Сцепление в коробке автомат

Эксплуатационный срок фрикционных дисков

Благодаря постоянной масляной пропитке, фрикционные диски почти не изнашиваются, следовательно, обладают длительным ресурсом. Основное условие для стабильной работы фрикционов – своевременная замена трансмиссионного масла ATF. При соблюдении регламента смены смазочного материала в АКПП ресурс фрикционов составляет не менее 200 – 350 000 км (в некоторых случаях этот срок может доходить до 500 тыс. км).

Игнорирование рекомендованных сроков смены жидкости приводит к ускоренному старению масла, потере полезных свойств присадок, быстрому истиранию, прогоранию фрикционных накладок.

Привод роботизированных КПП

КПП-роботы бывают гидравлическими либо электрическими. Если модель имеет последний привод, тогда в качестве него используют сервомоторы и механизмы. Если он гидравлический, то работа осуществляется при помощи гидроцилиндров, которые управляются посредством электромагнитных клапанов. Специалисты и маркетологи называют эту систему электрогидравлическим приводом. Такими коробками оснащены некоторые модели Opel и Ford. Также может быть использован гидромеханический узел совместно с электрическим двигателем. Мотор в этом случае служит для перемещения основного цилиндра сцепления.

Электропривод отличается более медленной работой. Средняя скорость переключения составляет около 0,3–0,5 с. А потребление энергии – значительно меньше. Системы на гидро-приводе обеспечивают постоянное давление, а, значит, энергетические затраты будут выше. Однако, гидравлика гораздо быстрее. Подобные решения устанавливаются на спортивные автомобили из-за высокой скорости работы.

Вариаторная или бесступенчатая коробка передач (вариатор)

Это еще один вид автомата. Из названия видно, что он не имеет фиксированных наборов звездочек – передач. Во время движения автомобиля происходит имитация переключения скоростей. Хотя многие производители утверждают, что их вариатор оснащен шестью или более скоростями, но это не более чем иллюзия для комфорта водителя.

Конструктивно вариатор сильно отличается от классического автомата. Вместо планетарных передач, для изменения передаточного числа служит два шкива с изменяемым радиусом. Соединяются между собой ремнем, имеющую особую конструкцию. Он состоит из определенного набора металлических пластин, поэтому визуально похож на цепь.

Изменение передачи происходит за счет сужения или расширения стенок шкивов. За счет этого добивается плавность «переключения» передачи. Такая конструкция обладает рядом недостатков, которые перекрывают её достоинства.

Плюсы вариативной автоматической АКПП

  1. Плавность хода, переключения передач и начало движения. Не имея фиксированных звездочек, включение передачи происходит за счет изменения радиуса конуса. Это происходит быстро и плавно, поэтому водитель не замечает этого.
  2. Быстрый выход на максимальный крутящий момент. Опять же, за счет отсутствия в конструкции вариатора фиксированных шестерен. Бесступенчатая КПП сразу выходит на свой максимум, обеспечивая полную передачу момента при разгоне.

Минусы

  1. Менее надежная, чем классическая автоматическая коробка передач. Ремень имеет свойство растягиваться к 100 тысячам километров пробега. Требователен к эксплуатации, если перегреть вариатор, то вас ждет дорогой ремонт.
  2. Вариатор не славиться своей экономичностью и динамическими характеристиками.
  3. Более дорогой в обслуживании.

Механическая коробка передач

В автомобилях с МКПП водитель имеет в своем распоряжении сразу три педали: газа, тормоза и сцепления. Машина начинает ехать только в том случае, если водитель сначала нажмет на педаль сцепления, выберет нужную передачу, отпустит педаль сцепления и нажмет на газ. При каждом переключении передачи процедура повторяется.

Работа механической коробки в данном случае имеет довольно простой принцип: пока нажата педаль сцепления, ведомый и нажимной диски разомкнуты и вращательный момент с маховика не передается колесам. Как только педаль отпускают — диски плотно прижимаются к друг другу и машина едет.

Благодаря сцеплению обеспечивается комфортная езда как водителя, так и пассажиров. Машина маневренна, а коробка передач и маховик работают слаженно. И эта конструкция функционирует уже не одно десятилетие.

Но и в данной системе отыщутся слабые места. Со временем диски стираются и перестают плотно прилегать друг к другу. Разгоняться, тормозить и переключать передачи становится сложнее. В этом случае нужно менять комплект сцепления, купить который можно в интернете или на авторынке.

есть ли сцепление в коробке автомат

Как известно, на трансмиссию передается крутящий момент от двигателя. При этом передача момента на автомобилях с МКПП происходит через механизм сцепления. Также сцепление присутствует и в устройстве роботизированных коробок передач. Что касается АКПП, владельцы таких автомобилей часто интересуются, есть ли сцепление на коробке автомат, как оно работает, когда менять сцепление АКПП и т.п.

В этой статье мы рассмотрим, как реализована передача крутящего момента от силового агрегата  на машинах с автоматом, а также какие особенности и отличия сцепления на коробке автомат можно выделить по сравнению с МКПП или РКПП.

Коробка автомат и сцепление

Чтобы было понятнее, начнем с привычной механики. Конструкция сцепления на таких КПП простая. В основе лежит взаимодействие двух дисков: ведомого и ведущего. В двух словах, ведомый диск прижимается к ведущему диску усилием пружин, за счет чего и происходит передача крутящего момента от двигателя.

Как только водитель нажмет на педаль сцепления, диски разжимаются, отодвигаясь один от другого. Передача момента от ДВС прекращается, при этом появляется возможность переключать передачи.

Если просто, пока автомобиль с МКПП движется на той или иной передаче, сцепление замкнуто, для переключения передачи (как пониженной, так и повышенной) выжимается педаль сцепления, диски сцепления при этом размыкаются, водитель включает нужную передачу, после чего отпускает педаль сцепления.

Далее сцепление снова замыкается и крутящий момент продолжает передаваться от ДВС на КПП. Кстати, по такому же принципу работают и роботизированные коробки передач, только в этом случае за выжим сцепления и выбор/включение нужной передачи отвечают исполнительные устройства под управлением ЭБУ.

Отметим, что сам механизм сцепления надежный и выносливый, но только при условии правильного обращения. Если сцепление передерживать, выжимать не полностью, буксовать и т.д., тогда быстро выходит из строя выжимной подшипник, сцепление «подпаливается», его диски стираются.

В результате связь изношенных дисков ухудшается, нет должного прилегания поверхностей, сцепление начинает пробуксовывать. Не удивительно, что машина с изношенным сцеплением хуже разгоняется, так как теряется часть крутящего момента от силового агрегата, при езде передачи могут включаться с трудом и т.д.

Теперь перейдем к гидромеханической АКПП. Что касается данной трансмиссии и вопроса, есть ли на автоматической коробке передач сцепление, а также как переключаются передачи, сразу ответим, что привычного сцепления по аналогии с механикой там нет.

Другими словами, полное отсутствие сухих дисков, прилегающих друг к другу и размыкающихся в нужный момент, корзины сцепления, выжимного подшипника и т.д. При этом разрыв мощности (отключение передачи крутящего момента от ДВС на КПП при переключении передач) на автомате все же имеет место быть.

Получается, сцепление на АКПП есть, но оно сильно отличается от МКПП и работает по другому принципу. Сцеплением на автомате является отдельное устройство, известное под названием гидротрансформатор (ГДТ) или преобразователь (конвертер) крутящего момента.

Также в гидротрансформаторе важную функцию выполняет трансмиссионное масло (жидкость ATF), которая является не просто смазкой, а рабочим телом. Если просто, гидротрансформатор можно представить как герметичный корпус, в котором установлены две крыльчатки (турбины) друг напротив друга.

Подведем итоги

Как видно, автоматическая коробка передач также имеет сцепление, однако этот механизм сильно отличается от сухого дискового сцепления на МКПП или коробках-роботах. Фактически, сцеплением АКПП является гидротрансформатор.

Также важно понимать, что трансмиссионное масло в коробке автомат является жидкостью, через которую происходит передача крутящего момента от ведущей турбины к ведомой. Масло в ГДТ сильно разогревается, по мере его старения меняются свойства трансмиссионной жидкости

По этой причине масло в  коробке автомат нужно своевременно менять, а также постоянно контролировать его уровень и состояние.

