Туго крутится руль, причины, как исправить

26 комментариев к записи “ Как вы убиваете рулевую рейку с ЭУР! Стоит ли ее ремонтировать. Просто о сложном ”

Немогу понять какие долбаебы ставят диз лайки))Я сам менял рейку…И насчет пыльников всем советую смотреть их если не хотите попасть на бабки))

А если 2 пыльника поставить?

А що краще для грузовых автомобилей гур або еур

можно ли крутить руль на заглушенной машине с ЭУР? последствий негативных не будет?

А еще ЭУР с двигателем на рулевой колонке бывает редукторный (как на Калине, двигатель торчит вбок), а бывает безредукторый, где рулевая колонка является ротором двигателя (так на Приоре сделано)

однозначно лайк!отличное, полезное видио. искренне желаю успехов, развития и популярности канала! молодец парень!

посылай всех нытиков подальше!! Молодец

Видео отличное блин у меня эур скрипит при поворотах

Спасибо за видео. Очень классно сделано. Буду рекомендовать твой канал друзьям.Если сможешь, ответь на вопрос. Из-за чего может быть такое, что именно на кочках отключается ЭУР, а иногда (было трижды), даже кидает резко вправо. Просто выкручивается руль вправо, так, что не удержишь. Последний раз вывихнул кисть руки, пытаясь удержать руль. До упора вправо крутит сам. Глушишь, заводишь и всё отлично.Ушатана правая ступица и тяга, их меняю. Поможет ли? Или сразу стоит искать проблему дальше?

Ездил и на ГУР и на ЭУР и без усилителей. Для меня основной минус ЭУР — это его слабая информативность. Первое время все казалось, что автомобиль в занос ушел.

Я бы сказал про надежность. Считаю самым надежным из усилителей — ЭУР с мотором на рулевом валу — так как сам мотор защищен от агрессивной внешней среды (находится в салоне). Сама рулевая рейка — самая простая механическая самая дешёвая в замене и ремонте. Даже если проморгали пыльники, максимум, что будет — это стук рейки. А вот с винт-шариковой рейкой будет пападос в лучшем случае на дорогущий ремонт, в худшем — покупка новой ценой в сотни тысяч рублейПлюс мотор на улице, который подвержен агрессивной среде и очень часто ударам.

Слишком надолго размазан ролик. За обзор конструкций реек с эурами — 5 баллов. А по теме — можно было сказать несколько фраз: следите за пыльниками; не скупитесь на защиту моторного отсека; не крутите руль стоя на месте; не выкручивайте руль до упора. Не торопясь можно было уложиться в 3 минуты. Впредь старайтесь покороче. Удачи.

ЕСЛИ НЕТ КАКОЙ ЗАЩИТЫ?

Полезное видео. Спасибо!

Все норм.Буду свою рейку разбиратьна хендай i 30,мазать и менять втулку.

На Гранте норма какой стоит?

Так себе соображаю в «ТТХ» автомобилей. Но после очередного видео от тебя, частенько в вожу в ступор более опытных автовладельцев не же ли я. «Сервис МЭНЫ» в том числе! Получается да же по умничать

))) Спасибо за действительно качественный контент, и что не мало важно полезный!

винт-шариковый эур — это утопия, будут клины релевого «червяка» на ходу автомобиля спустя гарантийный срок. К сожалению, я работал с такими системами, они очень боятся грязи и спустя несколько лет приходят в негодность, а дешевые варианты ещё быстрее.

Спрашиваю чисто для интереса, может сталкивались. У меня фокус 2 дорест, стоит эгур. Руль стал тугой, делал диагностику эгура, вся электрика эгура в норме, ошибок нет. Соответственно проблемы именно в механической состовляющей насоса?(износ подшипников, сальников). Пыльники целые.

Можно ли выкручивать до упора руль с гидроусилителем?

Между тем, есть у него одно важнейшее достоинство, что и выписало электроусилителю путевку в жизнь. Главным преимуществом ЭУР считается способность подчиняться командам компьютера. С ним автомобиль может сам рулить, парковаться и даже уклоняться от столкновения. Эта техника создается с прицелом на автопилотирование.

А вот ГУР хорош на грузовом транспорте и на спортивных машинах, где требуется большое усиление или быстрая и точная передача команд от руля к колесам. ГУР обеспечивает реальную связь с дорогой!

Но серьезным недостатком ГУРа считают громоздкий механический привод насоса и сложную гидравлику, требующую внимания и обслуживания. Естественно, эта конструкция больше подвержена износу и поломкам. На машинах в возрасте могут состариться шланги высокого давления и образоваться течи масла.

И, разумеется, неновые машины часто и с удовольствием используют для эффектного

вождения. А при силовом дрифте периодически приходится выворачивать руль до упора при нажатой педали газа. Считается, что такой финт наиболее опасен для рулевого управления с ГУР.

Дело в том, что гидравлика имеет перепускной клапан, открывающийся в крайнем положении рейки. Масло под высоким давлением уходит в него. И если система уже видала виды, то резкий перепад давления способен ее повредить. Сочленения как минимум начнут «потеть». Начнутся утечки масла. А может и напорный шланг сорвать.

Поэтому на машинах с пробегом не рекомендуется надолго задерживать руль в крайнем положении. При повороте, как только баранка упрется в ограничитель, достаточно вернуть ее на пару градусов обратно, чтобы клапан закрылся.

Радиус поворота автомобиля фактически не изменится. Машина будет поворачивать по той же траектории. Однако закрытый клапан не даст маслу уходить в перепускной контур, уменьшив нагрузку на систему. В принципе эта рекомендация справедлива для всех машин с гидроусилителем.

Электроусилитель выступает в них в качестве исполнительного механизма, который подчиняется командам управляющей электроники. А усиливает его действие по-прежнему гидравлика. Так комбинирование этих устройств создает более эффективные системы управления автомобилем.

Устройство и принцип работы рулевого механизма ВАЗ 2106

Конструкция рулевого механизма ВАЗ 2106 весьма сложна. Однако именно она позволяет водителю уверенно управлять машиной в самых разных ситуациях. Все элементы системы управления приведены на рисунке ниже.

Здесь же следует сказать о лёгкости управления «шестёркой». Чтобы крутить баранку, водитель прилагает минимум усилий. А следовательно, меньше устаёт при длительных поездках. Есть у рулевого управления «шестёрки» и ещё одна особенность: люфт. Он очень незначителен и не является признаком неисправности рулевой системы. Люфт руля «шестёрки» — обычное явление, он возникает из-за обилия в системе управления различных тяг и мелких элементов. Наконец, в самых поздних моделях «шестёрок» начали устанавливать травмобезопасные рулевые колонки, которые при сильном ударе могли складываться, повышая шансы водителя остаться в живых при серьёзной аварии. Работает рулевой механизм ВАЗ 2106 следующим образом:

  1. Водитель поворачивает руль в нужную сторону.
  2. В рулевом редукторе начинает двигаться червячный вал, приводимый в движение системой шарниров.
  3. Шестерня, сопряжённая с червячным валом, тоже начинает вращаться и перемещает двухгребневый ролик.
  4. Под действием ролика начинает вращаться вторичный вал рулевого редуктора.
  5. На этом валу крепятся сошки. Двигаясь, они приводят в движение основные рулевые тяги. Через эти детали усилие водителя передаётся на передние колёса, которые поворачиваются на необходимый угол.

Электроусилитель руля

ЭУР по сравнению с ГУР и ЭГУР конструктивно проще, а значит надежнее. Он состоит из электромотора, который устанавливается непосредственно на рулевую колонку, набора датчиков и ЭБУ.

ЭУР устанавливается на большинстве современных автомобилей. Причислим отечественные модели – Лада Приора, Гранта, Калина, Нива (с 2009 года), последние модели Газель (ГАЗ 3302, 2705, 3221, 33023).

