Как завести заглохший в пути двигатель своими силами

Процедура действий, если у Вас инжектор

Если ваш автомобиль оснащен инжектором и 8-ми клапанным мотором, то возможна похожая процедура для запуска мотора автомобиля. Единственное стоит помнить, что бензонасос в инжекторных автомобилях электронный, то прокачивать педаль газа до момента полного завода двигателя не стоит, а вот после остановки транспортного средства слегка увеличить обороты уже возможно.

Многие специалисты расходятся во мнении, можно ли вообще заводить машину с толкача, оборудованную инжектором. При 8 клапанном моторе, как было сказано выше, это возможно. Хотя тоже существует вероятность того, что может проскочить ремень газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания или более привычное – ремень ГРМ. Но такая возможность невелика и стоимость устранения такой неприятности небольшая.

Если же двигатель с 16-ю клапанами, то почти все специалисты сходятся во мнении, что лучше не стоит пытаться заводить автомобиль с помощью толкача. В данном случае может выйти из строя нейтрализатор или могут «встретиться» поршни с клапанами.

Практически каждый водитель сталкивался с такой ситуацией, когда машина по каким-либо причинам не могла самостоятельно запустить силовой агрегат. Такая проблема может случиться в холодную и сырую погоду, или же слабого или неисправного аккумулятора. Если у Вас нет никаких вариантов завести автомобиль вручную, то Вы можете попробовать запустить мотор с «толкача». Собственно, об этом и будет повествовать данная статья.

С чего начать?

Заводить автомобиль с «толкача» можно только тогда, когда тормоза в Вашем автомобиле работают на все сто процентов. Вам придется найти еще одну машину, которая сможет послужить Вам чем-то вроде буксира или же несколько сильных мужчин, которые согласятся толкать Ваше авто. Перед этим желательно оговорить между собой все условные сигналы остановки, которые можно подавать из автомобиля (к примеру, звуковой сигнал, свет фар и так далее).

Если на Вашем автомобиле установлен карбюратор, то перед тем, как трогаться с места, необходимо будет подкачать горючее при помощи газовой педали. В таком случае главное не переусердствуйте, хватит всего лишь три-четыре нажатия. Если Ваш автомобиль оборудован инжектором, то ничего такого делать не нужно.

Теперь заводим автомобиль с «толкача». В замок зажигания вставляем ключ, поворачиваем его. Теперь включаем нейтральную передачу и подаем команду, чтобы автомобиль начали толкать или тянуть.

Во время движения

Когда автомобиль начнет двигаться, проехав немного метров и разогнавшись на нейтральной передаче, выжимаем сцепление и переключаемся на вторую передачу. После этого, понемногу отпускаем сцепление, и когда чувствуем что-то наподобие толчка, то после этого начинаем запускать двигатель. После этого снова жмем на сцепление и, если есть такая потребность, немного притормаживаем. После этого переключаемся на нейтральную скорость. Все эти действия должны проделываться четко и быстро, чтобы избегать каких-либо ошибок.

После этого подаем сигнал переднему автомобилю и ребятам, толкающим сзади, что автомобиль можно было останавливать. После того, как Вы сделаете остановку, силовой агрегат не нужно глушить как минимум еще пятнадцать-двадцать минут, чтобы дать мотору полностью прогреться.

Если же Вы не смогли с первого раза завести авто таким образом, то не волнуйтесь, можно попробовать сделать это еще несколько раз, чтобы в итоге добиться желаемого результата.

Предварительная диагностика

Перед использованием одного из методов запуска мотора в нестандартной ситуации следует проверить исправность мотоцикла. Главное — уточнить, имеется ли в баке бензин, поскольку расход топлива у двухколёсной техники может сильно варьироваться в зависимости от стиля езды и некоторые байкеры не успевают следить за наличием топлива. Смотреть на датчик бесполезно, поскольку он нередко даёт сбои. Лучшим способом будет открутить пробку бака и заглянуть внутрь, чтобы убедиться в наличии горючего.

