Готово!
Вот и все! Теперь можно произвести пробный заезд и проверить, как ведет себя рейка на мелких неровностях и на выходе из поворота. У меня эффект был таким: грохот при движении по гравию – исчез, люфт с 10° снизился до нуля, но руль будто налился свинцом – поворачивать стало труднее, а на выходе из поворота руль сам не возвращался в исходное положение. Однако километров через 500 все притерлось и теперь я снова наслаждаюсь безупречным рулевым управлением.
На этом пока все! Дорогие читатели, желаю Вам, чтобы Ваша рулевая рейка проходила дольше моей, а еще лучше, чтобы Вы гораздо раньше сменили машину на более новую.
P.S. Ремонт рейки я производил на пробеге в 144 ткм, а сейчас на одометре уже 150 тысяч. Люфта в рулевом управлении пока нет, а вот стук в рейке начал проявляться снова, пока совсем слабый, но постепенно усиливается. Тест рулевых тяг показывает приличный люфт рейки, значит что-то уже износилось: либо втулка, либо упор. Возможно причина в некачественных материалах, а может во всем виновата ржавчина на рейке, работающая как абразив. Возможно поменяю рейку целиком, но тогда возьму от Калины Спорт (3.1 оборота), а перед установкой разберу ее и как следует набью смазкой, чтобы не ржавела.
Продолжение от 07.06.2014Снова приветствую Вас, мои уважаемые читатели! Сегодня на одометре моей Калины уже 167 ткм и пару дней назад я заменил рулевую рейку Калины целиком. Перед установкой, новую рейку я хорошенько смазал, поэтому есть надежда, что она проходит подольше той, что была установлена на машину с завода.
Рекомендую, также, изучить отчет по замене рулевой рейки Калины целиком.
Устройство рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)
Мне удалось выяснить, что на Калину устанавливается рулевая рейка от «десятки», нового образца, косозубая, которая использовалась еще на семействе ВАЗ-2110, 2111, 2112. Рулевая рейка семейства 2108 существенно отличается, а потому детали надо покупать именно для «десятошной» рейки (рулевой рейки от ВАЗ-2110).
Прежде чем самостоятельно проводить ремонт рулевой рейки, я рекомендую Вам с устройством рулевого управления ВАЗ-2110 и понять, как оно работает, но сразу скажу, снять рейку в одиночку – проще простого, а вот поставить ее назад, одному – вряд ли получится. Это надо делать вдвоем: один будет держать рейку со стороны моторного отсека, а второй – соединять ее с фланцем рулевого вала, в салоне.
Сама по себе рулевая рейка ВАЗ-2110 по конструкции довольно проста, но содержит, на мой взгляд, три очень слабых места: втулка рейки, упор рейки и резиновые защитные чехлы.
Резиновые чехлы могут протереться или порваться, тогда в корпус рейки попадет дорожная пыль, служащая абразивом, а в таких условиях рейка долго не проработает.
Втулка рейки служит направляющей для правого конца рейки. Рейка должна быть туго посажена во втулке и работать в условиях обильной смазки, только тогда втулка не будет изнашиваться, а рейка не начнет болтаться. Изношенная втулка является основной причиной стуков рулевого механизма 2110. При отсутствии качественной смазки, а так же при попадании пыли в корпус, материал втулки начинает интенсивно изнашиваться, рейка все больше болтается внутри втулки, и тогда, при проезде мелких неровностей мы слышим барабанную дробь.
Упор рейки прижимает левый край рейки (зубья) к шестерне рулевого вала. Без достаточной смазки, упор рейки довольно быстро изнашивается, при этом зубья рейки перестают плотно прижиматься к шестерне рулевого вала и возникает люфт руля. Упор прижимается к рейке гайкой упора, которую, теоретически можно и подтянуть, таким образом, сильнее прижав рейку к шестерне рулевого вала. Это временно снижает уровень шума, но если упор уже стерся до металла, то такой вариант может привести к усиленному износу самого рулевого механизма – зубьев шестерни и рейки, поэтому, подтяжка гайки упора если и допустима, то лишь как временная мера.
Снятие рулевой рейки Калины
Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.
Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).
Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!
Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:
Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.
Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином – пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.
Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.
Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.
Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.
Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали
Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль
Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.
Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки
Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение
Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно
Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.
Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.
Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.
Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:
Когда пора менять рулевые тяги и наконечники? Главные признаки поломок
Порой мы ездим на неисправном автомобиле и миримся с этим, даже не зная о наличии поломки. Это небезопасно, так как производитель предусмотрел полную защиту от непредвиденных реакций авто на дороге только в том случае, если все работает качественно и исправно. Поэтому стоит внимательно следить за основными узлами транспортного средства и не забывать о том, что иногда автомобилю необходим ремонт. В ином случае придется сильно пожалеть о том, что вы не сделали качественную диагностику и вовремя не заменили деталь. Многие аварии в России происходят именно потому, что транспортные средства не обслуживаются годами. Ежегодно стоит проходить минимум один раз полную диагностику ходовой части, а также рулевого управления. Не лишней будет и диагностика силового агрегата на предмет ошибок датчиков и различных программных сбоев в прошивке.
Но самыми главными узлами для безопасности остаются детали рулевого управления и системы торможения. Сегодня мы коснемся первой системы — рулевого управления автомобиля. Проблема в том, что постепенный выход из строя большинства деталей этого оборудования не всегда заметен водителю. Ничего не стучит и не гремит, не издает других посторонних звуков. Но постепенно меняется функциональность элементов, и начинаются проблемы, которые крайне сложно найти и искоренить. Практически на всех машинах старше 5 лет после поездки по российским дорогам рулевое управление требует постепенного качественного ремонта. В частности, тяги и наконечники выходят из строя и начинают менять особенности рулевого управления. Конечно, это приводит к опасным ситуациям и другим неприятностям. Сегодня мы разберемся в том, когда же нужно менять эти детали?
Признаки необходимости подтяжки рулевой рейки
Во-1-х нужно убавить громкость радио и слушать работу подвески. Если на маленькой скорости по маленьким неровностям есть стук, обстоятельств, естественно, может быть несколько, но более возможная это разболтанность управляющий рейки. Во-2-х, нужно повсевременно держать под контролем свободный ход управляющего управления, его наличие тоже гласит о том, что управляющая рейка работает не в штатном режиме.
Причём наличие свободного хода противный звоночек, он даёт непредсказуемость реакции управляющий в ответ на ваши деяния, ну и с люфтом в 10 градусов муниципальный техосмотр вы не пройдёте.
Как подтянуть рулевую рейку на калине
Стук рулевой рейки на Калине — довольно частое явление. Примерно год назад стали появляться небольшие постукивания на разбитой грунтовке или щебне. А со временем стуки стали все сильнее. Давно собирался заняться этим ремонтом, но никак руки не доходили. Хотя, ремонтом это назвать трудно, так как разбирать ничего не придется, а нужно будет лишь подтянуть гайку. Теперь обо всем по порядку и более подробно. А для начала, как всегда список необходимых инструментов:
Головка с воротком или.
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Счастливые владельцы Лада Калина даже не подозревают, что этот небольшой городской автомобильчик таит в себе массу секретов. Сегодня мы будем говорить про ремонт рулевой рейки Лада Калина своими руками.
Судя из описаний в специальной литературе, рулевая рейка Лада Калина совершенно ничем не отличается по конструкции от всех предшествующих переднеприводных ВАЗовских разработок.
В чём причина такого поведения? И другой вопрос, который.
Думаю, многим владельцам Калины и других переднеприводных автомобилей ВАЗ приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда появляется сильный стук во время движения по щебню или гравию, или же по разбитой грунтовой дороге. И звуки эти доносятся со стороны рулевой рейки.
Чтобы устранить эту проблему, достаточно потратить около 15 минут времени и иметь при себе несколько ключей:
Ключ на 13 Головка на 10 с воротком Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки
Так как добраться.
Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием
: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110),
снять рулевую рейку
вместе с тягами (усами).
Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем.
В поворотах и по прямой иногда был слышен одиночный стук . Думал граната но она хрустит, а не стучит. Или колодки но не так сильно. Или подушка ДВС-осмотрел вроде все норм. Заехал на подъемник к знакомому. Шаровые и рулевые наконечники в норме-рукой ни чего не прощупывалось при дергании колеса по горизонту и вертикально в разные стороны. При дергании по горизонту колес и держа руку на рулевой тяге, чувствовался люфт. Момент передавался на рулевые тяги, а те в рейке ходили чуток-был.
Если вдруг во время движения вы стали слышать характерный стук (особенно при езде по неровной дороге) и странные звуки, скорее всего, это говорит о неисправностях такого важного элемента, как рулевая рейка. ВАЗ «Калина», как и все остальные машины данной марки, имеет схожую конструкцию этой детали
Однако алгоритм ее демонтажа и установки может немного отличаться. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как производится подтяжка и замена рулевой рейки («Калина» ВАЗ) своими руками.
Профилактика появления стуков
Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность.
Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже.
В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов.
Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому.
Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов.
Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения.
Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески.
А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза.
Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.
Лирическое отступление
В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.
Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе
Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.
Последствия стука в рулевой рейке
Степень критичности последствий будут напрямую зависеть от того, как скоро водитель обратит внимание и приступит к починке. Каждый километр промедления приводит к негативным последствиям и чрезмерному износу смежных деталей
Частые случаи, когда владельцы обращаются в автомастерскую с просьбой провести капитальный ремонт агрегата, хотя начальной причиной был обычный стук в области передней оси. Проигнорировав сигналы машины о поломке, собственнику придется выложить финансовых средств на починку в 2 – 3 раза больше, нежели могло быть.
Критические фазы стуков перерастают в дорожные аварии, съезду в кюветы, обочины, столкновение со встречным авто, летальными исходами для участников движения.
Как самостоятельно отрегулировать рейку рулевой системы на Калине
Для самостоятельной регулировки вам потребуется всего лишь минут 15-20. Все что необходимо иметь при себе: 13-ый гаечный ключ, особый ключ и 10-ая головка с воротком. Процедура на первый взгляд кажется довольно простой, но вам таки придется снять некоторые узлы. Так, ничего нельзя будет сделать если вы не снимете с машины LADA Kalina аккумулятор. Снять нужно и специальную площадку, на котором батарея установлена.
После этого вы получаете доступ к нужному механизму. И смело приступайте к решению задачи. Единственное, вам будет не очень удобно осуществлять регулировку, ведь предстоит подлезть под самую нижнюю часть рейки, где установлена заглушка, чтобы ее снять.
После этого спецключ накиньте на гайку, располагающуюся внутри механизма. Как раз эту гайку и нужно или ослабить или же подтянуть. Для начала достаточно будет повернуть ключ на пол-оборота. Помните, что все манипуляции делают аккуратно, без усилий, чтобы ничего не перетянуть. Далее можно протестировать, проехав немного на машине, чтобы выяснить сделали вы все до того уровня, как нужно.
Когда все готово, нужно установить все на место в обратной последовательности.
Ремонт рулевой рейки с электроусилителем Лада Калина: фото, видео
Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.
о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:
материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.
Признаки неисправности рулевой рейки
Ремонтный комплект рулевой рейки
Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь
Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно
Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:
Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.
Причины неисправности
Общий вид рулевого управления
Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.
Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:
- Износ элементов составляющей рейку.
- Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
- Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.
Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.
Конструктивные характеристики
Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:
Схема-устройство рулевой рейки
Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере
Что понадобится для ремонта?
Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.
Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо
2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.
Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина
Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.
Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.
Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:
- Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз. Подставляем башмаки под колеса
- Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал. Демонтаж болта фиксации муфты
- Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку. Вынимаем шплинты при помощи пассатижей
- Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком. Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика
- Отключаем ЭУР от бортовой сети. Отключения разъема ЭУР от бортовой сети
- Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины. Демонтаж креплений рулевой рейки
- Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку. Демонтируем рулевую рейку через арку колеса
- Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их.
- Срезаем хомуты крепления пыльника. Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек
- Раскручиваем механизм ЭУР и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.
- Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину. Демонтируем крышку картера рейки
Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма
При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.
Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются. В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.
Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.
Регулировка пружины и усилителя руля
Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.
Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.
Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.
Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.
Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.
Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.
Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.
Причины поломки подшипника
Основной причиной поломки опорного подшипника остается пыль и вода, которые неизбежно проникают внутрь. Не лучшим образом сказывается отсутствие смазки. Не добавят срока эксплуатации и резкие удары в стойку
Во внимание стоит принимать качество дорог, ведь они оказывают прямое влияние на естественный износ опорного подшипника. Именно поэтому у нас, деталь может изнашиваться быстрее, чем утверждает ее производитель
Грязь и песок наносят один из сильнейших ударов по подшипнику. Помним, что опорный подшипник является разновидностью подшипника качения, и в нем нет никаких механизмов защиты от вредных факторов. Езда на повышенной скорости и резкие тормоза, особенно на плохих дорогах, также не добавляют срока службы рассматриваемой детали. Впрочем, от этого страдает не только сам подшипник, но и все остальные элементы подвески в целом в скором времени потребуют ремонт.