Напоследок отметим, что гидротрансформатор также устанавливается на вариатор CVT. Хотя устройство и принцип работы вариатора и АКПП отличаются, на CVT гидротрансформатор также выполняет функцию сцепления, то есть крутящий момент передается от ДВС на коробку через трансмиссионное масло за счет вращения турбин.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Видео: Сцепление в автоматических коробках передач.

Видео: Не спешите делать ремонт АКПП, 5 способов убрать пинки при переключениях передач.

Характерные следы износа сцепления

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

ПроблемаПричинаЧто делать
буксует сцепление на холодную или зимойхолодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
в колокол кпп попала вода (снег).если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячуюпри нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кппесли на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших лужесли после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисковнужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонтане притерлись деталипроверить регулировку, пройти обкатку сцепления
неправильная регулировка приводаотрегулировать механизм выжима сцепления
неправильная сборкаосмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
несовместимость узлов или износ старых деталейесли буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новоенеправильная регулировка (пережата корзина)проверить регулировку, ослабить нажим корзины
неправильная сборкапроверить корректность сборки, собрать правильно
выбраны несовместимые деталисверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как завести машину на автомате | 1 урок АВТОМАТ

Ко мне на блог приходит очень много вопросов связанных с коробкой автомат. Многие просят продублировать уроки только на АКПП. Я решил пойти на встречу (новичкам и тем кто просто пересаживается с механики на автомат) и сегодня я начинаю новую рубрику – «уроки вождения на автомате». Первая статья будет про то — как правильно завести машину с автоматической коробкой. Вроде бы все элементарно, но вопросов про это действительно много! Сразу хочу сказать ребята, те кто давно за рулем – ЭТО НЕ ДЛЯ ВАС! Это для новичков, например для тех, кто учился на механике два месяца, сдал на права, а сейчас купил машину с АКПП и не знает с какой стороны к ней подойти, а спросить у вас у «профессионалов» стыдно, засмеете ведь! Наш блог идет к вам на помощь, я буду выкладывать подробные инструкции иногда банальных вещей (как считают профессионалы) но они реально нужны, так что читайте наш первый вводный урок …

Автомобиль с автоматической коробкой имеет свои особенности, немного отличается в использовании от механики. НО эти изменения реально позволяют сделать процесс вождения намного легче. Почитайте полезную статью – автомат или механика. Также нужно отметить, что автомат автомату рознь, сейчас самые распространенные виды – автомат, вариатор и робот. Режимы у них практически одинаковые, однако у коробки «робот» могут немного отличаться от вариатора и автомата, но не существенно (в основном это в разное количестве передач и немного другой ход рычага). Однако мой урок подойдет и для вас. Ведь все производители стараются придерживаться одинаковых правил, в работе с такими трансмиссиями

Теперь собственно сама инструкция

1) Для того чтобы завести машину нужно перевести селектор выбора передачи в положение «P – паркинг» или «N – нейтраль». Именно на так нужно заводить авто. Если у вас селектор расположен в «D – драйв, движение вперед» или «R – реверс, задний ход», также и в режиме «M – имитация механического переключения». То автомобиль просто не запуститься, стоит защита. Я и сам по первости, когда пересел на автомат, никогда не ставил на P – паркинг, приезжал и глушил машину на D – драйв, потом не мог завести! Поэтому первое правило нужно ставить машину на «P» или «N»

2) НА чем лучше или «N»? Очень частый вопрос и сразу отвечу на него. Можно заводить и так и так, кто как больше привык. Режим «N – нейтраль», обычная нейтральная передача, практически такая же как на механике, желательно ставить машину на ручник потом заводить. В положении «P — паркинг», есть пара преимуществ, автомобиль не укатится, он как бы уже находится на стояночном тормозе, только происходит блокировка вала, а не тормозов. Таким образом, стояночный тормоз (ручник) не нужен, что зимой очень удобно. Таким образом лучше запускать на «P», да и сами производители рекомендуют именно этот режим, возьмите себе за правило приехали и поставили на него.

3) Выжимаем педаль тормоза. Правда можно и не нажимать, если вы находитесь в режиме «P», однако если на N нейтралке, то выжать все же нужно чтобы автомобиль не покатился. Также при нажатой педали тормоза легко перейти в нужный рабочий режим (D или R) и уже тронуться с места. Без нажатой педали тормоза вы не переключите режим. Поэтому также берем за правило, перед запуском двигателя выжимаем педаль тормоза.

4) Далее запускаем двигатель тут все элементарно. Вставляем ключ в замочную скважину — поворачиваем и заводим — двигатель работает обороты около 1000.

Если все укоротить, получается: – Сели — вставили ключ в замок (повернули чтобы разблокировать руль и рычаг переключения) — перевели в «P» или «N» — выжали педаль тормоза – теперь можно заводить машину.

Для новичков такой фотоурок может быть не до конца понятен, поэтому обязательно смотрите видео версию урока, там я постарался дать максимально полезный материал

Диапазон Р (Park) — парковочный режим.

Этот режим выбирается при продолжительной стоянке машины. В таком положении в коробке отключены элементы управления, заблокирован выходной вал, как следствие невозможно движение машины (заблокированы ведущие колеса, блокировка не связана со стояночным тормозом и находится внутри самой коробки). Запуск двигателя в этом режиме разрешен.

Нужно ли использовать на стоянке стояночный тормоз? На ровных участках, при условии исправности, блокировки выходного вала коробки для надежной фиксации вполне предостаточно. При остановке на уклоне желательно воспользоваться стояночным тормозом. В этом случае сначала нужно потянуть ручной тормоз, а уж затем поставить рычаг переключения передач в режим Р. Тем самым вы снимаете дополнительную нагрузку с механизма блокировки выходного вала автоматической коробки переключения передач.

Устройство автоматической коробки передач

Автоматическая коробка передач имеет сложное строение и сам механизм, посредством которого обеспечивается переключение передач, сложен. Суть этого процесса сводится к включению и выключению муфт и тормозов посредством давления рабочей жидкости.

Есть несколько видов АКПП, которые имеют некоторые различия в конструкции, но основные элементы у них одинаковые.

  • Гидравлический трансформатор (гидротрансформатор). Представляет собой металлический корпус, который заполнен специальной рабочей ATF-жидкостью (маслом). Его основная задача — передавать вращение от мотора к коробке переключения передач. По факту — это аналог сцепления в механической КПП. Состоит из насосного, турбинного и реакторного колес, блокировочной муфты и муфты свободного хода. Колеса имеют лопасти с отверстиями для циркуляции рабочей жидкости. Муфта свободного хода нужна, чтобы реакторное колесо могло вращаться в обратную сторону. Блокировочная муфта позволяет заблокировать гидротрансформатор при определенных режимах работы автомобиля.
  • Планетарный механизм. Это редуктор, который переключает скорости в результате изменения передаточного числа на шестеренках. Состоит из: планетарных рядов (солнечная шестерня, сателлиты, коронная шестерня, водило), валов, барабанов с фрикционными муфтами, обгонной муфты и ленточного тормоза. Блокировка одного из элементов планетарного ряда приводит к передаче вращения и изменения крутящего момента. Планетарный ряд может блокироваться ленточным тормозом, обгонной муфтой и фрикционными муфтами. Планетарный механизм выполняет функции блока шестерней в механической коробке.
  • Гидросистема. Состоит из масляной помпы, фильтра, толкателей, гидрораспределителя. Рабочая жидкость создает рабочее давление в коробке и защищает внутренние элементы от перегрева и коррозии.

Электронный блок управления. Собирает входящую информацию от педалей, систем АБС и ЕСП, датчиков, ручки АКПП и других систем, обрабатывает ее. После чего формирует сигналы, которые отправляются на исполнительные клапаны гидроблока. Блок управления регулирует работу фрикционных муфт и направляет потоки рабочей жидкости в ту или иную муфту, что ведет к переключению скорости. То есть блок управления — буквально «мозг» АКПП, он производит управление коробкой передач. Поломка блока управления ведет к переключению работы автомата в аварийный режим.

Советы новичкам

Разобравшись с тем, когда и как можно использовать нейтральную передачу, нужно освоить ещё несколько полезных уроков.

Новичкам стоит дать такие рекомендации:

  • нельзя останавливаться и оставлять машину в положении D, выключив двигатель;
  • из позиции D мотор не заводится, поскольку стоит специальная блокировка;
  • для запуска нужно перейти на паркинг или нейтралку;
  • если пуск происходит на положении N, предварительно нужно выжать педаль газа, иначе машина начнёт катиться;
  • если это паркинг, выжимать тормоз не нужно, поскольку колёса уже заблокированы;
  • запустив мотор на N или P, дайте ему немного поработать, чтобы мотор и коробка прокачали масло по системе.

Как видите, применительно к автомату тоже есть свои рекомендации и особенности эксплуатации. Если нарушить эти правила, тогда можно столкнуться с неприятными последствиями в виде поломок и преждевременного износа АКПП.

Распространенная причина пробуксовки механической коробки передач: изношенное сцепление

Если вы думаете, что ваше сцепление начинает пробуксовывать, вы можете провести небольшой тест. Поставьте свой автомобиль на третью передачу и попробуйте начать, как обычно, как на первой передаче. Если ваше сцепление работает должным образом, его полное отключение должно остановить автомобиль.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3ck1MSxpeM

Однако, если сцепление пробуксовывает, обороты двигателя возрастут, автомобиль начнет медленно двигаться, и вы почувствуете запах горящей бумаги, выходящей из моторного отсека. Когда сцепление начинает буксовать, вы почувствуете его запах. Это похоже на запах перегретых тормозов.

Существует много причин, по которым сцепление пробуксовывает, но наиболее распространенная причина заключается в том, что сцепление изношено. Диск сцепления может работать от 20 000 до 200 000 миль – все зависит от того, как вы едете, – но, как и тормозная колодка, это расходный материал, и в конечном итоге он будет израсходован.

Если диск сцепления изношен, его необходимо заменить, как правило, вместе с диском сцепления и одним или двумя подшипниками. Если вы вовремя не замените изношенное сцепление, вам, возможно, придется заменить маховик (большой кусок металла рядом с ним).

Ездить на сцеплении, то есть оставлять ногу на педали сцепления, когда вы ею не пользуетесь, действительно можно быстро съесть диск сцепления, особенно если вы едете в холмистой местности. Просто быть новичком и научиться использовать сцепление в первый раз может вызвать большой износ. Обучение вождению на стандартной трансмиссии может в конечном итоге стоить вам денег, если вы не освоитесь с этим быстро.

С другой стороны, сцепление буксует по причинам, не связанным с износом или неправильным использованием. Если в уплотнении вашего первичного вала течет трансмиссионное масло на диск сцепления, это может привести к проскальзыванию и пробуксовке сцепления.

Другая распространенная причина пробуксовки сцепления – неисправная или поврежденная нажимная пластина. Нажимной диск управляется пружиной высокого напряжения. Если по какой-либо причине давление не распределяется равномерно по диску сцепления, сцепление начнет буксовать.

Я ценю ваши вопросы!

Есть много возможных причин пробуксовки трансмиссии, и я не мог бы охватить все из них выше. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто оставьте их в поле для комментариев ниже.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Почему буксует сцепление: причины проскальзывания и что делатьКосвенные признаки
Причины
Как исправить?
Сцепление выжимается не полностью, появляется запах при долгом нажатии педали
Недостаточный ход педали, неправильная регулировка привода
Отрегулировать педаль и привод сцепления, проверить выжимной подшипник
Сцепление буксует при полном отпуске педали
Грязь и масло на фрикционных дисках

Обычно возникает после ремонта, неосторожной замены масла, а также если подтекает прокладка ГБЦ, сальник коленвала или первичного вала КПП.
Промыть диск, маховик и корзину бензином или другим растворителем и высушить
Сцепление не выжимается или нажимается слишком легко, передачи переключаются с рывками, хрустом и только при срабатывании синхронизаторов
Выход из строя гидравлического или механического привода механизма выжима
Заменить неисправные детали приводных механизмов и настроить их
Выход из строя диафрагменной пружины механизма выжима
Заменить корзину сцепления на новую
Обороты плавают, машина разгоняется очень долго или вообще не едет на любой передаче
Критический износ фрикционного слоя
Заменить ведомый диск сцепления
Сцепление проскальзывает рывками, особенно при попытке резко ускориться, по кузову идут вибрации
Деформация маховика, неравномерный износ поверхности трения
При небольшом износе – проточить и отбалансировать маховик, при значительной выработке или деформации – заменить его на новый
Посторонние звуки (хруст, вой, стук) при выжатой педали, проблемы с включением передач, слишком тугой или мягкий ход педали
Износ выжимного подшипника
Заменить неисправный подшипник на новый, отрегулировать приводные механизмы

Стоит ли на АКПП ставить на “нейтралку”?

Инструкторы по вождению учат, что на механической коробке нельзя подолгу держать выжатым сцепление и при остановках на светофорах и в разных там заторах надо обязательно включать „нейтралку”.

Так стоит ли на АКПП ставить на „нейтралку”?

Если вдруг рекомендация долго не держать выжатым сцепление на „механике” показалась вам непонятной, то поясним. Когда сцепление выключено (т.е. педаль выжата), то изнашивается выжимной подшипник и диафрагменная пружина „корзины” сцепления, так как вместе они „отжимают” ведомый диск от ведущего, прекращая подачу крутящего момента с мотора на коробку. Соответственно, чем дольше держим педаль выжатой при заведенном моторе, тем скорее придется покупать новую „корзину” и выжимной. Впрочем, на самом деле проблема не столь существенна, так как запас прочности у этих деталей весьма серьезный. Но вернемся к АКПП, с которыми все несколько сложнее.

По традиции обратимся к интернет-форумам и выясним, что думают по этому поводу и как обычно поступают владельцы автомобилей с „автоматами”.

Одно из наиболее часто встречающихся мнений тут можно суммировать такой фразой: „Когда просто останавливаюсь у светофора или пробка небольшая, то „нейтраль” я не включаю. Если же впереди какой-то основательный и неподвижный затор, например, при железнодорожном переезде или дорожных работах, что явно надолго, то переключаюсь в „нейтралку”, чтобы не перегревать коробку”.

Есть и более радикальные высказывания вроде такого: „Никакую „нейтраль” включать не надо вообще никогда — это же „автомат”, и вообще ни к чему лишний раз дергать селектор коробки. По опыту моих знакомых, слишком частое переключение режимов у „автомата” приводит к его скорой поломке”.

Давайте разберемся с профессионалами!

Для начала нужно разделить автоматические коробки на гидротрансформаторные и роботизированные. Вкратце отметим, что суть разницы — в типах сцепления. Классический „автомат” имеет гидравлическое сцепление, а „робот” — такое же, как на „механике”, с трущимися дисками.

Так вот, в роботизированных коробках включать „нейтраль” не нужно — ни в долгих заторах, ни при остановке на светофоре. Многие считают, что „на холостом ходу”, когда машина не двигается, а двигатель работает, в коробке-„роботе” стираются диски сцепления, поэтому надо обязательно включать „нейтралку”. Это заблуждение. При нажатии тормоза актуаторы автоматически разъединяют сцепление. Получается та же история, что с „механикой” — если долго стоять с включенной передачей и выжатым сцеплением, то в теории раньше износится выжимной подшипник. Но никак не диск, который в этой ситуации не задействован.

Что касается гидротрансформаторных коробок, то здесь чуть более сложный вопрос. Многие включают „нейтраль”, не желая перегреть коробку, но не задумываются о том, из-за чего коробка может перегреваться. А происходит это из-за засорения масляного фильтра АКП — он часто забивается пылью, песком и прочей дорожной грязью. Нередко фильтр засоряется и изнутри, закоксовываясь отложениями. В этом случае включение „нейтрали” при остановках на „длинных” светофорах или переездах — не более чем способ подольше сберечь коробку от визита на сервис. Если же фильтр коробки не засорен и масло в ней охлаждается в нормальном режиме, то включать „нейтраль” не нужно и на гидротрансформаторных коробках.

Что мы имеем в итоге?!

Очевидно, что на старых машинах, состояние фильтра коробки у которых неизвестно, включать „нейтраль” при длительных остановках с работающим двигателем, например, на том же железнодорожном переезде, есть свой смысл. Так можно оттянуть посещение сервиса, за какое-то время подкопить денег на ремонт или же (да простят автора за цинизм) продать машину. Если же вы купили себе возрастной автомобиль и собираетесь ездить на нем долго и счастливо, не пожалейте денег и времени поменять фильтр в АКПП, а заодно и масло. „Необслуживаемых” коробок не существует, что бы там ни писали в инструкциях.

Ну а если у вас новый автомобиль с „автоматом” или „роботом”, то „нейтраль” имеет смысл включать, только если нога устала держать тормоз.

kolesa.ru

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий