимной диск и сцепление выключается.

В гидравлическом приводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Жидкость в гидропривод сцепления поступает либо из отдельного бачка, либо из бачка гидропривода тормозов, установленного на главном тормозном цилиндре. Более подробно классификация тормозных жидкостей и их основные свойства будут рассмотрены в описании гидропривода тормозной системы.

В процессе эксплуатации ведомый диск сцепления изнашивается, в результате уменьшается толщина его фрикционных накладок. Это приводит к изменению рабочего хода педали. Для компенсации износа диска требуется периодическая регулировка привода. На многих современных моделях это выполняется автоматически специальным устройством.

Если автоматического устройства нет, то регулировка выполняется вручную, при очередном техническом обслуживании. В случае тросового привода регулировка выполняется путем изменения длины троса.

При гидравлическом приводе выключения сцепления обычно предусмотрена регулировка длины штока одного из цилиндров (главного или рабочего).

Как выбрать сторону?

Мы разобрались с тем, как ставится диск сцепления, но также важно не допустить ошибки при выборе стороны диска. Разобраться, какой именно стороной необходимо устанавливать данный механизм помогут следующие методы:

• Определенные фирмы-изготовители указывают, в какую сторону должен смотреть диск, на корпусе демпферных пружин. Буквы пишутся на различных языках, исходя из того, кем и где была сделана автодеталь;
• Можно приложить диск сначала одной, а затем и другой стороной к маховику, дабы проверить, какая из них без труда ляжет по поверхности и не будет ничего задевать. Правда, такой способ зачастую недейственен, поскольку многие диски любой стороной прилегают одинаково:
• При отсутствии маркировки стоит выполнить самостоятельный осмотр механизма с помощью штангенциркуля-колумбика. Следует учитывать, что со стороны двигателя диск должен выпирать на четверть меньше, чем со стороны коробки передач.

Корзина сцепления

Корзина сцепления считается одной из самых крепких частей этой системы. Она может выдерживать нагрузки в несколько раз больше, чем остальные части. Хотя экспериментировать с ней мы вам не советуем — она имеет свойство перегреваться. А это чревато взрывами частиц, которые в дальнейшем могут повредить не только корпус автомобиля, но и его двигатель.

Вообще, система сцепления считается очень надежной и незатратной. Менять её можно очень редко, поскольку она считается довольно выносливой. Однако, выносливость эта зависит от многих факторов. В том числе, от места и стиля вождения. Если вы любите агрессивную езду и большую скорость, то, конечно, ваше сцепление износится гораздо быстрее, чем, допустим, у водителя, который предпочитает не разгоняться, и ехать на средней скорости.