Как определить неисправность ступичного подшипника?
Те автовладельцы, которые, заботясь о своем «железном коне», стараются регулярно производить диагностику его разных узлов и деталей, нередко задаются вопросом: как определить неисправность ступичного подшипника? Ему-то и было решено посвятить сегодняшнюю статью.
Признаки неисправности ступичного подшипника.
Всех тех, кто надеется прочесть универсальную инструкцию диагностики ступичного подшипника, хотелось бы сразу предупредить – ее вы здесь не найдете, точнее найдете, но не в том виде, в котором хотелось.
Дело в том, что главный способ определения неисправного подшипника – во время движения на слух, поэтому, вполне возможно, вы, сами того не подозревая, уже давно продиагностировали названный узел.
Сомневаетесь? Тогда вспомните, как вела себя в последнее время ваша машина в пути: вас ничего не настораживало? Не было ли странных вибраций кузова? Не слышен ли был какой-то непонятный гул (или хруст) – другой, не тот, то издает резина при движении, а более громкий и неприятный, чем-то отдаленно напоминающий звук взлетающего самолета. Ничего подобного не замечали? Значит, скорее всего, со ступичными подшипниками в вашем автомобиле все в порядке. Но не будем спешить с выводами, проверим все еще раз.
Выберете свободную от движения дорогу.
Разгоните на ней авто до 40-60 км в час.
Теперь, как бы рисуя траекторией своего движения змейку, поочередно покрутите руль влево и вправо – несильно, амплитуды в 20 градусов будет вполне достаточно.
Прислушайтесь, не сопровождает ли вас непривычный гул
Если сопровождает, обратите внимание, когда он усиливается, при повороте вправо или влево. В первом случае неисправен будет левый передний подшипник, в последнем – правый передний.
Как определить неисправность ступичного подшипника своими руками?
На СТО для диагностики ступичных подшипников имеются специальные приборы, которые посредством вибромониторинга легко диагностируют состояние и степень износа подшипников.
Однако далеко не каждый из нас заплатить деньги за то, что его колесо просто изрядно раскрутили и покачали. Мы это можем сделать и сами.
- Слегка поддомкратьте машину, чтобы проверяемое колесо, а лучше сразу два (передние или задние) находились в подвешенном состоянии.
- Одной рукой возьмите колесо в крайней верхней точке, второй – в крайней нижней.
- Теперь попробуйте поочередно понаклонять эти точки к себе и от себя. При неисправном ступичном подшипнике у вас это будет хорошо получаться – «здоровый» подшипник такого не допустит.
- Если речь идет не просто о колесах, а о приводных передних, то их проверяют не только на вертикальное отклонение, но и на горизонтальное. Для этого руки перемещают в крайние боковые точки и поочередно двигают руками – к себе и от себя. Возникающий при этом шум – чаще всего признак неисправного подшипника, хотя вполне возможно, что проблема и не в нем, а в рулевой рейке.
Ремонт систем и узлов Форд Фокус 2
По нашему опыту наиболее частыми причинами для обращения в автосервис являются следующие поломки Форд Фокус 2, требующие ремонта:
Ремонт или замена бензонасоса Форд Фокус 2. Причиной поломки в данном случае может быть засорение бензонасоса частицами, попавшими из топливного бака: пыль, мелкие твердые частицы, даже песок. Вследствие забивания сеточки фильтра топливный насос с затруднениями справляется с забором бензина из бензобака, а ввиду того, что сам бензин охлаждает топливный насос во время работы, то при малом количестве топлива в бензобаке и возросшей нагрузке на бензонасос последний начинает перегреваться и в результате выходит из строя. В этом случае необходимо снять бензобак, снять бензонасос, промыть его, а затем установить в обратном порядке на место. В крайнем случае может потребоваться замена бензонасоса на новый.
Другой частой причиной обращения для ремонта Форд Фокус 2 является замена сцепления. Рекомендованный пробег для замены сцепления Форд Фокус 2 составляет 30 тыс.км. Однако эта цифра приблизительна. При спокойном стиле вождения эта цифра может увеличиться. Однако с заменой сцепления лучше не затягивать.
Также ни один владелец Форд Фокус 2 не застрахован от проблем с коробкой передач. Причем причины поломок у автомобилей с АКПП и с МКПП различаются. Однако единым остается необходимость периодической замены масла в коробке.
Много обращения по поводу ремонта Форд Фокус 2 поступает на тему ремонта ходовой: замена ступицы, сайлентблоков, шрус, шаровой опоры, приводов, амортизаторов.
Что касается электрики, то наиболее частыми являются проблемы, связанные с заменой или ремонтом генераторов и стартеров. Причины поломок бывают самыми разнообразными. Основным признаком неисправности генератора является слабый заряд аккумулятора. Что касается неисправности стартера, то здесь явным признаком является его малая мощность при заводе автомобиля.
Ремонт двигателя — также частая причина обращения в автосервис Форд для ремонта Форд Фокус 2. Как правило, основной поломкой являются прогоревшие клапана. Основным признаком является «троение» двигателя. К сожалению, для замены клапанов необходимо вскрывать голову двигателя, это трудоемкая и недешевая процедура. Однако откладывать подобный ремонт не стоит ни в коем случае иначе следующий ремонт, который потребуется Форд Фокус 2 — это капитальный ремонт двигателя.
Владельцы Форд Фокус 2, в автомобиле которых установлен кондиционер, иногда сталкиваются с неисправностями автокондиционера. Наш автосервис «Форд-ВАО» проводит всесторонний ремонт кондиционеров, а также заправку кондиционеров Форд Фокус 2.
По части кузовного ремонта уязвимым местом Форд Фокус 2 являются подгнивающие пороги, хотя этот изъян можно отнести к любому автомобилю, разъезжающему по городским дорогам в осенне-весенний период.
Что касается рулевого управления, то рулевая рейка — один из самых надежных элементов Форд Фокус 2 и нареканий практически не вызывает. Чего нельзя сказать о гидроусилителе руля. Замена или ремонт ГУР — довольно частая причина обращений при ремонт Форд Фокус 2: из-за неудачной конструкции попросту перетирается шланг высокого давления и его необходимо заменить.
В выхлопной системе Форд Фокус 2 слабым звеном является катализатор, который в случае порчи необходимо заменить на новый.
Выше перечислены наиболее частые причины обращений владельцев Форд Фокус 2 за ремонтом, однако в целом автомобиль крайне надежен, чем и заслужил свою популярность.
Причины выхода из строя рулевой рейки «Форда Фокус»
Задумались над ремонтом рулевой рейки «Форда Фокус», потому что появились постукивания? Прежде всего следует разобраться с тем, каким образом она устроена. Картер рулевого механизма на «Форде Фокус» находится под капотом автомобиля, при этом рейка крепится при помощи болтов на передней подвеске. На рулевой колонке также есть специальное устройство, поглощающее энергию ударов, когда вы ездите по плохому дорожному полотну. Кроме того, установлена система настройки положения руля, противоугонный механизм зажигания, который отвечает за блокировку колес во время поворота авто.
Комплект рулевой системы данной модели авто включает в себя блок переключателей. Они обеспечивают правильную работу фар, поворотников, а также стеклоочистителей. Такая сложная и продуманная система управления делает вождение транспортного средства максимально комфортным и безопасным. Поэтому, если вы заметили какие-либо неполадки, следует незамедлительно продиагностировать машину и, если потребуется, сделать ремонт рулевой рейки «Форда Фокус».
У Ford Focus можно выделить следующие симптомы, которые говорят о неисправности данного механизма:
Самый главный признак, свидетельствующий о том, что ремонт неизбежен, это поскрипывания во время поворота руля, когда двигатель заведен, а машина припаркована либо двигается на небольшой скорости
Посторонний звук будет похож на трение резины: сначала появится повизгивание, затем скрип станет сильнее, после прогрева двигателя, который работал достаточно долго. Обратите внимание! Когда устройство неисправно, поскрипывания будут похожи на трение прокладок, расположенных рядом с водительским сидением. По этой причине некоторые автовладельцы не могут найти истинную причину появления посторонних звуков
Иногда скрип может прекратиться, но со временем он появится снова.
О том, что требуется ремонт рулевой рейки «Форда Фокус», говорит появление однократного постукивания
Звук исходит справа и похож на стук стойки стабилизатора. Постукивающий звук можно услышать, когда вы движетесь на небольшой скорости, при этом совершаете повороты, например, паркуетесь. Со временем звук становится постоянным.
Кроме посторонних шумов могут появиться другие симптомы того, что требуется ремонт рулевой рейки «Форда Фокус», которая вышла из строя
Например, повышенная чувствительность руля: появляются вибрации, словно вы едете по плохому дорожному полотну.
Важно! Если устройство вышло из строя, признаки поломки будут носить непостоянный характер. Посторонние звуки могут появляться и исчезать, поэтому водитель не всегда способен понять, нужно ли делать ремонт. Однако по прошествии времени поскрипывания будут слышны постоянно во врем езды на авто
Однако по прошествии времени поскрипывания будут слышны постоянно во врем езды на авто.
При повороте рулевого колеса влево-вправо можно ощутить вибрацию. Данный признак говорит о том, что между деталями рейки есть люфт.
Если руль стал тугой и вам приходится тратить много усилий для его вращения, значит, следует провести ремонт рулевой рейки «Форда Фокус».
Также необходимо помнить, что существуют некоторые признаки, которые говорят о том, что недостаточно затянут регулировочный болт, при этом ремонт устройства производить не нужно.
Следует не только знать симптомы неисправности, но также понимать, из-за чего произошла поломка. К примеру, если вы заметили постукивания, а свободный ход руля стал больше, это значит, что недостаточно натянуты упорная пружина либо износился шаровидный или карданный шарнир, плохо затянуты крепежные болты рулевого механизма.
Руль стал тугой и вам приходится прикладывать большое усилие для его вращения? Значит, проскальзывает или же пришел в негодность приводной ремень насоса гидроусилителя, в гидросистему попал воздух, уровень рабочей жидкости низкий, шланги порвались либо перекрутились. Данный симптом также возникает, когда давление насоса низкое, в нем либо рулевом механизме есть утечки.
Причиной того, что рулевое колесо не уходит в среднее положение, может быть то, что пружина упора недостаточно натянута, внутренние шарниры либо шарниры наконечника проворачиваются с трудом.
Постукивания и шумы свидетельствуют о том, что крепления тяг, рулевого механизма, а также шаровых наконечников тяг ослаблены. Также причиной появления данного симптома могут быть изношенные тяги и шаровые шарниры.
Не важно, какая поломка произошла, следует незамедлительно отправиться в сервисный центр, где мастер проведет диагностику и выполнит необходимый ремонт.
«Форд Фокус 2»^ замена ступичного подшипника задней оси
Стоит отметить, что процесс может отличаться в зависимости от типа установленных тормозных механизмов. Сперва рассмотрим, как производится на автомобиле «Форд Фокус 2» замена ступичного подшипника с дисковыми тормозами:
- Аналогично предыдущему случаю, срывается гайка ступиц и поддомкрачивается кузов.
- Откручиваются болты заднего суппорта (их два) головкой «звездочка».
- Суппорт вместе со шлангом отводится в сторону. Желательно подвесить его не за шланг, а за сам тормозной элемент. Лишние деформации для резиновой трубки ни к чему.
- Демонтируем тормозной диск и датчик АБС. Последний переставляем на новый ступичный узел.
- Ступицу в сборе устанавливаем на свое место и собираем все «навесное». Не забываем затянуть гайку на центральном отверстии (в конце статьи мы вернемся к этому вопросу).
Как производится на «Форд Фокусе 2» замена ступичного подшипника с барабанными тормозами? Процедура почти ничем не отличается от предыдущей, за исключением некоторых моментов:
- Перед заменой нужно до конца опустить рычаг стояночного тормоза.
- Крышка барабана может трудно поддаваться снятию. Поэтому нужно произвести несколько ударов молотком через брусок в районе колесной шпильки. Старайтесь не повредить резьбу на шпильках.
- Барабан извлекается наружу шлицевой отверткой сверху и снизу. По бокам его поддевать не стоит.
- После добираемся до болтов, что находятся сзади опорного диска. Их всего четыре. Откручиваем их и извлекаем ступицу наружу.
- Устанавливаем новый элемент и собираем все в обратном порядке.
Как видите, все операции можно произвести самостоятельно. Но есть нюансы, о которых мало кто знает. Об одном из таких расскажем ниже.
