Video с заменой подшипника передней ступицы на Ауди А6
Первые шаги при ремонте автомобиля. Подробное видео управление по замене подшипников передней ступицы Ауди А6. Всё делается своими руками. Смотрите видео!
Задача замены подшипника передней ступицы можно считать не сложной, но, все же, потребует некоторых усилий и возможностей. Работу эту необходимо проводить в гараже, для неё понадобится стандартный набор авто-инструментов, естественно, домкрат, разве и можно озаботиться приобретением «съемника ступицы» или сделать без помощи других, с ним будет удобней. Ну что же, приступим.
Ставим машину на ручной тормоз, включаем первую передачу. С помощью узенькой и широкой отвертки поддеваем и снимаем колпак с диска колеса и, пока не подняли автомобиль, отпускаем болт крепления подшипника и ослабляем винты крепления колеса. Поднимаем домкратом автомобиль и снимаем колесо. Откручиваем центральный болт ступичного подшипника. На данный момент нам нужно снять всю тормозную систему. Коротко, это смотрится так. Откручиваем суппорт, снимаем колодки и кронштейн крепления суппорта, так как от тормозной системы мы ничего не отключаем, то суппорт лучше любым способом подвесить где-то рядом. Откручиваем гайку и снимаем тормозной диск. Далее нужно снять датчик частоты вращения с его кронштейном. И, в конце концов, используя отверстия в самой ступице, снимаем её и защитный кожух с передней балки. Извлекаем старый подшипник. Перед установкой нового подшипника обязательно нужно тщательнейшим образом очистить все отверстия и посадочные места. Ну, ступицу и подшипник мы сняли, на данный момент собираем всё строго в обратном порядке:
Ступицу с новым напрессованным подшипником и защитным кожухом устанавливаем на место, затягиваем болтами.
Возвращаем на место датчик вращения с кронштейном.
Устанавливаем тормозной диск, прикручиваем его.
Собираем тормозную систему: крепления, суппорт, колодки.
Вкручиваем болт ступицы.
Прикручиваем колесо.
Опускаем автомобиль и дожимаем центральный болт и винты колеса.
Справились! Последовательность и правильность выполнения всех операций лучше изучить, посмотрев наш клип о замене подшипника ступицы Ауди А6.
Фортуны на дорогах и всех благ.
Как снять и заменить ШРУС на Ауди А6 С5 самостоятельно
Привет! Не буду ходить вокруг да около, а перейду сразу к проблеме. Пару месяцев назад на моей рабочей лошадке автомобиле Ауди А6 С5 при повороте руля в одну из сторон начал из под колесного пространства издаваться характерный трес, хруст, не знаю как еще это описать.
Я долго ломал голову, что это может быть и после поездку к одному из специалистов был вынесен вердикт, что хрустит левый наружный ШРУС (шарнир равных угловых скоростей).
И тут стал вопрос, как заменить наружный ШРУС в Ауди А6 С5 либо довериться специалистам за $ сумму денег, либо же сделать всю процедуру по снятию и установке новой детали самостоятельно.
После изучения многих форумов я принял решение, что поменять левый ШРУС будет проще пареной репы, так как снимать никаких рычагов не надо, а про молоток можно вообще забыть.
Что вы думаете, так оно и есть, на Audi A6 ШРУС внешний и пыльник меняется очень легко и ниже я покажу всю процедуру и фронт предстоящей работы.
Технология замены наружного ШРУСа и пыльника
Первым делом нам придется обзавестись запасными запчастями. Так как я решил поменять всю гранату в сборе, то заказал на Экзисте новый ШРУС, жаль что не самого лучшего качества и по содержимому упаковки это было видно.
Далее пришлось купить еще один домкрат, потому что нам кроме поднятия машины, придется еще домкратить нижние рычаги, чтобы вывести ШРУС из ступицы без откручивания рычагов.
Я купил домкрат бутылочный гидравлический на подъем груза до 3 тонн.
Теперь приступаем к работе по замене купленных деталей на новые.
На стоящем на земле автомобиле (в моем случае это Ауди А6 С5 кузов седан 1997 года) срываем ступичный болт, но не выкручиваем его.
После чего срываем гайки колес, домкратим автомобиль, снимаем колесо и откручиваем ступичный болт.
