Диагностируем тормозную систему своими руками

Автомобиль уводит в сторону при торможении

Как правило, это загрязнена или стёрта поверхность колодки, хотя прочувствовать это бывает очень сложно, а вот деформированный или стёртый диск, или барабан, чувствуется сразу.

Сильный износ материала тормозных колодок или диска происходит достаточно часто при интенсивной езде, а также зависит от материалов, из которых изготовлены элементы тормоза.

Значительно хуже, когда неисправен суппорт в сборе. Снимите суппорт и проверьте застрявший или заевший поршень в суппорте или колёсном цилиндре.

Возможно залипания продолжатся и тогда комплект придётся поменять в сборе. Да и в целом если принимаете решение заменить элемент, то что касаемо тормозной системы, заменять надо весь узел, а лучше все подобные элементы системы.

Именно поэтому при покупке автомобиля неисправная система торможения может оказаться крайне дорогостоящей «неожиданностью».

Однако «увод» авто в сторону может так же быть связано с неправильной регулировкой подшипника колеса, что следует исключить сразу детальной проверкой ходовой части авто на стенде.

Ремонт тормозного барабана

Помимо колодок, большая нагрузка идет и на барабаны. Как следствие, они покрываются бороздками, буртиками, неровностями. Такие дефекты значительно увеличивают тормозной путь, способствуют скорому износу элементов системы, становятся причиной неприятного шума при движении.

О том, что с барабанами не все в порядке, можно заметить по следующим признакам:

• Вы ощущаете «биение» в зонах педалей и руля.
• Торможение сопровождается шумами.
• При замедлении автомобиль вибрирует.
• Тормозной путь увеличивается.

О том, что барабанам нужен ремонт, можно узнать по небольшому тесту: ведите машину на небольшой скорости — если авто будет трясти, а его корпус станет вибрировать, то проблема есть. Компонентам тормозной системы понадобится замена или более экономная альтернатива — проточка. Чтобы такое восстановление было возможным, толщина барабана должны быть в нормальных пределах — ведь на станке поверхностный железный слой будет сниматься в целях выравнивания детали.

Сначала мастер снимает примерно 0,5 мм металла, чтобы определить степень изношенности барабана. Затем переходит к процедуре сглаживания поверхности, результат которой — удаление следующего слоя в 0,25 мм. Завершается работа шлифовкой детали.

Современная проточка барабанов тормозной системы отличается целым рядом плюсов:

1. Новые станки способны, благодаря прерывистой подаче, произвести цилиндрическую, а не винтовую проточку.
2. При проведении ремонта накладки не переместятся в сторону.
3. Не будет стука в колодках.
4. Из-за появления грубой поверхности возрастет скорость притирок барабанов и накладок.
5. Проходит факультативное шлифование.
6. На современных станках можно сделать большее число подач, что увеличит скорость проточки на 60 %.

Самостоятельная развальцовка

В промышленных условиях для развальцовки труб используются специальные высокопрочные валы, при этом профиль оконечности труб формируется в результате многократной их прокатки. Такой вальцовочный станок позволяет выполнить деформацию максимально точно и равномерно.

При самостоятельно развальцовке обычно используют наборы, которые можно приобрести через интернет или в специализированных магазинах. Такой комплект включает в себя труборез, зажим, а также штампы с отверстиями разных диаметров (с метрическим или дюймовым обозначением размеров) для развальцовки с применением конусного винта.

Многие автовладельцы, чтобы в домашних условиях развальцевать тормозную трубку, используют более примитивный способ, не требующий приобретения вышеописанного приспособления – коническую болванку с нужным углом. Если трубка изготовлена из меди (такие сейчас встретишь не часто – производители в целях экономии массово переходят на металл), она обладает достаточной пластичностью для выполнения такой операции своими силами. Но от вас потребуется не просто сила, а точно дозированные усилия при натяжке кончика медной трубки на конус. Любой перекос при ударе – и результат может оказаться неудовлетворительным: от разрыва вальцуемой поверхности в месте, на которое пришёлся более сильный удар, до замятия слишком истончённой при такой обработке поверхности. Так что данный способ вряд ли можно рекомендовать в качестве приемлемого – к нему следует прибегать только в случае крайней необходимости.

Гораздо более предсказуемые результаты получаются при использовании экспандера. Здесь также нужно будет применять физическую силу, но сам процесс упрощается, поскольку натяжка трубы на одну из сменных насадок осуществляется с помощью вращающейся рукоятки.

Экспандер для труб

Экспандер позволяет развальцевать трубку до нужного диаметра достаточно быстро, всего за один подход, однако и здесь стопроцентный результат не гарантирован. Главный залог успеха – качество самой трубки. Если оно плохое, то есть стенки не идеально ровные (имеют разную толщину на определенном участке, подвергающимся обработке), то и в этом случае тонкие стенки растянутся больше, толстые – меньше, и в результате развальцовка получится не идеальной. Попытки «дожать» соединение могут закончиться плачевно – его поломкой или смятием.

Классический инструмент для развальцовки тормозных трубок представляет собой комплект валиков, произведённых из твёрдосплавных материалов. Валики прокатываются по поверхности обрабатываемой трубы, каждый раз с всё большим усилием. В результате развальцовка производится плавно, а все те неприятности, которые характерны для более примитивных инструментов, здесь невозможны. Каждый новый оборот валики увеличивают диаметр заготовки на минимальную величину, и такая постепенная растяжка переносится металлом очень хорошо.

Подобный метод применим даже в отношении неидеальной заготовки, поскольку при наличии участков с более толстыми стенками они раскатываются до требуемой величины, при этом поверхность трубки становится ровной и гладкой, без каких-либо дефектов и шероховатостей.

Ещё один распространённый метод развальцовки – использование твёрдотельного конуса, который вдавливается с определённым усилием в трубку, предварительно укреплённую в тисках

Качество такого способа сравнимо с использованием валов, но здесь важно остановиться именно на той глубине вжатия, которая соответствует нужному диаметру развальцовки

Безусловно, идеальным решением было бы приобретение готового станка заводского изготовления. Но если вы относитесь к категории умельцев, старающихся всё сделать самостоятельно, в том числе и редко используемые инструменты, развальцеватель для медных трубок тоже можно изготовить в домашних условиях. Без этого инструмента обеспечить надёжное соединение тормозных трубок не получится.

Набор для развальцовки и резки трубок

Главное условие – металлические заготовки должны быть прочными, это позволит использовать приспособление на протяжении десятилетий. Конструкция такого развальцовщика довольно проста – она представляет собой станину, изготовленную из двух равных по размерам уголков.

Нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• сверлильный станок;
• станок для заточки;
• болгарка;
• уголки (100 х 32 х 5 мм., 2 шт.);
• оправки (можно изготовить самостоятельно или попросить выточить у знакомого токаря);
• болты М8 (2 шт.).

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

• накидной ключ;
• резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
• жидкость тормозная;
• емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

• отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
• снять крышку;
• открыть тормозной бачок;
• до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
• надеть шланг на наконечник штуцера;
• опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
• открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
• чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
• выжать тормоз;
• дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
• отпустить тормозную педаль;
• ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

• отключить провода от крышки бачка;
• открутить крышку;
• до краев налить в бачок тормозную жидкость;
• снять защитный колпачок ;
• ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
• подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
• опустить трубку в емкость;
• покачать педаль тормоза;
• нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
• открыть штуцер, провернув ключом;
• подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
• завернуть штуцер;
• накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
• сильно затянуть сливной штуцер;
• снять трубочку с накидным ключом;
• надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Технология прокачки тормозов с ABS на моделях “Калина” и “Гранта” ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.

Предназначение и функции тормозных трубок

Тормозные трубки не отдельный элемент, а важная составляющая целой системы. Они создают своеобразную магистраль, по которой движется тормозная жидкость. Их исправная работа обязательна при снижении скорости, остановке автомобиля и, конечно же, экстренном торможении.

Главная функция трубок – обеспечение движения рабочей жидкости к элементам тормозной системы. Во время этой работы они постоянно подвергаются высокому давлению и гидравлическим нагрузкам. Если они выходят из строя, то нарушается работа всего механизма, а транспортное средство становится непригодным к эксплуатации.

Диагностика компонентов тормозной системы

Нет ничего проще такого действия, как остановка машины – надавил на педаль тормоза или в отдельных случаях дернул рычаг «ручника». Но при этом надо понимать, что за этими внешне простыми движениями кроется сложная цепочка механизмов, действующих своевременно и слаженно.

В процессе торможения транспортного средства задействованы десятки элементов, многие из которых скрыты от визуального наблюдения, и добраться до них можно только после снятия оборудования. Однако это потребуется лишь в том случае, если с остановкой машины возникают серьезные проблемы.

И этих проблем можно избежать в принципе, если регулярно проверять систему торможения на наличие потенциальных неисправностей. Для того, чтобы провести такого рода проверку, необходимы следующие действия:

Убедитесь в исправности антиблокировочной системы при наличии таковой. Сделать это несложно: на приборной панели автомобиля имеется целый комплекс диагностических индикаторов, среди которых вы обязательно найдете ту лампочку, которая укажет на текущее состояние ABS. Если при запуске двигателя эта лампа вспыхивает и тут же гаснет, это означает, что электронный блок управления просканировал антиблокировочную систему и не нашел изъянов в ее работе. Если же индикатор загорается и не гаснет или не загорается вообще, то это нужно воспринять как тревожный сигнал, призывающий проверить ABS на наличие неполадок.

В системе торможения имеются тормозные шланги и вакуумный усилитель, которые также подлежат проверке, и проверять их нужно регулярно. Но если вы пользуетесь автомобилем старой советской модели, то на нем вакуумного усилителя может и не быть. Для проверки вакуумного усилителя многократно надавите на тормозную педаль и, продолжая держать ступню на педали, запустите мотор. При усилителе, не имеющим повреждений, педаль должна «утопиться» на небольшую глубину. Если такого не случилось, но при этом вы услышали в салоне шипение, то поторопитесь заменить усилитель.

Проанализируйте герметичность тормозной системы авто. Это сделать несложно: сядьте на водительское сидение и многократно нажмите на тормозную педаль. Если все в порядке, вы ощутите сопротивление во время нажатия, то есть, педаль не будет «проваливаться». Более того, с каждым новым нажатием сопротивление педали будет возрастать. Все эти признаки будут свидетельствовать о том, что с герметичностью тормозной системы у вас все в порядке. Но если при многократном нажатии на педаль тормоза сопротивление не изменится или уменьшится, знайте, что тормозная система перестала быть герметичной.

Необходимо проанализировать свойство и уровень тормозной жидкости. Чтобы это сделать, вам нужно поднять крышку капота, найти емкость с тормозной жидкостью и посмотреть, в какой степени эта емкость заполнена. То есть, количество тормозной жидкости не должно превышать максимального уровня (ориентируйтесь по специальным отметкам) и опускаться ниже минимальной точки

При этом заострите внимание на запахе тормозной жидкости: гарью она пахнуть не должна. Кстати, здесь же вы сможете обнаружить разгерметизацию тормозной системы

При наличии таковой тормозная жидкость начнет покидать бак, и вы такой утечки не сможете не обнаружить.

Для полной проверки тормозной системы есть смысл исследовать диски и колодки. Сделайте это обязательно! Необходимо убедиться в отсутствии износа этих механизмов. Некоторые колодки оснащены датчиками износа, которые предоставят вам объективную информацию. При отсутствии сигнального оборудования степень износа колодок можно определить визуально. Для этого оцените толщину фрикционной накладки, которая не должна быть меньше одного-двух миллиметров. Также не забудьте проверить, насколько изношены тормозные диски.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Когда требуется развальцовка?

При плохой передачи жидкости по трубкам торможение автомобиля происходит с опозданием, и тормозной путь увеличивается почти вдвое. Также в работе системы, особо заметно при нажатии педали тормоза, появляется посторонние звуки, а также некие пульсирующие движения. Движение педали, во время нажатия на нее, покажется вам немного свободным, это очень характерно при нарушении работы тормозной системы, а именно тормозных трубок и шлангов.

Важно знать, что основными проблемами, из-за которых довольно часто происходит поломка трубочек, есть:

• разрушения структуры шестигранной головки;
• попадание сора и грязи в места резьбовых соединений или же попадание и закоксовывание жидкости в этих местах.

Выше указанные неприятности наносят очень большой вред не только элементам, но всей системе. Если владелец хочет уберечь машину от такого рода неприятностей ему следует помнить, что необходимо хотя бы один раз в год проходить тестирование тормозной системы автомобиля. Если приравнивать элементы и саму систему к километражу, то диагностика обязательно проводиться каждые 50000 километров, а детали, в частности резиновые трубки, меняются после 125 тысяч километров, не зависимо от того каком техническом они состоянии.

Важные рекомендации

1. Прежде чем приступить к работе помните, что неудачный тюнинг обвесов автомобиля или его салона впоследствии отразится только на его внешнем виде. Неудачно тюнингованные тормозные системы могут стоить вам жизни.
2. Тормозная система непосредственно отвечает за безопасность автомобиля на дороге. Законодательством запрещены изменения в тормозной системе транспортного средства. Потому перед тем как тюнинговать тормоза, подумайте о том, каким образом вы будете проходить регулярные технические осмотры.
3. Модернизация тормозной системы очень дорогостоящее удовольствие. Полный тюнинг необходим для гоночных и спортивных автомобилей. Для обычных транспортных средств чаще всего достаточно замены тормозных элементов на специальные тюнинговые комплекты, которые более просты в установке и максимально эффективны в использовании.
4. Если всё же вы решились на модернизацию, выбирайте только товары от известных производителей, которые прошли сертификацию.

Обслуживаем тормоза

Зная, как проверить тормозную систему автомобиля, легко выявить имеющиеся проблемы. После этого автовладельцем или сотрудником сервиса выполняется стандартный набор процедур:

• замена тормозной жидкости (если нет ее утечек, то периодичность процедуры определяется регламентом производителя ТС);
• замена тормозных колодок, барабанов, дисков;
• регулировка стояночного тормоза;
• замена вакуумного усилителя тормозов (если после запуска двигателя при нажатии педали она не «уходит» вперед).

Особенности обслуживания тормозной системы в зимних условиях почти не отличаются от работ в теплое время года. Периодичность та же, только рекомендуется все делать в теплом помещении, чтобы снизить риск застывания рабочих жидкостей и смазок.

Как качественно прокачать тормоза одному человеку

Нередко автомобилистам приходится ремонтировать машину своими силами. Традиционный способ прокачки тормозной системы предусматривает участие двух человек. Бывают ситуации, когда нет возможности заручиться поддержкой напарника.

При таких обстоятельствах можно решить проблему несколькими способами:

1. Вместо напарника использовать газовый упор, который поможет удержать педаль тормоза в нажатом положении, вдавливать ее при вытекании жидкости.
2. Осуществить прокачку с помощью шприца. Его нужно вставить в крышку, подходящую для расширительного бачка.
3. Использовать спринцовку и прозрачную трубку подходящего диаметра.

Способ №1

Для первого способа понадобится запастись новой жидкостью, газовым упором от задней двери или капота автомобиля.

Прокачку нужно проводить по следующему алгоритму:

• долить внутрь расширительного бачка тормозную жидкость;
• примерно десять раз быстро надавить на педаль тормоза и зафиксировать ее в нажатом положении;
• сменить ногу на газовую стойку, надежно уперев свободный конец в сидение;
• поднять правое заднее колесо с помощью домкрата, снять его;
• надеть трубку на штуцер, ослабить его с помощью ключа, стравливая воздух и лишнюю жидкость.

По ходу процесса стойка будет плотно прижимать педаль к полу.

Способ №2

Второй вариант предусматривает использование дополнительной крышки расширительного бачка, шприца и емкости.

Действовать нужно таким образом:

• вставить шприц внутрь крышки, зафиксировать его с помощью герметика;
• набрать в шприц тормозную жидкость, накрутить эту конструкцию на горловину расширительного бачка;
• снять нужное колесо, ослабить штуцер на выходе контура, подставить приготовленную емкость для сбора жидкости;
• на следующем этапе начать нагнетать давление с помощью шприца;
• после появления слабо-размеренного потока тормозной жидкости закрутить штуцер, долить недостающий объем внутрь бачка.

Способ №3

Для третьего способа понадобится прозрачная трубка и спринцовка (клизма)

Важно, чтобы их диаметры совпадали

Прокачку тормозной системы здесь нужно осуществлять по следующей схеме:

• один конец шланга надеть на спринцовку, которая одновременно сжимается рукой, а другой – на перепускной штуцер;
• открутить штуцер, постепенно отпуская клизму, в результате этого по трубке пройдет жидкость с пузырьками воздуха;
• после того, как спринцовка приобретет первоначальную форму, перекрыть клапан штуцера, а в районе ее носика перегнуть шланг;
• отсоединить согнутую трубку, полностью выдавить воздух из клизмы;
• собрать первоначальную конструкцию, повторить описанные выше действия.

В процессе прокачки тормозов важно не забывать перегибать шланг, добавлять внутрь бачка тормозную жидкость. Прозрачная трубка позволяет увидеть полное исчезновение пузырьков воздуха

Это будет сигналом об окончании процесса.

Особенности прокачки для авто с АВС

Автоматическая система блокировки за счет контролируемой пробуксовки колес предотвращает заносы автомобиля на скользкой дороге при экстренном торможении. Колесные датчики доставляют импульсы в ЭБУ системы. На основании полученных данных электроника контролирует весь процесс торможения.

Прокачка тормозов с ABS необходима для удаления воздуха из гидравлического привода. Такое явление напрямую влияет на эффективность торможения, поэтому проблему нужно решать безотлагательно. Признаками такого негативного явления является повышенная плавность или резкость хода педали тормоза.

Перед выполнением процедуры нужно обеспечить комфортный доступ к колесным механизмам с помощью подъемника или отдельного домкрата.

Далее требуется придерживаться следующего алгоритма действий:

• открутить крышку расширительного бачка;
• снять штуцер для прокачки, очистить его и надеть чистый шланг, опустив свободный конец внутрь емкости с тормозной жидкостью;
• запустить мотор и оставить его работать на холостом ходу;
• несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать в резервуар;
• продолжать такие процедуры до того момента, покуда педаль не упрется в пол;
• продолжать прокачку до полного освобождения системы от воздуха, контролируя уровень жидкости в бачке (ни в коем случае нельзя допускать его опустошения);
• закрутить штуцер прокачки ABS на обратном ходу педали;
• удалить воздух, жидкость из гидропривода сцепления;
• долить тормозную жидкость до максимума в расширительный бачок тормозной системы.

После выполнения описанных выше процедур проверить работу педали тормоза. В норме она должна выжиматься на треть потенциального хода.

Основные неисправности тормозной системы автомобиля

Исходя из особенностей конструкции системы, неисправности условно можно разделить на 3 направления:

• Дефекты тормозного привода;
• Тормозного механизма;
• Усилителя тормоза.

Их симптомы, для удобства, мы оформили в таблицу:

Признак неисправности	Возможная причина
Педаль проваливается	1. Попал воздух в систему; 2. Не хватает жидкости в бачке; 3. Образовавшиеся при повышенной нагрузке пузырьки пара.
Повышенный свободный ход педали	1. Изношенные колодки; 2. Попадание воздуха; 3. Отказ тормозного контура; 4. Неподходящие колодки.
Машину тянет в сторону при остановке	1. Неправильное давление в шинах; 2. Повреждены накладки колодок; 3. Коррозия на суппортах; 4. Дефект амортизаторов.
Неэффективное торможение	1. Утечка в магистралях; 2. Повреждение манжет в ГТЦ.
Перегрев тормозов	1. Включен «ручник»; 2. Засорен ГТЦ; 3. Остановка с больших скоростей; 4. Неисправна распорная пружина.
Скрип	1. Иногда возникает в сырую погоду; 2. Загрязнение суппорта; 3. Коррозия на крае диска; 4. Неподходящие колодки
Пульсация	1. Бывает в норме при работе АБС; 2. Деформация диска.

Диагностика тормозной системы автомобиля – важная профилактическая составляющая, от соблюдения которой зависит безопасность, как тех, кто находится в салоне, так и окружающих. Обнаружив при осмотре те или иные недостатки – обязательно займитесь их устранением. Может быть, придется заменить испорченные, неподходящие детали, или систему целиком.

Если вы решили заказать новые тормоза – покупайте их у проверенных производителей. Компания High Performance Brakes — разрабатывает тюнинговые тормоза для авто разных марок, под решение любых задач:

• Составные диски с направленными каналами вентиляции – помогут избежать перегрева при любых условиях эксплуатации;
• Многопоршневые суппорты – дадут максимальную жесткость, «мягкая» неинформативная педаль останется в прошлом;
• Последние достижения в разработках фрикционных составов с максимальными характеристиками обеспечат повышенный срок службы дисков.

Технологии High Performance Brakes помогут избавиться от многих проблем с тормозами, сэкономят время и нервы.

Вакуумный усилитель тормозной системы.

Неисправность вакуумного усилителя трудно спутать с чем-то другим. Если усилие на педаль тормоза значительно возросло, в первую очередь следует проверить исправность ВУ. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя рекомендуется запустить двигатель автомобиля, дать поработать ему около 1 – 2 минут. Затем, нажать на тормозную педаль несколько раз. При исправном вакуумном усилителе первые 3-5 нажатий будут легкими.

Поскольку принцип работы ВУ основан на отборе вакуума из впускного коллектора двигателя, при нарушении герметичности его диафрагмы может наблюдаться падение мощности и увеличение расхода топлива. При обширном повреждении диафрагмы ВУ будет отчетливо слышно шипение при работающем двигателе, особенно при нажатии на педаль. Наряду с герметичностью мембраны вакуумного усилителя следует проверить целостность шлангов и мест их соединений.

Если проблема разгерметизации заключается в шланге, его необходимо заменить. Иногда может наблюдаться утечка тормозной жидкости в корпус ВУ из главного тормозного цилиндра. ГТЦ подлежит обязательному ремонту, а заведомо исправный «вакуумник» — промывке неагрессивным очищающим составом (не бензином!). Подавляющее большинство современных вакуумных усилителей имею неразъемный корпус и являются непригодными к ремонту. Поэтому, нерабочий «вакуумник» подлежит обязательной замене.

Регулятор давления тормозной системы (сигнальное устройство).

Эта коварная деталь может сбить своими капризами с толку даже опытного автомеханика. Принцип работы регулятора основан на уравнивании давления двух раздельных контуров тормозной системы. При падении давления в одном из контуров, например, в результате разгерметизации, рабочие поршни устройства перемещаются под давлением работоспособного контура и перекрывают неисправный, тем самым предотвращая утечку жидкости из тормозной системы системы.

В некоторых моделях автомобилей на регуляторе давления установлен сигнальный концевик, соединенный электрической цепью с лампочкой на приборной панели. Поршни и штоки регулятора давления должны возвращаться в исходное положение при уравнивании давления в обоих тормозных контурах. В других моделях автомобилей положение поршней регулятора необходимо регулировать всегда, даже при плановой замене тормозной жидкости и при удалении воздуха из контуров. И если регулятор не поддается регулировке, — его стоит заменить.