Замена подшипника передней ступицы Форд Фокус 2: фото и видео
Автомобиль Фокус 2 от корпорации Форд славится своей надежностью и долговечностью. Но, ничто не вечно, и автомобильные детали имеют свойство изнашиваться. Так, подшипник передней ступицы в процессе эксплуатации может разбиваться, особенно учитывая состояние дорожного покрытия на территории стран СНГ.
Многие автолюбители после того, как загудел подшипник, сразу побегут в автосервис, чтобы заменить изделие. По большому счету, в этом нет особой необходимости, поскольку эту операцию можно проделать самостоятельно.
о замене ступичного подшипника на дорестайле Форд Фокус 2:
материал расскажет, как в домашних условиях сменить подшипник передней ступицы, а также поведает о некоторых секретах и хитростях проводимой операции.
Процесс замены ступичного подшипника на Форд Фокус 2
люфт видно даже невооружённым взглядом!
Замена подшипника передней ступицы на Форд Фокус 2 проводится по аналогии с другими автомобилями, и новшеств в данной процедуре нет.
Единственный нюанс, который может повлиять – это заржавевшие болты крепления и детали, покрытые коррозией. Но, с данной неприятностью поможет справиться ВД-40.
Необходимый инструмент
Итак, рассмотрим перечень необходимого для совершения процесса замены подшипника. Автомобилисту потребуется следующий перечень материалов и инструментария:
- Набор ключей и головок.
- Съемник для ступичного подшипника.
- Съемник для наконечников рулевых тяг.
- Динамометрический ключ.
- Лом и домкрат.
- ВД-40.
- Новая деталь.
- Пресс, если не получится удалить подшипник стандартными методами.
Схема разборки передней ступицы.
Алгоритм замены
Когда все подготовлено и собрано, можно приступить непосредственно к выполнению замены детали. Итак, стоит понимать, что замена ступичного подшипника может занять значительное количество времени, а поэтому его необходимо рассчитать. Итак, приступаем непосредственно к выполнению поставленной задачи:
- Первым делом стоит ослабить гайки крепления переднего колеса.
Откручиваем болты крепления колеса.
- Послабливаем ступичную гайку.
Ослабляем гайку крепления суппорта.
- Ставим транспортное средство на домкрат, а под переднюю балку устанавливаем опору, чтобы автомобиль случайно не упал на ногу.
- Откручиваем колесо, и удаляем ступичную гайку.
- Демонтируем стойку стабилизатора. Это делается для более удобного процесса замены.
- Теперь, чтобы добраться до ступицы необходимо снять тормозные элементы. Так, придется снять суппорт и тормозной диск. Чтобы не пришлось проводить прокачку тормозов, суппорт отводим в сторону.
Демонтируем суппорт и тормозной барабан со ступицы.
- При наличии АБС в автомобиле, сначала стоит демонтировать удерживающую скобу. Затем удаляем датчик АБС.
- Демонтируем рулевую тягу от поворотного кулака.
Демонтируем наконечник рулевой тяги и отводим его в сторону.
- Теперь необходимо выпрессовать шаровую опору. Откручиваем крепление шаровой опоры… …. при помощи лома проводим выпрессовку шаровой опоры.
- Демонтируем ступицу.
Схематическое изображение процесса демонтажа передней ступицы.
- Далее, выпрессовываем подшипник ступицы.
Выпрессовка подшипника проводится в тисках.
- Проводим запрессовку нового элемента. Многие мастера по ремонту автомобилей рекомендуют проводить процесс прессовки на прессе.
Схема момента затяжки гайки подшипника передней ступицы.
- Совершаем сборку узла в обратном порядке.
Несколько полезных советов
Менять ступичный подшипник надо только парами!
Рассмотрим несколько полезных советов автомастеров по замене переднего ступичного подшипника на Форд Фокус 2:
- Рекомендуется менять не один подшипник, а два сразу с обеих сторон, чтобы предотвратить износ.
- В обязательном порядке необходимо снимать ступицу, поскольку выпрессовать подшипник отдельно не получится, а также можно повредить деталь или отдельные ее элементы.
- Покупать запасные части лучше всего у проверенных продавцов и поставщиков. Так, можно обезопасить себя от вероятности приобретения подделки.
- Многие мастера по ремонту автомобилей рекомендуют покупать оригинал, вместо дешевых аналогов.
Порядок замены подшипника задней ступицы на Ford Focus 1 седан
Замену начнём с подготовительных мероприятий. Обязательно снимаем Форд Фокус с ручного тормоза, поставьте машину на первую передачу. Обезопасьте себя, поставив упоры под колеса. Выполняются ремонтные работы на ровной поверхности с достаточным освещением. Замену выполняем без применения съемника и пресса, что сэкономит вам деньги, в том случае если у вас нет этих приспособлений.
Для замены потребуется следующий набор инструмента:
- Отвертка;
- Круглогубцы;
- Молоток и острое зубило;
- Набор ключей и головок с «трещёткой»;
- Труба, для удлинения торцевого ключа;
- Домкрат и подпорка;
- Ключ динамометрический.
Перед заменой ознакомьтесь с устройством ремонтируемого узла, для облегчения процесса разборки и сборки.
- Ступица (полуось)
- Тормозной щит с тормозными колодками
- Болты крепления барабана к щиту
- Тормозной барабан
- Ступичый подшипник
- Стопорное кольцо
- Ступичная гайка
- Декоративный ступичный колпак
Как снять задний подшипник ступицы Форд Фокус
- Сначала потребуется снять колпак, если у вас он поставлен. Далее убираем отверткой защитную крышку ступичной гайки и разгибаем её края.
- Теперь срываем ступичную гайку, с помощью удлинения ключа трубой. Затем ослабляем болты крепления колеса. И только потом устанавливаем автомобиль на домкрат.
- На поднятом автомобиле, откручиваем болтовые соединения, в том числе и гайку ступицы.
- Далее поступательными движениями стаскиваем тормозной барабан с колодок.
Внимание:
В этот момент автомобиль обязательно снимаем с тормозов, поставив упоры под колёса.
- В снятой детали установлен ступичный подшипник, замена которого нам и требуется. Сначала убираем стопорные кольца с обеих сторон барабана, с помощью круглогубцев и отвертки.
- Теперь отчищаем посадочное отверстие и смазываем полость маслом, чтобы без затруднений выбить задний ступичный подшипник из барабана.
Важно знать:
Иногда внутренняя обойма шарикоподшипника остается на ступице, которую демонтируют при помощи съемника с лапками, либо надпиливают болгаркой и раскалывают зубилом.
- Далее ставим барабан на что-то жесткое, как показано на фото. Подбираем головку размером под внутренний диаметр обоймы. Сверху головки наставляем деревянный брусок.
- Далее ударами молотка по этой конструкции выбиваем и вынимаем внутреннюю часть элемента (сепаратор, кольца, ролики).
- Внутри останется наружное кольцо изделия. Убираем грязь и демонтируем кольцо.
- Используем острое зубило, удары наносим только по дорожкам качения (по конической поверхности).
Важно знать:
Иногда внутренняя обойма шарикоподшипника остается на ступице, которую демонтируют при помощи съемника с лапками, либо надпиливают болгаркой и раскалывают зубилом.
Установка нового заднего ступичного подшипника и обратная сборка
- Отчищаем корпус от ржавчины и грязи, удобно это делать болгаркой со специальной насадкой в виде металлический щетки. Подготовим деталь для замены.
- Для того чтобы произвести замену ступичного подшипника без съемника понадобится охладить новую запчасть в морозильнике (выдержать один час). Барабан же нагреваем в духовке, или газовой горелкой.
- Охлажденный подшипник вставляем в нагретый корпус тормозной чашки. Деталь встанет на место, без каких либо усилий.
- Остужаем деталь холодным воздухом или выжидаем. Далее переходим к монтажу стопорных колец.
Осталось установить собранную конструкцию на ступицу и тормозной щиток Форд Фокуса. Сначала отчистим колодки и ступицу от грязи, и смажем смазкой полуось.
Монтируем барабан на место
Важно соблюдать плавность, и аккуратно без перекосов насадить механизм отверстием на ступицу.
- Запрессовываем конструкцию на ступицу при помощи ступичной контргайки, наживляем её по резьбе и закручиваем (не до конца).
- Вставляем колесные болты и так же не до конца накручиваем по диагонали.