Если на авто с электроусилителем начал туго крутится руль проверьте:

  1. Горит ли индикатор ЭУР на панели приборов. При включении зажигания лампа должна загореться, после запуска двигателя погаснуть.
  2. Работает ли датчик скорости и спидометр, они работают синхронно с ЭУРом и взаимосвязаны. Чем выше скорость, тем меньше усилия передается на рулевую рейку и наоборот;
  3. Исправен ли датчик крутящего момента;
  4. Какое напряжение в бортовой сети;
  5. Перегорел или подгорели контакты у предохранителя ЭУР на 50 А. К примеру, на Лада Приора он находится под капотом, показан на схеме ниже.

Если проблема не пропала проверьте состояние рулевой рейки, опорных подшипников, карданов и т.д. Все это уже описано выше.

Замена насоса

Как уже сказано выше, заменить насос или даже подшипник в нем можно своими руками. Для этого потребуется специальный набор для ремонта гидравлического усилителя руля. Такой можно купить в любом автомобильном магазине в любом городе страны.

Следует отметить, что в системе иногда из-за того, что нарушена герметичность, образуются воздушные пробки, и водители часто путают их со сломанным насосом. В этом случае нужно всего лишь прокачать систему, и работоспособность всех механизмов возобновится. Для того, чтобы проверить систему на наличие пробок, нужно посмотреть жидкость в расширительном бачке.

Итак, если все-таки приходится менять насос, то для этого нужно запастись набором ключей и новым насосом. Для того, чтобы производить ремонтные работы, может потребоваться гараж или другое удобное место. На самом деле для замены может подойти даже двор, но только в теплое время года.

Теперь приступаем к самому процессу снятия насоса с автомобиля.

  • Для этого нужно ослабить осевой болт. Он крепит сам насос к скобе. Сделать это можно через специальное отверстие в шкиве.
  • После этого нужно открутить гайку и отложить ее в сторону.
  • Затем снимаем ремень, и первый этап снятия подходит к концу.
  • Теперь переходим ко второму этапу, на котором нам придется слить жидкость с системы. Делать это придется с помощью шприца, которым будет откачивать жидкость из расширительного бачка. Для того, чтобы слить всю жидкость полностью, нужно будет вращать рулем до тех пор, пока все масло не выйдет из системы.
  • Затем нужно открутить все шланги и патрубки, которые крепятся к насосу и вытащить осевой болт.
  • Следует отметить, что на место болта нужно будет вставить отвертку или металлический прут, который сможет туда войти.
  • Теперь нужно открутить гайку шкива насоса и снять насос.

Установка нового насоса производится по такому же алгоритму, только в обратном порядке. Бывают случаи, когда требуется замена не всего насоса, а только подшипника. В таком случае нужно разобрать насос и заменить в нем подшипник.

Электрогидроусилитель руля (ЭГУР)

ЭГУР по принципу действия мало чем отличается от обычного ГУР. Основное отличие в том, что здесь насос гидроусилителя приводится в движение не от ДВС, а от электродвигателя. Также в системе предусмотрен электронный блок управления.

Сам насос (моторедуктор) может быть двух типов, лопастной и шестеренчатый. Второй тип считается более надежным.

ЭГУР устанавливается на многие иномарки, к примеру, Форд Фокус 2, Skoda Fabia, Mazda 3. А также на некоторые отечественные авто, к примеру, Lada X-Ray.

Рассмотрим, причины по которым туго крутится руль, на примере Mazda 3:

  1. Деформация рулевой рейки. Решается проблема только путем замены последней;
  2. Низкое напряжение в бортовой сети. Сел АКБ, сбой в работе генератора.
  3. Неправильная калибровка руля или ЭБУ вообще не видит его положение. Предыдущая и эта проблемы хорошо диагностируются на сервисе.
  4. Вышло из строя реле. На Мазда 3 оно находится под капотом в блоке предохранителей. Но возможно реле не вышло из строя, а сгнили контакты под самим блоком – это болезнь Мазда 3.
  5. Вышел из строя силовой предохранитель ЭГУР или обрыв цепи питания к электродвигателю. Иногда, чтобы найти обрыв цепи приходится снимать полностью насос. Проблема диагностируется на сервисе.
  6. Неправильно установлена рулевая рейка после ее ремонта или замене.
  7. Другие причины, связанные с гидроусилителем руля.

