Замена отбойника заднего амортизатора — советы для успешной работы
Как только вы улеглись под машину, находим и откручиваем две верхние гайки, которые показались на свет после снятия подкрыльника. Амортизатор освободился и должен выпасть. Если такого не произошло, посмотрите нет ли еще где-то гаек, которые могли бы его сдерживать. У каждого автомобиля своя специфика сборки
Обратите внимание на прокладки между кузовом и пружинами, не потеряйте их, так как пружина ослабла, они могу соскочить в процессе замены. Теперь аккуратно снимаем шток и также аккуратно устанавливаем новые отбойники. Если отбойник не проходит, стоит отпилить ножовкой по металлу первое кольцо
Оно занимает примерно 2 сантиметра
Если отбойник не проходит, стоит отпилить ножовкой по металлу первое кольцо. Оно занимает примерно 2 сантиметра.
На этом процесс замены отбойников заканчивается, собирайте все детали на место в ваш автомобиль, и тестируйте починку. Самое сложное во всем процессе замены — это начальный этап. Когда вам необходимо умело пользоваться домкратом и закрепить авто так, чтобы оно не рухнуло на вас. Если вы никогда не пользовались этим приспособлением, посоветуйтесь с кем-нибудь сначала.
Также еще один совет, если вы не уверены, какие именно отбойники подходят для вашего автомобиля, то сначала снимите старые, потом по их аналогу купите новые, и только потом установите. Так вы сэкономите время, и не придется тратить лишние деньги.
Отбойник амортизатора заднего – признаки неисправности
Заметить, что задний отбойник амортизатора пришел в состояние неисправности, очень легко. Первый самый очевидный признак – это сильно опущена задняя часть. Второй признак заключается в том, что задняя часть во время набора скорости начинает опускаться или, того хуже, бампером задевать поверхность, по которой вы передвигаетесь. Убедитесь, что неисправность именно в отбойнике, а не в самом амортизаторе.
Замена отбойника заднего амортизатора довольно-таки кропотливый процесс. Итак, вооружимся новыми деталями для замены, чемоданом со стандартными инструментами, а также домкратом и преступим к работе. Домкратом поднимаем последовательно обе стороны автомобиля на высоту примерно от 30 до 50 сантиметров. Высота подъема зависит от вашего телосложения и просвета вашего автомобиля. Снимаем подкрыльник и будем добираться до вожделенного места.
https://youtube.com/watch?v=BeYx5SapQWo
Почему они ломаются?
Амортизаторы ломаются, в основном, по двум причинам: неправильная эксплуатация и непрофессиональная установка. Тогда, как заводской брак составляет не более 0,5%.
Каковы же наиболее частые поломки амортизатора?
- Нарушение герметичности сальника штока. Может быть вызвано старением резины либо повреждением покрытия штока.
- Нарушение целостности покрытия штока. Этот дефект происходит из-за неправильной установки. Другая причина: при повреждении пыльника внутрь попадает грязь и песок.
- Выход из строя внутренних узлов: поршня или клапанов. Очень живучие элементы, но нарушение герметичности сальника штока может привести к попаданию внутрь посторонних частиц, приводящих к поломке.
- Наружные механические дефекты. Это вмятины, трещины на корпусе, изгиб штока, появляющиеся как результат аварии либо как последствия наезда на препятствие.
- Излом резьбы штока. Происходит вследствие нарушения норм затяжки при монтаже.
- Обрыв проушины. Как правило, причина – плохие дороги.
- Разрушение сайлентблоков. Причина – несоблюдение правил при установке либо нарушение геометрии крепления при наезде на препятствие.
- Утрата рабочих свойств гидравлической жидкости. Любое масло со временем приходит в негодность, и гидравлическое масло – не исключение. Медленно, но уверенно жидкость теряет свойства, а амортизатор ухудшает рабочие характеристики. Дефект опасный, потому что невидимый и постепенный.
Замена или реставрация?
Анализируя собранные в Интернете отзывы о реставрации, в ситуации, когда течет стойка амортизатора, мы все же склоняемся к замене детали на новый амортизатор. Стоит пытаться восстановить лишь редкие амортизаторы, которые уже не изготавливают либо выпускают в ограниченном количестве и из-за этого стоят очень дорого. И даже в этом случае перед отправкой амортизаторов стоит изучить отзывы об организации либо конкретном мастере, который будет заниматься реставрацией. В случае неквалифицированной попытки ремонта отдельные элементы могут прийти в негодность.
Но и с покупкой новых амортизационных стоек не всегда все проходит гладко. Выбирайте проверенных поставщиков и используйте все инструменты верификации оригинального продукта, который предлагает завод-изготовитель (штрих-код, закодированная сумма комбинации чисел и т.п.).
Экскурс по производителям
Вместе с покупкой нового демпфера и пыльника имеет смысл также купить новую втулка амортизатора. Тройка этих изделий призвана увеличить эксплуатационный ресурс амортизаторов и повысить их устойчивость к ударам. По ходу выбора запчастей стоит также учитывать и фирму-изготовителя. Отбойники можно найти как в ассортименте крупных производителей резинометаллических изделий, так и у упаковщиков. Хорошо себя зарекомендовали демпферы и пыльники от:
- Sachs (Германия);
- Masuma (Япония);
- Monroe (США);
- Boge (Германия);
- SAT (Китай).
Аналоги с хорошей ценовой доступностью предлагают RBI (Тайвань), Lynxauto (Япония), BCGuma (Украина), Febi (Германия). Стоит отметить, что если крупные производители амортизаторов выпускают сами амортизаторы в том числе на заводах в странах регистрации, то мелкие детали и расходники, как-то пыльники и отбойники, обычно выпускают заводы в странах Азии. Как показала практика, разница в качестве может быть существенной. Те же пылезащитные комплекты Sachs собирают как положительные, так и отрицательные отзывы, тем временем как качество амортизаторов немецкой компании впечатляет большую часть покупателей.
Трансмиссионное масло: можно ли смешивать продукты разных производителей
Как известно, в процессе эксплуатации автомобиля вопрос смешивания различных технических жидкостей становится достаточно актуальным по целому ряду причин. Прежде всего, в целях экономии водители стремятся доливать моторное масло, трансмиссионное масло, жидкость ГУР, антифризы и т.п., при этом используя имеющиеся остатки.
Также смешивание неизбежно происходит и в том случае, когда выполняется замена одной жидкости на другую, так как полностью слить остатки из агрегата при замене без его разборки зачастую не удается.
Ранее мы уже рассматривали вопрос смешивания моторного масла, а также антифризов и ТОСОЛов. В этой статье мы поговорим о том, можно ли смешивать трансмиссионные масла разных производителей и что нужно учитывать в случае их смешивания.
Смешивание трансмиссионных масел разных производителей
Начнем с того, что трансмиссионные масла, как и моторные, могут сильно отличаться друг от друга даже с учетом похожих характеристик. Это значит, что такие смазочные жидкости могут иметь не только разную масляную основу (минеральная, полусинтетическая и синтетическая), но и уникальный пакет присадок.
Если просто, даже одинаковые по индексу вязкости масла для КПП все равно отличаются по допускам, рассчитываются для разных нагрузок, рабочих температур и т.д. С учетом того, что активные присадки в их составе также могут взаимодействовать между собой, смешивание масел для коробки передач может привести, как минимум, к потере полезных свойств, а как максимум к образованию осадка, отложений и т.п.
Если для механической трансмиссии или робота с «сухим» сцеплением последствия могут сразу и не проявиться, в случае с АКПП, роботизированной КПП с двумя «мокрыми» сцеплениями типа DSG или вариатором CVT вполне возможно быстрое появление сбоев в работе коробки передач или даже полный выход такой КПП из строя.
Получается, распространенное мнение о том, что если смешать простую минералку и синтетику, получится полусинтетический продукт. На самом деле, это не так. Дело в том, что производитель, изначально изготавливая смазку или смешивая две масляные основы (базы), учитывает отдельные особенности и нюансы, добиваясь необходимого результата и свойств жидкости при помощи специальных присадок.
Советы и рекомендации
Итак, как видно, смешивать трансмиссионные масла, особенно в случае с АКПП, крайне нежелательно. Единственным исключением можно считать случаи, когда прямо в дороге произошло критическое понижение уровня масла в коробке передач.
В этом случае езда с низким уровнем масла в коробке недопустима. Остается только подбирать любой подходящий по свойствам и характеристикам аналог на долив. При этом нужно помнить, что дальше нагружать коробку при езде с такой смесью нельзя, а также спустя 100-200 км. нужно промыть КПП и залить свежую рекомендованную жидкость в полном объеме.
Косвенным признаком того, что масло в КПП нужно как можно скорее заменить, также является появление шума или гула во время работы трансмиссии. Это указывает на то, что в коробку залито некачественное или неподходящее по своим характеристикам масло. При этом замена смазки часто решает данную проблему.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что не только сами производители, но и опытные специалисты по ремонту КПП не рекомендуют смешивать трансмиссионные масла без крайней необходимости.
Если же пришлось смешать масло по причине аварийной ситуации, тогда нужно добраться до места ремонта и как можно скорее заменить трансмиссионную жидкость в коробке передач. В ряде случаев также может потребоваться дополнительная промывка КПП.
Также не стоит пренебрегать рекомендацией заливать только рекомендуемое производителем ТС масло и другой полезной информацией касательно трансмиссии на конкретном авто, которая отдельно указана в мануале.
Напоследок отметим, что не всегда последствия смешивания масел в КПП могут проявиться сразу. Другими словами, работа трансмиссии по началу может не вызывать нареканий.
Однако с пробегом, особенно в случае с АКПП, которая крайне чувствительна не только к уровню, но и к качеству трансмиссионной жидкости ATF, могут возникнуть сбои или серьезные поломки.
Получается, ремонт АКПП может потребоваться после банальной доливки масла, которое отличается от уже залитого в трансмиссию. При этом зачастую данное утверждение справедливо только тогда, когда водитель продолжает эксплуатировать авто в штатном режиме, то есть дальше ездит на смешанном масле в коробке без его полной замены, причем достаточно долгое время.
Как выбрать правильные механизмы для своего автомобиля
При желании можно поменять механизмы одного типа на другой. Но как выбрать действительно хорошее устройство? Вначале неплохо определиться с маркой. Выбирайте проверенные временем производителей, которые действительно хранят репутацию и поставляют только качественный товар, как, например, компания rival. Обычно, производители вашего авто сами указывают в инструкции пользователя рекомендуемый тип амортизаторов.
При покупке стоит обратить внимание на несколько параметров: длину штока, амортизирующее вещество, тип демпфирования. Демпфирование — это степень замедления движения
Оно бывает:
- Гидравлическое;
- Динамическое.
Гидравлическое демпфирование обеспечивает плавный ход кузовных частей, при этом амортизаторы такого типа устанавливаются штоком вниз. Механизмы с динамическим показателем выполняют ту же функцию, но установка может производиться в любом направлении.
Амортизатор капота должен быть достаточной длины, для того, чтобы беспроблемно обслуживать авто с как можно сильнее открытым капотом. Будет очень неудобно обслуживать двигатель если поместиться под капот смогут только руки, сложно будет даже извлечь щуп или долить масло.
https://youtube.com/watch?v=R-A366BRyqI
Амортизатор задней двери должен иметь довольно большую выталкивающую силу, чтобы без проблем поднять дверь большого веса, а также лучше если он будет иметь высокую степень гидравлического демпфирования. Учитывайте также предполагаемую частоту использования. Плохо если масляная установка будет залёживаться в малоподвижных деталях, а газо-масляная постоянно работать, или наоборот. Выбирая, то ли амортизатор задней двери, то ли багажника, всегда можно воспользоваться электронным каталогом. Там всегда помогут подобрать именно ту запчасть, которая нужна, а также предоставят только фирменные запчасти в большинстве случаев даже с гарантией.
Амортизатор крышки багажника можно установить самостоятельно. Это сможет сделать каждый, кто умеет обращаться с гаечным ключом и отвёрткой, потратив при этом 20-30 минут своего времени. У большинства амортизаторов, в том числе и у продукции rival с которыми в комплекте поставляется инструкция по установке и эксплуатации, что ещё в большей степени упрощает их монтаж.
При открытии любой части авто, где установлен амортизатор помните, что никогда не стоит делать резких движений (они значительно скажутся на работе амортизационных систем в дальнейшем). Особенно осторожным стоит быть в обращении с масляными и газо-масляными системами в холодную погоду.
Замена упоров – пошаговая инструкция
- Открыть багажник и подпереть его крышку каким-нибудь прочным деревянным брусом. Желательно заменить брусками оба упора, чтобы работать с ними было удобно с любой стороны.
После установки страховочных упор производится замена деталей. Она выполняется довольно просто и занимает не более 10 минут. Концы с шарнирными соединениями закрепляются каким-нибудь зажимом. Как правило, используется либо плоский зажим, либо С-образный вариант. Последний должен проскальзывать через низ сухаря, а потом под шар. Только в таком случае крепление будет надёжным.
Важно правильно вытолкнуть старый амортизатор. Некоторые автолюбители делают это с помощью отвёртки, вставив её между шаровым соединением и металлом, а затем потянув, как рычаг. С этой целью лучше использовать острогубцы или маленькую отвёртку, с помощью которых следует аккуратно поднять зажим от сухаря
Потом останется лишь стянуть сухарь с шара. Те же манипуляции следует повторить и со вторым концом упоры
С этой целью лучше использовать острогубцы или маленькую отвёртку, с помощью которых следует аккуратно поднять зажим от сухаря. Потом останется лишь стянуть сухарь с шара. Те же манипуляции следует повторить и со вторым концом упоры.
Установку новой детали облегчит нанесение небольшого количества силиконовой смазки на внутреннюю сторону сухаря. Для этого зажимы устанавливаются в полуоткрытом положении. Потом нужно натянуть на шар новый сухарь и защёлкнуть зажим.
Бывает и так, что шарнирное соединение не имеет зажима, а шаровой наконечник соединения привинчен к панели кузова. В таком случае рекомендуется использовать гаечный ключ с шестигранным углублением, чтобы удалить старую шаровую пяту. Привинтить новую пяту можно с помощью гаечного ключа с открытым зевом.
Если упор установлен на жёстком креплении, достаточно лишь открутить болт, удерживающий его.
Крепление на штифте следует разбирать при помощи стопорной пружинной шайбы или шпильки, чтобы упор не соскользнул со штифта. Для освобождения стопорной шайбы её необходимо либо толкать, либо тянуть в каком-нибудь определённом направлении. В некоторых случаях бывает достаточно слегка подтолкнуть её кончиком отвёртки. Можно также захватить конец шайбы острогубцами и вытянуть её. После этого старый упор капота или крышки багажника нужно снять, установить новый и плавно вернуть на место стопорную шайбу до её защёлкивания.
Обычно поршневой столб имеет устойчивое к внешним воздействиям покрытие. Однако при работе нужно всё равно действовать аккуратно, чтобы не повредить его
Важно также правильно установить новую деталь. Если старый упор стоял поршнем вниз, новый должен иметь такое же положение. Устройство, содержащее азот или жидкость для гидравлических систем, будет работать более гладко, если будет направлено концом штока вниз
Устройство, содержащее азот или жидкость для гидравлических систем, будет работать более гладко, если будет направлено концом штока вниз.
После установки новых амортизаторов можно убрать деревянный брусок, удерживающий капот или багажник, и наслаждаться удобством работы системы.
Смотрите видео про замену амортизаторов багажника Nissan March K12:
Пошаговая инструкция замены амортизатора крышки багажника Виды амортизаторов По типу амортизации По рабочему веществу амортизатора На что обратить внимание при выборе амортизатора Как заменить амортизатор самостоятельно Набор инструментов для замены Пошаговая инструкция
Проверка новых деталей
Становится ясно, каким образом проверить стойки амортизаторов на предмет износа и неисправности, а вот как протестировать новые? Зачем проверять, удивится автовладелец, ведь новые покупаю, с автомагазина? А проверять надо.
Проверить новые стойки амортизаторов нужно, не отходя от кассы, без специализированного оборудования и это можно сделать зарекомендовавшим себя способом.
Алгоритм проверки новых амортизаторов:
Визуально осмотреть стойки, проверить маркировку на соответствие каталогу производителя, изучить поверхность, оценить, нет ли механических дефектов и повреждений, особое внимание уделить штоку и сальникам.
