Устройство для запуска мотора при разряженном аккумуляторе

Причины разряда батареи

1. Короткое замыкание в проводке.
2. Неправильная эксплуатация батареи.
3. Включенное электрооборудование.

Обычно проблема появляется от забывчивости водителя. Он может оставить на ночь включенную подсветку, магнитолу, освещение салона, либо не закрыл дверь, также часто оставляют зимой включенный подогрев сидений. Утром водитель выясняет, что батарея полностью разряжена. Другой причиной может стать халатность. Во время отдыха владелец автомобиля долго слушал музыку, и был уверен, что емкости батареи хватит, чтобы завести двигатель. В итоге автомобиль не заводится.

Часто проблема с аккумулятором возникает зимой, если батарея уже отслужила немало времени. Дополнительно ухудшить положение может неподготовленная батарея к холодному климату. Если не обслуживать ее и никогда не заряжать ее, то, в конце концов, она просто израсходует свой заряд.

Следует помнить, что батарея подвержена медленному износу, и с каждым месяцем емкость снижается.

Хуже, если она разрядилась вследствие короткого замыкания. От этого она не только быстро сядет, но и получит большие повреждения, которые значительно уменьшат ее срок службы.

А как запустить двигатель, если имеется такая проблема с батареей, и если нет возможности прикурить? Раньше такой проблемы практически не возникало, так как на старых машинах в шкиве коленвала был встроен храповик, который являлся специальной насадкой с выступами. В кузове имелось отверстие, расположенное по направлению этого храповика, а в багажнике всегда лежал «кривой стартер» в виде изогнутой рукоятки. С помощью нее водитель мог раскрутить коленчатый вал, и запустить двигатель.

Современные автомобили в своем комплекте такого стартера уже не имеют, хотя иногда он бы очень пригодился. Отечественные водители обладают русской смекалкой, и уже придумали массу других способов, о которых мы расскажем.

Под нагрузкой

Напряжение можно разделить на три основных показателя:

Если говорить о номинальном напряжении, его кстати принято указывать в литературе и прочих материалах, оно равняется – 12В, но прямо-таки этот показатель далек от фактического параметра, я молчу о нагрузке.

Как мы уже говорили, нормальное рабочее напряжение аккумулятора легкового автомобиля составляет 12,6 – 12,7вольт. Но на самом деле более достоверным является фактический показатель, который может колебаться в пределах от 12,4 вольт примерно до 12,8 В. Я хочу, подчеркнуть — этот параметр снимается без нагрузки, что говорится в состоянии покоя.

А вот если подать нагрузку на нашу батарею, то параметры будут совершенно другими. Нагрузка обязательна, эта проверка показывает работоспособность батареи, ведь зачастую выдержать нормальное напряжение могут все АКБ, а вот нагрузку «дохлые» не выдерживают.

Суть проверки проста – на полностью работоспособный АКБ, создают нагрузку (при помощи специального аппарата – «нагрузочной вилки») в два раза превышающее его емкость.

ТО есть если у вас батарея емкостью на 60 Ам/ч, то нагрузка должна быть 120 Ампер. Длительность нагрузки примерно 3 — 5 секунд, причем напряжение не должно проседать ниже 9 Вольт, если показатель 5 – 6, значит ваш АКБ либо разряжен, либо почти «сдох». Также хочется отметить, что после нагрузки напряжение должно восстановиться примерно за 5 секунд до нормального показателя, как минимум в 12,4.

При «просадке» первым делом нужно зарядить батарею, и после повторить опыт с «нагрузочной вилкой», если большого проседания не замечено, значит АКБ была нужна подзарядка. Смотрим видео о проверке под нагрузкой.

Описание и принцип работы пуско-зарядного устройства

Здесь особо сложного ничего нет. Сетевое U = 220 В подаётся через выключатель на первичную обмотку трансформатора, а на вторичной происходит уменьшение переменного напряжения. Потом оно сглаживается двухполупериодным или мостовым выпрямителем, собранным на мощных диодах. Далее пульсирующее напряжение может быть отфильтровано посредством электролитических конденсаторов. При необходимости около выхода осуществляется увеличение напряжения, что делается с помощью усилителей, в которых основными компонентами являются транзисторы, тиристоры.

Из недостатков описываемого пуско-зарядного устройства можно отметить разве что солидный вес, что обусловлено установкой мощного и, как следствие, габаритного трансформатора. Ниже – схема двухполупериодного пуско-зарядного устройства своими руками:

В этой схеме задействован лабораторный трансформатор ЛАТР. Вместо двух диодов можно использовать и диодный мост типа КЦ405. Схема пуско-зарядного устройства для автомобиля с усилителем:

Как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, чтобы оно наверняка заработало? Нужно соблюдать параметры деталей. Мощность указанных на картинке тиристоров – не менее 80 А (если будет использоваться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 либо КТ 3102 (можно любой другой с такими же параметрами). Мощность используемых резисторов – от 1 Вт.

Собранное своими руками зарядно-пусковое устройство подключается через зажимы-крокодилы к АКБ в соответствии с полярностью. При нормально заряженной батарее с ПЗУ энергия поступать не будет. Если же АКБ не функционирует, тиристорный переход откроется, и зарядный ток пойдёт на батарею и стартер.

Расчёт обмоток трансформатора

Сначала нужно подобрать магнитопровод, сечение которого должно быть не меньше 37 кв. см. Чтобы рассчитать количество витков в первичной обмотке, необходимо воспользоваться формулами: Т = 30/S, где S – площадь магнитопровода и N = 220*Т, то есть W1 = 220*30/37 = 178 витков. Для обмотки необходимо использовать изолированный провод сечением не менее 2 кв. мм. Формула для вторичной обмотки: W2 = 16*Т = 16*30/37 = 13 витков. Здесь понадобится шина из алюминия площадью 36 кв. мм.

Стоит заметить, что формулы не всегда могут выдавать точное число обмоток (особенно вторичной), поэтому можно применить метод подбора. Намотав первичную обмотку, накрутите несколько витков вторичной и измерьте получившееся напряжение, не обрезая шину. Таким образом нужно добиться на выходе значения 14–16 В.

Дело будет обстоять проще, если у вас имеется ЛАТР – лабораторный трансформатор. От него нужно взять сердечник. Количество витков первичной обмотки – 265–295. Используйте изолированный провод сечением 2 мм. Намотку производите в три слоя. Далее обязательно проверьте значение тока холостого хода (включите мультиметр в разрыв между сетью 220 В и одним из концов обмотки). Прибор должен показывать 210–390 мА. Если показания больше, число витков нужно увеличить, в противном случае, наоборот, уменьшить. Вторичная обмотка разделена на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Здесь понадобится провод сечением 10 кв. мм.

Расчёт выпрямителя

Далее рассмотрены параметры электронных компонентов (помимо указанных выше), применяемых в обеих схемах:

1. Диоды. Максимальный пропускаемый ток не должен быть менее 100 А. Это могут быть В200, Д141, 2Д141, 2Д151 и иные аналогичные детали. Вместо КД105 не возбраняется применять КД209 или даже Д226. Стабилитрон – Д808, 2С182 и т. п.
2. Тиристоры. I = 80 А и более: ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125 и т. п. Если используется вариант выпрямления тока с диодным мостом, тиристоры будут мощнее вдвойне: Т15, Т160, Т250, Т16 и другие, аналогичные.
3. Транзисторы. Здесь важен коэффициент усиления h = 21э. Это КТ361 либо КТ3107 проводимостью n-p-n. Вместо КТ816 подойдёт и КТ814.
4. Резисторы. Желательно, чтобы их мощность была не менее 1 Вт.
5. Выключатель. Должен держать ток от 6 А.

Подбор сечения проводов

Подбирая выходные провода, которые будут присоединяться к аккумулятору, нужно помнить, что их диаметр не может быть меньше такого же параметра вторичной обмотки. Лучше использовать многожильный медный кабель, используемый в сварочных аппаратах, где каждый проводок имеет сечение 2,5 кв. мм. Такую же площадь должен иметь провод, посредством которого самодельный аппарат будет подключаться к сети. Не забудьте приобрести мощные зажимы-крокодилы для подключения к клеммам АКБ. Здесь тоже рекомендуется использовать изделия, применяемы при сварке («масса»).

Сколько вольт в заряженной АКБ

У электроприборов производители устанавливают рабочие параметры по напряжению и силе тока. Для автомобильной батареи также предусмотрены подобные показатели.

В спокойном состоянии у нормального аккумулятора легкового автомобиля без подключённых потребителей вольтаж находится в промежутке 12,5–12,7 В. Стоит учитывать, что эти значения заряда характерны для нормальных условий (окружающая температура около 200 C, средняя влажность до 50%). Если внешние условия изменятся значительно, то этот интервал также придётся корректировать.

В последнее время появились бренды, в которых для аккумулятора автомобиля без нагрузки являются нормальными цифры на вольтметре в промежутке 13–13,2 В сразу после завершения полного заряда. Они указываются производителем как в инструкции, так и на корпусе батареи. Однако если провести замеры спустя час, то индикатор может дать слегка скорректированные данные, но также являющиеся нормой: 12–12,8 В.

Со временем в машине показания могут постепенно снижаться, если не было подзарядки. На дисплее могут отразиться лишь 12 В. Это является свидетельством того, что батарея села практически на половину своей ёмкости. Дальнейшая эксплуатация такой АКБ без подзарядки – верный способ быстро добиться сульфатации пластин, что приведёт к снижению срока эксплуатации и скорого полного выхода источника питания из строя.

Зачем машине батарея

Основное назначение аккумуляторной батареи — запуск двигателя. АКБ хранит запас электричества, который каждый раз расходуется при пуске мотора.

Однако со временем аккумулятор снижает свои свойства накапливать заряд. Это происходит из-за разрушения пластин вследствие химических реакций, протекающих внутри АКБ. И тогда накопленного количества заряда уже не хватает для того, чтобы проворачивать стартер двигателя.

Аккумулятор может разрядиться по многим причинам:

• Слишком долгое время эксплуатации. Аккумулятор не может работать бесконечно. Средний срок службы АКБ — 5 лет. И чем старше батарея, тем меньший заряд она способна накапливать.
• Механическое повреждение. Если батарея закреплена неплотно, вполне возможно появление трещин на её корпусе. Электролит выльется, и АКБ перестанет работать.
• Неисправное электрооборудование. Из-за неисправного генератора батарея может не заряжаться, как надо. Неисправная проводка может привести к повышенной утечке тока и преждевременному разряду аккумулятора.
• Не выключенное во время стоянки электрооборудование. Это самая распространённая причина, из-за чего обычно «садится» аккумулятор.
• Сильный мороз. Стандартная температура, при которой работает АКБ — это +20 градусов Цельсия. Снижение столбика термометра на каждый градус снижает ёмкость батареи примерно на 1%. Если батарея не новая, то сильный мороз может лишить её способности выдавать какой-либо ток.

Рекомендуем: Расшифровка надписей на аккумуляторах: способы расшифровать АКБ В любой из перечисленных ситуаций можно поступить по-разному. Например, в сильный мороз можно снять АКБ и унести её на ночь домой в тепло. Многие водители зимой так и поступают. Можно попросить владельца соседнего авто «прикурить» свой автомобиль.

Виды и характеристики пуско-зарядных устройств

Пуско-зарядные устройства (оно же ПЗУ, оно же зарядно-пусковое ) предназначены для зарядки автомобильных АКБ, но в отличие от обычных зарядок они могут использоваться для запуска двигателя в случае экстренной необходимости. Сегодня большей популярности среди автовладельцев пользуются именно этот вид ЗУ. Как и большинство подобных аппаратов пусковое зарядное состоит из нескольких основных частей, а именно регулятора выходного напряжения, диодного моста, трансформатора и амперметра.

Классификация

Пуско-зарядные устройства подразделяются на несколько основных типов:

1. Бытовые – применяются населением для зарядки, а при необходимости запуска машин, мотоциклов, тракторов и другой техники, с напряжением аккумулятора 12 В.
2. Профессиональные – имеют набор расширенных функций и могут работать с напряжением 12 и 24 В.
3. Комбинированные – самый дорогой тип, могут применяться на всех известных видах АКБ и транспортах, довольно сложные в использовании.
4. Портативные – небольшие и удобные устройства, очень полезная вещь в дороге, особенно при длительных поездках. Из дополнительных возможностей – ими можно зарядить телефон, ноутбук и другую электронику.

Эти категории зарядок отличаются в первую очередь по стоимости. При выборе ПЗУ для домашнего использования отталкивайтесь от своих желаний и бюджета.

Виды пусковых зарядных устройств

Импульсные (или автоматические). После преобразования напряжения, подают его малыми импульсами на АКБ. Относятся к маломощным. Относительно дешевый вариант ЗУ, могут создавать радиопомехи. Батарею заряжают очень долго. Из-за отсутствия трансформатора такие зарядки очень легкие, поэтому просты в транспортировке. Импульсные зарядки применяются на свинцовых, гелевых и сухих батареях.

Трансформаторные. Мощные устройства, работают по принципу понижения напряжения. Обеспечивают сильными пусковыми токами АКБ автомобиля. Очень долговечные и надежные пусковые зарядные устройства, рекомендуются специалистами для пуска любых машин с полностью «севшей» батареей. Главными недостатками таких устройств можно назвать большой вес, габариты и высокую их стоимость.

Аккумуляторные (бустер, jump starter). Позволяет запустить двигатель машины при помощи довольно мощного встроенного аккумулятора. Такое устройство нуждается в периодической подзарядке, например, пока вы дома, можно подключить его к сети 220В. Имея относительно небольшую емкость литий-железо-фосфатная батарея устройства может подать большой ток. Прекрасный выбор при длительных поездках.

Конденсаторные. В своем составе имеют набор встроенных конденсаторов, которые требуется заряжать после использования. Из-за сложности в эксплуатации и высокой стоимости автомобилистами применяется крайне редко.

Как определить севший аккумулятор

Поскольку современный автомобиль представляет собой весьма сложное устройство с большим количеством взаимосвязанных узлов и механизмов, практически каждая поломка может свидетельствовать о неработоспособности множества компонентов. Точно так же обстоят дела и с автомобильным аккумулятором. Если вам не удалось завести машину, причины могут быть разные, и далеко не всегда – очевидные.

Конечно, «умершая» АКБ – первое, что приходит на ум, и в большинстве случаев так оно и есть. Если водитель достаточно опытен и внимателен, то он загодя может определить, что в машине сел аккумулятор – он нечасто выходит из строя внезапно. Существует целый перечень признаков, на основании которых можно гарантированно утверждать, что виновником проблем с запуском мотора является именно батарея. Главное – научиться распознавать эти симптомы, что позволит избежать попадания в неприятные ситуации, вовремя подзарядить аккумулятор или приобрести новый, если он не подлежит реанимации.

Перечислим наиболее важные признаки того, что в машине сел аккумулятор:

• сигнализация начала работать не так, как всегда, с пропусками и прерываниями;
• после нажатия клавиши на пульте удалённого контроля автомобиль реагирует с большим опозданием;
• участились случаи заедания ЦЗ и проблем с открыванием дверей автомашины;
• автомагнитола самопроизвольно выключается вскоре после того, как заглушен мотор;
• на работающем двигателе освещение в салоне и лампочки на приборной панели горят намного тусклее;
• при включении фар они не дают ожидаемой яркости;
• во время пуска силового агрегата после первого оборота стартера наступает короткая пауза, после которой стартер крутит коленвал как обычно, но мотор запускается дольше, чем всегда;
• если после запуска холодного двигателя холостые обороты на короткий промежуток времени начинают «плавать».

Все эти симптомы свидетельствуют о том, что автоаккумулятор заряжается не полностью. Если подобное случается после длительных поездок или полной подзарядки АКБ от сети – наверняка он находится в состоянии, требующем незамедлительной диагностики.

Если игнорировать эти признаки севшего аккумулятора автомобиля, может «слететь» прошивка, или бортовой компьютер начнёт «чудить» в самый неподходящий момент. Ну, а худший вариант – это полный отказ АКБ. В этом случае попытка завести мотор будет сопровождаться только щелчками пускового реле.

Отдельные модели (как правило, спортивные), оснащаются вольтметром, показывающим уровень текущего напряжения в бортовой электросети ТС. При проблемах с автоаккумулятором стрелка прибора упрётся в красную зону. В продаже можно встретить и АКБ, оснащённые встроенным индикатором уровня заряда, который сам предупредит водителя о проблемах с зарядом.

Какое напряжение должно поддерживать устройство

Этот параметр означает штатное выходное напряжение зарядного устройства и измеряется в вольтах (В). Выбор зарядного устройства для конкретного класса техники определяется рабочим напряжением АКБ, установленной в соответствующем транспорте:

• – мопеды, мотоциклы, скутеры;
• 12В – легковые авто (стандартное значение);
• 24В – грузовые машины, автобусы.

Некоторые зарядные устройства работают в двух ближайших и кратных между собой напряжениях, что существенно расширяет их возможности. Стоит знать, что величина напряжения тока зарядки превышает параметр рабочего напряжения АКБ. Для аккумулятора легкового авто на 12В, АЗУ отдает ток в пределах 13-14В.

Запуск при помощи зарядно-предпускового прибора

Правила запуска мотора при помощи зарядно-предпускового устройства такие:

1. Машина — на ручник, открываем капот.
2. К аккумулятору подключаем прибор и ставим режим «интенсивной зарядки». Ждем, пока на индикаторе не покажет напряжение АКБ в 15 В, после чего пробуем завести машину.
3. Если с первого раза не удалось, снова ждем, пока напряжение не поднимется до нужного значения, после чего повторяем попытку.

С тем, что аккумуляторная батарея для любого автомобиля является крайне важным элементом никто не спорит. Но то, что любой батарее, вне зависимости от ее стоимости, новизны и бренда, требуется периодическое обслуживание, знает не каждый автовладелец. Кроме самого аккумулятора, постоянного внимания требует и генератор, осуществляющий постоянный заряд АКБ в процессе эксплуатации автомобиля. В итоге достаточно часто можно сталкиваться с тем, что аккумулятор оказывается недостаточно заряженным для того, чтобы без проблем запустить двигатель.

Особенно остро такая проблема вырисовывается в зимнее время, когда без посторонней помощи завести авто получается далеко не у каждого автовладельца. Это может быть связано с такими проблемами, как:

• недозаряд АКБ в результате сбоев в работе авто генератора или иного устройства;
• недостаток электролита, объем которого нужно периодически восполнять;
• некорректная плотность электролита;
• деструктивные процессы в АКБ, препятствующие нормальному процессу заряда.

Все вышеперечисленное не является «приговором» для батареи, и легко устраняется регулярным обслуживанием.

На что обратить внимание или как выбрать портативное пусковое устройство для разряженного АКБ малолитражки

5 000-7 000 рублей отдают, конечно же, не за светодиодный фонарик. Основное предназначение бустера – подкурить в нестандартной ситуации. Смежной целью его использования является подзарядка гаджетов (смартфонов, ноутбуков, фотоаппаратов и пр.). Поэтому разговоры об ампер-часах и токоотдаче – одни из самых важных.

Пусковой ток

Чем больше Ампер, тем лучше. Приставка к амперажу имеет значение:

• Номинальный пусковой ток. Его изделие способно отдавать весьма длительное время. Согласно тестам, номинала хватает на три прокрутки стартером (по 10 секунд каждая) при +25°C.
• Пиковый ток. Эту величину джамп-стартер может выдать 1 раз в течение не более 3 секунд, после чего сядет в ноль.

Для покупателя важен номинальный ампераж. У карманных «пускачей» он не превышает 300 А. Смотрите пиковое токопотребление стартера Вашего авто и сравнивайте величины. Допустим, стартерный механизм Lada Vesta 1,6 л. потребляет порядка 250-270 А в теплую погоду. На морозе текучесть масла ухудшается, поэтому потребности возрастают до 320-350 А.

Чтобы не заморачиваться с цифрами, производители обычно и дают рекомендацию: какой объем двигателя потянет представленная модель. Не стремитесь уместиться в предельный литраж, особенно если у Вас дизель.

Емкость

Желая выбрать портативное пуско-зарядное устройство для смартфонной АКБ, учитывайте мАч. Сравнив их с характеристикой телефонной батарейки, получим, на сколько зарядок хватит «пускача». В среднем их число – не более 5-7.

Для стартера эти ампер-часы мало что значат. В описании принято указывать емкость, измеренную при номинальном напряжении внутренней батареи (3,7 В). В USB-выходе под телефон – 5 В, поэтому необходим перерасчет:

• Рассчитаем ватт-часы. Предположим, что емкость при 3,7 В составляет 16 Ач. Перемножим их и получим энергоемкость в иной транскрипции: 16*3,7 = 60 Втч.
• Подсчитаем, каким потенциалом обладает изделие при 5 В. 60/5 = 12 Ач.
• Учтем потери и убедимся, что обычную батарейку в 2 000 мАч устройство способно зарядить 5 раз.

Количество заряда при 12В значительно меньше. К примеру, из указанных 16 Ач в переводе на 12 В останется 5 Ач.

Выходное напряжение

Обращайте внимание на мультивольтажность портативного пускового устройства. Кроме стандартного выхода на 12 В для прикуривающих крокодилов, приветствуется наличие:

1. USB на 5В (2 А). Подзарядка телефонов и планшетов.
2. Переходника на 12 В под прикуриватель (3,5 А). Запитка автомобильных аксессуаров в виде пылесоса, компрессора, холодильника.
3. Интерфейса на 16/19 В (3,5 А). Питание ноутбука и нетбука.

Адпатеры и переходники

Средства первой необходимости – зарядка от 220 В, шнуры для телефонов и плееров и зажимы для АКБ. Пусть длина и сечение силовой проводки Вас не пугает – короткие и тонкие провода обладают таким же малым сопротивлением, как и длинные с большим сечением. Помимо принадлежностей основного плана также пригодятся:

• Адаптер для подзарядки бустера от прикуривателя.
• Универсальный кабель и штекеры для гнезд питания различных ноутбуков.
• Гнездо прикуривателя, подсоединяемое к выходу на 12В.

Полезные функции

Постарайтесь выбрать портативное ПЗУ с индикатором заряда и не пренебрегайте защитами от:

• Переполюсовки.
• Перегрузки.
• Короткого замыкания (КЗ).
• Перегрева.
• Искрообразования.
• Обратного заряда.
• Глубокого разряда.

Защита от КЗ необязательно реализована с помощью предохранителя на красном проводе. Это может быть современная схема на MOSFET транзисторах. К слову, она предпочтительнее, поскольку учитывает не только величину тока, но и напряжение и сопротивление + быстрее действует.

Ресурс

Все литий-полимерные аккумуляторы имеют ограниченное число циклов разряд-заряд. Не каждый производитель указывает, сколько именно. В среднем батарея выдерживает до 1 000 циклических нагрузок.

Батареи Li-Po подвержены старению. Если нужды в устройстве нет, храните его в теплом помещении с зарядом 40% от номинала. Так АКБ «портатива» проживет дольше.

ТОП 5 – тест лучших автомобильных бустеров

Для тестирования устройств и получения реальных данных лучше всего использовать нагрузочную вилку, обеспечивающую I = 200 А. Такой ток провернёт стартер в автомобиле с объёмом цилиндров до 2-х л. При имитации страта двигателя к вилке на 5 секунд подключают бустер, затем 12-секундный перерыв и снова пуск. Процедура повторяется, пока напряжение не станет меньше 9 В. Как показали себя «пускачи», занимающие первые места в рейтингах?

BERCUT SP-4500

Параметры устройства:

• напряжение: 5 и 12 В;
• пусковой ток: 202,5 А;
• максимальный I = 405 А;
• ёмкость: 4,5 А*ч.

Устройство сумело произвести 17 краткосрочных запусков, при начальном напряжении 12,35 В. Бустер показал высокую мощность. Есть и ещё один плюс: хорошая работа защитной электроники – устройство автоматически отключается, когда его батарея разряжается на 60 %. Это позволяет не высасывать из неё все соки, что гарантирует более длительный эксплуатационный срок.

Carku E-Power 5

Характеристики:

• напряжение: 5,19 и 12 В;
• ток при старте: 200 А;
• максимальное значение I = 400 А;
• ёмкость: 12 А*ч.

При испытании начальное U = 13,2 В. В среднем значение пускового I = 150 А. Бустер для запуска автомобиля выдержал 18 попыток старта. Уровень разряженности батареи после полного использования составил 80 %. Итог: устройство показало неплохие результаты, плюсом можно считать наличие в комплекте множества переходников, штекеров.

Carku E-Power 37

Основные характеристики:

• выходное напряжение: 5, 12, 19 В;
• пусковой I = 250 A;
• пиковый I = 500 A;
• ёмкость: 16 А*ч.

Особенность этого устройства – в его способности запускать двигатели автомобилей с объёмом цилиндров до 3,5 л (в т. ч. дизели). Бустер хорошо справляется со своей задачей и в 30-градусный мороз. Из недостатков можно отметить разве что цену.

D-Lex POWERBANK

Основные параметры:

• напряжение: 5 и 12 В;
• ёмкость: 12 А*ч;
• ток пуска: 200 А;
• наибольший I = 400 А.

Напряжение перед тестом составило 12,64 В. Стартовый ток – 152,5 А. Устройство выдержало 18 стартов, и при этом напряжение под нагрузкой практически оставалось одинаковым, что говорит о терпеливости, то есть сохранении стабильных параметров бустера. После окончания испытаний остаточная работоспособность батареи – 20 %. Набор проводов и переходников здесь также богатый.

Neoline Jump Starter 140

Основные параметры:

• напряжение на выходе: 5,12 и 19 В;
• пусковой I = 200 A;
• максимальный I = 400 A;
• ёмкость: 14 А*ч.

Измерение напряжения перед тестом показало 12,48 В, что весьма скромно. Средний стартовый I = 132,3 A (немного). Бустер выдержал только 15 запусков. После испытаний степень заряда АКБ всего лишь 9 %. Число пусков хоть и большое, но величина выдаваемого тока могла быть и больше.

Hummer H3

Основные данные:

• выдаваемое U = 5 и 12 В;
• стартовый I = 300 A;
• ёмкость: 6 А*ч.

Из особенностей устройства можно выделить способность осуществить 5 пусков при температуре минус 30°С. Заряд в батарее при хранении остаётся на штатном уровне в течение полугода. В комплекте – фонарь, работающий в 3-х режимах, в т. ч. аварийном.

Силовые разъемы и провода:

Комплектные силовые провода с крокодилами среднего качества, уровень исполнения на твердую троечку: Силовой разъем – модельный EC5, с защитой от неправильного включения, без проблем держит ток в 120А:

Пружина у крокодилов довольно жесткая, присутствуют пластиковые борта для защиты от случайного короткого замыкания, т. к. силовой разъем всегда под напряжением. Контакт силовых проводов и крокодилов не пропаян, а просто прожат с одной из контактных пластин, вторая пластина в электрике не участвует:

Сечение силовых проводов совсем небольшое, для больших токов совсем не годится. На проводах присутствует маркировка 10AWG:

Глянув в таблицы пересчета «Американского калибра проводов» (AWG) в понятную метрическую систему, можно сделать вывод о том, что аналогом является сечение жилы 5,26мм2 при диаметре жилы 2,6мм:

Где-то, так оно и есть, хотя чисто визуально немного больше. При разборке защитного модуля можно обнаружить 4 силовых диода Шоттки 42CTQ030S, рассчитанные на ток 40А каждый:

Кому интересно, то вот datasheet на диоды:

Они предназначены для защиты аккумулятора пускового устройство от заряда от бортового аккумулятора автомобиля и генератора, т. к. максимум для них 12,6В с балансировкой на банки, а генератор выдает в среднем около 14,4В. Главное требование к диодам – выдержать пусковой ток.

Критерии выбора автономных пуско-зарядных устройств

Как выбрать подходящее для конкретного автомобиля пуско-зарядное устройство? Ниже перечислены основные параметры, которые следует учитывать при выборе переносной модели:

1. Напряжение штатного аккумулятора. Как правило, в большинстве автомобилей бортовое напряжение составляет 12V. Исключение составляют обычно лишь некоторые модели джипов и грузовиков, где используется напряжение штатной электросети 24V. Некоторые пуско-зарядные устройства снабжены переключателем вольтажа и способны работать в двух или трех режимах (6/12/24V).
2. Сила пускового тока бустера не должна быть меньше минимально потребляемого стартером значения. В зависимости от вязкости масла для проворачивания коленчатого вала стартеру может потребоваться до 400А. При обычных условиях это значение вдвое меньше, около 200А. Упрощенно примерное значение потребляемого тока стартером можно высчитать, умножив емкость АКБ на три. Не стоит опасаться выхода из строя стартера при подаче чрезмерной мощности тока – больше, чем требуется, он не возьмет. Нередко производители указывают помимо номинальной мощности еще и пиковую, значением в несколько раз превышающую номинальное. Пиковый импульс высокой мощности устройство способно сгенерировать на долю секунды, в самый первый момент запуска двигателя. Номинальную мощность ПЗУ стабильно держит в течение трех секунд. Именно столько времени и рекомендуется крутить стартер, с перерывами по три минуты для восстановления емкости батареи бустера.
3. Емкость встроенного аккумулятора. Данное значение показывает, на сколько попыток запуска двигателя авто хватит величины заряда. К примеру, самые бюджетные модели имеют емкость 15-17mAh, что примерно будет соответствовать трем-четырем попыткам завести замерзший двигатель легкового автомобиля. Более мощные способны выдержать до 10 и более циклов запуска. После этого потребуется подзарядка уже самого ПЗУ. Также значение в данном случае будет иметь и степень разряда автомобильной аккумуляторной батареи.

При выборе стоит отдавать предпочтение более мощной по своим параметрам модели ПЗУ. Работа на пределе возможностей любого устройства гораздо раньше выведет его из строя, чем при стандартных нагрузках. Переплата в этом случае будет вполне оправдана повышенной надежностью и увеличенным сроком службы девайса.

Классификация пуско-зарядных устройств

Несмотря на похожие функции по запуску ДВС, ПЗУ бывают нескольких видов по исполнению и механизму.

Виды ПЗУ:

• трансформаторные;
• аккумуляторные;
• конденсаторные;
• импульсные.

Существуют также и заводские модели, среди которых нужно выбрать ПЗУ, запускающиеся без аккумулятора и работающего стабильно даже при сильном морозе.

На выходе каждого из них получается ток определённого значения и напряжение (U) 12 или 24 В (зависит от модели устройства).

Наиболее популярны трансформаторные ПЗУ, благодаря своей надёжности и ремонтоспособности. Однако и среди других видов есть достойные модели.

Трансформаторный тип

Принцип работы трансформаторных ПЗУ очень прост. Трансформатор преобразует сетевое U в пониженное переменное, которое выпрямляется диодным мостом. После диодного моста постоянный ток с пульсирующими амплитудными составляющими сглаживается конденсаторным фильтром. После фильтра происходит увеличение номинала тока при помощи различного рода усилителей, выполненных на транзисторах, тиристорах и других элементах. Основными преимуществами ПЗУ трансформаторного типа являются следующие:

• надёжность;
• высокая мощность;
• запуск авто в случае, если аккумулятор является «мёртвым»;
• простое устройство;
• регулирование значений U и силы тока (I).

Недостатками являются его габариты и вес. Если нет возможности купить, то нужно собрать пуско-зарядное устройство для автомобиля своими руками. Трансформаторный тип имеет достаточно простое устройство (схема 1).

Схема 1 — Самодельное пусковое устройство для автомобиля.

Для изготовления пуско-зарядного устройства своими руками, схема которого включает в себя трансформатор и выпрямитель, нужно найти радиодетали или приобрести в специализированном магазине. Основные требования к трансформатору:

• мощность (P): 1,3−1,6 кВт;
• U = 12−24 В (зависит от транспортного средства);
• ток II обмотки: 100−200 А (стартер при вращении коленвала потребляет около 100 А);
• площадь (S) магнитопровода: 37 кв. см;
• диаметры провода I и II обмоток: 2 и 10 кв. мм;
• количество витков II обмотки подбирается при расчете.

Диоды подбираются согласно справочной литературе. Они должны быть рассчитаны на большой I и обратное U > 50 В (Д161-Д250).

Если нет возможности найти мощный трансформатор, то схему простого пуско-зарядного автомобильного устройства придется усложнить добавлением каскада усилителя на тиристоре и транзисторах (схема 2).

Схема 2 — Пуско-зарядное своими руками с усилителем мощности.

Принцип работы ПЗУ с усилителем достаточно прост. Его нужно подсоединить к клеммам аккумулятора. Если заряд АКБ нормальный, то U не поступает с ПЗУ. Однако если АКБ разряжен, то открывается переход тиристора и электрооборудование питается от ПЗУ. Если U увеличивается до 12/24 В, то тиристоры закрываются (устройство отключается). Существует два вида тиристорных трансформаторных ПЗУ:

• двуполупериодная;
• мостовая.

При двуполупериодной схеме изготовления нужно выбирать тиристор около 80 А, а при мостовой от 160 и выше. Диоды нужно выбирать с учётом тока от 100 до 200 А. Транзистор КТ3107 возможно заменить на КТ361 или другой аналог с такими же характеристиками (можно и мощнее). Резисторы, находящиеся в управляющей цепи тиристора, должны быть мощностью не менее 1 Вт.

Бустеры и конденсаторные

ПЗУ аккумуляторного типа называются бустерами и представляют переносные АКБ, работающие по принципу блока переносного зарядного устройства. Они бывают бытовыми и профессиональными. Основное отличие в количестве встроенных элементов питания. Бытовые имеют ёмкость, достаточную для запуска авто с севшим аккумулятором. Им можно запитать только одну единицу техники. Профессиональные обладают большой ёмкостью и служат для запуска не одного авто, а нескольких.

Конденсаторные имеют очень сложную схему исполнения, и, следовательно, их невыгодно делать самостоятельно. Основная часть схемы является конденсаторным блоком. Стоят такие модели дорого, но являются портативным ПЗУ, способными запустить стартер даже со «сдохшим» аккумулятором. Частое использование приводит к очень быстрому износу аккумулятора, если он новый. Наибольшую популярность среди всех моделей получили Berkut (рисунок 1) с пусковыми токами 300, 360, 820 А. Принцип работы устройства заключается в быстрой разрядке конденсаторного блока и этого времени хватает для запуска ДВС.

Если сравнивать аккумуляторное и конденсаторное ПЗУ, то нужно учитывать особенности использования в конкретной ситуации. Например, при поездках по городу подойдёт аккумуляторный тип. В том случае, если происходят дальние поездки, то следует выбирать автономный тип ПЗУ, а именно конденсаторный.