Причины поломок насоса

Ресурс насоса ГУР зависит от соблюдения правил эксплуатации агрегата. Сократить срок службы узла могут следующие факторы:

  • характеристики масла и несвоевременность его замены. Неподходящее по допускам масло и старая смесь с продуктами износа рабочей пары засоряет насос и разрушает элементы узла;
  • стиль вождения. При агрессивной езде, особенно по бездорожью, элементы насоса застревают и заклинивают;
  • степень натяжения приводного ремня. Перетянутый ремень постепенно изнашивает подшипник и втулку во втулочных насосах;
  • если вывернуть руль в крайнее положение больше чем на 5 секунд, происходит критические перегрузка насоса.

Указанные варианты могут стать причиной преждевременной поломки насоса и выхода из строя гидроусилителя.

Неисправности насоса и признаки поломок

Неисправности, которые возникают с насосом ГУР:

  • износился подшипник, люфтит вал, насос воет и гудит;
  • потек сальник;
  • износились лопатки ротора, неравномерно выработалась внутренняя стенка статора и посадочные места лопаток ротора;
  • царапины и задиры на редукционном клапане;
  • лопнул корпус насоса;
  • ослабло натяжение приводного ремня, элемент соскальзывает со шкива.

У каждой поломки есть признаки, по которым водитель понимает, что насос неисправен.

Завоздушивание магистралей. О проблеме сигнализирует сильный гул насоса, пена и пузырьки воздуха в бачке ГУР, которые видно, если открыть крышку и посмотреть в резервуар. Большое количество воздуха в системе гидроусилителя увеличивает уровень жидкости в бачке выше допустимого и может выдавить смесь через крышку резервуара.

Пузыри воздуха в бачке — признак возможной неисправности насоса ГУР

Возможны две причины завоздушивания:

  • трещина в корпусе насоса, трубопроводе, соединительном элементе;
  • износ отдельной детали — сальника, уплотнительного кольца, резинового шланга. Если бачок крепится непосредственно к насосу, причиной завоздушивания может стать износ резинового уплотнительного кольца на стыке между агрегатом и резервуаром.

Насос гудит постоянно. Посторонний гул сигнализирует о том, что насос не способен создать нужное давление. Причин множество — износились маслозаборные плиты, подшипник вала или рабочая пара, неравномерно выработалась внутренняя часть статора. Если износился подшипник, насос будет гудеть все время и звук будет усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя.

Насос свистит при повороте рулевого колеса. Посторонний свист и визг появляется, когда приводной ремень недостаточно натянут на шкивы и проскальзывает в моменты нагрузки. Другая возможная причина — ремень износился и растянулся.

Потяжелел руль. Если вместе с увеличением оборотов двигателя руль становится легче, значит износилась рабочая пара агрегата. Если руль не крутится совсем, причин может быть несколько:

  • задиры и серьезные повреждения редукционного клапана, из-за которых элемент заклинивает;
  • полный выход из строя насоса;
  • кольцевой износ корпуса распределителя рейки.

Как отрегулировать рулевой редуктор

Регулировка рулевого редуктора может потребоваться, если рулевое колесо стало очень тяжело поворачиваться либо при повороте рулевого колеса отчётливо чувствуется небольшое заедание. Регулирование осуществляется с помощью рожкового ключа на 19 и плоской отвёртки. Кроме того, для точной регулировки обязательно потребуется помощь напарника.

  1. Автомобиль устанавливается на ровном асфальте. Рулевые колёса устанавливаются прямо.
  2. Капот открывается, рулевой редуктор очищается от грязи куском ветоши. На картерной крышке редуктора располагается регулировочный винт с контргайкой. Винт этот закрыт пластиковым колпачком, который нужно будет поддеть отвёрткой и снять.

Как отрегулировать рулевой редуктор

Регулировка рулевого редуктора может потребоваться, если рулевое колесо стало очень тяжело поворачиваться либо при повороте рулевого колеса отчётливо чувствуется небольшое заедание. Регулирование осуществляется с помощью рожкового ключа на 19 и плоской отвёртки. Кроме того, для точной регулировки обязательно потребуется помощь напарника.