Проверить геометрическое соответствие, с помощью линейки и штангенциркуля. Смотрим длину амортизатора в сдвинутом состоянии и диаметр штока.
Изучить работоспособность амортизатора
Для однотрубного не требуется предварительной подготовки, можно сразу начинать проверку методом сжатия: 3-5 раз сжимаем и растягиваем стойку. При этом шток должен перемещаться плавно, без скрипов, заеданий и резких толчков. Двутрубные амортизаторы проверяются после определенных действий – прокачка стойки от 3 до 5 раз, с последующим помещением их в вертикальное положение штоком вверх.
Отбойник амортизатора заднего – признаки неисправности
Заметить, что задний отбойник амортизатора пришел в состояние неисправности, очень легко. Первый самый очевидный признак – это сильно опущена задняя часть. Второй признак заключается в том, что задняя часть во время набора скорости начинает опускаться или, того хуже, бампером задевать поверхность, по которой вы передвигаетесь. Убедитесь, что неисправность именно в отбойнике, а не в самом амортизаторе.
Замена отбойника заднего амортизатора довольно-таки кропотливый процесс. Итак, вооружимся новыми деталями для замены, чемоданом со стандартными инструментами, а также домкратом и преступим к работе. Домкратом поднимаем последовательно обе стороны автомобиля на высоту примерно от 30 до 50 сантиметров. Высота подъема зависит от вашего телосложения и просвета вашего автомобиля. Снимаем подкрыльник и будем добираться до вожделенного места.
Классификация отбойников
В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и качества дорог нужно разное демпфирование нагрузок. Необходимо подстроить качество и характеристики подвески под определённые варианты езды и дороги.
По условиям эксплуатации
Отбойник амортизатора бывает нескольких видов:
- Для спортивной езды;
- Для комфортной езды;
- Стандартной модификации;
- Для езды по шоссе.
Устройство отбойников разных модификаций неодинаково. Все они хотя и имеют пористую структуру, но различаются плотностью воздушных пузырьков. Чем их больше, тем менее жёстким будет изделие, которое имеет по всему объёму своего рода перемычки, соединяющие воедино.
Деталь для спортивной езды содержит меньше всего воздушных пузырьков. Таким образом, самой плотной является именно она, если говорить о плотности материала. Если же нужна комфортная езда, то воздуха по объёму содержится гораздо больше, а перемычки тоньше. На заводах-изготовителях устанавливают стандартную модификацию изделий.
Отбойник амортизатора заднего и переднего имеет практически одинаковое устройство. Существуют отличия по форме, размеру и диаметру внутреннего отверстия. У разных автомобилей диаметр штока переднего и заднего амортизатора отличаются. Одни имеют более мощные стойки впереди, другие, наоборот, сзади. Устройство стойки определяется требованиями, которые к ней предъявляются. Для мощного переднего амортизатора характерна большая нагрузка из-за того, что кроме пассажиров, там установлен двигатель. В случае с мощными задними стойками, на них лежит больше нагрузки из-за перевозимого тяжёлого груза.
Отбойник переднего амортизатора для спортивного автомобиля
По материалу изготовления
Кроме приведённой, есть ещё классификация по виду материалов изготовления:
- Силиконовые;
- Резиновые;
- Полиуретановые.
Силикон
Сам по себе силикон очень упругий. Его достоинство перед резиной в том, что он практически не твердеет на морозе. Это позволяет избежать увеличения удара в подвеске зимой.
Резина
Резина имеет свойство становиться твёрдой при низких температурах. Такой эффект способствует появлению сильных ударных нагрузок на кузов и подвеску зимой. Отбойник превращается практически в камень. Стоит отметить, что сам он тоже разрушается быстрее. Кроме него, втулка амортизатора также выполнена из резины.
Пенополиуретан
Название материала говорит само за себя. Такой отбойник амортизатора выполнен из вспененного полиуретана, залитого в форму. Полиуретан применяют для изготовления подошвы рабочих ботинок, чтобы защитить человека от вибрации и обеспечить устойчивость к агрессивным материалам. Пыльник амортизатора защищает от агрессивных веществ, но иногда он рвётся или стареет.
Силиконовый отбойник переднего амортизатора
Какую модификацию выбрать
Перед тем как заменить старую изношенную деталь, убедитесь в правильности вашего выбора. Для этого можно посоветоваться со специалистами, имеющими хорошую репутацию или установить такую же изделие той же модификации, которая была ранее. При этом есть вероятность того, что старая деталь была неправильной модификации, поэтому желательна консультация знающего человека.
Неправильный выбор детали приведёт к её быстрому износу, а также причинит вред элементам подвески. Если нет возможности у кого-то спросить, то установите стандартную модификацию пенополиуретанового отбойника.
Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Автомобильный амортизатор – это очень важная вещь в каждом автомобили, так как если бы не было амортизаторов то автомобиль просто прыгал бы вверх и вниз. Чтобы такого не происходило, были придуманы амортизаторы которые позволяют удерживать автомобиль ровно на земле гася все колебания от которых машина раскачивается.
Примечание! Для замены амортизаторов задней подвески, вам понадобится всего лишь два гаечных ключа «на 19»!
Где находятся задние амортизаторы? Они находятся рядом с колесами, их можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу автомобиля, а нижняя часть крепится к кронштейну. Чтобы вы окончательно разобрались где располагается задний амортизатор, посмотрите ниже фото на котором указано нижнее крепление амортизатора к кронштейну.
Когда нужно менять задние амортизаторы?
- Их необходимо менять при появлении на них течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
- А так же необходима их замена в том случае, если они уже перестали выполнять свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».
Примечание!> Больше информации о том когда задние амортизаторы будут подлежать замене, читайте в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!
Значение полосы
Оснащение дорожного полотна разделительной полосой обеспечивает высокий уровень безопасности на оживлённых магистралях города и пригорода. Благодаря возвышающейся конструкции лихие водители лишаются возможности осуществлять опасные манёвры, выезжать на встречный путь.
Автодороги, на которых по центру установлены металлические конструкции, позволяют в тёмное время суток не напрягаться глазам водителей из-за светящихся фар движущегося по встречному направлению транспорта. Известно много случаев, когда именно в результате интенсивного свечения возникали аварии.
Признаки неисправности отбойника
Диагностика неисправности отбойника происходит при внешнем осмотре задней части автомобиля. Если она слишком сильно опущена, или при движении бампер начинает задевать поверхность дорожного покрытия – это явный признак того, что отбойник находится в неудовлетворительном состоянии.
Причина неисправности отбойника, как и в любой детали подвески, кроется в некачественном дорожном покрытии. При длительном использовании отбойника, он поддается естественному износу и рвется, после чего начинается деформация амортизатора. Чтобы этого не допустить, проводите замену отбойника при первых же признаках его неисправного состояния.
Амортизаторы вместо торсионов (уже 5 вариантов)
Хорошо известно, что установка 12-дюймового сабвуфера в заднюю полку автомобиля ВАЗ-21099 / ВАЗ-2115 без удаления торсионов крышки багажника невозможна. Данный фотоотчет описывает примененный мной способ избавления от торсионов за счет установки амортизаторов, а также четыре способа установки амортизаторов, о которых я узнал от читателей. Сейчас фотоотчет содержит 38 фотографий, краткий рассказ обо всех доработках и справочную таблицу, позволяющую подобрать амортизаторы для любого автомобиля.
ВАЗ-2115: Амортизаторы вместо торсионов v.1 (мой вариант)
В своем автомобиле я заменил торсионы амортизаторами крышки багажника автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». Положение амортизаторов подбиралось долго (целый день) и тщательно. Я не догадывался, что тема заинтересует большое количество автолюбителей, поэтому сделал лишь несколько фотографий:
Теперь к полке можно приворачивать ящик простой прямоугольной формы и любого (разумного) объема. Крышка больше не бьет меня по спине. Багажник плавно открывается после нажатия кнопки и закрывается с немного большим усилием, чем в штатной версии.
ВАЗ-2115: Амортизаторы вместо торсионов v.2 (от Максима)
Максим прислал мне фотографии своего варианта замены торсионов крышки багажника автомобиля ВАЗ-2115 амортизаторами:
Данный вариант более компактен и обеспечивает более надежное крепление амортизаторов со стороны салона. Большое спасибо, Максим
ВАЗ-2115: Амортизаторы вместо торсионов v.3 (от Сергея)
Сергей поделился со мной собственным вариантом замены торсионов крышки багажника автомобиля ВАЗ-2115 амортизаторами. В отличие от уже рассмотренных вариантов с двумя амортизаторами, Сергей применил вместо хомутов пластины из стали длиной ≅ 7 см и толщиной 3 мм, прикрученные болтами диаметром 8 мм к петлям крышки багажника:
Данный вариант не только проще в изготовлении, но и гораздо надежнее. Большое спасибо, Сергей
ВАЗ-2115: Установка одного амортизатора без удаления торсионов v.1 (от Сергея)
Если Вам не нужны сабвуферы, а хочется всего лишь обеспечить надежное открывание крышки багажника, обязательно обратите внимание на вариант установки одного амортизатора, предложенный Сергеем:
Автор доработки дал такие комментарии: «Уголок около фонаря можно приварить или прикрутить на два болта (просверлить два отверстия около фонаря, через отверстия фонаря просунуть болты, насадить уголок, и закрутить болты). Это будет лучше сварки. Саморезы — туфта, их вырывает со временем. Лучше крепить упор штоком вниз, опробовано, так плавнее. Уголок на крышке багажника крепится любым способом. Упор смотрится очень неплохо, ни каких перекосов и экономия на упорах». Очень интересный вариант. Большое спасибо, Сергей
ВАЗ-2115: Установка одного амортизатора без удаления торсионов v.2 (от Grizzly48)
Еще один вариант с одним амортизатором, предложенный Grizzly48. Очень серьезный подход, есть даже видеозапись тестирования:
https://youtube.com/watch?v=qWL0aOqpAwU
Большое спасибо, Grizzly48
Справочная информация (от kodi)
Представленная ниже таблица, присланная kodi, поможет Вам подобрать амортизаторы не только для ВАЗ-2115:
| Тип амортизаторов | Длина в свободном состоянии, мм | Длина в сжатом состоянии, мм | Усилие на штоке Р, Н |
|---|---|---|---|
| Упоры Lada Samara | 450 | 275 | 340 |
| Упоры Lada 111 | 600 | 350 | 340 |
| Упоры Lada 112 | 450 | 275 | 460 |
| Упоры Lada Kalina 1118 | 305 | 200 | 415 |
| Упоры Lada Kalina 1119 | 600 | 350 | 340 |
| Упоры Lada 4×4 2121 | 450 | 275 | 260 |
| Упоры Lada 4×4 21213 | 450 | 275 | 340 |
| Упоры ОКА | 450 | 275 | 340 |
| Упоры УАЗ Хантер | 450 | 275 | 280 |
| Упоры УАЗ Патриот | 500 | 300 | 250 |
Большое спасибо, kodi
Поделитесь ссылкой в социальной сети или блоге:
Как выбрать отбойник амортизатора?
На рынке представлены тысячи как оригинальных деталей для автомобиля, так и аналогов
Чтобы избежать покупки некачественной или неподходящей конструкции автомобиля детали, обращайте свое внимание только на известные бренды-производители
Ярким примером производителя с мировым именем является компания BORT.
BORT демонстрирует завидную историю развития на рынке автозапчастей с 1997 года, и на данный момент является одним из ведущих поставщиков амортизаторов. Огромные складские и производственные площади, специальный конструкторский центр гарантируют соответствие каждой детали высоким международным стандартам качества.
Защитный комплект из пыльника и отбойника амортизатора – новинка в ассортименте BORT. Для их производства были подобраны специальные износостойкие материалы на основе термоэлаcтопластов высокого класса. Продуманная конструкция и качественный материал послужили рецептом создания по-настоящему качественного и эффективного продукта, который уже сейчас завоевывает расположение тысяч автолюбителей по всему миру.
| Производитель | Номер детали | Название детали |
|---|---|---|
| BORT | BPK307 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK107 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK201 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK407 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK204 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK207 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK406 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK104 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK206 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK401 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK306 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
| BORT | BPK404 | Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник) |