- Убираем домкрат и протягиваем резьбовые соединения. Начинаем со ступичной гайки, затягиваем динамометрическим ключом, с моментом 235 Н*М. Обязательно контрим гайку ступицы.
- Устанавливаем крышку ступичной контргайки. Замена подшипника и ремонт Форд Фокус 1 завершены.
Почему хрустит ШРУС?
Видео замены внешнего левого ШРУСа
Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.
Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.
Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.
ШРУС состоит из таких основных элементов:
- внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
- внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
- между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.
Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.
С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.
Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.
Осмотр, подтяжка и ремонт рулевой рейки Ford Focus и Focus 2
При обнаружении хотя бы одного из этих признаков неисправности незамедлительно обращайтесь в сертифицированный автосервис для диагностики. Возможно необходима простая подтяжка рулевой рейки Ford Focus и Focus 2, а возможно, и серьезный ремонт.
Диагностика рулевого механизма на Ford происходит на вывешенном автомобиле с проверкой уровня жидкостей в системе, люфтов в шарнирных и шлицевых соединениях, визуальным осмотром соединений и проверкой электрических компонентов системы.
Ремонт рейки проводится в следующем порядке: снятие – разборка – дефектовка – замена изношенных деталей – сборка – проверка на стенде – установка.
Важно! Когда рулевая рейка установлена и подключена, она заполняется новой жидкостью ГУР и продувается. Для продувки воздуха из системы руль поворачивается 15-20 раз в одну, затем в другую сторону до упора (при выключенном двигателе)
Далее, после запуска двигателя, система начинает работать должным образом.
Ремонт задней подвески Форд Фокус 2
Если на автомобиле не гонять на большой скорости по плохим дорогам, более или менее серьезного ремонта ходовая часть потребует на пробеге около 100 тыс. км, не раньше. Как правило, первыми выходят из строя продольные рычаги, в них изнашивается сайлент-блоки. Это выражается стуками задней подвески и неустойчивым поведением автомобиля в поворотах на большой скорости. Достигается такой эффект, когда задняя часть автомобиля «обгоняет» переднюю. Рычаг полностью можно не менять, обойтись перепрессовкой сайлент-блоков, но для того чтобы произвести такой ремонт, необходимо разбирать чуть ли не всю подвеску.
Поэтому целесообразно при ремонте продольных рычагов, произвести замену остальных рычагов, развальных болтов, стоек стабилизатора и болтов крепления на новые:
Болты крепления рычагов нуждаются в замене, потому что они закисают в сайлент-блоках рычагов и их невозможно открутить, соответственно, использовать повторно. Такие болты меняют на новые, а старые срезают с помощью болгарки. После такой замены задней подвески (рычагами) она не будет вас беспокоить 6-7 лет.
Возможен еще один вариант ремонта задней подвески: сайлент-блоками. То есть рычаги остаются старые и на них производится перепрессовка новых сайлент-блоков. Это удешевляет ремонт, но серьезно проигрывает в надежности и сроках эксплуатации задней подвески автомобиля до следующего ремонта. Как пример, возможность, «выскакивания» сайлент-блока из посадочного места рычага.
После замена сайлент-блоков и рычагов требуется проверка и регулировка углов установки колес.
Как определить неисправность рулевой рейки
Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.
Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать
Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.
Гул при повороте
Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.
Утечка жидкости ГУР
Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.
Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.
Стук при езде в передней оси
На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.
Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.
Порванный пыльник на тяге
При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор
Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.
Рулевая рейка с электроусилителем
Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.
Разбитые втулки
Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.
Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.
Датчики поворота
Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.
Электропривод руля
В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.
Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг
Признаки и причины неисправности ступичных подшипников
Не зависимо от расположения шарикоподшипников, передние или задние ступичные подшипники по диагностике не отличаются ни способами проверки, ни характерными признаками неисправностей, типу привода колеса.