  1. Автомобиль устанавливается на ровном асфальте. Рулевые колёса устанавливаются прямо.
  2. Капот открывается, рулевой редуктор очищается от грязи куском ветоши. На картерной крышке редуктора располагается регулировочный винт с контргайкой. Винт этот закрыт пластиковым колпачком, который нужно будет поддеть отвёрткой и снять.

Почему категорически нельзя выкручивать руль до упора в автомобилях с гидроусилителем

Гидроусилитель руля сильно облегчает жизнь водителям. Благодаря ему не нужно напрягать руки — руль можно вращать буквально одним пальцем. Механизм надежен, точен, и существенно повышает комфорт при езде. Однако для него существуют противопоказания. В желании совершить разворот максимально быстро и за меньшее количество приемом, водители вращают «баранку» от упора до упора. Причем в крайнем положении, когда та уже выбрала свой ход, удерживают ее с силой. А между тем, такие действия ведут к весьма неприятным последствиям.

Все дело в том, что во время манипуляций с рулем в системе, где циркулирует специальная жидкость, повышается давление. Если объяснять простыми словами, то с поворотом обода жидкость давит на поршень, расположенный в силовом цилиндре, который, в свою очередь, и заставляет перемещаться рулевую рейку.

Чтобы этого не произошло, не стоит длительное время удерживать руль в крайнем положении. Если сделать это разово и держать рулевое колесо в крайнем положении не более 3—5 секунд, то с исправной системой, конечно же, ничего не произойдет. Правда, сильнее колеса от этого не повернут. А вот если автомобиль уже пробежал достаточно, и при парковке, развороте или выезде со двора вы почувствовали, что «баранка» уперлась, то одного такого раза может быть достаточно для того, чтобы натворить дел. Кстати, по этой же причине не следует стоять на паркинге с включенным двигателем и вывернутыми в сторону колесами.

В общем, дабы не перегружать систему и избежать проблем с ГУРом, лучше немного отвернуть руль в противоположенную сторону. Так вы предотвратите и разрыв патрубков, и срыв хомутов, и износ насоса гидроусилителя. А случись вам ожидать кого-то у подъезда или супермаркета, позаботьтесь о том, чтобы колеса автомобиля «смотрели» прямо. В противном случае двигатель лучше заглушить. Так вы продлите жизненный цикл гидроусилителя руля в целом и элементов системы в частности.

Низкий уровень масла

Если туго крутится руль, причина может быть в низком уровне жидкости в бачке гидроусилителя руля. Такая ситуация могла появится по трем причинам:

  1. Не было своевременно заменено масло.
  2. Постепенный износ элементов гидроусилителя руля.
  3. Повреждение какого-либо элемента гидроусилителя руля в дороге.

В случае если произошла первая ситуация, необходимо просто заменить жидкость на новую, заполнив бачок до максимальной отметки.

Если сложилась вторая ситуация, и обнаружено незначительное протекание жидкости, то необходимо долить жидкость и в ближайшее время произвести ревизию элементов системы.

В случае если вытекание масла значительно, так как гидросистема недавно получила серьезное повреждение, ехать с гидроусилителем нельзя. Большинство насосов гидроусилителей современных автомобилей получат серьезные задиры и разрушения, если продолжить их эксплуатацию без масла.

Для того чтобы продолжить движение на автомобиле необходимо произвести демонтаж приводного ремня насоса гидроусилителя руля либо вызвать эвакуатор.

Низкий уровень масла

Если туго крутится руль, причина может быть в низком уровне жидкости в бачке гидроусилителя руля. Такая ситуация могла появится по трем причинам:

  1. Не было своевременно заменено масло.
  2. Постепенный износ элементов гидроусилителя руля.
  3. Повреждение какого-либо элемента гидроусилителя руля в дороге.

В случае если произошла первая ситуация, необходимо просто заменить жидкость на новую, заполнив бачок до максимальной отметки.

Если сложилась вторая ситуация, и обнаружено незначительное протекание жидкости, то необходимо долить жидкость и в ближайшее время произвести ревизию элементов системы.

В случае если вытекание масла значительно, так как гидросистема недавно получила серьезное повреждение, ехать с гидроусилителем нельзя. Большинство насосов гидроусилителей современных автомобилей получат серьезные задиры и разрушения, если продолжить их эксплуатацию без масла.

Для того чтобы продолжить движение на автомобиле необходимо произвести демонтаж приводного ремня насоса гидроусилителя руля либо вызвать эвакуатор.

Общие причины

Существуют причины, которые не зависят от типа и состояния элементов рулевого управления, к ним относятся низкое давление в шинах и неправильный развал-схождение колес, нарушение геометрии кузова и т.д.

В первом случае из-за большого пятна контакта шины с дорогой не только увеличивается износ резины, но и усиливается нагрузка на руль, который начинает туго крутиться. Во втором случае неправильные углы расположения колес тоже приводят к данной неисправности. Про влияние геометрии кузова мы поговорим позже.

Также следует обратить внимание на подшипник поворотного кулака, на примере Nissan Primera показано ниже. Из-за износа пыльника он ржавеет, в результате приходится больше прилагать усилия при повороте

И еще, важно понимать, что, если на авто были установлены другие шины и они больше и шире, чем предыдущие, то крутится руль будет туго и это естественно, тут паниковать не стоит

Также стоит обратить внимание на крестовины (карданчики) рулевой колонки. Их может быть одна или две (нижняя и верхняя), все зависит от конструкции

Крестовины могут закусывать или после установки новых, руль некоторое время будет тяжело вращаться.

Обязательно обратите внимание на пыльник кардана, к примеру, на Toyota Caldina 2.0 MT 4WD FULL он выглядит так

Если он порван, то замените его, так как через время попавшие туда вода и грязь приведут к нехорошим последствиям. Первый признак, что проблема именно в крестовинах, это тугое вращение руля с циклическими рывками.

Также разное поведение руля возможно в результате линейного расширения деталей. Как правило, если допуски и посадки в деталях подобраны правильно, а это касается и крестовин, то после их нагрева или охлаждения не возникает заеданий, руль крутится легко и плавно.

Если же данные параметры выдержаны неправильно, а это больше касается не оригинальных запасных частей, тогда руль будет туго крутиться, с заеданиями как при холодном двигателе, так и на прогретом.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

  1. Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
  2. Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах). Грязная жидкость ГУР
  3. Низкое качество или загрязнение жидкости в системе. Если вы приобрели “паленое” масло, то велика вероятность, что через какое-то время оно потеряет свои свойства и ГУР начнет гудеть. Как правило, вместе с гулом вы почувствуете, что крутить руль стало тяжелее. В таком случае обязательно проверьте качество масла. Как и в прошлом случае, откройте капот и посмотрите на состояние жидкости. Если она значительно почернела, а тем более, скомковалась, необходимо провести ее замену. В идеале цвет и консистенция масла не должны сильно отличаться от нового. Проверить состояние жидкости можно “на глаз”. Для этого необходимо набрать шприцом немного жидкости из бачка и капнуть ее на чистый лист бумаги. Допускается красный, малиновый бордовый, зеленый или синий цвет (в зависимости от используемого оригинала). Жидкость не должна быть темной — коричневой, серой, черной. Также проверьте запах, исходящий из бачка. Оттуда не должно тянуть жженой резиной или подгоревшим маслом. Помните, что замену жидкости необходимо проводить в соответствии с графиком, утвержденным в мануале вашего автомобиля (как правило, ее меняют через каждые 70-100 тысяч километров пробега или один раз в два года). В случае необходимости проведите замену масла. Список лучших жидкостей для системы гидроусилителя вы найдете в соответствующем материале.
  4. Попадание воздуха в систему. Это очень опасное явление, которое вредно для насоса ГУРа. Проверьте наличие пены в расширительном бачке гидросистемы. Если она имеет место, то необходимо прокачать ГУР или выполнить замену жидкости.
  5. Неисправности рулевой рейки. Она также может стать причиной гула. Стоит провести ее визуальный осмотр и диагностику. Основными признаками неисправности рейки являются стук в ее корпусе или со стороны одного из передних колес. Причиной этого может служить выход из строя прокладок и/или повреждение пыльников рулевых тяг, из-за чего возможна утечка рабочей жидкости, попадание пыли и грязи на рейку, возникновение стука. В любом случае необходимо провести ее ремонт с помощью продающихся в автомагазинах ремкомплектов. Либо обратиться за помощью на СТО. Не ездите с неисправной рулевой рейкой, это может привести к ее заклиниванию и аварии.
  6. Ослабление приводного ремня ГУР. Диагностировать это достаточно просто. Процедуру необходимо производить после того, как двигатель некоторое время поработал (чем дольше — тем легче диагностировать). Дело в том, что если ремень проскальзывает по шкиву, то он становится горячим. В этом можно убедиться, дотронувшись до него рукой. Для натяжения вам необходимо знать усилия, с каким должен быть натянут ремень. Если у вас нет мануала и вы не знаете усилий — отправляйтесь за помощью в сервис. При чрезмерном износе ремня нужно произвести его замену.
  7. Неисправность насоса ГУР. Это самая неприятная и дорогостоящая поломка. Основным ее признаком является увеличение усилия, с которым нужно проворачивать руль. Причинами того, что гудит насос ГУР, могут быть разные вышедшие из строя части насоса — подшипники, крыльчатка, сальники. С методами диагностики и ремонта ГУР вы можете ознакомиться в другой статье.

Руль до упора: почему не стоит выкручивать «баранку» до удара

Итак, сразу оговоримся: последствия будут, но грозит это лишь обладателям гидроусилителя руля. Тем же, кто владеет автомобилем с электроусилителем, ничего подобного не светит. А вот ГУР от такой эксплуатации страдает. Причем достаточно серьезно.

Дело в том, что ключевым элементом всего механизма гидравлического усилителя руля является гидроцилиндр, соединенный трубками с насосом и бачком. Чтобы водитель мог крутить руль практически без усилия, в системе создается давление. В крайних положениях руля давление на поршень, необходимое для поворота колес, достигает отметки в 100 атмосфер. Колеса дальше повернуться не могут, а шофер, удерживая «баранку», продолжает нагнетать давление. Вот тут-то и начинаются неприятности.

Новые агрегаты и шланги — читай, новая машина — такую задачку переварить еще могут. А вот на изношенном механизме сразу начинают возникать неисправности. Чтобы их предупредить и не попасть в очередь к механику, водитель должен избегать нахождения руля в «финальной точке» продолжительное время. Довернул — и сразу же распустил, проще говоря.

Более того, система оснащена так называемым перепускным клапаном, который необходим для защиты от повышенного, чрезмерного давления жидкости в системе. Выход перепускного клапана из строя часто становится причиной нарушения работы и поломки. Удали его, и каждый поворот «до отсечки» станет для ГУРа фатальным.Но даже с системой защиты в лице перепускного клапана, давление в системе в крайних положениях чрезвычайно высоко. А вот от самого по себе удара в «финальной точке», который пугает многих водителей, ничего страшного и тем более смертельного не происходит.

Система гидравлического усилителя руля — ГУР — простая и оттого очень надежная схема, которая при правильной эксплуатации прослужит долгие годы и перейдет по наследству следующему владельцу. Единственное, что действительно необходимо, так это периодическая замена жидкости, масла, которое, заметим, требует контроля как по количеству, так и по своим свойствам, и не заливается на весь срок службы. Выбрать нужный состав, подходящий вашему автомобилю, поможет инструкция по эксплуатации, форумы и дилерские центры. Эксперименты и экономия в этом вопросе неуместны.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Когда возникает необходимость в выполнении прокачки гидроусилителя рулевого управления или основные неисправности оборудования в разных автомобилях, будь то Газель, ЗиЛ, Форд Фокус 2 или Фольксваген Пассат. Система в принципе имеет схожее устройство на всех авто, поэтому и признаки ее выхода из строя будут одинаковыми:

  • При вращении рулевого колеса в механизме слышен сильный шум, возникающий из-за трения деталей на сухую или поломки некоторых из узловых элементов.
  • При вращении рулевого колеса наблюдается большое сопротивление.
  • Течь масла из разных элементов ГУР.

