Диагностика неисправностей, ремонт и замена масляного насоса ВАЗ 2110-12 своими руками

Диагностика неисправностей

Прямое подключение насоса к коленвалу позволяет избежать поломок, связанных с его приводом. Это, однако, не исключает возможности появления других неисправностей.

Неисправности насоса и их признаки

К основным неисправностям маслонасоса ВАЗ 2110–12 относятся:

  • засорение сетки маслоприёмника;
  • повреждение корпуса устройства;
  • износ посадочных мест шестерней в корпусе и в крышке;
  • износ ведущей или ведомой шестерней;
  • повреждение редукционного клапана;
  • деформация или повреждение пружины клапана.

Постоянно горящая сигнальная лампа в виде масленки свидетельствует о падении давления в системе смазки до критического уровня

Признаками выхода из строя маслонасоса могут являться:

  • горящая на приборной панели сигнальная лампа критического давления масла;
  • перегрев двигателя;
  • высокочастотный стук (цокот) в месте расположения насоса.

Конструкцией двигателя ВАЗ 2110–12 не предусмотрена установка датчика давления масла. Как и большинство современных автомобилей, представители десятого семейства оборудованы лишь датчиком аварийного (критически низкого) давления. При падении давления в системе на щитке приборов загорается сигнальная лампа в виде маслёнки красного цвета. Однако эта лампа может загораться и при других неисправностях (выход из строя датчика, обрыв его электрической цепи, утечка масла и т. п.).

Перегрев двигателя также нельзя отнести только к симптомам неисправности масляного насоса. Обычно он возникает из-за проблем в системе охлаждения.

Что касается стука, исходящего со стороны масляного насоса, то здесь тоже не всё однозначно. Иногда при износе шестерней или элементов корпуса устройство может издавать высокочастотный стук. Как правило, он связан с образованием люфта между шестернями и корпусом (крышкой) и наиболее чётко слышен на холостом ходу. Однако подобные звуки могут издавать и изношенные подшипники (натяжного или направляющего роликов, помпы, коленвала).

Как определить, что неисправен именно масляный насос

Процесс замены маслонасоса на ВАЗ 2110–12 довольно прост и не предполагает использования каких-либо специальных инструментов. Однако для этого необходимо купить новый насос и потратить определённое время. Поэтому перед заменой устройства следует убедиться, что неисправно именно оно. Сделать это можно по следующему алгоритму.

Замер уровня масла

Сначала нужно измерить уровень масла в двигателе и проверить его консистенцию. Делается это специальным щупом. Желательно вспомнить, когда менялись масло и фильтр. Если с момента последней замены машина прошла более 10 тыс. км, их лучше сразу заменить. Затем следует нанести каплю масла на большой палец руки и растереть его указательным. Если масло окажется слишком тёмным, жидким и быстро впитается, его нужно заменить.

Если на щупе уровень смазки ниже о, следует долить масла и запустить двигатель. Далее нужно посмотреть, не загорается ли сигнальная лампа на приборной панели. Также следует проверить, не происходит ли перегрев силового агрегата. Параллельно производится осмотр двигателя на предмет утечки масла. Если ранее со стороны насоса слышался стук, следует прислушаться, не исчез ли он после доливки масла.

Одной из причин падения давления масла в системе может быть его низкий уровень

Проверка электрической цепи датчика

Если перечисленные симптомы не исчезли, следует выполнить следующие действия:

  1. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.
  2. Отсоедините провод от датчика аварийного давления масла. На шестнадцатиклапанных двигателях он расположен с левой стороны на торце корпуса подшипников распредвалов, на восьмиклапанных — справа на тыльной стороне ГБЦ.
  3. Включите зажигание, не запуская мотора.
  4. В моторном отсеке замкните провод, идущий к датчику, на «массу» автомобиля. Если сигнальная лампа при этом погасла, с цепью датчика всё в порядке.

Для проверки цепи датчика достаточно замкнуть идущий к нему провод на «массу» при включённом зажигании

Диагностика датчика

Для диагностики датчика необходимо выкрутить его ключом на 21 и осмотреть его рабочую часть, которая заходит в ГБЦ. На ней должны оставаться следы моторного масла, свидетельствующие о нормальной циркуляции смазки в системе. Если рабочая часть сухая, масляный насос, скорее всего, неисправен.

Сам датчик обычно проверяется заменой на заведомо исправный. После этого проверяется, горит ли сигнальная лампа и как ведёт себя двигатель.

Какое значение должно быть?

Для начала стоит отметить, что давление измеряется в барах (БАР), ведь мы измеряем жидкость. Точных значений вам вряд ли кто сейчас назовет, ведь строения двигателей отличаются, однако есть определенный нормальный интервал.

НА холостых оборотах – это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин

При 4000 – 5000 оборотах – это 4,5 – 6,5 БАР (0,45 – 0,65 Мпа), также для большинства марок

Если взять наши ВАЗ 2112 16 клапанный вариант, то здесь давление на холостых немного выше, около 1,5 – 2,5 БАР. А вот на 4000 – 5000 оборотов 0,4 – 0,6 БАР.

Собственно на этом заканчиваю, думаю информация была полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

(4 голосов, средний: 2,75 из 5)

Похожие новости

Зачем закрывают радиатор зимой. Скажем картонкой, нужные знания

Пробег 100000-150000км. Много это или мало, что нужно менять? Ра.

Цикл ОТТО. АТКИНСОНА. МИЛЛЕРА. Что это, какие есть различия в ра.

Комментарии

Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…

ТОП статей за месяц

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…

Как заменить маслонасос?

Инструменты

Перед тем, как поговорить о том — как снять масляный насос на ваз 2114, обозначим сначала список необходимых для этого инструментов:

  • рожковые ключи «на 10» и «на 13»;
  • набор торцевых головок;
  • карданный переходник;
  • удлинитель;
  • вороток/трещотка;
  • крайне желательно — динамометрический ключ.

Замена

Перед тем, как перейти к описанию замены маслонасоса, стоит отметить, что по правилам одновременно с ней выполняется и замена сальника коленчатого вала.

Сама же замена масляного насоса ваз 2114 выполняется в следующем порядке:

Отсоединить минусовой провод от соответствующей клеммы аккумуляторной батареи.
Слить масло из двигателя.
Снять ремень с генератора.
Снять ремень с распределительного вала.
Используя пару отверток, снять шкив с коленвала (после этого следует обратить внимание на шпонку — если она сидит на валу не плотно, следует ее вынуть и отложить, дабы случайно не потерять).

  1. Снять масляный картер двигателя.
  2. Вывернуть пару болтов, крепящих маслоприемник к коренному подшипнику.
  1. Отвинтить болт крепления маслонасоса к маслоприемнику и демонтировать последний.

Открутить шесть болтов, отвечающих за крепление масляного насоса (важно — под каждым из болтов расположены плоские шайбы)

  1. Подцепить маслонасос отверткой, уперев ее между коренным подшипником и крышкой насоса, после чего сдвинуть его.
  2. Демонтировать насос с коленчатого вала.

На этом весь процесс снятия маслонасоса можно считать завершенным.

Установка маслонасоса на место происходит точно в таком же порядке, но в обратной последовательности. Перед началом установки следует осмотреть насос и провернуть его главную шестерню так, чтобы выступы на ней совпадали со шлицами, расположенными на коленчатом валу, а рабочий край сальника необходимо смазать жидкой смазкой и аккуратно заправить его на шейку коленчатого вала.

После того, как новый маслонасос будет установлен, следует установить и новый маслофильтр, после чего залить масло в систему. Затем следует запустить мотор автомобиля и дать ему поработать на холостых оборотах не меньше трех минут — это нужно для распределения масла на его подвижных элементах. После этого автомашину можно будет эксплуатировать в обычном режиме.

Пошаговая инструкция ремонта и осмотра деталей масляного насоса:

1. Для детального осмотра необходимо снять масляный насос.

2. Сначала надо открутить болт (1) и снять датчик положения коленвала (2), который есть лишь у двигателей с механизмом впрыска топлива.

3. Разбирая насос, надо отвернуть шесть болтовых креплений и снять крышку насоса.

4. Воспользовавшись двумя отвёртками, надо приподнять корпус насоса таким образом, чтобы штифты на корпусе смогли выйти из отверстий, расположенных в крышке масляного насоса ВАЗ 2110. Теперь снимите сам корпус, отсоединив его от крышки.

5. Достаём шестерни из крышки: сначала ведущую, а затем ведомую.

6. Теперь нужно отвернуть пробку редукционного клапана. Под этой пробкой должно быть установлено уплотнительное кольцо. Осмотрите кольцо — если оно сильно обжато, то его надо заменить.

7. Отвернув пробку, достаём пружинку редукционного клапана.

8. А теперь вынимаем и сам клапан, аккуратно постукивая корпусом по негрязной деревянной подставке. В случае, когда клапан не выходит, его надо вынуть посредством тонкого заострённого предмета, желательно тоже деревянного, чтобы не повредить поверхности.

9. Теперь надо внимательно осмотреть алюминиевую крышку на предмет видимых следов износа, механических повреждений, глубоких царапин в местах прилегания шестерён. В случае обнаружения крышку необходимо поменять на новую.

11. Размер максимально допустимого диаметра гнезда ведомой шестерни — 75,1 мм, поэтому замеряем диаметр, и если он превышает допустимый, также придётся заменить корпус.

12. Теперь нужно измерить ширину сегмента корпуса в средней части. В случае, когда измеренная величина составляет меньше, чем 3,4 мм, корпус насоса ВАЗ 2110 подлежит замене.

13. Проверяем шестерни. Толщина ведущей не должна быть меньше, чем 7,42 мм. Измеряем: если меньше — шестерню заменяем.

14. То же самое в отношении ведомой. Если толщина меньше, чем 7,35 мм, шестерня подлежит замене.

15. Затем проверяем осевые зазоры шестерён. Надо установить ведущую шестерню обратно в корпус, после чего прикладываем стальную линейку к корпусу и щупом замеряем зазор между шестернёй и линейкой.

16. Точно также замеряем осевой зазор между приставленной линейкой и ведомой шестернёй. Для ведущей и ведомой шестерён величина предельно допустимого осевого зазора составляет, соответственно, 0,12 мм и 0,15 мм. В случаях превышения этих величин шестерни подлежат замене на новые.

17. Посредством расчёта можно получить и более точные величины осевых зазоров. Для этого микрометром измеряется толщина корпуса масляного насоса по наружным поверхностям, а также толщина в зоне гнёзд для ведущей и ведомой шестерён по фрезерованным поверхностям в нескольких местах. Рассчитывается осевой зазор, исходя из разности среднеарифметической величины глубины гнезда и измеренной толщины шестерён.

18. Следующим этапом ремонта осматриваем гнездо редукционного клапана на предмет обнаружения на внутренней поверхности грубых царапин и прочих глубоких механических повреждений. При обнаружении крышка подлежит замене.

19. При обнаружении задиров и глубоких механических царапин на самом редукционном клапане, он также подлежит замене на новый.

20. Погнутую, надломанную/сломанную или треснувшую пружинку редукционного клапана также заменяем. Высота пружинки в свободном её состоянии составляет в норме 44,72 мм; тот же параметр под нагрузкой, равной 4±0,24 кгс, составляет 31,7 мм. При несоответствии пружина подлежит замене.

21. Собираем масляный насос. Устанавливаем ведомую шестерню фасками на зубьях к корпусу.

22. После устанавливаем ведущую шестерню тем же образом — фасками на зубьях к корпусу. Шестерни перед установкой надо смазать моторным маслом.

23. Теперь надо установить крышку на корпус и закрутить крепёжные болты.

24. Перед установкой редукционного клапана в гнездо дном вниз, его надо смазать моторным маслом. Затем нужно установить пружинку и завернуть пробку с алюминиевым уплотнительным кольцом трубки маслоприёмника, также предварительно смазанным.

25. Через трубку маслоприёмника необходимо влить моторное масло в насос.

26. В конце ремонта и полной сборки масляного насоса автомобиля проворачиваем шестерни на несколько оборотов для того, чтобы хорошо смазались рабочие поверхности шестерён.

https://youtube.com/watch?v=Ez8x37kGBaE

Поиск неисправностей

Не стоит спешить с выводами и во всем сразу винить насос. Нужно организовать полноценную проверку, чтобы убедиться, что стало причиной появления сигнала на приборной панели.

Если проведенные мероприятия не дали результата, лампа все равно не гаснет, значит виновник сложившейся ситуации именно насос.

Полезные сведения

Расскажем немного о принципах устройства и работы масляного насоса. Это может помочь вам в процессе выполнения ремонта.

  1. На отечественных «десятках» используется комбинированная смазочная система.
  2. Конструкцией автомобиля предусматривается наличие шестеренчатого масляного насоса. Он устанавливается на передней торцевой стороне блока цилиндров.
  3. Специальные шестерни с трохоидальным внутренним зацеплением способствуют уменьшению механических потерь при вращении.
  4. Насос комплектуется полнопоточным фильтром с неразборной конструкцией. В нем присутствуют противодрежаный и перепускной клапан.
  5. Такая конструкция гарантирует эффективную циркуляцию смазки по всем узлам двигателя.
  6. Работа насоса осуществляется за счет вращения коленвала. Соединение прямое.
  7. Эксплуатационный срок насоса составляет около 120 тысяч километров.

Расположение

Далеко не все знают, где искать этот масляный фильтр. Находится он не на видном месте, потому для получения доступа к устройству придется постараться.

Размещен МН непосредственно внутри масляного картера двигателя. Чтобы добраться до него, обязательно сливается масло из мотора.

Расположение элемента

Учтите, если в вашем двигателе используется качественное масло, которое только недавно было залито, при сливе воспользуйтесь чистой тарой, чтобы затем вы могли повторно залить то же вещество. Если же масло старое, замена насоса является отличным поводом поменять смазку.

Замена маслоприемника ваз 2112

В этой статье мы продолжим сборку узлов двигателя ВАЗ-2112.

Смазываем уплотнительное кольцо маслоприемника моторным маслом

Желательно заменить уплотнительное кольцо маслоприемника

Устанавливаем маслоприемник на место и заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом 7,0-8,0 Нм (0,7-0,8 кгс·м).

Заворачиваем два болта крепления маслоприемника к крышке второго коренного подшипника моментом 8-10 Нм (0,8-1,0 кгс·м)

Срезаем выступающие концы прокладок держателя сальника.

Смазываем плоскость блока цилиндров консистентной смазкой

Устанавливаем прокладку масляного поддона

Если поддон немного деформирован, то лучше промазать прокладку поддона герметиком.

Заворачиваем болты крепления масляного картера моментом 5-8 Нм (0,5-0,8 кгс·м).

Устанавливаем шпонку в паз коленчатого вала

Устанавливаем зубчатый шкив коленчатого вала

Одеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала

Устанавливаем шайбу на шкив привода ремня

Одеваем шкив привода генератора и наживляем болт с шайбой

Закручиваем болт крепления шкива, удерживая с другой стороны за маховик моментом 97,9 — 108,8 Нм (9,90 -11,1 кгс.м)

Устанавливаем уплотнительную прокладку на водяной насос и смазываем прокладку консистентной смазкой.

Установите водяной насос в блок цилиндров так, чтобы заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично.

Болты крепления насоса охлаждающей жидкости затягиваем моментом 7,64–8,01 Нм (0,78–0,82 кгс.м)

После этого устанавливаем головку цилиндров как указано в статье – «Снятие и установка ГБЦ».

Обкатка двигателя после сборки

Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу: 750–800 мин -1 . 2 мин

1000 мин -1 . 3 мин

1500 мин -1 . 4 мин

2000 мин -1 . 5 мин

Установив на стенде и запустив двигатель, проверьте:

– нет ли течи охлаждающей жидкости или топлива между сопрягаемыми деталями и в соединениях трубопроводов; – давление масла и нет ли подтекания масла через прокладки;

Если обнаружатся посторонние стуки или неисправности, остановите двигатель, устраните их, а затем продолжите испытания.

При подтекании масла через прокладку между картером и блоком цилиндров подтяните болты крепления рекомендуемым моментом.

Если течь масла не прекращается, проверьте прокладку и при необходимости замените ее.

При подтекании масла через прокладку между крышкой и головкой цилиндров проверьте прокладку и резиновые втулки на шпильках крепления крышки головки цилиндров.

При необходимости замените прокладку и втулки, соблюдая рекомендации, изложенные в статье» Сборка двигателя «.

После ремонта двигателя необходим определенный период приработки рабочих поверхностей новых деталей.

Это в особенности относится к тем двигателям, на которых были заменены поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников, перешлифованы шейки коленчатого вала, а также отхонингованы цилиндры.

Поэтому во время обкатки отремонтированного двигателя не подвергайте его максимальным нагрузкам.

Обкатка двигателя должна продолжаться на автомобиле с соблюдением тех скоростей движения, которые рекомендуются для периода обкатки автомобиля.

Конструкция масляного насоса и где располагается

В двигателе масляный насос на ваз 2110 является главным элементом, который оказывает давление на смазку двигателя. В движение насос производит коленвал и распредвал. Состоит насос из шестеренок, крепиться к двигателю при помощи болтов, именно они делают крепление надежным. Увидеть его сразу нет возможности, для начала нужно снять некоторые детали, чтобы провести его замену или ремонт.

Конструкция масляного насоса: 1 – корпус насоса; 2 – ведомая шестерня; 3 – ведущая шестерня; 4 – редукционный клапан; 5 – пружина редукционного клапана; 6 – пробка; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – передний сальник коленчатого вала; 9 – крышка насоса; 10 – резиновое уплотнительное кольцо; 11 – маслоприемник.

Состав масляного насоса:

  1. Корпус.
  2. Ведомая и ведущая шестеренки.
  3. Редукционный клапан и пружина.
  4. Сетчатый маслозаборник.

В принципе в конструкции детали нет ничего сложного и лишнего.

Точки крепления крышки масляного насоса при фрезеровании плоскостей: 1 – сальник коленчатого вала; 2 – точки крепления крышки; 3 – пробка редукционного клапана; X, У — плоскости фрезерования.

Для начала открывают капот автомобиля, снимают пластик с двигателя, затем откручивают колесо и демонтируют шкив. После этого снимают все крепления с масляного насоса, и можно удалять с его места расположения.

Демонтаж

Снять насос своими силами — не сложно. Да и вам вполне по силам выполнить самостоятельный ремонт.

Чтобы отремонтировать, оценить состояние насоса, проверить работоспособность и степень износа отдельных его элементов, прежде всего требуется снять устройство и разобрать его.

  1. Обесточьте автомобиль, сняв с АКБ минусовую клемму.
  2. Ослабьте крепежные болты генератора, снимите ремень.
  3. Приготовьте чистую тару, слив в нее масло из картера. Далее потребуется снять защиту мотора и поддон картера с маслом.
  4. Демонтируйте зубчатый ремень привода распредвала.
  5. Теперь, когда ремень снят, ни в коем случае не проворачивайте коленвал и распредвал. Иначе вы повредите клапана, ударив по ним поршнями.
  6. Снимите шкив коленчатого вала, вооружившись двумя плоскими отвертками и стянув его с вала. Если шпонка плохо удерживается на своем посадочном месте, ее лучше тоже снять.
  7. Следующий на очереди демонтажа маслоприемник. Для его снятия нужно открутить два крепежных болта, расположенных на крышке коренного подшипника, а также один крепежный болт соединения маслоприемника к насосу (масляному).
  8. Снимите насос, удерживающийся на своем месте за счет шести болтов.
  9. Открутив все болты, аккуратно сдвиньте масляный насос от крышки коренного подшипника, после чего со спокойной душой снимайте масляную помпу.


Демонтируем устройство

Зачем нужен масляный насос?

Внешний вид насоса

Масляный насос в двигателе предназначен для нагнетания давления в масляной системе, для необходимого смазывающего эффекта всех трущихся деталей ДВС. При недостаточном давлении в системе смазывающий эффект будет малоэффективен, что в свою очередь приведет к непригодности к работе двигателя. В данном случае на панели приборов должна загореться контрольная лампа низкого давления масла. Поэтому не стоит затягивать с ремонтом масляного насоса.

У вас остается два варианта. Поставить машину на станцию технического обслуживания и потерять много времени и денег, либо поменять масляный насос самостоятельно.

Диагностика насоса

Снятый для диагностики масляный насос. Симптомы — течь масла.

Во-вторых, нужно проверить правильно ли подается питание на него или где-то перебит провод. И только после этих процедур, если лампочка не тухнет, вам придется менять масляный насос.

Почему он может сломаться раньше срока?

Течь масла с масляного насоса чревата дорогим ремонтом двигателя

К замене масляного насоса может привести так же и не качественное масло, которое приведет к быстрому засорению сетки маслоприемника и в последующем нехватке масляного давления в системе. Не редко масляный насос мокреет и из под него течет масло. В этих случаях можно обойтись заменой прокладкой и чисткой сетки маслоприемника.

Редукционный клапан масляного насоса — что это такое и для чего он нужен?

Двигатель автомобиля не может нормально функционировать без постоянной смазки машинным маслом: детали будут нагреваться от излишнего трения и быстро придут в негодность. Для того чтобы обеспечивать постоянную смазку всех необходимых элементов, была разработана такая конструкция, как масляный насос. Именно он отвечает за подачу и распространение смазывающего вещества.

Основная функция масляного насоса — подача смазки на двигатель

Однако тут нужно обратить внимание на один важный момент: если бы масло стекало свободно, исключительно под воздействием силы притяжения, многие удалённые и труднодоступные детали не получали бы свою долю смазки и работали всухую. С другой стороны, слишком сильное давление внутри насоса тоже бы усиливало износ ряда элементов

От подобного особенно страдают сальники и прокладки, потому что из-за сильного напора потока они истончаются и начинают пропускать масло через себя.

Из всего вышесказанного легко сделать вывод, что масляный насос нуждается в особом устройстве, отвечающем за поддержание стабильного давления внутри системы. По этому признаку все насосы делятся на две категории:

  • регулируемые;
  • нерегулируемые.

Первый тип осуществляет регулировку давления за счёт того, что изменяется положение определённой части насоса. А вот во втором эту функцию выполняет редукционный клапан. Именно о нём мы и поговорим подробнее.

1- заборные шестерни; 2- клапан; 3-запорная пружина

Как видно из названия этого устройства, основное предназначение редукционного клапана — нормализация давления внутри маслонасосной системы. То есть он уменьшает или увеличивает давление в необходимый момент.

Местонахождение редукционного клапана

Сам масляный насос спрятан под капотом машины. Чтобы узнать, где находится насос у вас, загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля, так как взаимное расположение элементов может различаться в зависимости от марки и модели. Так, например, у ряда автомобилей ВАЗ он расположен позади шкива коленчатого вала, поэтому не сразу бросается в глаза. Что касается регулятора, то тут есть два варианта расположения устройства:

  • внешнее;
  • внутреннее.

При внешнем расположении клапан обладает собственным корпусом, который находится на масляной магистрали. А при внутреннем регулятор давления расположен непосредственно внутри насоса.

Внутренний клапан расположен в корпусе насоса

Устройство и принцип работы редукционного клапана

Редукционный клапан имеет довольно простое строение. Он состоит из следующих частей:

  • шарик (элемент №1 на рисунке);
  • пружина (№2);
  • упорный болт (№3).

Редукционный клапан состоит из шарика, пружины иупорного болта

Такое устройство позволяет клапану смещаться, открывая и закрывая проток в систему под воздействием давления. Все элементы расположены внутри защитного кожуха, который также имеет каналы для циркуляции смазывающего состава.

Принцип работы этого механизма заключается в поддержании необходимого давления внутри насосной системы. Когда он становится значительно выше допустимого уровня, масло воздействует на упорный болт, а тот сдавливает пружину. Клапан выдавливается и открывается дополнительный канал, по которому осуществляется сброс избыточного масла внутрь специального резервуара.

Когда давление приходит в норму, пружина с клапаном возвращаются на своё место, а насос продолжает функционировать в обычном режиме. Таким образом удаётся регулировать скорость потока и напор масла, подаваемого для смазки двигателя внутреннего сгорания.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий