Как проверить генератор автомобиля

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. На это указывает лампочка разрядки батареи, расположенная на щитке приборов. Положение стрелки вольтметра находится возле красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверить якорь генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе, его показатели на выводах батареи будут меньше, чем необходимые 13,6 вольт. С целью получения более точных результатов, рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром. Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и вынимать из него ротор. Достаточно снять реле-регулятор напряжения и через образовавшееся окно выполнить все необходимые действия.

Для того чтобы проверить наличие замыкания на массу обмоток возбуждения ротора, нужно установить мультиметр в режим омметра и прижать поочередно плюсовой щуп к контактным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, значит ротор исправен и замыкание на массу отсутствует. После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также выставляется в режим омметра, плюсовой щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а минусовой – к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене. Однако не все элементы могут быть проверены путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром не представляется возможным. Данная процедура предполагает визуальную диагностику, после того как будет произведено снятие щеточного аппарата. При необходимости может быть снят и регулятор напряжения. Как правило у щеток наблюдается равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток – 8-10 мм. Если же этот показатель менее 4,5 мм, то щетки подлежат обязательной замене. Одновременно вычищается угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о роторные кольца.

При выполнении диагностики генератора, неисправность ротора допускается в последнюю очередь. Прежде всего проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной нарушений работы устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут случиться в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом и сам ротор.

Как проверить лампочку тестером, мультиметром: пошаговая инструкция

Как проверить емкость и силу тока аккумулятора мультиметром

Как проверить светодиод мультиметром – все возможные способы в одной статье

Как проверить (прозвонить) ТЭН мультиметром

Как проверить лампочку мультиметром – инструкция

Как проверить мультиметром емкость аккумулятора

Признаки слабой зарядки генератора

Для того чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, необязательно производить замеры, определить неисправность можно и по различным признакам:

• во время работы двигателя промаргивает или загорается контрольная лампа зарядки на панели приборов;
• под нагрузкой (включение фар, обогревателя заднего стекла и др.) падают обороты двигателя;
• тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
• при увеличении оборотов двигателя слышен свист, причиной которого является слабо натянутый приводной ремень, поэтому падает и зарядка.

Контрольная лампа состояния бортовой сети обязательно должна загораться при включении зажигании и гаснуть на заведенном двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не зажигается, возможно, она перегорела, ее необходимо заменить. Световые индикаторы сейчас устанавливаются практически на всех современных автомобилях, раньше для контроля за состоянием электросети в основном использовались вольтметры. Эти измерители перестали применяться в силу большой погрешности в показаниях: по вольтметру на щитке приборов сложно определить, какую именно зарядку дает генератор, а вот сигнальную лампу трудно не заметить, если она загорелась.

Порядок диагностики генератора автомобиля

Проверку следует начать с прогрева (минут на 15) двигателя. Это общее правило для всех авто.

Тестирование регулятора напряжения

Замер производится подключением щупов мультиметра к «плюсовому» и «минусовому» выводам генератора. Номинал напряжения (В) указан в технической документации на авто, так для разных марок и моделей он отличается и лежит в диапазоне 13,6 – 14,4. Можно замерять и на клеммах АКБ, но только если есть уверенность, что изоляция проводов хорошая. Однако такой способ применим лишь при проверке генератора сравнительно новых авто. На машинах б/у она изношена, и показания прибора не отразят реального положения вещей. То есть, ошибки при диагностике не избежать.

Условия проверки
Обороты средние, основные потребители эл/энергии в рабочем режиме (включены фары и так далее). Переключатель прибора – «измерение U».

При повышении оборотов двигателя (тут понадобится помощник) прибор не должен показать увеличение напряжения более чем в полвольта.

Диагностика выпрямителя

Проверяется ток на выходе генератора. Его среднее значение – 0,5 А. Если оно больше, то можно утверждать, что один из диодов выпрямительного моста неисправен.

 Условие проверки:  тестер переводится в «измерение I~».

Дополнительно проверяется сопротивление моста. Клеммы отсоединяются, и производится измерение между массой авто и выводом «+», причем с разным подключением щупов. Если в обоих случаях прибор показывает какое-то одинаковое значение, и уж тем более ноль, то налицо – снижение обратного сопротивления одного из диодов или его пробой.

Бывает и так, что проводимость в обоих направлениях не измеряется, то есть индикатор прибора показывает «бесконечность». Это свидетельство внутреннего обрыва в полупроводнике.

 Условие проверки:  переключатель мультиметра – «измерение R» (кОм).

Проверка генератора по току

Это можно сделать, если мультиметр имеет такое приспособление, как токовые клещи.

Измеряется значение I при включении по очереди каждого из потребителей. После чего делается замер тока при общей нагрузке на бортовую сеть. То есть включаются все приборы авто. Расхождения в показаниях – не более 5 А.

 Условие проверки:  мультиметр переводится в «измерение I=».

Есть и еще ряд проверок, но автор не рекомендует проводить их самостоятельно. Некоторые из них предполагают частичную разборку генератора, и если нет практического опыта и знаний, то лучше обратиться к специалисту. Тем более, если будут обнаружены признаки дефектов обмоток ротора или статора (к примеру, межвитковое замыкание), то генератор однозначно придется менять. Его ремонт обойдется не намного дешевле, чем приобретение нового изделия.

Проверка щеток

Здесь прибор не нужен. Степень их износа, нарушение геометрии определяется визуально.

Проверка целостности опорных подшипников

Достаточно снять со шкива ремень и провернуть рукой ротор. Свободное вращение вала – признак, что все в порядке. При наличии люфта необходимо подшипники поменять.

Проверка генераторов на стенде своими руками

Станок для испытаний и снятия характеристик генератора можно собрать своими руками, если имеется в наличии электродвигатель, вольтметр, амперметр и проволочный реостат.  Дополнительно потребуется механический часовой тахометр ТЧ10-Р и автотрансформатор для изменения оборотов электродвигателя.

Метод проверки генератора на стенде позволяет определить его параметры и установить соответствие его характеристик номинальным.

Стенд с электрическим двигателем соединяется через гибкий вал с проверяемым генератором. Частота вращения ротора регулируется оборотами электродвигателя.

Включив двигатель стенда, устанавливаем напряжение на выходе генератора 13 Вольт реостатом 5, а обороты ротора до 5000. В этом режиме вращаем ротор от 10 до 15 минут и фиксируем силу тока. У разных типов генераторов сила тока имеет собственную характеристику, указанную в паспорте, например, у Г-222 сила тока должна быть не менее 45 Ампер.

Если измеренная величина тока отдачи меньше, указанной в паспорте, то необходимо разобрать и проверить, согласно существующим методическим указаниям обмотки статора, ротора и диодного моста.

Следующим этапом проверяется напряжение на выходе при той же частоте вращения ротора, но ток отдачи реостатом устанавливается в пределах 15 А. Напряжение на выходе должно составлять 14 В с допуском в отрицательную и положительную сторону в 1,5 В.

Если не соблюдается указанный предел напряжения, как с нагрузкой, так и без нее, то регулятор необходимо заменить исправным. После замены регулятора необходимо повторить процедуру проверки и в случае не соблюдения предела 14 В, следует разобрать генератор и проверить исправность обмоток статора, ротора и диодного моста.

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа, мощностью 3,0 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Возникают ситуации, когда транспортировка автомобиля в автосервис затруднительна и как вынужденная мера проверка производится в домашних условиях.

Схема проверки автомобильного генератора своими руками, следующая:

1. визуально осмотреть целостность ремня генератора или его натяжение – в случае обрыва ремня произвести ремонт, касающийся замены его (или принять меры к его натяжению);
2. завести двигатель и мультиметром проверить на клеммах аккумулятора напряжение – должно быть 13,5 -14,7 В;
3. если мультиметр показывает напряжение ниже 12 В, то необходимо проверить напряжение на клемме +D (обмотка возбуждения) генератора;
4. в случае отсутствия напряжения на обмотке возбуждения – проверяется плавкий предохранитель цепи подачи напряжения на обмотку возбуждения;
5. в случае исправности цепи, подающей напряжение на обмотку возбуждения, проводится диагностика, не снимая с автомобиля по описанным выше методам лампочкой или мультиметром.

Проверка генератора дрелью

Задача сводится к определению исправности при воздействии на его вал оборотов дрели. Контрольная лампа, вместо тестера или мультиметра позволяет визуально наблюдать выходное напряжение генератора.

На схеме: Л1 – имитация контрольной лампы заряда АКБ. Она должна погаснуть при вращении с помощью дрели вала ротора генератора. Л2 – контрольная лампа выходного напряжения, которая дублируется тестером для определения ее точной величины.

Метод проверки дрелью позволяет без наличия специального стенда проверить исправность в гаражных условиях.

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

Этот метод — один из способов проверить генератор без автомобиля. Для диагностики требуется доступ к аккумулятору и самому устройству.

По какой причине генератор может выйти из строя

Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к общей массе и клемме B + аккумуляторной батареи. При включении в его окошке специального прибора показатель не должен превышать 0,5 мА.

Если это значение выше, значит неисправны диоды или нарушена целостность изоляции обмоток.
Эта проверка должна выполняться только при подключенном двигателе. Этот метод довольно проблематичный, требует много времени и аккуратности. Суть диагностики заключается в измерении силы тока устройств, потребляющих электроэнергию. Двигатель должен работать, а обороты должны быть максимально высокими

Зонд подключается к проводу, идущему к клемме 30 или B +.
Включите по очереди все электрические устройства в машине и обратите внимание на показания мультиметра. После получения результатов сложите числа.
Затем включите все электроприборы и сравните показания измерительных приборов с суммой предыдущих тестов.

Это нормально, если индекс на 5 А меньше полученной суммы, но повышенное значение указывает на неисправность детали.

Особенности проверки

Двигатель должен работать на максимальной скорости. Мультиметр подключается к выводу 67. Прибор сразу покажет результат и значение тока возбуждения. При нормальной работе генератора это значение находится в диапазоне 3-7 А.

• Состояние обмотки можно проверить не только визуально, но и с помощью специальных приборов. Манипуляция заключается в проведении подготовительных работ:
• демонтаж щеткодержателя;
• демонтаж регулятора напряжения;
• снятие контактных колец;

Убедитесь, что обмотка не повреждена.

После завершения подготовительных работ потребуется омметр. Шпиндели устройства прикрепляются к контактным кольцам и статору, после чего проводится испытание. Нормальные значения составляют от 5 до 10 Ом.

Выполняется диагностика генератора в разобранном состоянии.с омметром.Устройство подключается к клемме 30 и корпусу генератора.Деталь всегда должна быть чистой, так как даже небольшое количество грязи может привести к изменению получаемых данных.

С помощью омметра проверяются все узлы и детали поочередно, так что по окончании диагностики можно составить список поврежденных деталей.Устранение обнаруженных неисправностей вполне возможно сделать своими силами.Вам понадобится минимальный набор инструментов, а также полный комплект запчастей.

Проверка генератора мультиметром

Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

• на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
• включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
• на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
• запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
• включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
• при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.

Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).

Как проверить генератор на машине, не снимая

Проверить
генератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качество
втулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимите
ремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должно
проходить без люфта, плавно, без рывков.

Проверка натяжения ремня генератора
Проверка натяжения ремня генератора

Без
демонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современных
автомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягивает
ремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет к
обрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системы
ГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора не
вращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценно
заряжаться.

Проверить
подшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включения
мотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что в
подшипнике выработана обойма. Причина –
износ, попадание влаги, коррозия.

При
неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможна
и обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи в
аккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле –
белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используют
мультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – на
исправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятый
генератор разбирают и проверяют главные узлы.

Причины недозаряда АКБ

Мы уже вскользь упоминали об одной из причин недозаряда автоаккумулятора. Сейчас мы поговорим об этом более подробно:

1. Обрыв ремня генератора принято считать самой встречаемой причиной отсутствия тока заряда АКБ. Это и понятно – ремень генератора относится к расходным материалам. Независимо от его качества и материалов изготовления, он неизбежно изнашивается. В принципе в руководстве пользователя указывается приблизительная регулярность выполнение замены ремня. Если вы не хотите застрять на трассе вдалеке от дома, лучше придерживаться этих рекомендаций.
2. Ослабление натяжения генераторного ремня — вторая по встречаемости причина отсутствие полноценной генераторной подзарядки автоаккумулятора. Даже относительно новый ремень может в процессе эксплуатации авто ослабнуть, и в этом случае напряжения, вырабатываемого генератором, окажется недостаточно для подзарядки АКБ. Проявится такая неисправность не сразу, поскольку аккумулятор какое-то время ещё будет исполнять свои обязанности. Проверка натяжения генераторного ремня — процедура, которую следует выполнять с определенной периодичностью. О том, что ремень ослаб, может свидетельствовать свист, раздающийся из подкапотного пространства на низких передачах при резком нажатии на педаль акселератора. Для самостоятельной регулировки натяжения ремня вам потребуется минимальное количество инструментов – обычная монтировка и гаечный ключ.
3. Нередко проблемы с подзарядкой аккумулятора возникают из-за повреждения проводки, идущей от генератора к АКБ. Проверка состояния провода заключается в его визуальном осмотре. Изоляция должна быть в идеальном состоянии, без нарушения целостности, контакты – чистыми, без следов окисление. При наличии проблем их устраняют (очисткой контактов или заменой оборванного провода).
4. Неисправность регулятора напряжения встречается намного реже. Однако это проблема более серьёзная, а ее устранение по силам только опытным автомобилистам. Частота вращения коленвала — величина непостоянная, в результате и выходное напряжение генератора тоже «плавает». Задача регулятора как раз и состоит в стабилизации параметров генерируемого тока. Но если работоспособность этого узла под сомнением — аккумулятор будет испытывать либо голод, либо избыток питания. И то, и другое крайне нежелательно. А о том, как проверить работоспособность реле, вы уже знаете.
5. Пробой диодного моста также встречается не очень часто. Но если проблема имеется – это в первую очередь скажется на аккумуляторе. Как диагностировать неисправность диода, мы уже писали. Отметим, что в большинстве случаев причина пробоя диода — короткое замыкание обмотки статора.

Реле-регулятор. Устройство реле-регулятора

Рассмотрим устройство и принцип действия реле-регулятора контактно-вибрационного типа, регулирующего работу генератора постоянного тока и состоящего из РОТ, РН и ОТ.

Реле обратного тока включает в себя последовательную 1 и параллельную 4 обмотки. Если напряжение генератора 13 ниже напряжения аккумуляторной батареи 16, то магнитный поток, создаваемый параллельной обмоткой, мал. Поэтому якорь 5 не может притянуться к сердечнику и замкнуть контакты 6 РОТ. По мере увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя повышается напряжение, вырабатываемое генератором. Когда напряжение превысит напряжение включения РОТ (достигнет 12,5 В в 12-вольтной системе или 25 В в 24-вольтной системе электрооборудования), якорь притянется к сердечнику, и контакты 6 замкнутся. Ток пойдет по обмоткам 1 и 4 в таком направлении, что их магнитные поля совпадут. В результате магнитное поле последовательной обмотки 1 усилит эффект прижатия контактов 6. Генератор будет обеспечивать питание потребителей, а излишек его мощности будет использован для подзарядки аккумуляторной батареи.

С уменьшением частоты вращения вала двигателя или при его остановке напряжение генератора становится меньше напряжения на клеммах батареи. Электрический ток при этом стремится течь от нее к якорю 15 генератора, что может привести к перегрузке последнего. Магнитный поток последовательной обмотки 1 сразу изменит направление и размагнитит сердечник 2, контакты 6 разомкнутся и генератор отключится от батареи. Пружина 3 способствует быстрому размыканию контактов РОТ.

Регулятор напряжения представляет собой прибор, аналогичный РОТ. Контакты РН 10 в отличие от контактов РОТ под воздействием пружины стремятся быть замкнутыми. Они остаются в этом положении, если напряжение Ur генератора 13 ниже напряжения Uрh, на которое отрегулирован РН. Ток возбуждения генератора проходит по цепи вывод Я генератора — обмотки 7 и 8 ОТ — замкнутые контакты 10 — вывод Ш обмотки возбуждения 14 генератора — «масса» (корпус) генератора.

В момент, когда Ur > Uph, контакты 10 разомкнутся и ток возбуждения, минуя контакты 9 ОТ, пойдет через резисторы 20 и 21. Это произойдет при напряжении 14,5… 15 В в 12-вольтной системе и 29… 30 В в 24-вольтной. В результате сила тока в обмотках возбуждения уменьшится, а напряженность магнитного силового поля генератора снизится. Значение ЭДС в обмотке якоря и напряжение на выходных клеммах генератора также понизятся.

При снижении напряжения генератора уменьшится сила притяжения якоря параллельной обмоткой 12 РН, контакты 10 вновь замкнутся, и сила тока возбуждения увеличится.

Рассмотренный процесс повторяется периодически при частоте размыкания и замыкания контактов 10 в пределах 30… 200 с-1. Однако колебание напряжения на выводах генератора при этом не превышает 0,2 В. Напряжение, поддерживаемое РН, остается примерно постоянным и не сказывается на изменении силы света ламп освещения.

Ограничитель тока работает аналогично РН, но его последовательная обмотка 7 реагирует не на напряжение, а на силу отдаваемого генератором 13 тока. До тех пор пока мощность включенных потребителей не превышает номинальной мощности генератора, сердечник ОТ намагничен слабо и пружина подвижных контактов 9 удерживает их в замкнутом положении. Если мощность включенных потребителей превысит номинальную мощность генератора, то сердечник ОТ намагнитится настолько, что разомкнет контакты 9. В этом случае ток возбуждения пойдет двумя путями:

1. через резистор 22, замкнутые контакты 10 Ph и далее к выводу Ш генератора 13
2. через ускоряющую обмотку 8 ОТ, резисторы 20 и 21 и далее также к выводу Ш

Обмотка 8 способствует ускорению замыкания контактов 9, поскольку включена последовательно в цепь обмотки возбуждения генератора и создает магнитный поток, совпадающий по направлению с магнитным потоком основной обмотки ОТ.

Как проверить генератор своими руками

Диагностировать можно и самому. Для этого необходимо придерживаться инструкции.

Особенности диагностики:

• Проверять электронную часть мультиметром.
• Во время проверки состояния вентилей напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
• В случае замены проводки генератора, менять следует на провода такого же сечения.
• Для самостоятельной диагностики генератора, генератор должен стоять на своем месте, собранным, ремень установлен.

Что нельзя делать при диагностике генератора:

1. Проверять, работает генератор или нет нельзя на искру, то есть методом короткого замыкания.
2. Соединять между собой разные клеммы. Нельзя также подключать клемму 30 или В+ к «массе».
3. Диагностировать генератор надо после подключения потребителя энергии. Особенно этого следует придерживаться, когда аккумулятор отсоединен.

Способ №1 проверки генератора

Этот способ простой. Надо завести двигатель, включить ближний свет фар. С аккумулятора отсоединить клемму — минус. Если при этом двигатель не троит, то есть работает стабильно, фары горят равномерно, без скачков, то значит генератор вырабатывает ток.

Если фары начинают мигать, двигатель подтраивает, то генератор работает с перебоями.

Способ №2. Проверка генератора мультиметром

Без нагрузки напряжение рабочего аккумулятора должно быть в пределах 12,5-12,7 Вольт. Во время запуска ДВС на АКБ идет нагрузка, поэтому в этот момент нормальным напряжением считается то, которое находится в пределах 13,8-14,8 В. После того, как АКБ получил максимальную нагрузку, напряжение должно снизиться до 13,8 В. Если напряжение не снизилось или снизилось значительно ниже, чем 13.8, то необходимо проверять генератор.

Как проверить реле генератора

Для этого потребуется мультиметр в положении напряжения или Вольтметр. Проверять реле нужно только на прогретом двигателе. Если авто стояло, мотор холодный, надо завести, включить ближний свет фар и дать поработать 15 минут.

Замерять надо между клеммами «Масса» и клемма «30». Рабочее реле должно выдавать напряжение в пределах 13.5-14.6 Вольт. Если показывает меньше 13В, то необходима срочная замена.

Как проверить диодный мост генератора

Для его проверки, диодный мост нужно снять. И потребуется аккумулятор. Переключаем мультиметр в положении измерения сопротивления Ом.

Как проверить ток отдачи

Смысл проверки — замерить, сколько тока потребляют включенные приборы. Проверяется только при подключенном ДВС.

• Заводим мотор.
• Увеличиваем обороты двигателя до максимума.
• Устанавливаем зонд на провод, идущий к зажиму 30 или В+.
• Включаем поочереди все электроприборы и записываем показатели мультиметра.
• Сложить записанные числа.
• Теперь надо включить все приборы и сравнить, равняется ли показания прибора с суммой измеренных по отдельности включенных приборов.
• Норма — это когда мультиметр показывает на 5 Амперов меньше, чем сумма измеренных значений. Но, если разница токов большая, значит есть неполадки.

Как проверить ток возбуждения генератора

Завести двигатель. Держать обороты ДВС на максимальном уровне. Подключаем мультиметр к клемме 67. Мультиметр покажет величину тока возбуждения. Если показывает от 3 до 7 Ампер, значит все в порядке. Если меньше 3 или больше 7, то генератор неисправен.

Как проверить обмотку

Для этого потребуется:

• снять держатель щеток;
• снять регулятор напряжения;
• зачистить концы колец;
• проверить обмотку визуально;
• подсоединяем щупы Омметра к контактным кольцам и статору. Нормальное сопротивления должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

Как проверить снятый генератор

Для этого потребуется измерить сопротивления, нужен Омметр или мультиметр в положении ОМ. Подсоединяем прибор к клемме 30 и к корпусу генератора. Детали генератора должны быть чистыми. Поочередно необходимо осматривать и измерять детали в генераторе. Более подробно смотрите на видео в конце статьи.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.