Необходимость выгнать воздух из системы на Газель и на другом авто также возникает по причине выполнения замены разных его составных компонентов, так как неизбежно при разборке внутрь попало атмосферное давление и воздух станет физической пробкой. Кроме перечисленных признаков завоздушенности является пена на поверхности масла, которая наблюдается в расширительном бачке.

Причины попадания воздуха

ГУР имеет небольшие размеры и малый контур циркуляции жидкости, но все же воздух из системы выходит не так быстро, как хотелось бы. Поэтому рассмотрим основные причины, когда в оборудование может попасть большое количество воздуха:

  • выработка уплотнителей и втулок на рулевой рейке;
  • проведение ремонта по замене каких-либо деталей, приведшей к разгерметизации;
  • неправильная заливка масла в бачок.

С первыми двумя пунктами все ясно, но как может повлиять на воздух в системе технология заправки? На самом деле существенно, потому что масло имеет некую вязкость, поэтому течет не так быстро, как обычная вода. Из-за этого в узких проходах могут образоваться воздушные карманы. Мастера рекомендуют не спешить и заливать жидкость в отапливаемом гараже и придерживаться скорости 5-6 л/мин. Так она будет физически успевать растекаться по системе и не образуется пустоты. Также сразу после заправки необходимо оставить систему в покое как минимум на 30 минут. За это время жидкость распределиться по всем компонентам за счет естественной гравитации и законов Архимеда. Но даже после этого все-таки придется выполнить прокачку системы.

Вот что будет, если оставить руль с гидроусилителем выкрученным до упора

На многих форумах бытует мнение, что гидроусилитель руля (ГУР) — не надежная система, выходящая из строя довольно быстро при определенных условиях эксплуатации. Так ли это на самом деле и стоит ли отказываться от ГУРа в пользу электроусилителя? Почему-то считается, что руль с ГУРом нельзя выкручивать до конца, и что при парковке автомобиль надо оставлять с «прямыми» колесами, чтобы при запуске не случилось гидроудара. Есть правда в таком утверждении, давайте разберемся.

Машины с гидроусилителем более информативны при вождении, тогда как автомобили с электроусилителем обладают слабой обратной связью. Поэтому эксперты практически единодушны во мнении, что авто с ГУРом — более предпочтительный вариант. К тому же они считают его более долговечным, чем электроусилитель. А вот в плане надежности есть некоторые ньюансы.

Что же происходит, когда руль с ГУРом выкручивается до предела? Во время поворота открывается переливной клапан, через который сливается лишнее масло. Если машина не новая, то в местах соединения резиновых деталей патрубков может происходить протечка, что, в свою очередь, ведет к нарушению целостности системы. Поэтому если необходимость вывернуть руль до упора все-таки есть, то просто верните его на несколько градусов назад, таким образом угол поворота будет прежним, а вот давление в системе уменьшится.

Что же касается парковки только с прямыми колесами, то это утверждение не имеет под собой никаких оснований. Гидроусилитель начинает работать не после того, как был заведен двигатель, а после того, как начал крутиться руль. То есть гидроудар при статичном положении машины исключен.

Таким образом, нет никаких оснований переживать, что автомобиль с ГУРом окажется не надежным. Просто надо не забывать вовремя и правильно его обслуживать.

Как заменить тяжелый руль?

Демонтаж системы начинается с упомянутого отсоединения всех трубопроводов, патрубков и крепежей. Также в обязательном порядке сливается или откачивается масло, залитое в расширительный бак. Установка новой системы производится в обратной последовательности. Если речь идет о полном обновлении рулевого комплекса, то в этом случае придется демонтировать и саму стойку. Такая замена гидроусилителя руля должна производиться в условиях, где есть монтажный рихтовочный стенд. Установка начинается с интеграции рулевого колеса, а затем поочередно интегрируются компоненты гидравлики. В последнюю очередь заливается рабочая жидкость, и подводятся элементы коммуникационного обеспечения.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий