Сколько тормозной жидкости нужно для замены – уход за авто и скутером!

Мое мнение и личный опыт

Я лично делаю замену каждые 2 года — это рекомендуемый период для Mercedes и VW и хорошая практика для всех, кто живет там, где много холмов, гор или влаги.

Таким образом, если автомобиль использует тормоза (гонка, спуск с горы, буксировка или гонка другой машины, спуск с горы и буксировка лодки), эта тормозная жидкость кипит. Вот тогда педаль начинает останавливаться все ниже и ниже, и делаться все мягче и мягче. И в какой-то момент вы можете утратить способность быстро тормозить.

Любой, кто управляет своими автомобилями в таких «соревнованиях», как автокросс, соло, соревнования на время или гонки на колесах, меняет ее перед каждым событием.

Последовательность замены

В большинстве случаев замена тормозной жидкости проводится по следующему алгоритму (первый, так называемый последовательный способ):

Слив ТЖ из бачка

• Машина загоняется на эстакаду или подъемник таким образом, чтобы был нормальный доступ к тормозным цилиндрам (их штуцерам).
• С машины снимают все колеса.
• Надеть на штуцеры тормозных цилиндров плотные шланги, второй конец которых поместить в пластиковые бутылки.
• Откачать с помощью шприца ТЖ из расширительного бачка.
• Отвернуть штуцеры и убедиться, что ТЖ начинает течь в бутылки (отвернуть не сильно, чтобы поток был небольшим).
• При этом обязательно нужно контролировать опустошение расширительного бачка, и при необходимости доливать в него новую жидкость, дабы не завоздушить тормозную систему.
• Контролировать количество жидкости в сливных бутылках. Как только по шлангу польется новая ТЖ (ее вы легко определите по цвету), сразу же необходимо закрутить штуцер. Приблизительный объем в бутылке старой ТЖ составляет 200…300 мл.
• После того как из всех штуцеров полилась новая ТЖ необходимо проконтролировать момент их затяжки, чтобы гарантировать герметичность системы. Не забудьте надеть защитные колпачки!

Замена ТЖ на подъемнике

• Долить оставшуюся жидкость в расширительный бачок до линии максимального уровня.

Если у вас нет возможности загнать автомобиль на подъемник или эстакаду, то можно поочередно снимать каждое колесо, устанавливая машину на подпорку (не домкрат!). Соответственно, и доливать систему каждого колеса необходимо по очереди в соответствии с описанной информацией (параллельная или диагональная схема). Очень желательно для этого все же загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы у вас был нормальный доступ к цилиндрам.

Второй метод замены, параллельный подразумевает выполнение следующих действий:

отвинчивание штуцеров на тормозных цилиндрах;
полное опустошение магистралей тормозной системы;
завинчивание штуцеров;
постепенное заполнение системы ТЖ вместе с параллельной ее прокачкой.

Как было упомянуто выше, такой способ также имеет право на существование, однако в силу его малого удобства и трудовых и временных затрат его редко используют.

Чем руководствоваться, выбирая ТЖ

Ключевое условие при неполной смене ТЖ – постоянство! Избрав один вид тормозной жидкости не нужно ее менять на другой.

Автопроизводитель чётко указывает свойства ТЖ, которая залита в систему определенного авто на заводе. Кроме того, предлагаются рекомендации по подбору жидкостей для полной/частичной. Это обеспечивает продуктивную, надежную и длительную эксплуатацию всей тормозной системы.

Правильный выбор ТЖ

Что предпочесть

Сегодня существует 3 вида ТЖ:

1. Минеральная ТЖ считается устаревшей. В последнее время применяется очень, поскольку стали доступными более современные аналоги.
2. Гликолевая ТЖ является самой гигроскопичной, т.е. более подвержена «впитыванию» Н2О, а это отрицательно отражается на основных свойствах жидкости. Хотя по остальным характеристикам она превосходит существующие аналоги.
3. Силиконовая ТЖ предназначена для машин отдельных зарубежных автопроизводителей. Зачастую – это машины премиум-класса. Имеет хорошие ключевые характеристики, но отличается более низкой способностью смазывания.

Каждая из перечисленных разновидностей имеет свои достоинства и недостатки. Минусы ТЖ, кстати, могут не проявиться при своевременной ее замене.

Какую ТЖ выбрать

Всякая марка и модель машины предполагает определенное обслуживание. Все системы ориентированы на конкретные характеристики расходников. ТЖ соответствуют некоторым требованиям:

• бережное отношение к деталям из металла/пластика/резины и пр.;
• рабочий температурный режим (от -30ºС до +150ºС);
• повышенные смазывающие характеристики;
• постоянство свойств.

При покупке ТЖ важно руководствоваться техническими указаниями автопроизводителя. На этикетках всех жидкостей прописываются ее ключевые свойства, поэтому проблем с выбором возникнуть не должно

К слову, для автомобилей российского производства максимально подходит ТЖ DOT-4. Далее перейдем к тому, как менять тормозную жидкость.

Замена ТЖ своими руками

Второй этап – замена

Сменить тормозную жидкость процесс не из легких. Для этого попросите помощи у родственника или знакомого, потому, что вы самостоятельно не успеете поддержать необходимый уровень жидкости в бачке.  Под капотом есть емкость, вам нужно открутить ее крышку, будьте осторожны, на крышке есть поплавок, в нем может быть химическое и вредное вещество. Когда сняли ее, окутайте тряпкой и отложите недалеко от автотранспорта. После опуститесь к дну и тщательно рассмотрите регулятор давления, который расположен между задними колесами. Вам нужно его заблокировать, дабы предотвратить блокирование одной из деталей контура. Чтобы это совершить, установите отвертку между корпусом регулятора и управляющим приводом. При помощи тряпки очистите тормозной механизм, в основном на клапанах остается грязь, в зимний период обледенение. На клапане пребывает резиновый колпачок его нужно снять и тоже самое сделать с штуцером. Потом силиконовый шланг одеваем на штуцер и опускаем в бутылку. Теперь вам понадобится помощь товарища, оповестите его об этом. После получения вашего сигнала, товарищ совершает 5 не продолжительных и усиленных надавливаний на педаль, и зажимает ее, ожидая следующего сигнала. Понимая как сменить тормозную жидкость, вы сдавливаете педаль для образования давления, и в этот период, клапан откручивайте на пол оборота, используя гаечный ключ. При этом контролируйте контур, с него будет выделяться предыдущая тормозная жидкость. Когда ослабляет струя, клапан закручиваем назад. Поднявшись наверх, в бачок доливайте жидкость. Ни в коем случае она не должна иметь показатель ниже уровня (минимального). Процесс повторять столько времени, пока не побежит новая тормозная жидкость. Распознать ее можно по цвету.

Сколько нужно тормозной жидкости для полной замены

Количество зависит от размеров машины и наличия системы АБС. В обычную машину вливают от 0,55 до 1,0 литра жидкости. Только для некоторых моделей машин объем может быть больше. К примеру, для Тойота Прадо 150 и Хендай Акцент потребуется 1,5 л или чуть больше DOT 5.1.

Конкретный промежуток определяется стандартом жидкости и особенностью вождения. Мастера рекомендуют производить замену после 40-60 тысяч км пробега. К примеру, при интенсивной эксплуатации нужна замена каждые 5 000 — 10 000 км.

При каких обстоятельствах требуется замена тормозной жидкости

Чтобы разобраться в том, какое количество тормозной жидкости может потребоваться для замены расходного материала в системе, нужно ответить на один простой вопрос – когда возникает необходимость в проведении подобной процедуры.

Дело в том, что многие автомобилисты не читают рекомендаций в сервисной книжке авто, хотя это и необходимо. В результате, водитель не обращает внимания на явные признаки ухудшения состояние тормозной системы.

Подавляющее большинство автомобилистов действует по старой и проверенной, на их взгляд, схеме – просто доливает «тормозуху» по мере необходимости.

На самом деле так поступать нельзя. Опытные механики в этом вопросе советую ориентироваться на показатели приборной панели, где имеется соответствующий символ. Если уровень снизился до минимальной отметки, то пора предпринимать серьезные меры.

Конечно, жидкость можно и просто доливать, но после проведения этой процедуры потребуется выполнить полную проверку исправности тормозной системы.

Просто так тормозная жидкость убывать не может. Раз уровень уменьшился, значит, где-то образовалась течь или возникли неполадки в работе основного тормозного цилиндра. Бывает, что и вещество к колесам подается неравномерно.

Средний объем тормозной жидкости в авто

Замена жидкости в тормозной системе может быть плановой, а может быть аварийной

Обычно, если начинается ремонт этой важной части автомобиля, вещество полностью сливается. Повторно заливать ТЖ в систему крайне не рекомендуется, поскольку она уже утратила все свои рабочие качества

Оптимальным решением станет покупка нового состава.

Многие начинающие водители интересуются, сколько в обычном легковом транспорте может быть тормозной жидкости. Много зависит от дополнительного оснащения (например, АБС), но обычно, не больше 550 – 1000 мл. Иными словами, чтобы слить отработанное вещество, не потребуется большая емкость.

Что требуется автомобилю – доливка или полная замена «тормозухи»

Прежде чем переходить к активным действиям, водителю следует четко понять, что он будет делать – просто дольше ТЖ или ему потребуется полностью менять вещество.

Первая процедура более простая, поскольку, достаточно долить жидкость, а потом удостовериться, что ее достаточно для полноценной работы всей системы. