Пыльник рулевой рейки – «косметическая» защита механизмов

Замена радиатора печки Шевроле Авео

Замена радиатора печки Авео седан ничем не отличается от аналогичной операции на авто иных модификаций. Например, замена радиатора печки Авео хэтчбек осуществляется точно так же, да и сами эти агрегаты абсолютно идентичны (если, разумеется, речь идет об авто одного поколения). Впрочем, в большинстве своем эти детали вообще взаимозаменяемы. Главное, чтобы габариты нового устройство позволили ему занять штатное место и чтобы расположение элементов его крепления совпадали со старыми. Конечно, даже если они совпадают и неидеально, мастер найдет способ установить новое устройство, но для этого ему придется повозиться с его монтажом.

Читать дальше: Блоки цилиндров ваз различия

По счастью, проблем с поиском запчастей, необходимых для ремонта системы отопления Авео, не возникает. Благо, в России эта машина достаточно распространена, хоть вот уже несколько лет и не продается. Но запчасти для Авео продолжают как поступать из Южной Кореи и Европы, а также производятся и в нашей стране. Если это детали легального производства, то их качество и долговечность примерно одинаковы. А вот если замена радиатора печки на Шевроле Авео была произведена с использованием комплектующих сомнительного происхождения, то мастер вряд ли поручится за результат ремонта.

Добросовестный специалист одной только установкой нового агрегата не ограничится. Он обязательно проверит работоспособность вентилятора, состояние тросика заслонки и состояние всех патрубков и сальников в местах их соединений. Последнее, кстати, рекомендуется проверять не реже одного раза в год – при подготовке машины к зимнему периоду эксплуатации. А чтобы не тратить на это отдельное время, диагностику системы отопления салона целесообразно осуществить в рамках планового ТО автомобиля.

Не только для комфорта в салоне требуется замена радиатора печки Chevrolet Aveo, если он вышел из строя. Во время морозов стекло быстро изнутри покрывается конденсатом, который мгновенно превращается в ледяной слой, снижающий обзорность водителю. Печка в таком случае прогревает поверхность, обеспечивая хорошую видимость, что положительно сказывается на безопасности автомобилиста.

Другие причины стука в двигателе

• Неисправные гидрокомпенсаторы. Данное устройство предназначено для регулировки теплового зазора между кулачком распредвала и толкателем клапана засчет давления масла. Нередко гидрокомпенсаторы выходят из строя, и начинают стучать. Стучать они могут в двигателе на холодную или на горячую.
• Неисправность системы изменения фаз газораспределения. На различных автомобиля, данная система очень часто выносит мозг своим владельцам(например легендарные ваносы БМВ).
• Стук навесного оборудования. Возможен будет стук или даже свист какого-либо узла навесного оборудования двигателя. Например помпы, или компрессора кондиционера, либо роликовый натяжитель.

• Клапан ЕГР. На некоторых автомобилях, на холодную можно услышать стрекот клапана ЕГР. Как правило это не критично.
• Растянутая цепь. Стук двигателя на холостых оборотах будет проявляться при растянутой цепи. Основное преимущество цепи перед ремнем ГРМ это ее долговечность. Но это не значит, что она может ходить вечно. На некоторых брендовых иномарках (преимущественно немецких), цепь может растягиваться к 50-60 т.км пробега. Если цепь растянута, она так же будет издавать металлический стук, если двигатель бензиновый, то с растянутой цепью, его работа будет похожа на работу дизельного двигателя.

Это далеко не все причины стука двигателя, Потому что сейчас каждый производитель делает двигатель по своей технологии, которые не лишены недостатков и если их не учитывать, то они могут добавить владельцу много головной боли.

В целом, можно сделать вывод. Любой зазор у которого нарушилась геометрия в связи с выработкой, может стать причиной того или иного стука в двигателе при его работе.

Снятие рулевого механизма.

1. Изнутри салона откручиваем болт крепления шлицевого соединения. Находится он у пола возле рулевого вала. В дальнейшем не придётся лазить в салон грязным, так что рекомендуем эту операцию произвести сразу.
2. Автомобиль поднимаем на подъемнике, снимаем передние колеса, рулевые наконечники выбиваем из поворотных кулаков.

​

1. Гайки крепления рулевого механизма к кузову откручиваем. Удобно делать это трещеткой из-под колесных арок, можно снять локера, если они мешают, тем более что придется через крыло доставать рулевой механизм.
2. Снимаем аккумулятор, а также площадку, на которой он стоит.
3. Откручиваем верхнюю гайку теплоотражающей пластины, найдете вы ее за впускным коллектором перед пассажирским сиденьем. Пластину отгибаем на себя и получаем пространство, через которое можно достать рейку.
4. Если не удалось механизм достать из шлицевого соединения рулевого вала, то можно поддеть его со стороны капота за корпус, раскачать его и тогда снять его будет проще. Разборка рулевой рейки Калины

​

1. Выкручиваем регулировочную шайбу.
2. Корпусом рулевой рейки ударяем о деревянный брусок и достаем упорную втулку.
3. Далее достаем упорную втулку, ударив корпусом рулевой рейки Калины о деревянный брусок.
4. Снимаем пыльник и боковые заглушки, разрезав пластиковые хомуты.
5. Опять корпусом бьем о деревянный брусок до того момента, пока не выскочит приводной вал из картера рейки, после этого планка выйдет из корпуса.
6. Внутри корпуса располагается пластиковая втулка, которую отверткой достаем и вставляем новую.
7. старую смазку убираем, обмываем, продуваем рейку и наносим свежий литол, в особенности хорошо промазываем соединения.
8. Затягиваем регулировочную шайбу по шаблону в инструкции, но на практике продолжаем затягивать до того момента, пока рулевая рейка не начнет ходить без люфта и заеданий.
9. Собираем всё в обратном порядке, после такого ремонта необходимо будет выставить угол схождения колес.

Вследствие износа отдельных частей или поломки может потребоваться ремонт рулевой рейки Калина

Водитель, пристально следящий за техническим состоянием транспортного средства, обратит внимание на малейшие неисправности. К ним относятся:

• стук;
• слишком тугой ход;
• невозможность изменить положение колес автомобиля в пространстве.

Если оперативно произвести диагностику, то ремонт будет быстрым и недорогим.

Замена рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками: видеоинструкция

Эксплуатация автомобиля в экстремальной среде или на не попадающих под приемлемые нормы покрытиях способствует быстрому расшатыванию рулевой рейки. Особенно это касается моделей ВАЗ серий 2108-2109. Потому деталь приходится периодически поправлять – подтягивать. Когда это уже не помогает нужно выполнить ремонт или полностью заменить рейку. Далее мы расскажем вам в подробностях, как происходит замена рулевой рейки ВАЗ-2109.

Для проведения ремонтных работ вам понадобятся:

• молоток;
• монтировка;
• удлинитель;
• торцевые головки на 10, 13, 22;
• трещоточные рукоятки;
• воротки.

Подготовив все необходимое, запаситесь дополнительно свободным временем и желанием сделать все как нужно, а не спустя рукава, чтобы потом пришлось переделывать или отправлять машину в СТО.

Пошаговая инструкция по снятию и установке рулевой рейки ВАЗ-2109

Последовательность действий:

1. Прежде всего, необходимо снять защиту. Для этого понадобится открутить крепежные гайки, которые есть на ней сверху и снизу.
2. Снимите протекторный элемент полностью, иначе он будет мешать вам в дальнейшей работе.
3. Чтобы избавиться от рулевых тяг, открутите пару болтов по центру рейки. Только после этого вы сможете без помех выполнить отсоединение.
4. Хомуты всех реек крепятся гайками с обеих сторон – их тоже нужно открутить. После этого получится отвести элемент в сторону.
5. Чтобы полностью снять деталь, понадобится избавиться от стяжного болта, который расположен со стороны салона, в самом низу рулевого вала.
6. Легко снять рейку у вас вряд ли получится – придется срывать ее с вала. Если не получается, подденьте ее монтировкой снаружи.

Если деталь подлежит ремонту, выполните все необходимое для этого. В случае необходимости замены понадобится покупать новую рейку. В среднем новая рулевая рейка стоит от 1 500 до 2 200 руб. Цена зависит от места покупки и производителя механизма. Установка отремонтированного или нового элемента происходит в обратной последовательности демонтажным работам.

Можно починить рейку, заменив ее некоторые износившиеся элементы.

Советы по замене старых деталей рейки

1. На новую опорную пластину надеваются демпфирующие кольца, чтобы тонкие края резиновых элементов были посреди выреза пластины. После покупки ремкомплекта для рулевой рейки вы найдете в нем две нужные резинки для этой цели.
2. Выступы втулки помогут правильно установить ее на место, после чего нужно аккуратно с помощью лезвия избавиться от тонких резинок.
3. Опорное кольцо с вала шестерни снимается специальными щипцами, а потом демонтируется подшипник.
4. Не забудьте промыть картер рулевого механизма, чтобы потом вставить новенький игольчатый подшипник.

Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ 27.04.17

Задача пыльника – предотвращать попадание пыли, жидкости или любой другой грязи к основному механизму, из-за чего тот может выйти из строя. По мере службы этот элемент, как и любой другой, может износиться.

Процесс снятия пыльника без демонтажа рейки:

• избавьте карбюратор (инжектор) от воздушного фильтра;
• снимите резиновый патрубок, который расположен над рейкой, выполняющий функцию слива дождевой воды;
• открутите протектор рейки;
• избавьтесь от рулевых тяг;
• освободите хомут рейки от кузова;
• откусите инструментом стяжки чехла и снимите его;
• очистите поверхность рейки и смажьте ее ШРУСом или обычной графиткой;
• перед монтажом нового элемента его необходимо тщательно смазать, так как его средняя часть задействуется во время движения автомобиля;
• надев пыльник, убедитесь, что он легко скользит;
• вставьте тяги и наживите болты;
• зажмите хомуты на месте и стяжки на краях новой детали;
• выполните остальные манипуляции, которые производили для предоставления доступа к пыльнику в обратном порядке.

Выполнять работу нужно без балансировки, но если вы вращали руль, понадобится выставлять подвижную часть рейки в нужное положение.

Замена рулевой рейки

Демонтированная рулевая рейка

Для проведения работ потребуется: хомуты, уайтспирит, ветошь, аэрозоль, смазка для подшипника, жидкость WD-40.

Также могут потребоваться:

• Ключ на «22».
• Молоток.
• Кардан.
• Зубило.
• Съемник, чтобы снимать наконечники.

Последовательность работ при замене на ВАЗ-2112

1. Изначально надо побрызгать WD-40 на все крепежи и болты, чтобы в процессе работы их можно было легче откручивать. После этого болты стоит обработать маслом и начинать работу только через сутки после этого. Делать всё надо не спеша, с расстановкой.

«Пшикаем» сюда обязательно

Вынимаем шплинт с крепления и демонтируем рулевой наконечник

Откручиваем ключом гайки крепежей хомутов

Снимаем крепление рейки к рулевому колесу. Откручиваем болты на рулевом валу.

Удобнее всего тащить рейку со стороны пассажира

Для чего нужна рулевая рейка?

Схема рулевой рейки (нажмите для увеличения картинки)

Она передает усилие от руля на колеса. Также при помощи нее можно направлять автомобиль в ту или иную сторону. Этот узел со времени своего появления постоянно усовершенствовался и обновлялся. Но, несмотря на это, рулевая рейка также подвергается износу.

Рейка состоит из:

1. Ползунка.
2. Уплотнителя.
3. Штока.
4. Тяги с наконечниками.
5. Крепежей и рычагов поворота.

Все эти элементы работают друг с другом слаженно. Если выйдет из строя хоть один из них, нормально функционировать перестает весь механизм.

Неисправности рейки

1. Чаще всего из строя могут выходить уплотнители и шток . При этом в передней подвеске может возникать шум и стук при движении.
2. Болезнь ВАЗовских реек — это сухари .

Лопнул сухарь рулевой рейки

Налет на препятствие, резкое торможение, износ пыльников – всё это может стать причиной выхода элементов механизма из строя. Чтобы избежать такого, рекомендуется к своему авто относиться бережно.

Следите за состоянием пыльников рейки

Также машину в холодное время года не стоит оставлять на долгое время с вывернутыми в сторону колесами. В таком случае гидравлика моментально может выйти из строя.

ArtemVasylev › Блог › Замена рулевой рейки ваз 2114

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114 Если при резком повороте руля из нейтрального положения (колеса стоят прямо) в районе рулевой рейки слышны посторонние стуки и шумы, это значит, что на вашем автомобиле ВАЗ-2114, 21099 неисправна рулевая рейка, и необходимо срочно заняться ее ремонтом. Альтернативой ремонту может послужить подтягивание гайки рулевой рейки специальным ключом. Этот способ может дать положительный эффект (хотя и не всегда), но с возможными последствиями. Например, если гайку затянуть слишком сильно, то увеличиться сопротивление усилию вращения рулевого колеса, также и более серьезные последствия, вплоть до заклинивания руля, что во время движения может быть чрезвычайно опасно.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ-2114, 21099 лучше осуществлять с помощником, хотя можно справиться и самому. Среди необходимого инструмента: съемник рулевых тяг (фото 18) и жидкость WD-40, которые можно купить на любом авторынке.

Ниже представлен порядок действий при ремонте рулевой рейки (возможно он немного упрощен, но в ходе ремонта Вам все будет понятно):

1. прежде всего приподнимаем переднюю часть автомобиля, чтобы достичь полного вывеса обоих передних колес. Под задние колеса следует подложить противоскатные бруски (фото 1);

2. Снимаем передние колеса. Заодно проверяем состояние пыльников на рулевых пальцах (фото 2); Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 210993. Теперь необходимо получить доступ к креплению рулевой рейки. Необходимо отсоединить адсорбер газов, а также сирену сигнализации, если она имеется и установлена именно в этом месте (фото 3). Снимаем с адсорбера клему с проводами, и насколько позволяют шланги, отводим их в сторону (опять же фото 3). После снятия этих узлов, доступ к креплению рулевой рейки свободен (фото 4); Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 210994

В случае установки б/у-шной рулевой рейки, стоит обратить внимание на состояние пыльника чехла и сайленблоков рулевых тяг (фото 5); Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 210995. Теперь выставляем руль в нейтральное положение (когда колеса смотрят прямо)

При помощи накидного ключа, либо головкой к карданным шарниром выкручиваем болт из шлицевого соединения, который находится около педального узла (фото 6, 7, 8); Очищаем от грязи узел крепления рулевой тяги к стойкам подвески автомобиля (фото 9);

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 210997. После того, как узлы креплений очищены, используя пассатижи вытаскиваем стопорный шплинт из соединения (фото 10), а затем откручиваем гайку рулевого наконечника (фото 11); Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 21099 Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 210998. Далее устанавливаем съемник (купленный на авторынке, фото 12), затягивая гайку съемника и аккуратно постукивая снизу по съемнику молотком до тех пор, пока пальца рулевого наконечника не выйдут из конусного соединения (фото 13); Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 21099 Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 210999. Теперь, вернувшись под капот, необходимо открутить гайки на рулевой рейке (фото 14, 15); Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 21099 Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 2109910. При помощи отвертки сдергиваем рулевую рейку с креплений (фото 16) и вытаскиваем ее через окно в нише колеса (фото 17); Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 21099 Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 2109911. Приступаем к установке рулевой рейки. Для того, чтобы поймать необходимое среднее положение рулевой рейки, необходимо сначала установить рулевые пальцы в стойках, после чего в салоне устанавливаем вал на шлицы. Рулевой вал в салоне имеет свободных ход, благодаря чему можно легко установить его в необходимом положении. Будьте внимательны, в рулевой рейке есть выточка под болт хомута, и необходимо установить ее так, чтобы хомут оказался напротив выточки, это позволит без лишних усилий установить болт назад.

12. Теперь выполняем сборку всего рулевого узла в обратно последовательности.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114, 21099В случае, если Вы заодно заменили и рулевые тяги, то необходимо восстановить развал-схождение. Технология ремонта рулевой рейки на ВАЗ-2114,21099 схожа с ремонтом реек на всех автомобилях ВАЗ с передним приводом.

Что делать, если появилась утечка масла из рулевой рейки

• Что делать, если появилась утечка масла из рулевой рейки
• Признаки неисправности и причины их возникновения
• Как течёт рулевая рейка
• Как ведёт себя автомобиль
• Чем грозит течь рулевой рейки
• Поиск и устранение течи
• Утечка с ГУР
• Видео: Замена сальника насоса ГУР
• Течёт сальник рулевой рейки
• Течёт штуцер рулевой рейки
• Подтекает масло между стыками
• Как устранить, не разбирая

Многие автомобилисты рано или поздно сталкиваются с такой неисправностью, как течь рулевой рейки системы гидроусилителя руля (ГУР). Игнорировать эту проблему нельзя, так как такая протечка не только может повлечь за собой поломку других важных деталей машины, но и ставит под угрозу безопасность езды на транспортном средстве. Об основных признаках и причинах течи из рулевой рейки, алгоритмах поиска и устранения этой неисправности, а также о возможности ремонта агрегата без его переборки — далее в статье.

Диагностика проблемы

Стоит отметить, что некоторые умелые автомобилисты предпочитают не проводить замену поврежденного элемента, а реставрировать его, предполагая, что это позволит неплохо сэкономить. Но, вопреки подобным мнениям, отреставрированная деталь не сможет прослужить достаточно долго, а заводские характеристики рулевой системы при этом могут снизиться. Куда проще приобрести новую рулевую тягу и заменить ее.

В каких случаях требуется замена

Существует несколько признаков, свидетельствующих о неисправности рулевого управления и, возможно, повреждении рулевой тяги, но к наиболее распространенным из них относятся:

• появление внештатных звуков разного характера (металлические стуки, скрипы);
• вибрация или биение рулевого колеса;
• появление люфта;
• тугое вращение руля (для его поворота нужно прикладывать много усилий);
• неконтролируемая смена прямого направления автомобиля во время движения.

Признаки неисправности рулевой тяги

При появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков дальнейшая эксплуатация транспортного средства запрещена. Нужно как можно скорее провести диагностику системы управления. Возможно, вам придется произвести замену одного или нескольких элементов системы.

Важные моменты

В ходе самостоятельной диагностики нужно обращать внимание на некоторые моменты:

изучите поверхность защитных чехлов на предмет наличия механических повреждений (разрывы или трещины). Даже при незначительных дефектах чехол нужно менять; проверьте надежность крепления регулировочной муфты к боковой тяге

Фиксация осуществляется с помощью специального хомута, на натяжку которого и нужно обращать внимание; максимальная длина перемещения рулевого наконечника относительно оси пальцев не должна превышать отметку в 1,5 мм. Для диагностики требуются руки помощника – он проворачивает рулевое колесо, а вы в это время проверяете шаровые опоры наконечника на наличие люфта

Появление стука в рулевой рейке или люфта – это повод для проведения замены деталей.

Появление стука в рулевой рейке или люфта – это повод для проведения замены деталей.

Замена рулевой тяги своими руками

Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ-2109 в домашних условияхAutoRemka

Автомобилисты знают, что пыльники, выступающие в роли «укрывающих» чехлов и защищающие ценные детали от вредного воздействия окружающей среды, имеют множество узлов, таких, например, как стойки или ШРУС. Резина или ее сплав – это те материалы, из которых изготавливаются пыльники самых разных конфигураций и размеров. Именно потому, что резиновые пыльники – достаточно дешевы, способны принимать различные формы, а также имеют уникальные технические характеристики, они уже давно и прочно завоевали большую популярность и среди автопроизводителей, и среди автомобилистов.

Элементы, требующие защиты, располагаются в рулевой рейке с двух сторон штока, то есть в местах соединения с рулевыми тягами. Как и все детали в автомобиле, со временем пыльники рулевой рейки постепенно изнашиваются, на них появляются трещины, резина неумолимо стареет, в результате чего происходит разрыв. Как следствие – шарнирные соединения подвергаются негативному воздействию грязи, пыли и влаги, что, в конечном итоге, приводит к выходу из строя рулевая рейки. Но даже это не самое страшное… Ужаснее всего то, что это может случиться непосредственно во время движения автомобиля, на высокой скорости… Вот почему так важна и необходима своевременная замена пыльника рулевой рейки ВАЗ-2109, как, впрочем, и любой другой модели автомобиля. И данную процедуру вполне под силу выполнить даже при минимальном уровне знаний. Главное при этом – строго соблюдать последовательность действий.

Для того чтобы поменять пыльник, вам потребуются следующие инструменты:

 – ключи на: «10», «13», «22»;

 – плоскогубцы, молоток, отвертка.

Прежде чем начать замену пыльника, дайте двигателю хорошенько остыть.

1. Снимите резинку.

2. Демонтируйте теплозащитный экран, который крепится на три гайки (две сверху и одна снизу).

3. Используя отвертку, плоскогубцы и молоток, развальцуйте болты крепления рулевых тяг.

4. При помощи ключа на «22» открутите болты.

5. Извлеките рулевые тяги из рейки.

6. Затем ключом на «13» открутите хомуты крепления рулевой рейки, которые располагаются с правой стороны.

7. Снимите само крепление вместе с боковой резинкой.

8. Плоскогубцами «обкусите» хомуты, затем ключом на «10» открутите абсорбер.

9. Теперь можно снять пыльник рулевой рейки, но если он «упирается» в кузов, то попробуйте при помощи ключа на «13» чуть-чуть ослабить рейку слева.

10. Очистите рейку от пыли и грязи, если таковая имеется, а затем при помощи специальной смазки (например, Литол-24) смажьте ее, а также поверхность рулевой рейки – это необходимо для того, чтобы новый пыльник можно было легко одеть, не порвав резиновую деталь в процессе.

11. Во время установки нового пыльника постарайтесь его не перекрутить и не повредить.

12. Возьмите рулевые тяги и болты и попытайтесь попасть в рулевую рейку. Возможно, с первого раза у вас не получиться этого сделать, но пока вы не выполните данную манипуляцию – ни в коем случае не поворачивайте руль.

13. Ключом на «22» закрутите рулевые тяги. Сборка производится в обратном порядке.

Смазка рулевой рейки Лада Калина без снятия — пошаговая инструкция

Всем привет. Сегодня на ВАЗ Ремонте поговорим о рулевой рейке, а точнее о том, как смазать рулевую рейку на Калине, не снимая. Работа из разряда несложных, поэтому ее, как и много других работ, можно смело выполнять в домашних условиях.Рулевая рейка на Лада Калина такая же, как и в «десятке» и точно также, как и на ВАЗ 2110 она не отличается стойкостью к неисправностям, поэтому время от времени приходится с ней «возиться».

О признаках неисправности рулевой рейки я уже писал в статье: «Признаки неисправности рулевой рейки. Диагностика гур своими руками», поэтому особо зацикливаться на данном этапе не буду. Необходимость смазки рулевой рейки возникает в случае плохой или затрудненной работы последней. Чтобы понять нужно ли смазывать рулевую рейку, достаточно заглянуть под пыльники, которые крепятся на хомутах в торцах рейки. В моем случае шток рейки был сухим и выглядел вот так (см. фото.):

Безусловно, лучше было бы полностью снять рулевую рейку и произвести ревизию всех ее деталей, однако эта работа отнимает намного больше времени и необходима лишь в крайних случаях, когда рейка не просто нуждается в смазке, а полностью неисправна. Кстати, о том, как заменить рулевую рейку написано в этой статье.

Что потребуется для работы?

Для работы вам потребуются: несколько пластиковых хомутов; смазка («Литол» или «Фиол» или какая-нибудь альтернативная); шприц и кусок трубки от медицинской «системы» (желательно); бокорезы или нож (для срезания старого хомута).

Как смазать рулевую рейку не снимая — пошаговая инструкция

1. Итак, первым делом подбираемся к пыльникам и откусываем бокорезами или срезаем ножом старые хомуты, которыми крепятся пыльники рулевой рейки.

2. Далее оцениваем состояние смазки и ее наличие, у меня, как вы видели на фото выше, рейка была полностью сухой. Также произведите осмотр пыльника рейки, если он поврежден или потрескался, его необходимо поменять.

3. Поворачиваем руль максимально влево или вправо (зависит от того с какой стороны вы работаете), чтобы шток ушел вовнутрь рейки и не мешал набивать смазку, затем берем шприц с удлинителем (кусок трубки от медицинской «системы»), если есть конечно, набиваем туда смазки и выдавливаем содержимое шприца в полость рулевой рейки. Если же шприца нет, набиваем вручную, используя отвертку или что-то похожее на лопатку.

4. Когда смазка набита, берем пыльник и одеваем его на место, после чего фиксируем его пластиковым хомутом.

5. Теперь все вышеописанные действия повторяем с другой стороны, снимаем пыльник, крутим руль в обратную сторону и набиваем в рейку смазки.

6. Одеваем пыльник и крепим его стяжками.

7. Для пущей надежности можно покрутить рулем влево/вправо, тем самым как бы прокачивая смазку, после чего снова повторить процедуру. Однако, если вы выворачивали руль до упора и пользовались шприцом с удлинителем, то думаю в повторной смазке нет никакой необходимости.

После того как смазка рулевой рейки Лада Калина будет завершена, собираем весь инструмент, моем руки и проверяем работу. Ход руля должен стать более плавным и мягким. Если же смазка ни к чему не привела, придется искать неисправность в другом месте. Возможно она кроется в критическом износе деталей рейки или связана с рулевыми наконечниками, которые необходимо заменить.

Стук в двигателе на холодную.

Если данный симптом наблюдается на автомобиле, значит какие-либо тепловые зазоры нарушены.

Стучит распредвал

Стук в двигателе на холодную будет появляться на первых секундах работы при значительной выработке на распределительном валу.

С попаданием масла на распределительный вал, стук будет становиться меньше и в конечном итоге вовсе исчезнет. При сильном износе, стук может продолжаться довольно длительное время, и прекратится лишь после прогрева. Локально его можно будет услышать в верхней части мотора.

Основные причины появления стуков в двигателя из-за износа распределительного вала:

• Некачественное масло
• Несвоевременная замена масла
• Маслянное голодание
• Наличие вредных присадок

При изношенном распредвале, велика вероятность снижения компрессии в двигателе, особенно это актуально для моторов оснащенными гидрокомпенсаторами.

По признакам описанном выше, можно лишь косвенно предположить, что распредвал не в порядке. Для того чтобы более точно это узнать, нужно снимать верхнюю крышку двигателя и визуально осматривать и проверять наличие выработки на распределительном валу.

Неисправен коленвал

Данный симптом, уже не такой радостный. Если распредвал можно без проблем заменить, не снимая мотор, то тут скорее всего нужно будет делать капитальный ремонт.

Дело в том что глухой стук двигателя на холодную, чаще всего говорит о том, что это стук коленвала и вероятно у него есть износ. Стучать могут подшипники коленвала, а может и сам коленвал из-за увеличения тепловых зазоров в коренных и шатунных вкладышах. Возможен так же стук шатуна у которого провернуло вкладыши.

Если в первом случае можно будет заменить подшипники, то в случае если стучит шатун последствия могут быть более серьезными, и если запустить можно попасть на расточку или замену коленвала.

Важно отметить, что при появлении любого стука в двс, нужно обязательно провести комплексную диагностику и выяснить причину. В противном случае, можно попасть на большую сумму денег за ремонт ДВС или же его замену

Новая или реставрированная?

Среди автолюбителей часто возникает вопрос относительно рулевой рейки – приобретать новую для замены или реставрировать «родную»? Здесь однозначно ответить невозможно.

Если ремонт проводился самостоятельно и с использованием качественного ремкомплекта, то после реставрации рейка может отслужить достаточно долго.

А вот приобретение реставрированной рейки или в случае ремонта на СТО высока вероятность скорого возникновения проблем. Ведь неизвестно кто, как и с помощью чего проводил восстановление.

Что касается новых узлов, то на рынке очень много дефектных реек.

В целом все же лучше сначала попытаться отремонтировать рейку, поскольку это значительно дешевле. Приобретать же новый механизм стоит только после того, как уже убедились, что реставрация не помогла.

Когда требуется замена?

Шарнирные механизмы автомобиля Лада Приора, передающие вращение от двигателя на передние колеса, считаются довольно надежными и в некоторых случаях проходят 100-150 тыс. км. Менять гранаты следует в таких случаях:

• пробег автомобиля составляет более 100 тыс. км;
• детали узла пришли в негодность, о чем свидетельствуют хрустящие звуки при повороте передних колес.

Первый тип замены — профилактический. Рекомендуется автомобилистам, для которых машина — инструмент заработка денег, долженствующий постоянно находиться в боевой готовности и служить безотказно. Замена из-за износа — более распространенный вариант, его практикует большинство владельцев Приоры.

Чтобы менять дорогостоящие детали ШРУСов как можно реже, важно вовремя обнаруживать порванные пыльники, через которые в механизм попадает грязь и пыль. Гранаты отремонтировать невозможно, их нужно только менять

Куда проще и дешевле заменить дырявые пыльники, чтобы узел прослужил как можно дольше.

Диагностика рейки

Определить утечку жидкости можно, просто заглянув под машину после продолжительной стоянки. Если под рейкой увидите лужицу темной маслянистой жидкости, то однозначно имеется течь. Загляните под капот, осмотрите все трубки ведущие к рейке. Увидев утечку, примите меры к ее устранению. В большей части случаев, подводящие жидкость трубки, а также их соединения, оказываются чистыми.

В таком случае без эстакады не обойтись. Осмотр рейки снизу позволит определить поломку. Не стоит затягивать с ремонтом. Через повреждение наверняка попадет грязь. Это приведет к быстрому выходу из строя рейки. Ее замена целиком может обойтись недешево.

Ремонт или замена ШРУСа?

Если автолюбитель, не проводив регулярный осмотр ШРУСа, допустил значительное повреждение основных элементов, то продолжая на волне «экономии» начинает думать о ремонте, в надежде избежать столь дорогостоящего ремонта. Однако, даже специалисты автосервиса в таких случаях чаще все разводят руками. И дело здесь совсем не в желании всеми силами продать дорогостоящую услугу автомобилисту.

Элементы ШРУСа очень тесно связаны между собой, вследствие чего возникают условия обеспечивающие значительный износ в секторах, где присутствуют значительные нагрузки. Утечка смазки и скапливание мусора на поверхностях усиливают абразивный эффект, усугубляющий коррозию и ускоряющий износ.

Таким образом, автомобилистам с небольшим опытом вождения следует думать не о ремонте ШРУСа, а его замене. Сложность конструкции и технологии их производства сводят на нет шансы провести ремонт самостоятельно – такова цена отсутствия внимания к автомобилю.

Новый ШРУС

Самостоятельная замена ШРУСа или его комплектующих — достаточно трудоемкий и долгий процесс, и у человека, не имеющего опыта в этом деле, могут возникнуть трудности. Для проведения замены комплектующих потребуется самый обычный набор инструментов:

1. Целый ШРУС, новые пыльники, смазка и хомуты;
2. Обычный домкрат, или специальный подъемник;
3. Коробка с ключами.

Разборка торпеды

Для новичков в ремонтном деле замена своими руками радиатора штатной печки у Aveo Т200 или аналогичных моделей начинается с демонтажа всего переднего декора. Выполнять работы с центральной консолью по-иному будет некомфортно. На следующем этапе снимаем все навесные приспособления с фронтальной части:

• ящик для перчаток;
• темные декоративные вставки;
• центровая накладка;
• тросы, регулирующие положение заслонки печи;
• модель, регулирующий положение головной оптики и элементов подсветки;
• часы и прочие элементы.

Читать дальше: Метка цезарь сателлит мигает красным

При разъединении колодок, перед тем, как снять радиатор печки, рекомендуем маркировать контакты. В противном случае со жгутами проводки могут возникнуть проблемы, из-за которых повреждаются многие потребители бортовой электроцепи. Крепление торпеды во многих моделях осуществляется к балке с внутренней стороны. В таком случае возникает риск того, что на демонтаж с раскручиванием болтов уйдет много времени. Для полного снятия торпеды ее приподнимают и слегка натягивают на себя (в сторону салона). На следующем этапе защелкиваем все имеющиеся крепежи фишек, при помощи которых жгуты кабелей зафиксированы на балке. Отвинчиваем 6 болтиков, удерживающих соединение с кузовом, и такое же количество метизов, располагающихся ближе к рулевой колонке. Теперь открывается доступ для демонтажа балки, преграждающей путь к радиатору отопителя Aveo.