Чтобы заводить мотоцикл после долгого простоя, нужно убедиться в возможности поступления топлива к двигателю. Трубки топливной системы должны находиться на месте, крышки карбюраторов должны быть закрыты, а краник подачи топлива — открыт. Зажигание следует включить, поскольку двигатель не сможет завестись без срабатывания свечи. Вспомните также, не было ли симптомов поломки двигателя в недавнее время — странных стуков на высоких оборотах, резкой остановки подачи топлива и других.

Перед запуском двигателя выполните ещё одну небольшую проверку:

• Подножка должна быть поднята;
• Ключ повёрнут в рабочее положение;
• Должна быть выбрана нейтральная передача.

Если всё соответствует норме, можете приступать к выполнению процедуры. Старайтесь не терять управления над мотоциклом во время запуска мотора, поскольку это нередко приводит к плачевным последствиям.

3 Как завести автомобиль с толкача или буксира

Уметь завести двигатель подобным образом должен каждый водитель. Это пригодится не только при севшем аккумуляторе, но и в ряде других случаев: неисправен стартер, проводка, замок зажигания.

Понадобится сторонняя помощь: машина, чтобы протянуть на буксире, или помощники подтолкнуть. Иногда достаточно одного человека, а при определенных обстоятельствах можно справиться и одному. Все зависит от веса автотранспорта, состояния дороги и двигателя, а также физического здоровья.

Алгоритм действий

Когда найдена сила, способная сдвинуть автомобиль с места, обе машины сцепляются на буксировочном тросе или веревке. Водитель садится в салон, включает зажигание и последовательно совершает определенные действия:

• выжимает сцепление и включает вторую передачу (на другой не стоит пробовать);
• дает сигнал о начале буксировки или толкания;
• когда достигается скорость около 5 км/час, отпускает сцепление;
• немного подгазовывает, и исправный двигатель обязательно схватит;
• сигналит передней машине, ставит нейтральную передачу.

Скорость, с которой заведется мотор, зависит от многих факторов. Исправность системы зажигания стоит на первом месте: состояние свечей, контактов, угол опережения. Летом таким способом заводится даже холодный автомобиль, простоявший ночь на улице. Зимой с толкача завести практически нереально, разве что с буксира. Горячая машина заводится с одного толчка, достаточно нескольких метров и скорости 2 км/час.

Можно ли запустить двигатель с толкача в одиночку?

Это представляется реальным, если соблюдаются два условия. Первое: наличие ровной площадки или небольшого уклона под гору. Второе: двигатель теплый, и неисправный аккумулятор – единственная причина, по которой невозможно завести машину. Признаки других поломок отсутствуют.

Главное отличие от способа, когда есть помощники, в следующих моментах:

• скорость разгона требуется больше;
• разгоняют на нейтральной передаче при включенном зажигании;
• толкают, находясь у открытой водительской дверки, чтобы быстро запрыгнуть на ходу;
• выжимают сцепление, включают вторую передачу и резко бросают педаль;
• быстро нажимают на газ.

При таком варианте требуется быстрая реакция, чтобы успеть заскочить в машину и совершить все действия, пока она не потеряла инерцию движения. Поступают обдуманно, продумывая возможные последствия. Путь разгона должен быть свободным от людей, транспорта и посторонних предметов.

Когда не стоит использовать подобный вариант

Когда машина неожиданно заглохнет, ее пытаются завести любым способом, в том числе с толкача. Иногда это ни к чему не приводит, потому что причина не в аккумуляторе. Не всегда удается найти место, чтобы разогнать автомобиль, особенно на оживленных городских улицах.

Существуют обстоятельства, когда запустить с толкача не удастся:

• используется автоматическая коробка передач;
• неисправна электрическая система;
• от двигателя слышны нехарактерные звуки.

Когда три–четыре попытки подряд оказались безуспешными, не стоит пробовать больше. Причины кроются в других неисправностях. Автомобиль следует отбуксировать или вызвать эвакуатор и затем разобраться с поломкой.

Генератор не заводится в мороз

Здесь наиболее вероятных причин может быть две – неморозостойкое масло или опять же некачественный бензин. Чтобы не «ломать» голову как запустить бензиновый генератор в таких условиях, лучше позаботиться об этом заранее и сменить масло на зиму. Подойдет 5W30, 0W30 или любое другое зимнее масло, рекомендуемое производителем генератора.

Если вовремя это не сделано, то рано или поздно встанет вопрос – как завести бензиновый генератор в мороз? Вариантов решения много, но все они сводятся к одному – отогреть генератор. Делать это с помощью открытого огня нельзя, наиболее простой способ занести его в теплое помещение на 1,5-2 часа.

После этого генератор должен завестись, если нет других причин, не связанных с морозом. Поменять масло лучше после работы, тогда оно будет теплое, жидкое и его будет проще слить.

Самым лучшим советом станет рекомендация покупать генераторы от брендовых производителей и заправлять их только качественным бензином, тогда проблем точно не возникнет.

Особенности запуска инжектора и дизеля

Заводить такие агрегаты с толкача следует таким же способом, как и карбюраторные. Однако в отличие от последних, инжекторы и дизели более чувствительны, поэтому шанс повреждения значимых узлов при их буксировке значительно выше.

При запуске дизеля методом «толкача» нагрузки на его газораспределительный механизм оказываются значительно выше тех, которые вырабатываются стартером. А это грозит повреждением или полным выходом из строя его элементов. Если все же возникает острая потребность в запуске дизельного двигателя путем буксировки, то выполнять это следует на высоких передачах (3 -4).

Инжекторные 8-ми клапанные моторы заводить с толкача можно обычным способом без риска нанесения ему какого-либо ущерба. А вот для 16-ти клапанных двигателей такие процедуры противопоказаны.  Могут выйти из строя нейтрализатор либо катализатор. Иногда случается даже столкновение поршней с клапанами.

Диагностика неисправностей

Чтобы проблем с работой двигателя не возникало, ему необходимы: искра, топливо, воздух и сжатие. Если возникли неисправности, надо последовательно проверить работоспособность систем, отвечающих за подачу описанных составляющих, и определить возможные причины. Многие проблемы можно устранить самостоятельно.

Порядок действий:

1. Проверка искры. Чтобы проверить свечу, ее выкручивают с мотора, надевают провод и прикладывают металлической частью к двигателю, а затем прокручивают его стартером. Возле свечи не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей и предметов. Если искра хорошая, значит, свеча работает нормально. Причин отсутствия свечи может быть много: поломка катушки зажигания, датчика положения распределительного и коленчатого вала и т.д.
2. Проверка воздушного фильтра. Забиться грязью, пылью листьями может не только сам фильтр, но и воздухозаборники и воздуховоды, поэтому их также надо периодически смотреть и очищать. Проверяют и вакуумные парубки впускной системы. При нарушении их герметичности, поступает много воздуха, и мотор не будет работать.
3. Проверка топливной системы. Если есть воздух и искра, стоит проверить подачу топлива. Причина может быть в поломке бензонасоса, засорении магистралей, забитых форсунках.
4. Проверка компрессии. Для проверки указанного показателя понадобится компрессометр. На дороге это сделать не получится, а по приезде в гараж прибор можно взять в аренду. Для бензиновых моторов минимальной считается компрессия в 9,5 атм., у дизельных – 28 атм. Между цилиндрами допустима разница не более 0,5-0,9 атм. Можно проверить компрессию и старым способом. Для этого выкручивают свечу и закрывают отверстие пальцем. Если при прокручивании мотора вы не можете удержать палец, значит, компрессия нормальная.

Надо контролировать датчик температуры охлаждающей жидкости, т.к. перегрев двигателя также может привести к тому, что он перестанет работать.

Описание и принцип работы пуско-зарядного устройства

Здесь особо сложного ничего нет. Сетевое U = 220 В подаётся через выключатель на первичную обмотку трансформатора, а на вторичной происходит уменьшение переменного напряжения. Потом оно сглаживается двухполупериодным или мостовым выпрямителем, собранным на мощных диодах. Далее пульсирующее напряжение может быть отфильтровано посредством электролитических конденсаторов. При необходимости около выхода осуществляется увеличение напряжения, что делается с помощью усилителей, в которых основными компонентами являются транзисторы, тиристоры.

Из недостатков описываемого пуско-зарядного устройства можно отметить разве что солидный вес, что обусловлено установкой мощного и, как следствие, габаритного трансформатора. Ниже – схема двухполупериодного пуско-зарядного устройства своими руками:

В этой схеме задействован лабораторный трансформатор ЛАТР. Вместо двух диодов можно использовать и диодный мост типа КЦ405. Схема пуско-зарядного устройства для автомобиля с усилителем:

Как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, чтобы оно наверняка заработало? Нужно соблюдать параметры деталей. Мощность указанных на картинке тиристоров – не менее 80 А (если будет использоваться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 либо КТ 3102 (можно любой другой с такими же параметрами). Мощность используемых резисторов – от 1 Вт.

Собранное своими руками зарядно-пусковое устройство подключается через зажимы-крокодилы к АКБ в соответствии с полярностью. При нормально заряженной батарее с ПЗУ энергия поступать не будет. Если же АКБ не функционирует, тиристорный переход откроется, и зарядный ток пойдёт на батарею и стартер.

Расчёт обмоток трансформатора

Сначала нужно подобрать магнитопровод, сечение которого должно быть не меньше 37 кв. см. Чтобы рассчитать количество витков в первичной обмотке, необходимо воспользоваться формулами: Т = 30/S, где S – площадь магнитопровода и N = 220*Т, то есть W1 = 220*30/37 = 178 витков. Для обмотки необходимо использовать изолированный провод сечением не менее 2 кв. мм. Формула для вторичной обмотки: W2 = 16*Т = 16*30/37 = 13 витков. Здесь понадобится шина из алюминия площадью 36 кв. мм.

Стоит заметить, что формулы не всегда могут выдавать точное число обмоток (особенно вторичной), поэтому можно применить метод подбора. Намотав первичную обмотку, накрутите несколько витков вторичной и измерьте получившееся напряжение, не обрезая шину. Таким образом нужно добиться на выходе значения 14–16 В.

Дело будет обстоять проще, если у вас имеется ЛАТР – лабораторный трансформатор. От него нужно взять сердечник. Количество витков первичной обмотки – 265–295. Используйте изолированный провод сечением 2 мм. Намотку производите в три слоя. Далее обязательно проверьте значение тока холостого хода (включите мультиметр в разрыв между сетью 220 В и одним из концов обмотки). Прибор должен показывать 210–390 мА. Если показания больше, число витков нужно увеличить, в противном случае, наоборот, уменьшить. Вторичная обмотка разделена на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Здесь понадобится провод сечением 10 кв. мм.

Расчёт выпрямителя

Далее рассмотрены параметры электронных компонентов (помимо указанных выше), применяемых в обеих схемах:

1. Диоды. Максимальный пропускаемый ток не должен быть менее 100 А. Это могут быть В200, Д141, 2Д141, 2Д151 и иные аналогичные детали. Вместо КД105 не возбраняется применять КД209 или даже Д226. Стабилитрон – Д808, 2С182 и т. п.
2. Тиристоры. I = 80 А и более: ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125 и т. п. Если используется вариант выпрямления тока с диодным мостом, тиристоры будут мощнее вдвойне: Т15, Т160, Т250, Т16 и другие, аналогичные.
3. Транзисторы. Здесь важен коэффициент усиления h = 21э. Это КТ361 либо КТ3107 проводимостью n-p-n. Вместо КТ816 подойдёт и КТ814.
4. Резисторы. Желательно, чтобы их мощность была не менее 1 Вт.
5. Выключатель. Должен держать ток от 6 А.

Подбор сечения проводов

Подбирая выходные провода, которые будут присоединяться к аккумулятору, нужно помнить, что их диаметр не может быть меньше такого же параметра вторичной обмотки. Лучше использовать многожильный медный кабель, используемый в сварочных аппаратах, где каждый проводок имеет сечение 2,5 кв. мм. Такую же площадь должен иметь провод, посредством которого самодельный аппарат будет подключаться к сети. Не забудьте приобрести мощные зажимы-крокодилы для подключения к клеммам АКБ. Здесь тоже рекомендуется использовать изделия, применяемы при сварке («масса»).

Как распознать момент схватывания

Основное, что нужно сделать, чтобы машина не глохла — вовремя распознать момент схватывания. Отключение двигателя происходит, когда педаль сцепления отпущена до критической отметки, а оборотов мотора недостаточно, чтобы начать движение. Из-за того, что диск и маховик соединяются в момент небольшого усилия, у силового агрегата не хватает мощности для передачи вращательного движения на колеса.

Момент схватывания на автомобилях с двигателями большого объема можно тщательно не контролировать — его приемистость позволит начать движение безболезненно. Малолитражки более чувствительны к этому процессу.

Распознать момент схватывания можно по поведению двигателя:

• он начинает работать в другой тональности;
• изменяются обороты;
• появляется едва заметное дергание.

Рывки при трогании возникают при неумелом обращении с педалями сцепления и газа. Новичкам рекомендуется периодически тренировать обе ноги, пытаясь удерживать нажимной агрегат в заданном состоянии длительное время. Водителю следует быть особенно аккуратным при управлении загруженным автомобилем или при буксировке другого транспортного средства.

Шестая причина – Проблемы с крышкой распределителя зажигания

Крышка трамблера играет важную роль в работе вашего двигателя. Крышка необходима для защиты распределителя и его внутреннего ротора. Из крышки трамблера подается напряжение на свечи зажигания. Если с крышкой что-то не так, двигатель может глохнуть или троить. Определить неполадки можно также по следующим признакам:

• Наличие пробоев в крышке;
• Плохое состояние корпуса, а именно наличие трещин;
• Износ или коррозия на контактах;
• Конденсат в самом корпусе.

Если причина в контактах или трещинах, то иногда достаточно просто зачистить контакты и обработать крышку герметиком. Конечно, это полностью не решит проблему, но как временная мера вполне подойдет. Так как данная проблема вернется снова и, как правило, в самый не подходящий момент.

Почему машина заглохла после завода

Транспортное средство всегда выходит из строя в самый неподходящий момент.

Есть несколько основных ситуаций, с которыми может столкнуться автовладелец:

1. Авто заглохло на ходу.
2. Заглохло сразу после того, как завелось.
3. На холостом ходу
4. Заглох горячий двигатель.
5. Если машина заводится и сразу глохнет, следует проверить несколько факторов:
6. Топливо.
7. Наличие искры.
8. Функционирование бортового компьютера.

Тип двигателя для определения причин того, почему машина заводится и сразу глохнет, также важен, однако перед более серьезной диагностикой следует проверить наиболее очевидные моменты. В первую очередь надо проверить уровень топлива. Отсутствие горючего не позволит завести мотор. Качество бензина тоже стоит проверить, если в нем много воды, то это тоже отрицательно скажется на работе мотора.

Дизельное топливо может также замерзнуть и не воспламениться.

Заряд аккумулятора тоже важен. Если его недостаточно, насос для топлива и реле зажигания не будут работать. Помимо этих основных причин могут быть также и другие, которые влияют на то, что машина заводится и глохнет через несколько секунд.

К ним относятся:

1. Неисправный топливный насос.
2. Засор топливного фильтра.
3. Изношенные провода и свечи зажигания – в этом случае проблема будет возникать в сырую погоду.
4. Износ ремня ГРМ.
5. Сбой в работе электронного блока управления двигателем – проверить это можно с помощью специального тестера.
6. Неисправный датчик кислорода.
7. Нарушенная компрессия в цилиндрах – это очень неприятная причина того, что машина глохнет после того как завелась, так как исправить эту проблему возможно дорогостоящим ремонтом двигателя.

Затраты на ремонт будут зависеть от причины и от модели машины. В большинстве случаев исправить проблему можно самостоятельно. Если например машина ваз 2109 на карбюраторе заводится и глохнет, то скорее всего проблема в подаче топлива или свечах зажигания.

Положительной стороной будет то, что карбюраторный двигатель не настолько сложный и детали с ремонтом обойдутся недорого.