Таблица неисправностей ступичных подшипников
| N п/п | Признаки неисправности | Причины неисправности | |
| Передние | Задние | ||
| 1 | Появление постороннего шума (низкочастотный гул) в салоне автомобиля. | недостаток смазки или неправильный выбор, большой срок эксплуатации, не квалифицированная замена, экстремальная езда, состояние наших дорог, удары о выбоины. | |
| 2 | При езде чувствуется вибрация руля или тормозной педали. | Вибрация только тормозной педали. | Возможен износ наконечника рулевой тяги, износ подшипника ступицы или тормозного диска. |
| 3 | Появление подтеков смазки на защитном колпачке или сальнике. | Избыток смазки, разрушение сальника. | |
| 4 | Чрезмерный нагрев ступицы | Недостаточная смазка, не соблюдение момента затяжки ступичной гайки. Возможно разгерметизация уплотнений. | |
| 5 | Скрежет и стук при вращении вывешенных колес. | Возможно износ шаровой опоры, тормозных дисков, деталей подвески автомобиля. Необходимо диагностирование. | |
| 6 | При изменении скорости или вхождении в поворот меняется характер шума. | Износ ступичных подшипников. Могут изменяться другие неприятные шумы: дребезжание выхлопной трубы, раздаточный механизм коробки, шум покрышек. | |
| 7 | Осевой люфт вывешенного колеса | Выходит из строя ШРУС или ступичные подшипники, недостаточное крепление колесных болтов или ступичной гайки. | |
| 8 | Горит сигнальная лампочка АБС. | Неисправен датчик, возможно магнитное кольцо повернуто другой стороной, вероятно число зубцов кольца абс не соответствует оригинальному числу для данной модели автомобиля. | |
| 9 | Потеря управляемости, автомобиль ведет в сторону. | Возможно неравномерно накачаны шины, нарушена регулировка развала схождения колес, несоосная запрессовка ступицы на полуось. Ведет вправо – проблема правое колесо, влево – наоборот. Проверять надо передние колеса. |
Если не нашли источник нездорового шума – обратитесь к опытным водителям или к механикам СТО. Профессиональная диагностика окажется не лишней.
Снятие и установка задней ступицы
6. Подденьте отверткой
7. . и снимите скобу крепления штанги стабилизатора.
8. Разожмите резиновую подушку..
9. . и снимите ее со штанги стабилизатора
10. Установите новые подушки и напрессуйте скобы крепления стабилизатора.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Для замены деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески со стойками без шаровых шарниров выполните следующие операции.
2. Отверните гайку 1 (рис. 7.4) крепления стойки 10, удерживая ее от проворачивания.
3. Выверните по два болта 8 крепления скоб 9 стабилизатора и снимите штангу 7 стабилизатора поперечной устойчивости в сборе со сойками, подушками и скобами крепления.
4. Снимите со стойки резиновые втулки 2 и снимите стойку со штанги стабилизатора.
5. Снимите скобы 9 крепления стабилизатора и резиновые разрезные подушки со штанги 7 стабилизатора.
6. Установите новые подушки и напрессуйте скобы крепления стабилизатора.
7. Установите проставку высотой 184 мм и шириной 20 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, поддомкратьте продольный рычаг, чтобы зажать проставку.
Данную операцию необходимо выполнить с обеих сторон автомобиля.
8. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка задней ступицы
Вам потребуется ключ TORX Т50.
1. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса.
2. Включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподнимите и установите на надежные опоры заднюю часть автомобиля.
3. Снимите соответствующее колесо.
На автомобилях, оборудованных задними дисковыми тормозными механизмами, снимите тормозной диск и щит тормозного механизма.
5. На автомобилях, оборудованных ABS, отсоедините колодку жгута проводов от датчика, расположенного в задней части ступицы.
Ниссан альмера заклинило заднее колесо что делать
Какая резина влезет на диск
Зимняя резина липучка обозначения
Можно ли ездить без запасного колеса гранта
- Если колесный диск кривой
Ключ к эффективным извинениям
Это инструмент, с помощью которого мы берем на себя ответственность за последствия своих действий и делаем шаг навстречу восстановлению доверия и уважения. Чтобы извинения были эффективными, они должны содержать следующие компоненты:
- Четко сформулированное послание «Прости меня».
- Выражение сожаления за то, что произошло.
- Признание того, что социальные нормы или ожидания были нарушены.
- Выражение сочувствия.
- Просьба о прощении.
Наиболее важный из этих компонентов, о котором мы часто забываем, — выражение сочувствия. Для того чтобы другой человек простил нас, он должен увидеть, что мы смогли осознать и на себе прочувствовать все то, через что заставили пройти его. Сделать это убедительно труднее, чем может показаться. Рассмотрим это на примере.
