Подробно о свечах зажигания, как заменить на автомобиле Skoda

Когда менять свечи, какие устанавливать

Каждый автолюбитель знает, что строгий интервал замены свечей зажигания составляет 30 тысяч километров. Обычно приурочивают к замене масла, когда интервал технического обслуживания сбрасывается.

Если двигатель работает нестабильно, нужно осмотреть свечи зажигания – наличие сажи свидетельствует о богатой смеси, а расплавленный электрод свидетельствует о неправильной работе зажигания. Если наконечник в масле, вам не нужно винить производителя свечи зажигания, но проверьте состояние поршневых колец или уплотнений штока клапана.

Что рекомендует завод

На конвейер в оригинале свечи поставили следующие компании:

• NGK (T40227C-G08, PZKER7A8EGS, PZFR6R)
• BOSCH (F7HER02, 0 241140 519, Y6LER02)
• Быстро (DOX15LE-1)

Оригинальные свечи зажигания для бензиновых двигателей Skoda Rapid отличаются типом двигателя и его объемом, а также рестайлингом.

Для двигателей 1.6 MPI мощностью 105 л.с. (CFNA) были свечи зажигания с исходным номером 101 905 601 F. После 2015 года появились модернизированные версии 1.6, 110 л.с. (CWVA, CWVB), для которых поставлялись свечи с номером 04C 905616 до 2016 г и 04C 905 616A после 2016 г.

Для мотора 1.2 MPI – 101905601 F (Bosch) или 101905618 A (Brisk).

Для 1.2 TSI, 105 л.с. (CBZA, CBZB) – 03F 905 600 A и 1.2 TSI, 90 и 110 л.с. (CJZC, CJZD) – 04E 905 601 B.

Для 1.4 TSI (CAXA) – 101 905 626 и (CZCA) – 04E 905 601 B.

Более подробно, какие оригинальные расходные материалы и какой двигатель использовать, указаны в таблице:

Мотор	Код продавца	Материал центрального электрода	Игра, мм	Количество тепла	Размер нити	Длина резьбы, мм	Размер ключа, мм
1.6 MPI, 110 л.с. (CWVA, CWVB)	04C 905 616, 04C 905 616A	никель	1.0	6	12×1,25	19	16
1.6 MPI, 105 л.с. (CFNA)	101 905 601 FA	никель	0,9	6	14×1,25	19
1.4TSI (CZCA)	04E 905 601 ДА	платина	0,7	7	12×1,25	19
1.4TSI (CAXA)	101 905 626	иридий	0,9	6	14×1,25	22
1,2 MPI	101 905 601 Ф, 101 905 618 А	никель	0,9	6	14×1,25	19
1.2TSI, 90, 110 л.с. (CJZC, CJZD)	04E 905 601 ДА	платина	0,7	7	12×1,25	19
1.2TSI, 105 л.с. (CBZA, CBZB)	03F 905 600 А	никель	0,9	6	12×1,25	22

Для двигателя 1.6 (CFNA) и 1.2 MPI подойдут хорошие аналоги с иридиевым центральным электродом – Bosch 0 242 240 654 или Denso – IK20TT.

Аналоги для разных двигателей

С оригинальными деталями разобрались, теперь посмотрим, какие аналоги от известных производителей можно выбрать. Для большей наглядности детализируем в таблице, какие аналоги могут быть использованы на Skoda Rapid, с разбивкой по двигателям:

Мотор	Оригинал	NGK	Bosch	Плотный	BERU
1.6 MPI, 110 л.с. (CWVA, CWVB)	04C 905 616, 04C 905 616A	96596	0 241 140 519, 0 241 135 515
1.6 MPI, 105 л.с. (CFNA)	101 905 601 FA	5960	0 242 236 565	KJ20DR-M11
1.4TSI (CZCA)	04E 905 601 ДА	94968	0 241 145 515
1.4TSI (CAXA)	101 905 626	IZFR6P7	0 242 240 665		Z349
1,2 MPI	101 905 601 Ф, 101 905 618 А	5960	0 242 236 565	KJ20DR-M11
1.2TSI, 90, 110 л.с. (CJZC, CJZD)	04E 905 601 ДА	94968	0 241 145 515
1.2TSI, 105 л.с. (CBZA, CBZB)	03F 905 600 А	IZFR6P7	0 242 240 665		Z349

Типы свечей

У современных СЗ может быть разное количество электродов – в стандартных свечах, выпускаемых промышленностью, боковой электрод чаще всего только один.

Для лучшего искрообразования и более качественного сгорания топливной смеси применяются свечи с двумя, тремя и четырьмя боковыми электродами.

Многоэлектродные СЗ чаще всего устанавливаются на сложных двигателях с большим количеством цилиндров и высокой степенью сжатия.

СЗ могут иметь свои конструктивные особенности и между собой различаться:

• диаметром и шагом резьбы;
• длиной резьбовой части;
• размерами граней под ключ для выворачивания свечей;
• материалами электродов (платина, иридий, медь);
• выступом центрального электрода;
• общими размерами (есть короткие и длинные свечи).

Выступающий над изолятором центральный электрод обеспечивает стабильность работы двигателя – свечи с такими электродами не остывают и дольше остаются чистыми и теплыми на малых оборотах мотора, к тому же не перегреваются при увеличении нагрузки.

Есть специальный тип свечей для гоночных автомобилей, у которых нет бокового электрода, а его роль выполняет сам корпус с резьбой.

Ввиду того, что у спортивных авто очень маленькая камера сгорания, для бокового электрода не остается места, именно по этой причине конструкция имеет такой вид.

По материалу электродов СЗ чаще всего бывают медными (хромоникелевыми), иридиевыми и платиновыми.

Применение драгоценных материалов обеспечивает деталям более долгий срок службы, к тому же центральный электрод здесь тоньше, чем обычно.

Тонкий электрод способствует снижению напряжения в системе зажигания, и при высоких температурах свеча работает производительнее, с лучшей отдачей.

Как работают современные моторы

Современные моторы работают на бензиновом топливе с высоким октановым числом, а это значит, что при сгорании бензина выделяется больше энергии, температура в камере сгорания с высококачественным топливом выше, чем с низкооктановым.

Из всего вышесказанного следует вывод – к свечам зажигания современных автомашин предъявляются жесткие требования, так как они работают в высоком температурном режиме под большой нагрузкой.

Чем лучше по качеству эти детали, тем реже требуется замена свечей зажигания.

Для каждой конкретной марки двигателя разрабатываются свои свечи с определенными параметрами, и универсальность, как таковая, здесь присутствует только условно.

Как будет работать двигатель с уменьшенными зазорами в свечах зажигания..

На форумах в интернете многие пишут, что на зиму уменьшают зазоры в свечах. Когда у них спрашивают, зачем вы это делаете, мало кто может ответить аргументировано.

Зазор в свечах перед зимой устанавливают на уровне 0,8 миллиметров. Может быть только одно объяснение зачем это делают. При запуске двигателя в мороз нагрузка на стартер увеличивается, и напряжение на аккумуляторе по этой причине может просесть. Это значит, что на катушку зажигания подается не 12,5 вольт, а немного меньше. При понижении напряжения в первичной цепи, катушка зажигания становится не способной обеспечить необходимое пробивное напряжение в цилиндрах двигателя. Уменьшение зазора между электродами в этом случае помогает понизить именно пробивное напряжение. Это и есть причина, из-за которой их уменьшают.

Но после запуска он будет работать с уменьшенными зазорами на свечах. Это ухудшит все его характеристики. На холостом ходу двигатель будет работать не устойчиво, динамика разгона станет намного хуже, вырастит расход топлива.

Что бы понять, почему характеристики двигателя при уменьшении зазора ухудшаются, нужно посмотреть на осциллограмму напряжения во вторичной цепи системы зажигания, при работе двигателя на холостом ходу.

Нормальный зазор между электродами находится на уровне 1,2 миллиметра. При таком зазоре осциллограмма напряжения выглядит так.

Напряжение пробоя между электродами свечи при работе двигателя на холостом ходу, находится на уровне 11 киловольт.

Что будет с напряжением, если уменьшить зазор.

Устанавливаю его на уровне 0,7 миллиметров. Вкручиваю свечу и завожу двигатель. Осциллограмма изменилась.

Напряжение пробоя упало до 5 киловольт. Двигатель работает не устойчиво. После того как он поработал 5 минут я выкрутил свечу.

Из-за пониженного напряжения пробоя на ней появился нагар.

Из всего этого можно сделать следующий вывод. Напряжение сильно зависит от искрового зазора. С его уменьшением напряжение понижается.

Поэтому нужно всегда устанавливать максимально допустимый зазор между электродами свечи, а не минимальный.

Замена свечей зажигания Шкода Октавия А5 :: OILS-MARKET.RU

Всем привет! В данном материале мы расскажем, как выполняется замена свечей зажигания на Шкода Октавия А5 с двигателем 1.6 л. Процедура несколько отличается от традиционной замены свечей на большинстве автомобилей, так как нужно демонтировать некоторые детали, чтобы подобраться к свечкам. Именно поэтому большинство автовладельцев доверяют эту работу автосервисам. Я не могу сказать, что не нужно ехать в сервис, но если Вы обладаете минимальными навыками по ремонту авто, то вполне сможете выполнить все самостоятельно. Необходимы лишь инструменты, желание и свободное время. Итак, поехали.

Когда нужно менять свечи зажигания на Шкода Октавия?

Если придерживаться технического регламента компании, то замена свечей зажигания на Шкоде Октавия А5 должна производиться через 45 тыс. км пробега. 

Конечно, эта цифра условна. Во-первых, интервал замены зависит не только от качества установленных деталей, но и от условий эксплуатации авто. Например, Вы поставили неоригинальные свечи зажигания, которые изготовлены, например, где-нибудь в Китае. Конечно, они могут “отходить” и 45 000 км, а могут перестать работать уже на 10 тыс. км. Обязательно учитывайте этот фактор. Производитель, указывая интервал замены свечей зажигания на Шкода Октавия, ориентируется на оригинальные детали, а не на их аналоги. Во-вторых, многое зависит от условий эксплуатации авто. В техрегламенте учитывается только пробег, но не идет речи о моточасах. А ведь есть ситуации, когда двигатель работает, но авто никуда не едет. Например, Вы греете авто перед поездкой или просто стоите в пробках. Свечи в этот момент работают, а пробег на одометре не увеличивается. В третьих, многое зависит от состояния двигателя и качества используемого топлива. Если двигатель уже “подношен”, то в цилиндры будет попадать масло, которое негативно сказывается на свечах зажигания. Аналогичная ситуация складывается и с использованием низкокачественного топлива. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что оптимальный интервал замены свечей зажигания Шкода Октавия составляет 30 – 35 тыс. км.

Какие взять свечи зажигания на Шкода Октавия для замены?

Оригинальные свечи зажигания на Шкода Октавия А5 с двигателем 1.6 л (102 л.с.) имеют каталожный номер (артикул) VAG 101 000 033 AA. Потребуется 4 свечи. Цена одной оригинальной свечи составляет примерно 450 – 500 рублей (цены на 20.10.2016).

Если Вы не хотите переплачивать за бренд, то вполне можете обойтись предложениями по заменителям оригинала, которых в наше время достаточное количество. Тут уже решайте сами, как лучше.

Что потребуется для замены свечей зажигания на Шкода Октавия?

Естественно, чот для замены нам потребуются новые свечи зажигания, о которых мы говорили чуть выше. А кроме этого не обойтись без:

– Головка на 10″ и 13″
– Шестигранник на 6″
– Насадка ТОРКС Т20 и М-8
– Свечной ключ

Ход работы по выполнению замены свечей зажигания Шкода Октавия

1. Открываем капот и демонтируем декоративный кожух двигателя.

2. Демонтируем два шланга с насоса вторичного воздуха, как показано на фото:

Просто нажимаем на фиксатор и тянем шланг вверх.

3. Демонтируем сам насос вторичного воздуха. Места крепления указаны на фото ниже.

4. Откручиваем винты крепления кронштейна насоса. А также винты крепления впускного коллектора. И демонтируем защитный экран.

5. Теперь остается отвернуть винты крепления впускного коллектора и демонтировать его полностью.

6. После того, как Вы сняли коллектор, открывается доступ к свечам зажигания. Надо только снять колпачки высоковольтных проводов. Свечи выкручиваются с помощью специального свечного ключа. Новые свечи устанавливаются в обратном порядке. Старайтесь выполнять работу так, чтобы в свечные колодцы не попадала пыль и грязь.

7. Собираем все в обратной последовательности. И можем считать, что на на этом замена свечей зажигания Шкода Октавия считается оконченной.

Видео замены свечей зажигания на Шкода Октавия а5

https://youtube.com/watch?v=272FR3u5XeI

Замена салонного фильтра Шкода Октавия А5Замена топливного фильтра Шкода Суперб (Skoda Superb 1.8 л, бензин)Очистка свечей зажигания своими руками и с помощью специального прибора

Устройство BFQ

В 2002 году в производство поступил мотор с маркировкой BFQ, силовой агрегат являлся рестайлингом мотора AVU. Двигатель построен на основе алюминиевого блока, в который впрессованы чугунные гильзы. Диаметр цилиндра равен 81 мм. В мотор устанавливался коленвал с ходом 77,4 мм. Так как диаметр поршня больше, чем его ход, конструкцию двигателя принято называть короткоходной. Агрегаты с такой архитектурой обладают высокими мощностными показателями и прекрасно чувствуют себя в диапазоне высоких оборотов. К слову, высота поршней — всего 29,7 мм.

Силовой агрегат производился на заводах Volkswagen с 2002 по 2015 года. Двигатель зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Блок накрыт 8-клапанной ГБЦ. В ней использован всего 1 распредвал, что максимально упрощает конструкцию головки. Размеры впускных и выпускных клапанов равны 39,5 мм и 32,9 мм соответственно. Привод ГРМ осуществлен с помощью зубчатого ремня. При обрыве ремня мотор BFQ гнет клапана. Конструкцией ГБЦ предусмотрены гидрокомпенсаторы. В использовании гидротолкателей есть свои плюсы и минусы, например, больше не нужно регулировать зазоры клапанов, но следует тщательно следить за уровнем масла и соблюдать интервалы его замены.

Мотор оснащен электронной системой зажигания, на него установлен впускной коллектор с изменяемой геометрией. По сути, BFQ — это обычный VW 1,6 MPI. Подача топлива осуществляется непосредственно в пластиковый впускной коллектор. Для определения необходимого количества топлива для смеси используется MAP сенсор.

Мощностные показатели невысоки — всего 102 л.с., для мотора объемом в 1600 кубических сантиметров это достаточно низкий показатель. Крутящий момент равен 155 Hm — его вполне хватает для комфортного передвижения по любой местности.

Пластиковый впускной коллектор оснащен системой изменения геометрии. Данное новшество позволяет получить оптимальную тягу во всем диапазоне оборотов.

Особенности мотора BFQ:

• двигатель оснащен впрыском топлива MPI;
• алюминиевый блок позволил существенно уменьшить вес двигателя;
• ременной привод ГРМ;
• использование гидрокомпенсаторов;
• расход топлива по заявлению завода-производителя, всего 7,4 литра в смешанном режиме;
• катушечная система зажигания;
• короткоходная архитектура ЦПГ.

Компании Volkswagen удалось создать надежный агрегат. Его производство длилось 13 лет и было закончено в 2015 году. Автолюбители успели полюбить силовую установку за ее простоту и неприхотливость. Да, никаких претензий на спорт у двигателя нет. Не стоит забывать, что предназначен он для семейных седанов средней ценовой категории, и ждать от него огромной мощности не следует.

Промежуток между свечными контактами на газовых автомобилях

При установке ГБО необходимо учитывать: ездить на свечах, предназначенных для бензина, не получится:

• воспламенение газо — воздушной смеси происходит медленнее, чем бензино — воздушной, следовательно, искра для возгорания должна быть мощнее;
• при возгорании газо — воздушной смеси температура больше в несколько раз, поэтому некоторые элементы стандартных бензиновых свечей могут попросту расплавиться, свечу начнет пробивать, возникнет эффект калильного зажигания;
• электрическое сопротивление газо — воздушной смеси большое, для пробоя искрового зазора необходимо напряжение 7 тыс. В, то есть на катушку увеличивается нагрузка, если не поставить свечи, рассчитанные на газ, можно сломать катушку.

Конструктивно свечи зажигания для газа отличаются от свечей, работающих на бензине. Они имеют меньший искровой зазор, для снижения нагрузки на катушку, при этом калильное число у них больше, то есть они должны быть «холодными».

Замена свечей без снятия коллектора

На двигателе этой модели замена осложнена тем, что доступ к ним закрыт впускным коллектором, поэтому приходится снимать его и  насос дополнительного воздуха, чтобы было проще подобраться. Но этого можно и не делать.

Для выполнения замены потребуются оригинальные свечи VAG№ 101000, длинный ключ для свечей с магнитной головкой 16 мм, и вспомогательный инструмент, такой как пассатижи, длинная и короткая отвертка.

Вначале следует снять крышку с двигателя, просто потянув ее вверх. Все высоковольтные провода, подходящие к свечам, имеют свои номера, к какой свече они должны быть подведены.

Потом, снимается высоковольтный провод, а дальше применяется ключ для выкручивания свечи. Новую свечу также следует установить на место при помощи ключа.

Второй провод высокого напряжения необходимо снять с использованием «утконосов» – ними нужно зажать наконечник из металла снизу, и потянуть его вверх, затем просто достать рукой.

Сложнее всего подобраться к третьей свече. Это делается при помощи шлицевой отвертки, надавливая снизу вверх на край наконечника с опорой на балку из металла. Таким образом, наконечник снимается, и вытаскивается через верх справа. Четвертая свеча вытаскивается пассатижами из пучка высоковольтных проводов.

Далее берутся новые свечи, и на них накидываются колпачки проводов. Установка на место выполняется в обратном порядке, с использованием требуемых вспомогательных инструментов, если возникнет такая необходимость.  По завершении всех работ по замене свечей зажигания, на место устанавливается снятая в самом начале крышка двигателя.

Через сколько менять свечи зажигания? Оценка состояния свечей

Многие хотят узнать про свечи зажигания, через сколько менять

Это очень важно, так как от этого зависит работоспособность силового агрегата и удовольствие от вождения. Многие специалисты и простые автомобилисты имеют разное мнение насчет срока замены свечей зажигания, и это не удивительно

Ведь не каждый читает специальные документы, которые идут к автомобилю. В результате и получаются неприятные ситуации. Чтобы это предотвратить, следует зайти на сайт производителя и скачать необходимую документацию. Стоит отметить, что некоторые свечи способны прослужить 10 тысяч километров, а другие и 100 тысяч. Все это зависит не только от качества изготовления, но и от обслуживания. Ведь если водитель регулярно прочищает их, меняет все специальные жидкости, то проблем не возникнет.

Свечи зажигания, через сколько менять – такой вопрос волнует многих водителей. К тому же хочется понять, как правильно менять свечи, если в этом есть необходимость. Стоит отметить, что процесс не очень сложный, каждый справится. Главное все делать аккуратно и не спеша. Срок замены зависит, в первую очередь, от самого производителя и качества работ. Ведь если все делается плохо, то и продукт не прослужит долго. В настоящее время встречаются не только обычные свечи, но и платиновые и иридиевые. Все они отличаются не только стоимостью, но и сроком службы.

Каждый водитель знает, что свечи зажигания располагаются непосредственно в двигателе автомобиля. Чтобы узнать износ детали, ее необходимо вынуть. Без этого никак. Рекомендуется прислушиваться к мнению автопроизводителя и покупать те свечи, которые подходят к вашему автомобилю. Если поставить другие, то возникнут некоторые неприятности, об этом следует помнить всегда.

Каждый знает, что техническое обслуживание делается каждые 10 тысяч километров пути. По сути, это плановое мероприятие, которое пропускать не следует. Во время его прохождения можно и менять свечи, чтобы силовой агрегат работал стабильно и без посторонних шумов. Многие производители говорят отметку чуть ниже, чтобы предостеречь водителей от возможных непредвиденных случаев. Ведь не всегда получается выполнить техническое обслуживание в положенное время. Рекомендуется менять свечи зажигания после отметки в 15 тысяч километров пути. Следует открутить все свечи и внимательно осмотреть, есть ли износ.

К основной причине выхода из строя свечей зажигания относят заливку некачественного топлива. Каждый знает, что в настоящее время продается разное топливо, не отвечающее всем стандартам. Из-за этого возникают серьезные проблемы с силовым агрегатом. Ни для кого не секрет, что в данной сфере имеется серьезная конкуренция. Каждый желает получить большее количество клиентов, и, соответственно, прибыли. Приходится применять всевозможные способы по разбавлению топлива и так далее. На качество никто не обращает внимания, так как главное продать. В современном топливе можно обнаружить не только присадки, но и неприятные примеси. Все это дело оседает на свечах зажигания, тем самым ухудшая работы. Специалисты рекомендуют заправляться только на проверенных заправочных станциях, где имеются все необходимые документы. После заправки обязательно сохранять чек.

При износе свечей зажигания двигатель начинает троить, работать нестабильно, появляются посторонние звуки и шумы. Все это негативно сказывается на технических данных и динамике. Первым делом следует проверить общее состояние свечей. Быть может все можно исправить на месте, без обращения в сервис.

После данной процедуры проверяется зазор электрода, количество нагара и размер. Что касается самого размера, то такую информацию узнавать в инструкции, которая идет с маркой свечей. Если будет обнаружен большой зазор, значит, свечи уже прошли достаточное количество километров, требуется замена. Если на то закрыть глаза, то в будущем двигатель перестанет работать правильно. Что касается нагара, то его вообще не должно быть. Но если имеется небольшое количество, то ничего страшного. Рекомендуется прочистить свечу и использовать дальше. Если будут обнаружены механические повреждения, то свеча выкидывается и ставится новая. Тут уже ничего не сделаешь.

Вот мы и узнали, когда следует менять свечи зажигания, сколько они способны пройти. Во время замены следует все делать по инструкции, покупать только те свечи, которые рекомендует производитель. В противном случае возникнут проблемы. Свечи зажигания, через сколько менять? Такой вопрос встречается довольно часто. Ответ на него можно найти, прочитав статью. Поменять свечи сможет каждый водитель, даже новичок. В этом нет ничего сложного, главное, все делать качественно и аккуратно.

Skoda Octavia Tour. Масложор. Ремонт двигателя BFQ 1.6

print

Собственно машина знакомого человека. Покупал её с нуля, владеет всё время. Пробег 170000 километров.

Причина ремонта – повышенный расход масла на двигателе BFQ 1.6L. Примерно по литру в неделю. А за неделю дай бог 500км пробегает… То есть, превышаем в пять раз максимальную норму угара масла для этого двигателя, который составляет 500мл на 1000км.

Внизу поддон сырой в районе переднего сальника. И сыро в районе маслозаливной горловины.

Наверху, несколько месяцев назад, поменяли резиновую прокладку под пробкой и прокладку клапанной крышки. Стало визуально посуше. Грешил на передний сальник, но тогда не смог открутить болт шкива коленвала ни трубой, ни пневмогайковёртом. Отложил на потом…

И вот настало – потом))) Машинка в мастерской под замену переднего сальника. Болт поехали срывать на знакомый грузовой шиномонтаж. Две пачки сигерет и болт откручен. Правда надо сказать, что дурной пистолет пытался его сорвать минуты три…

Остальное уже у меня в мастерской.

Забегая немного вперёд, хочу сразу пояснить, что концерн VAG славится своими сюрпризами. В нашем случае не без них.

Итак, что бы заменить передний сальник коленвала, необходимо:

Снять минусовую клемму с АКБ.

Снять агрегатный ремень. В нашем случае он под замену. Для того, что бы его снять необходимо оттянуть натяжной ролик за прямоугольный выступ на его корпусе(головка на 17 или газовый ключ) в сторону радиатора. И законтрить его подходящим гвоздём, выколоткой или шестигранником через предусмотренные для этого отверстия.

Теперь необходимо открутить все бачки и отсоединить сопутствующие трубки ОЖ, ГУР и системы питания. Всё для того, что бы была нормальная возможность демонтировать переднюю подушку двигателя. Ибо она мешается.

Снимаем верхний защитный кожух ГРМ.

Домкратим двигатель и снимаем переднюю подушку крепления ДВС.

Я не стал заморачиваться и снял шкив агрегатного ремня не откручивая его от приводной шестерни коленвала. Потому как один фиг проверять и выставлять фазы ГРМ.

И вот он передний сальник. Вот тут я и понял, что не через передний сальник теряется масло… Потому как, сопливый поддон + область переднего сальника + маслозаливная горловина, а она часть ВКГ(вентиляции картерных газов).

Отсюда вытекает мысль номер несколько:

• либо забита система ВКТ
• либо масло льётся через маслосъёмные колпачки
• либо масло горит в поршневой группе
• либо всё вместе или в любых комбинациях…

А так, как VAG-овскими движками я до этого не заморачивался, пришлось искать инфу по инету, профильным форумам и сервисным мануалам. В результате мои опасения оправдались. Двигатель BFQ 1.6 да ещё и 2009 года выпуска, является чуть ли не пожирателем масла уже конструктивно. Позже, в 2011 году была произведена доработка ДВС и он перестал кушать. Мне же достался истинный “обжора” на пробеге 170 000 кэмэ.

Теперь порядок работы банально прост:

1. снимаем ГБЦ, инспектируем клапаны
2. в блоке распрягаем шатуны, вытаскиваем поршня и смотрим кольца, особенно маслосъёмные
3. меряем зазор в замке кольца, вложенного в цилиндр
4. промеряем сам цилиндр и смотрим в каком состоянии хон
5. продуваем, дефектуем патрубки, сепаратор ВКГ и EGR

Ну и радуем хозяина машины, что он попал на кап.ремонт двигателя, возможно без расточки.

Продолжение ЗДЕСЬ.