Инжекторный двигатель дает сбой из-за нескольких факторов:

1. Загрязненный датчик расхода воздуха.
2. Регулятор холостого хода заклинило или он износился.
3. Загрязнение дроссельного узла.
4. Негерметичный впускной коллектор.
5. Недостаточное давление топлива.
6. Неисправность зажигания.

Когда машина на инжекторе заводится и сразу глохнет, перечисленные факторы надо проверить в самом начале.

Проблемы с авто на холостых оборотах возможно вызываются утечкой в вакуумной системе, ошибкой в компьютерной системе управления, неисправностью ДХХ, неисправностью ДПДЗ.

Существуют ещё такие понятия, как холодный и прогретый двигатели. Если проблема с заводом холодного двигателя, скорее всего, связана с тем, что ему надо сначала разогреться, то причин того, отчего машина глохнет на горячую и не заводится возможно несколько.

Температура карбюратора может быть значительно ниже, чем мотора, поэтому во время кратковременной остановки карбюратор начинает сильно нагреваться. Оставшееся горючее быстро испаряется, заполняет все пустые места. Но в самой камере топлива нет. Выпустить излишнее испарение можно, надавив наполовину несколько раз педаль газа.

Проблема может заключаться и в стартере. В случае неполадок с заводом прогретого двигателя надо убедиться, что стартер именно крутит, то есть работает как надо. Подробно проверить его и заменить можно в условиях гаража.

Неполадки с генератором могут привести к тому, что всю энергию автомобиль будет брать от аккумулятора, поэтому тот, в конце концов, разрядится и даже на горячую авто заводиться не будет.

Как правильно работать сцеплением?

Чтобы плавно тронуться с места, необходимо правильно пользоваться связующим звеном между мотором и коробкой. Оно представляет собой следующую конструкцию:

• На маховике имеется ответная часть, которая при помощи трения цепляется за фрикционную часть диска сцепления.
• Диск установлен на шлицах первичного вала коробки включения передач и лепестками корзины прижимается к маховику.
• Выжимной подшипник, установленный поверх корзины, обеспечивает передачу усилия на лепестки от вилки, связанной с педалью и вращается постоянно.
• При выжиме педали муфты выжимной подшипник находится под нагрузкой и при этом диск сцепления отжимается от маховика, останавливая вращение вала коробки передач. При отпускании, муфта снова включается и передает вращение с маховика на коробке переключения передач.

Чем медленнее водитель отпускает ножной орган управления сцепления, тем плавно у него получается тронуться с места. Однако долгие нажатия на этот орган управления выводят из строя выжимной подшипник, а задержка педали на оборотах способствует уменьшению толщины диска сцепления, ускоряя его износ. Поэтому автовладелец должен научиться трогаться таким образом, чтобы начать движение быстрее и не «сжечь» при этом диск с фрикционными накладками.

Если отпустить педаль сцепления резко, то диск мгновенно ударится о маховик и остановится. Машина рывками тронется вперед и заглохнет. Чтобы этого не происходило, автовладелец должен освоить следующий прием:

Описанный вариант начала движения является самым распространенным и правильным. Им пользуется большая часть автомобилистов.

Что в итоге

Как видно, причины того, что мотор глохнет во время движения машины, весьма многочисленны и разнообразны. Когда речь идет о современных моделях, решить проблему в большинстве случаев может только квалифицированный специалист на СТО. Исключением можно считать разве что необходимость замены свечей и высоковольтных проводов.

Однако каждый водитель должен иметь (хотя бы в голове) примерный чек-лист для первичной диагностики, который можно составить, используя данную статью. Ведь часто справиться с неприятностью можно своими силами и довольно быстро.

На начальном этапе поверок нужно убедиться в том, что топливо подается, давление горючего в норме, нет проблем с подсосом воздуха как на впуске, так и в топливной системе. Также нужно проверить систему зажигания, а сами свечи на искру.

Если же с искрообразованием и топливоподачей все нормально, но двигатель все равно глохнет, тогда нужно проверять карбюратор или отдельно диагностировать инжекторный впрыск и датчики ЭСУД.