Теперь самое сложное это вынуть ось (вал) с ШРУСом из ступицы. Почти все слесари, самоучки и профессионалы на крупных СТО для этого откручивают нижние или верхние рычаги.
Но я вовсе не желал делать лишнюю работу, тем более все рычаги не так-то легко снять, поэтому достается ось следующим образом.
Надо вывернуть колеса в сторону противоположную меняемому ШРУСу, так как я менял левый ШРУС, тогда колеса вывернул вправо.
Далее под нижние рычаги ставим еще один домкрат, который покупали раньше и поднимаем их на высоту параллельную земле.
В таком случае расстояние от ступицы до коробки передач будем максимально большим и при повороте шруса нам удастся вынуть последний из ступицы.
Шрус выводим в сторону и этого места вполне хватит, чтобы провести все работы по его замене или замене только пыльника (смотря что кому надо делать).
На следующем этапе снимаем хомуты, чтобы пыльник не держал ШРУС. И с помощью ступичного болта снимаем ШРУС оси вала, так как его держит стопорное кольцо.
Для этого вкручиваем обратно ступичный болт, пока ШРУС не выдавится с оси вала.
Если вы меняете только пыльник, тогда смотрите чтобы в старый ШРУС не попала грязь, я бы советовал для профилактики вообще его помыть и набить новой смазкой.
Далее снимаем с оси все шайбы и стопорное кольцо и не забываем про старый пыльник. Запоминаем как все стояло, чтобы потому установить новые запчасти точно таким же образом.
Очищаем вал от грязи и старой смазки, а затем одеваем на него новый пыльник с хомутами, две шайбы и стопорное кольцо.
Берем новый наружный ШРУС и заполняем его смазкой, для того чтобы она не вытекала с обратной стороны вкручиваем ступичный болт.
В комплекте идет обычно тюбик смазки, большую часть которого набиваем в меняемую деталь, а остальную на ось вала под пыльник.
Одеваем ШРУС на ось и для того, чтобы деталь села в стопорное кольцо несильно бьем через деревянный брусок по ступичному болту.
Забиваем ШРУС до самого упора, пока он не упрется в металлическое кольцо. Все это дело контролируйте через пыльник.
На последнем этапе надо затянуть хомуты пыльника, чтобы внутрь шарнира не попадала грязь из вне. Я для этого использовал бытовые кусачки.
Теперь точно так же, как снимали заводим обратно ШРУС в ступицу и на стоящем на колесах автомобиле затягиваем ступичную гайку.
После всего выше проделанного обязательно сделайте тестовую поездку. Результат вас должен приятно удивить, так как хруст, стук при повороте руля должен исчезнуть.
После первых десяткой километром не помешает проверить пыльник на предмет скручивания, выдавливания смазки и разрывов.
Более подробно о том, как менять наружный ШРУС Ауди А6 С5 было рассказано в видео, все вопросы задавайте под роликом.
Это все что хотелось сегодня рассказать, как вы видите нет ничего сложного в том, чтобы снять и заменить ШРУС, пыльник самостоятельно и без помощь других лиц.
Рейки для Ауди А6 С5 ремонт и восстановление. Диапазон цен
| Наименование работ, деталей | Средние цены, в руб. |
| Снятие и замена рейки | от 3000 |
| Ремонт, переборка | от 6000 |
| Новая рейка для Ауди А6 С5, номер: 2GS0319C | от 19000 |
| Новая рейка для Ауди А6 С5, номер AU215 | от 16000 |
| Рейка б/у для A6 C5 | 4000-7000 |
Снять рулевую колонку Ауди А6С5 2000г несложно. Для этого понадобится ровная площадка, яма или эстакада. Чтобы заменить рейку на другую, следует выполнить пошаговую инструкцию. Вся работа занимает в среднем 1-2 часа, без учета разборки, ремонта деталей. Если замена рулевой рейки не потребует вмешательства мастеров, то ее восстановление сложно выполнить без токарного оборудования и точных измерительных приборов.
Способы замены
Существует два метода замены внешнего ШРУС на Ауди А6 С5 своими руками: отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.
С отсоединением рычагов
Замену шарниров с предварительным отключением рычагов рассмотрим на примере левого внешнего ШРУСа.
Операция выполняется так:
Ставим машину на ровную поверхность, включаем ручник и ставим первую передачу на КПП
Также можно подложить под задние колеса колодки; Снимаем колпачок и головкой на 27 с ручкой отрываем болт крепления агрегата к ступице, а также ослабляем крепления колес;
Снимите 5 дисковых болтов;
Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом с левой стороны, снимите колесо; Полностью открутите болт крепления трансмиссии;
Откручиваем руль влево до упора; Зачищаем болт поворотного кулака с верхних рычагов подвески, откручиваем (на 16 нужны два гаечных ключа) и выкидываем;
Осторожно снимаем с кулака кончики рычагов, поле которых будет подаваться в сторону;
Полностью «сломав» петлю снимаем ее со ступицы. Не забудьте повернуть руль в правую сторону (при замене левого ШРУСа);
Снимаем (откусываем) фиксаторы
Затягиваем пыльник или просто разрезаем;
Выравниваем конец ШРУСа относительно вала (так, чтобы они находились на одной оси); Вытаскиваем петлю из дерева. Для этого снова соберите крепежный болт и заверните его гаечным ключом до упора. Затем включаем шестерню, чтобы зафиксировать ШРУС, а затем закручиваем болт до тех пор, пока блок не «отсоединится» от стопорного кольца, расположенного на валу;
Снимите стопорное кольцо, втулку и упорное кольцо; Тщательно промываем елку и протираем тряпкой;
Надеваем фиксатор на коленвал;
Мы делаем то же самое с самого начала;
Далее надеваем на вал первую шайбу (днищем в сторону двигателя);
Установите вторую пластиковую шайбу;
Поставим предохранительное кольцо в последнюю очередь;
Вкладываем жир в молнию. Есть новые ШРУСы для Audi A6 C5, уже залитые смазкой, что очень удобно;
Так же в багажник кладем смазку; На шлицы вала надеваем новый ШРУС, затем ставим до упора, используя молоток и деревянную направляющую (кладем аккуратно, чтобы пыль не попала в смазку). Далее берем старый болт, вкручиваем его в ступицу и молотком проталкиваем ШРУС на вал. Проверить, полностью ли сидит петля, можно, посмотрев на пластиковую втулку: она должна почти полностью «спрятаться» внутри узла;
На внешний зажим надеваем пыльник. Для этого вам понадобится отвертка и снять машину с шестерни. Фиксируем резиновый элемент хомутами, зажимая их плоскогубцами;
Так что делаем все в обратном порядке. Устанавливаем агрегат в ступицу и притягиваем крепежный болт; Подключаем поворотный кулак к рычагам подвески и скрепляем все крепежом; Ставим колесо на место, опускаем машину с домкрата; Затягиваем трансмиссию и крепеж колеса.
На этом замена внешнего ШРУС на Audi A6 C5 завершена.
В некоторых случаях не всегда удается открутить фиксирующие кулаки верхних рычагов. Если эти болты не откручивались долгое время, они со временем «прилипнут» и их будет сложно открутить. Альтернативный вариант в этой ситуации — открутить предплечья от кулака.
Ведь для замены внешнего ШРУСа на Audi A6 C5 есть особая разница, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак — верхний или нижний, в обоих случаях ступица переместится в сторону, что позволит снять концевой выключатель шарнира шпинделя.
Без откручивания рычагов
Второй способ не требует отключения элементов подвески, но потребует дополнительного и единственного гидравлического домкрата баллонного типа.
Технология замены при втором способе следующая:
- А потом мы все меняем и снова собираем.
- Полностью откручиваем руль (при замене с правой стороны — откручиваем влево, слева — вправо);
Устанавливаем страховочную опору и опускаем на нее машину (чтобы она упиралась в мост, а не на домкрат);
- Устанавливаем бутылочный домкрат под поворотный кулак;
- Ослабляем крепления колеса и привода, вытаскиваем передок и снимаем колесо;
Поднимаем ступицу до тех пор, пока нижние рычаги не станут горизонтальными по отношению к земле;
«Сломаем» петлю и снимаем со ступицы;
Суть метода сводится к тому, что при задувании ступицы подвеска сама отдает ее немного в сторону, и это позволит снять ШРУС для замены.
Считается, что на Audi A6 C5 заменить правый внешний ШРУС можно только методом, предполагающим отсоединение рычагов. Но некоторые автовладельцы заменяют правую петлю на дополнительный домкрат.
В общем, вы можете попытаться вытащить узел, вытащив ступицу, и, если это не удается, открутите крепеж и отсоедините рычаги.
Напоследок отметим, что алгоритм замены внешних ШРУСов подходит не только для Audi A6 C5, но и для Volkswagen Passat B5.
Видео со снятием рычагов.
Не снимая рычагов.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
- ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
- машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
- снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
- дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
- стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
- с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
- наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
- замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
- в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
- новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
- в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Замена внешнего ШРУСа ауди 80
Теперь поддомкрачиваем машину и вывесив нужное колесо, — откручиваем все болты и гайку.
Сразу смотрим насколько выработан тормозной диск и прикидываем когда его менять.Для удобства работ (что бы не мешался тормозной шланг) можно открутить и тормозной суппорт, но вообще это не обязательно. Там нужен будет ключ на 13
Открутив верхний болт — откидываем суппорт
И вынимаем колодки
Открутив нижний болт снимаем сам суппорт
Теперь нам нужно найти и открутить две гайки.Ищем болт крепящий шаровую опору к подвеске
Искомая гайка №1 удерживает его в своем положении с обратной стороны (что характерно) болта
Искомая гайка №2 представлена во всей красе на следующей фотографии.Кстати там же вы видите 2 гайки с помощью которых регулируется сход — развал!
Теперь, когда вы открутили гайки №1 и №2, — вынимаете (НЕ ВЫКРУЧИВАЕТЕ А ВЫНИМАЕТЕ!) болт крепящий шаровую опору, и с силой, одним рывком продавливаете подвеску вниз (если вы не снимали суппорт то будьте аккуратны, и не оборвите тормозной шланг!)
Далее нам нужно выдавить шток показанный на рисунке снизу из его паза, для этого можно использовать домкрат
Шаровая легко выходит из своего крепления, а вся стойка слегка оттягивается на себя
Теперь ШРУСу ничего не мешает и мы легко его вытягиваем и парой ударов киянкой — сбиваем с приводного вала.
С вала снимается контрящая шайба (скоба) а затем еще 2 шайбы (простая и пластиковая «тарельчатая»).Вал тщательно очищается бензином или керосином, и просушивается
Далее мы очищаем все что заляпано смазкой и грязью (если заляпано), заодно и оцениваем состояние ступичного подшипника
Если состояние подшипника нормальное значит оставляем.Далее берем красивую коробочку
Достаем из нее новенький ШРУС, пыльник, пакетик смазки, два хомута, и три различные шайбы и читаем прилагаемую инструкцию
Согласно инструкции набиваем ШРУС 40 граммами смазки
Надеваем новый пыльник на вал, и тщательно крепим малым хомутом.Оставшиеся 50 грамм смазки равномерно распределяем по пыльнику.Все сие таинство совершается очень чистыми руками. Не дай бог занести пару песчинок в смазку!Затем одеваем на вал новые шайбы в той же последовательности и теми же сторонами, как они стояли на старом ШРУСе. Если забыли как — гляньте инструкцию! Но вообще, сперва одевается металлическая шайба выпуклой стороной к двигателю, вогнутой к колесу. Затем пластиковая шайба выпуклой стороной к колесу, вогнутой стороной к двигателю, а затем в паз вставляется контрящая шайба (которая на самом деле СКОБА)Теперь одеваем новый ШРУС, и парой ударов киянкой — загоняем его в рабочее положение поверх контрящей шайбы (вы почувствуете когда ШРУС встанет на место).Теперь одеваете пыльник на ШРУС, крепите его большим хомутом и умиляетесь.
Теперь всю систему в сборе ставим в рабочее положение.ШРУС вгоняем в ступицу, а затем шаровую вгоняем в свой паз и фиксируем там в рабочем положении болтом (шлицы должны совпасть, иначе болт не войдет на место)Теперь затягиваем «ТЕ САМЫЕ» две гайки, и собираем все остальное в обратном порядке.
Основные неисправности шарнира и их признаки
Сравнительная простота конструкции и малое количество составных частей делает этот узел достаточно надежным и способным отработать очень большой срок без какого-либо вмешательства. Но есть у этого шарнира и недостаток — он очень чувствителен к загрязнению.
Рабочие элементы узла – шарики, ролики, канавки, по которым они перемещаются, и игольчатые подшипники имеют высокую степень обработки поверхностей. А песок и пыль обладают достаточно сильным абразивным эффектом, поэтому попадая внутрь, они приводят к интенсивному износу поверхностей, что в конечном итоге становиться причиной разрушения узла.
Чтобы не допустить проникновения загрязнения используются резиновые пыльники. Вот они и являются «слабым местом» шарнира угловых скоростей. В процессе эксплуатации автомобиля резина, постоянно контактируя с окружающей средой, постепенно «стареет», и в пыльнике появляются трещины, через которые внутрь шарнира и попадает песок.
В целом, это единственная причина, по которой указанные узлы могут поломаться. А поскольку они ремонту не подлежат, то выполняется их замена.
Отметим, что появление хруста указывает на то, что шарнир уже получил повреждения, которые устранить не удастся. На раннем этапе можно принять некоторые меры. В первую очередь следует промыть шарнир, заложить новую смазку и заменить пыльник. Затем можно поменять стороны установки (то есть, к примеру, левый внутренний шарнир поменять местами с правым). Еще один вариант – добавить в смазку мелкую стружку из мягкой пластмассы.
Но поскольку составные части уже получили повреждения, то все указанные меры лишь немного продлевают ресурс и в конечном итоге менять узел придется, причем лучше это сделать до того, как он полностью разрушиться, что обычно происходит в пути.
Из вышеизложенного можно понять, что единственным способом сохранить шарнир является периодическая проверка состояния пыльника и при обнаружении хоть малейших его повреждений сразу же проводить замену. Ведь резинотехнический элемент обойдется значительно дешевле, чем ШРУС.
Замена ШРУСа – операция сравнительно простая в выполнении, но существует ряд нюансов при проведении операции с внешним и внутренним узлом. Также особенности проведения работ зависят от конструкции шарнира.
Далее рассмотрим, как выполняется замена внешних и внутренних ШРУСов на примере нескольких автомобилей, у которых используются приводные валы разных видов.
Замена ШРУСа Ауди А4 Б5
| Позвоните нам |
Замена ШРУСа Ауди А4 Б5 — это довольно востребованная услуга в нашем автосервисе. Проведение этих и других работ по Audi требует хорошей квалификации у механиков и зачастую применения специнструмента.
Почему вам стоит обслужить вашу Audi именно в нашем автосервисе?
Мы стремимся быть справедливыми и честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием. На большинство проводимых нами работ и запчасти мы даем одну из самых длительных гарантий в нашем городе.
Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ и не повышаем смету. Вы заранее будете знать, какие работы будут проводиться с автомобилем, сколько времени это займет, какова будет итоговая стоимость работ и запасных частей.
Вы заранее будете знать, какие работы будут проводиться с автомобилем, сколько времени это займет, какова будет итоговая стоимость работ и запасных частей.
- Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока. Мы говорим с вами на простом и понятном языке без заумных технических терминов, от которых болит голова. Ведь если вы не понимаете о чем мы говорим, то как вы можете принять правильное решение в котором нуждается ваш автомобиль?
- Все наши услуги сертифицированы по ГОСТ-Р, о чем имеются подтверждающие документы. Это значит что вы можете обслуживать у нас даже НОВЫЙ, только что купленный в салоне автомобиль с тем же качеством, но по справедливой цене. При этом гарантия автопроизводителя полностью сохраняется. Подробнее об этом смотрите в разделе «ТО не у дилера»
- Вы наверняка попадали в ситуацию, когда вам в автосервисе называют одно время выдачи, а по-факту оказывается что оно будет больше. Или еще хуже — когда вы приезжаете в сервис забирать машину к назначенному времени, а она не готова и вам приходится ждать и менять ваши планы. Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в подобную ситуацию.
- Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы. По всем возникающим вопросам мы всегда дадим вам необходимые консультации и подскажем, что стоит сделать срочно, а с чем можно подождать.
- Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза. У нас крайне низкий процент повторных ремонтов. Это значит что вы можете быть уверены — если вы приехали к нам, то уедете только на исправном автомобиле.
- Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности. Вы всегда будете знать какой конкретно мастер отвечает за ваш автомобиль и даже какой механик выполняет работы.
Мы располагаем большим набором запасных частей и расходных материалов, как оригинальных так и неоригинальных. В случае отсутствия на складе нужных деталей, мы доставим их под заказ в самые короткие сроки, без посредников. Это значит что вам не нужно самостоятельно что-то искать, ваша машина не будет висеть на подъемнике в ожидании запчастей и ремонт пройдет максимально быстро и удобно для вас.
Что такое ШРУС в машине
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – подвижная деталь ходовой переднеприводных и полноприводных автомобилей. Однозначной версии истории разработки детали и первой установки её в автомобиля нет. Вероятнее всего, первый подобный механизм сконструировал и запатентовал А. Рцепп в 20-х годах прошлого века. Широкое распространение узел автоподвески получил в середине 20-го века.
Изобретение ШРУСа позволило решить следующие проблемы:
Общий вид ШРУСа в автомобиле
ШРУС позволил передавать крутящий момент на управляемые колёса без потери мощности. В современном автомобилестроении гомо-кинетические шарниры устанавливают на всех переднеприводных и некоторых моделях полноприводных автомобилей.
Для чего нужен
В сленге автомобилистов узел именуют «граната», поскольку он по форме похож на этот боеприпас. ШРУС – деталь подвески машины, обеспечивающая энергию вращения и позволяющая управлять поворотом колёс до 70 градусов. Шарниры передают крутящий момент на ведущие колёса, что позволяет вращать их и одновременно управлять.
Граната обеспечивает поворот колёс транспортного средства на 70 градусов
На колесе присутствует два ШРУСА: внутренний и внешний. Одновременная работа двух шарниров позволяет колёсам беспрепятственно вращаться, независимо от вертикального отклонения полуоси, поворотов, развала-схождения. Прямые канавки внутренних шарниров обеспечивают перемещение деталей вдоль оси, что компенсирует вибрации двигателя и колебания передней подвески. Радиусные канавки внешних увеличивают угол поворота ШРУСа и соединённого с ним колеса.
Разновидности
Конструкторами разработано 4 разновидности шарнира.
Кулачковые
Включают в себя пару фасонных дисков и вилок. Увеличенная площадь сцепления деталей позволяет этому виду выдерживать повышенные нагрузки. Авто с кулачковыми ШРУСами передвигается исключительно на средних скоростях.
Детали кулачкового ШРУСа
Трипоидные
Основная часть данной разновидности – трёхлучевая вилка, помещённая в корпус. На каждом луче находятся ролики, вращающиеся на игольчатых подшипниках. Вилка напрессована на шлицы вала, соединённого с КПП. На внутренней части корпуса ШРУСА нанесены канавки, обеспечивающие поворот детали. Трипоидные шарниры делятся на универсальные и жёсткие. Универсальные применяются как внутренние ШРУСы, жёсткие – как внешние, поскольку обеспечивают передачу под большим углом.
Трипоидные шарниры в разобранном состоянии
Шариковые
Наиболее распространённая модель, состоящая из корпуса, сепаратора, обоймы и шариков. Перемещаясь по канавкам, шарики передают колёсам крутящий момент.
Шариковые гранаты включают в себя 6 металлических шариков одинакового диаметра
Карданные спаренные
Видео: Замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2114.
Видео: Самый правильный способ снятия шрусов с КПП
Состоят из пары карданных шарниров, выравнивающих движение друг друга.
Карданные спаренные шарниры не пользуются популярностью из-за сложности
Из чего состоит ШРУС
Конструкция ШРУСа зависит от его разновидности. В основе всех видов лежат корпус и обойма. Внутри основных элементов конструкции нанесены канавки для движения шариков, жёстко соединяющих части детали.
Наружный ШРУС передаёт крутящий момент под различными углами без потерь. Менее подвижный (с углом поворота 20 градусов) внутренний шарнир. Внутренний ШРУС – трипоид с роликами на подшипниках, которые движутся по канавкам в ответном стакане. Он компенсирует ход подвески и обеспечивает неразрывность вала.
Основные узлы ШРУСа
Принцип работы детали:
