Подтягиваем рулевую рейку на Ford Fusion своими руками

Ремонт рулевой рейки Форд Фьюжн: признаки неисправности

Очень часто к нам приезжают автолюбители, которым нужен ремонт рулевой рейки Форд Фьюжн.

Они сами догадываются о том, что проблемы могут заключаться в этом узле, а наши специалисты проводят уже более детальную диагностику, чтобы выявить проблемные компоненты этого агрегата. Основные «симптомы», которые указывают на неполадки в рулевой рейки, достаточно просто определить:

• на рулевом колесе пропадает усилие при попытке его повернуть в сторону;
• угол поворота колес перестает соответствовать повороту руля, а управление может стать нелинейным;
• в рулевой рейке появляются стуки и шумы (это можно проверить, когда автомобиль стоит на месте);
• на неровной дороге в руль передается слишком много вибраций;
• рулевое колесо не возвращается в нулевое положение самостоятельно;
• на неровной дороге руль может сам поворачиваться на большой угол.

Другими словами, все неисправности приводят к тому, что рулевое управление перестает работать как положено, поэтому водитель может с легкостью все увидеть и почувствовать.

Если подобные проблемы были выявлены, то нужно незамедлительно обращаться в сервис. Если это откладывать, то детали износятся и выйдут из строя окончательно, что приведет к тому, что придется менять рулевую рейку целиком на новую, а это означает уже совсем другую стоимость запчастей.

Из каких этапов состоит ремонт рулевой рейки Форд Фьюжн?

Рулевая рейка на автомобиле марки Форд Фьюжн входит в состав общего рулевого управления и включает в себя редуктор с распределителем гидравлической жидкости, корпус цилиндрической формы с вставленным внутрь штоком и центрирующими устройствами, а также трубками и сальниковыми уплотнениями.

Принцип работы рулевой рейки заключается в передаче момента вращения руля через червячную передачу распределителя на приводной вал, толкающий тяги. Для обеспечения легкости хода руля в системе имеется гидравлический насос, который подает жидкость внутрь рейки под высоким давлением, распределитель во время вращения открывает отверстия для трубок, и в нужный сектор детали попадает масло, которое толкает шток в правильном направлении.

Как и любые узлы, и агрегаты автомобиля, рулевая рейка имеет свой ресурс выработки, который наступает при достижении определенного километража, но указанные детали могут выйти из строя раньше положенного срока в случаях неправильной эксплуатации и нарушения регламента прохождения технического обслуживания авто.

Признаки неисправности механизма

Существует ряд признаков, возникновение которых говорит о неисправной детали и необходимости ремонтных работ, в их число входят:

1. Избыточное сопротивление или слишком легкий ход во время вращения рулевого колеса. Данный признак говорит о том, что насос ГУР не работает или функционирует с ошибкой. Так как агрегат приводится в действие ручейковым ремнем, то его обрыв выводит из строя все рулевое управление, гидравлическая жидкость перестает поступать в трубки рейки, которая начинает работать «на сухую».
2. Несоответствие количества оборотов руля углу поворота колес. Здесь можно предположить, что причиной поломки является износ или разрушение приводного вала и его зубцов. Также могут быть сломаны или неправильно отрегулированы тяги с наконечниками, которые толкают поворотный кулак.
3. Громкий шум или металлический скрежет в области моторного отсека. В процессе движения на узлы рулевой рейки влияют неровности дороги, которые принимает на себя деталь от подвески, в результате чего расшатывается или разрушается подшипник, сальники и цилиндры, а также шлицевая часть червячки.
4. Сильная вибрация или виляние авто по дороге. Чаще всего причиной данного признака является сбившийся развал-схождение передней подвески.
5. Рулевое колесо после выполнения маневра самостоятельно не возвращается в исходное положение.

Это основные признаки, при возникновении которых следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для проведения детальной диагностики и ремонта. Не стоит пытаться выполнить такие работы самостоятельно, так как без необходимого опыта и специального инструмента можно значительно ухудшить состояние транспортного средства или полностью вывести его из строя. Лучше доверить эти действия квалифицированным специалистам, которые качественно и в срок выполнят ремонт рулевой рейки и предоставят гарантию на весь срок эксплуатации.

Автомобиль Форд Фьюжен: ремонт рулевой рейки и диагностика

Если принято решение о выполнении ремонта рулевой рейки в сервисном центре, то его необходимо начинать только после проведения тщательной диагностики работы системы. Проверку можно делать как на месте, так и на полностью снятой детали.

Во время диагностики на месте колеса вместе с передней подвеской вывешиваются на подъемном устройстве, при заведенном двигателе проводится вращение руля вправо и влево, при этом замеряется угол поворота, свободный ход и наличие люфта. Также осматривается корпус рулевой рейки на предмет наличия протечек и запотевания, которые говорят о нарушении герметичности системы и разрушении сальниковых уплотнений.

Для осуществления диагностики по второму сценарию и для автомобиля Форд Фьюжен ремонта рулевой рейки механизм нужно снять с посадочного места. Для этого следует придерживаться определенного алгоритма действий:

После укомплектования рейки и запрессовки новых подшипников, сальников и других износившихся деталей осуществляется финальная проверка с применением стенда испытаний. Только после таких процедур агрегат может быть допущен к эксплуатации на автомобиле.

Сборка и установка узла на посадочное место проводится в обратной последовательности с соблюдением регламента затяжки и регулировки крепежных болтов. При выполнении ремонта специалистами сервисного центра на все работы предоставляется гарантия, поэтому даже при возникновении неисправности в ходе последующего использования все недочеты исправляются за счет организации.

Подтяжка рулевой рейки Ford Fusion своими руками

Стук в рулевой рейке Форд Фьюжн часто означает, что её необходимо подтянуть. Пока не стало поздно, можно устранить назойливый звук. Для этого необходимо подтянуть регулировочный винт.

Видео

Процесс подтяжки

Процесс подтяжки рулевого механизма Форд Фьюжн, а именно рейки, проводиться только снизу транспортного средства, а именно с ямы или с подъёмника. Так как, доступ есть только снизу приступим непосредственно к проведению работ:

1. Снимаем нижнюю защиту двигателя.
2. Берём ключ на 17, и стараемся протянуть руку между задней частей подрамника, чтобы добраться до регулировочного винта рейки.
3. Вытянем заводской стопор, который на вид как сальник. Для этого нужно поддеть его отвёрткой или другим острым предметом.
4. Теперь можно немного подтянуть винт.
5. Операция закончена.

Вывод

Подтянуть и отрегулировать рулевую рейку Форд Фьюжн занимает 15 минут, но очень неудобное расположение регулировочного винта создаёт массу неприятностей, поскольку владелец с большой рукой не сможет просунуть руку. В таком случае, рекомендуется открутить заднюю часть подрамника и процедуру станет намного удобнее.

Снятие рулевой рейки. — бортжурнал ford fusion sibiman 2006 года на drive2

Ранее мной были куплены сальники рулевой рейки.С ремонтом рейки, как и с ее снятием, тоже целая эпопея. Весь маслом уделался. Надо было перед началом работ слить все масло из системы. Было бы проще.1. Открутил рулевые тяги газовым ключом и вперед!

2. Надо начинать разбирать с золотника. Открутил пластиковую заглушку. Очень тяжело вертелась, чуть всю не изломал. В итоге болгаркой сделал съемник из куска ржавой трубы (внешний диаметр 27) и только тогда она очень тяжело далась. Давил на съемник сверху и крутил отверткой, вставленной в просверленную дырку. Сверху давил, чтобы не сорвать пластмассовые грани на заглушке.

Съемник пластиковой заглушки.

3. Открутил гайку золотника головкой на 15.

4. Снял прижимную вилку. Открутил гайку на 19. Там кернение. Причем кернение деформировало резьбу на рейке. При откручивании на гайке нарезается новая резьба, поэтому обратно фиг закрутишь. Да и сама гайка закругленная, поэтому головка постоянно срывается. Вытащик пружину и прижимную вилку.

5. Снял стопорное кольцо у вала золотника и выбил золотник из рейки. Он у меня в очень хорошем состоянии.

6. Вынул второй сальник из цилиндра золотника, с помощью крючка, сделанного из электрода.

7. Теперь торцевая гайка. Сразу сделал съемник из головки.Начал крутить — не идет. Нагрел немного конец рейки с гайкой на переносной газовой плите. И гайка как по маслу.

Съемник торцевой гайки.

8. Поршнем штока выдавил сальник из цилиндра. Вытащил шток. Сунул шток в левую сторону рейки и аккуратно выбил втулку со вторым сальником. У них там посадочное место есть. Внутри цилиндра левый сальник и втулка легко перемещаются.

Шток и сальники.

9. Теперь сборка. Достал свои сальники. Сравнил со старыми. Внешний диаметр один в один, внутренний у новых чуток поменьше. Натянул новый левый сальник на пластиковую втулку. Продел этот тандем через пилу на шток до цилиндра. Вставил в рейку с правой стороны. Спокойно довел до посадочного места. И мотолком аккуратно забил. Вывел поршень из цилиндра для проверки — все, тандем на месте. Надел правый сальник. Внешний диаметр у него побольше, в цилиндр он не проходит. Аккуратно уплотнил его прутом из электрода и закрутил торцевую гайку. Затягивал, что есть силы.

10. Теперь золотник. Смазал литолом нижний подшипник. Посадил на место нижний сальник. Смазал литолом червяка золотника (или как его правильно назвать? которая винтовая часть) и аккуратно вставил его. Забил на место молотком. Закрутил крепежную гайку снизу. Посадил верхний сальник, уплотнил тем же прутом и вставил стопорное кольцо.

11. Вставил прижимную вилку, вставил пружину. Давай закручивать прижимную гайку, а она не идет (это та, которая была с кернением). Нарезается новая резьба, а головка срывается. Сточил болгаркой край головки, чтобы она была плоская, а не заостренная. Теперь головка не срывается. Смазал гайку немного маслом и давай почутку нарезать резьбу. Половину нарезал — на гайке грани сорвались. Наварил сверху новую высокую гайку и так закрутил ее до конца.

Регулировочная (прижимная) гайка.

12. Начал закручивать пластмассовую заглушку — а она чуток закрутилась и все, дальше не идет. Кое-как до половины закрутил и грани сорвались. Ну и ладно, она выполняет функции пыльника, поэтому и так сойдет, сидит плотно.

13. Ну а дальше уже легко. Обратно поставил все быстро. Вместе с рейкой примерно за полтора часа. Единственный косяк. Я тяги откручивал вместе с наконечниками. И в попыхах (уже темнело и устал как собака) перепутал местами тяги, а точнее наконечники. Поэтому руль встал криво, и при вывернутом руле колеса задевают тяги и насос сильно орет.

14. Сегодня поменял местами наконечники. Теперь стало классно. Ничего не задевает. Заодно проверил рейку — течи нет. Но это пока не срок. Через неделю все тщательно осмотрю. И по ощущениям насос стал тише работать в крайних положениях.

Стоимость замены сальников равна стоимости головки, использованной для изготовления съемника торцевой гайки.

Рекомендации для облегчения работы:1. Масло ГУР полностью слить из системы перед началом работ.2. Кардан рулевого вала снимать без всяких меток, они там не нужны.3. Желательно иметь все съемники, особенно для шаровой (если ранее ее не снимали).4. Желательно работать хотя бы на яме, а на подъемнике вообще сказка. С домкратами под машиной тяжело и не удобно.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите  соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Особенности Форд Фьюжен: ремонт рулевой рейки

Перед тем, как приступить к работам, наши специалисты проводят диагностику рулевой рейки, чтобы выяснить, какие компоненты необходимо отремонтировать или заменить на новые. Это позволит сэкономить много времени. Каксаемо Форд Фьюжн, ремонт рулевой рейки можно разделить на несколько этапов:

• демонтаж рулевой рейки;
• полная разборка узла;
• тщательная отчистка деталей, замена неисправных компонентов, сальников и уплотнителей;
• обратная сборка и установка на штатное место;
• проверка системы перед передачей автомобиля клиенту.

Назвать этот процесс простым нельзя. Наши мастера с ним справляются достаточно легко потому, что у них есть опыт и необходимые инструменты, однако ремонт рейки в гараже больше похож на лотерею.

Во-первых, для демонтажа нужны специальные ключи, чтобы открутить крепежные гайки.

Во-вторых, во время разборки может понадобиться много усилия для того, чтобы открепить прикипевшие детали. Неисправные подшипники приводят к тому, что во время эксплуатации в рейке возникает высокая сила трения, что приводит к большой температуре. Поэтому некоторые детали попросту плавятся и прикипают друг к другу.

Также мы всегда меняем все сальники и уплотнители, даже если их состояние удовлетворительное. Только с новыми прокладками вся система будет работать так же, как и на новом автомобиле. Кроме того, они позволят продлить срок службы, поэтому при бережной эксплуатации автомобиля после такого ремонта можно забыть про ремонт рулевой рейки Фьюжн на много лет.

Конечно, мы можем отремонтировать некоторые компоненты, но для большей надежности всегда стараемся устанавливать новые детали. Тем более, что небольшие составляющие рулевой рейки обладают невысокой стоимостью, поэтому затраты полностью оправданы. После обратной сборки мы обязательно проверяем рейку

Важно удостовериться в том, чтобы все проблемы были устранены, а механизм работал как на новой машине. Исправная рейка подарит настоящее удовольствие от управления автомобилем, а также позволит водителю ощущать с ним связь и лучше контролировать ситуацию

К нам не раз привозили автомобили на эвакуаторе, а ведь это также дополнительные затраты.

Большая опасность заключается в том, что механизм может отказать во время поездки – на перекрестке или крутом повороте. В таком случае, транспортное средство может создать аварийную ситуацию, поэтому так безответственно относиться к своему автомобилю просто нельзя.

Замена рулевой тяги. Рулевое управление Ford Fusion

2. Снимите наружные наконечники рулевых тяг (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»), подсчитав количество оборотов, чтобы при обратной установке по возможности не нарушить углы установки колес.

3. Сожмите отогнутые ушки хомута…

4. …сдвиньте хомут по рулевой тяге и снимите его.

5. Перекусите второй хомут крепления защитного чехла…

Примечание. Хомут крепления защитного чехла одноразовый. При сборке узла обязательно замените его новым.

6. …и снимите защитный чехол.

7. Аналогично снимите второй чехол.

8. Отверните рулевую тягу трубным ключом.

9. Аналогично отверните вторую рулевую тягу (не переустанавливайте рулевой механизм в тисках).

10. Установите детали в порядке, обратном снятию. Для того чтобы по возможности сохранить регулировку схождения колес, при сборке тяги навинтите наконечник на рулевую тягу, выполнив столько оборотов, сколько посчитано в п. 2. Болты и гайки затягивайте моментами, указанными в приложении 1.

11. Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»).

12. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес на станции технического обслуживания, располагающей специальным оборудованием.

Замена рулевой тяги на форд фокус 2

Замена рулевых тяг и наконечников

Как быстро заменить рулевую тягу. В следующем ролике диагностика двигателя и поиск неисправности.

Особенности регулировки рулевой рейки

Регулировке, то есть ремонтному воздействию без замены деталей, подлежит лишь зазор в основном зацеплении входного вала с зубчатой рейкой. Но не всегда, поскольку упоры рейки обычно снабжены компенсационной пружиной. Иногда увеличение её натяга временно помогает устранить стуки.

Как прыгает рулевой вал

Продольная компенсация люфта вала мало где предусмотрена, он установлен на двух радиально-упорных подшипниках. Но если они выполнены коническими или в конструкции предусмотрено изменение их положения вдоль оси вала, то «прыжков» ведущей шестерни поперёк рейки можно избежать регулировкой. Износ подшипников будет скомпенсирован.

Важно не перетянуть их, что намного сократит ресурс и увеличит усилие поворота руля. Подшипники обычно входят в состав ремкомплектов и меняются при переборке

Где идет подтягивание рейки

Для устранения зазора непосредственно между рейкой и ведущим валом с шестерней используется перемещение скользящего упора, по которому движется рейка в своей центральной части.

Зазор может увеличиться по причине:

• износа зубчатого зацепления рейки с шестерней;
• износа направляющих втулок, из-за чего свободу получит вся рейка;
• продавливания сухаря упора регулировочной гайки.

В первом случае подтягивать особенно опасно, поскольку величина зазора зависит от угла поворота руля. В положении движения прямо износ сочленения максимален, а по краям останется в исходном состоянии. Если затянуть в середине – в крайних положениях руль будет подклинивать.

Прочие случаи допускают регулировку с сохранением эффекта на несколько тысяч километров пробега. Но долговременное улучшение возможно лишь при переборке или замене механизма.

Как подтянуть

Машина вывешивается на подъёмнике или подставках до полного освобождения управляемых колёс.

• с регулировочного узла удаляется заглушка, если она предусмотрена конструкцией конкретного автомобиля;
• используя спецключи, ослабляется контргайка (при наличии), после чего заворачивается регулировочная до пропадания люфта в механизме;
• оценивать зазор можно поворачивая колесо или вращая руль;
• не допускается ощутимое увеличение сопротивления вращения в любом положении колёс, от упора до упора.

Не всегда возможен компромисс между наличием зазора и подклинивании рейки. При неравномерном зазоре отрегулировать механизм невозможно. Особенно если регулировки уже неоднократно проводились.

Как убрать люфт

Радикальный способ устранения люфта – замена ремкомплекта механизма или рейки в сборе. Только так гарантированно обнулятся зазоры при сохранении плавного вращения руля.

Устранить люфты в реечном механизме простой регулировкой возможно в ограниченном числе случаев и на очень короткое время. Проверять результат следует при неработающем двигателе, иначе трение компенсирует усилитель руля.

Поэтому если машина имеет большой пробег без ремонта, а при попытке регулировки не получается найти компромисс между высоким трением рейки и наличием люфтов, то лучше замена в сборе.

В продаже имеются как механизмы производителей для афтермаркета, так и восстановленные в заводских условиях оригинальные изделия.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта

Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы  прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия.  По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку.  Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук  механизма.  

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму  или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия.  Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.. Конечно, оптимально  при регулировке мерить люфт руля специальным прибором  –люфтомером

С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления)

Конечно, оптимально  при регулировке мерить люфт руля специальным прибором  –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Замена сальника рулевой рейки Форд Фьюжн, фото и видео инструкция

Сегодня мы будем менять верхний сальник рулевой рейки на автомобиле Ford Fusion (Форд Фьюжн), 2007 года выпуска. Покажем вам в виде фото и видео инструкции, как это сделать своими руками в гаражных условиях.

С этого сальника зимой началась небольшая течь масла, с наступлением тепла она практически прекратилась. Не стал ждать, пока дойдёт до серьёзных последствий, решил заменить этот злополучный сальник. Был заранее приобретен сальник F00493SAT P09840. Сальник этот стоит в салоне, для его замены снимать рулевую рейку нет необходимости. Попутно заменим масло в ГУР.

Приступаем к работе, вытаскиваем маленький пластиковый ящик для мелочи, откручиваем саморезы под ним и несколько саморезов расположенных ниже:

Затем снимаем полностью эту пластиковую накладку, помимо 5 саморезов, она держится на одной защёлке в правом верхнем углу. Следующим этаком нам необходимо избавиться от рулевого кожуха, для этого вначале снимаем подрулевой джойстик. Поворачиваем руль вправо до того момента как увидите технологическое отверстие, в которое необходимо вставить плоскую отвёртку:

Затем поворачиваем руль влево и проводим точно такую же операцию с другой стороны. Тем самым мы снимаем верхнею часть кожуха. Теперь можно демонтировать кожух, для это сзади вставляем какой нибудь плоский предмет, можно использовать тонкую плоскую отвёртку:

Нажимаем на фиксатор до характерного звука отщёлкивания. После этого его можно вытаскивать, отцепляем от него разъём с проводами и откручиваем 3 самореза, крепящие нижний пластиковый кожух:

Открутим болт (под ключ или головку на 10), который держит хомут на рулевом валу:

Вытаскиваем ключ из замка зажигания, чтобы у нас заблокировалось рулевое колесо в одном положении. Выкручиваем 4 болта крепления (2 сверху и 2 снизу) рулевой колонки, чтобы она смогла смещаться и мы смогли вытянуть вал вверх.

После этого можно сдёргивать вал с рулевой рейки. Вокруг вала стояла вот такая губка, которая выступает в качестве утеплителя и шумоизоляции:

Она была вся пропитана жидкостью ГУР. Очищаем место где сидит сальник от остатков масла и грязи. Круглогубцами или другим подобным инструментом вытаскиваем стопорное кольцо, которое держит сальник:

Для удобства можно закрутить ещё один. После плоскогубцами будем вытягивать сальник за эти саморезы. Стружку предварительно стоит пропылесосить, чтобы исключить возможность её попадания в систему. Перед тем как ставить новый сальник, откачайте остатки жидкости ГУРа при помощи шприца.

Устанавливаем новый сальник рулевой рейки, в начале ставим его силами пальцев до максимально возможного уровня, затем ставим сверху на него старый сальник, берём небольшой кусок трубы, буквально 10 см. длиной, по диаметру он должно входить в шток. На заключительном этапе устанавливаем стопорное кольцо.

Производим сборку в обратной последовательности.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма

Любой рулевой механизм предназначен для передачи усилия от вращения рулевого колеса на перемещение тяг рулевой трапеции

Важно делать это незамедлительно, чтобы машина реагировала на малейшие смещения руля. Производители стремятся минимизировать люфты в рулевом управлении, в идеале свести их к нулю

Так и происходит, современные устройства имеют беззазорную конструкцию. Но со временем наступает неизбежный износ трущихся деталей, от чего не спасают даже самые совершенные смазочные материалы. Автоматические регулировки также не всегда способны помочь, в сочленениях возникают люфты.

Любой люфт в нагруженной знакопеременной силой конструкции обязательно вызовет возникновение стуков. Именно это и является основным проявлением прогрессирующей неисправности.

• между шаровыми наконечниками и их обоймами в концевых шарнирах и местах сопряжения тяг с рейкой рулевого механизма;
• ослабшие крепёжные соединения, например, рулевые рычаги и сошки, пальцы наконечников в проушинах, крепление корпуса рейки с кузову или подрамнику;
• ступичные подшипники и элементы подвески, непосредственно к рулевому управлению не относящиеся, но обеспечивающие поворот управляемых колёс;
• направляющие втулки в местах выхода рейки из корпуса;
• увеличенный зазор в подшипниках входного вала;
• люфт в зубчатом соединении ведущей шестерни и рейки.

Стуки могут возникать как при рулении, так и просто при прямолинейной езде по неровностях, которые существуют всегда, на самой гладкой дороге.

Чтобы выбрать зазор в доли миллиметра, сильно сотрясать подвеску не потребуется, достаточно малейшего отклонения, а стук всегда отчётливо различим на фоне общего акустического комфорта в целом исправного автомобиля.

Вторым симптомом будет появление увеличенного углового свободного хода рулевого колеса. Такое будет наблюдаться при любом возникновении зазора, но сильно раздражать начнёт при критической его величине.

Особенно опасно такое явление с точки зрения нарушения управляемости автомобиля. Машина неадекватно отреагирует на действия по объезду препятствия, а при попытке стабилизировать её в случае срыва колёс в скольжение возникнут большие затруднения.

Форд Фьюжн Ремонт Рулевой Рейки 1 6

Владелец Ford Fusion — сделай сам ремонт. Я покупал сальники рулевой рейки. Ремонт рельса, а также его снятие — тоже целая эпопея. Все было дано в масле. Необходимо было слить все масло из системы перед началом работ. Было бы проще 1. Откручиваем крюки с газом и в путь! 2. Катушка должна быть разобрана. Отвинчивание …

Ремонт рельса, а также его снятие — тоже целая эпопея. Ремонт руль ниссан санни общий выход масла. Необходимо было слить все масло из системы перед началом работ. Было бы проще

1. Откручиваем крюки с газом и в путь!

2. Катушка должна быть разобрана. Он открутил пластиковую пробку. Это было очень сложно, я почти все сломал. В результате стриппер сделал стриппер из куска ржавой трубы (наружный диаметр 27), и только тогда его было очень трудно отдать. Он нажал на съемник сверху и повернул его отверткой, вставленной в просверленное отверстие. Нажмите сверху, чтобы не оторвать пластмассовые края на вилке.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца. 

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа

Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки. 

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно. 

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу

Важно обратить  внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо).  Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.)

Точно проверить данный нюанс можно на прямом участке дороги с хорошим дорожным покрытием без дефектов.  Обратите внимание,  при проверке нужно быть осторожным и аккуратным! Если нет подходящего участка или вы не уверены в своих силах, от данных тестов лучше отказаться.

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля.  Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать  самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

Замена рулевого механизма Ford Fusion 2002-2012

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», ключ-шестигранник «на 6».

1. Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

Во избежание поломки контактного диска подушки безопасности зафиксируйте рулевое колесо от проворачивания с помощью запорного механизма противоугонного устройства замка зажигания. Для этого выньте ключ из замка зажигания и слегка поверните рулевое колесо до момента фиксации вала противоугонным устройством.

2. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните болт клеммового соединения рулевого вала с валом рулевого механизма…

3. …и разъедините валы.

4. Снимите поперечину передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора (см. «Снятие и установка поперечины передней подвески»).

5. Выверните три болта крепления термоэкрана…

6. …и снимите термоэкран.

7. Выверните болт крепления кронштейна сливного трубопровода…

8. …извлеките наконечник трубопровода из рулевого механизма…

9. …и снимите трубопровод.

10. С левой стороны выверните болт крепления рулевого механизма к поперечине двигателя, придерживая вторым ключом гайку от проворачивания, и извлеките болт.

11. Аналогично выверните болт крепления рулевого механизма с правой стороны…

12. …и снимите рулевой механизм.

13. Установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

14. Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»).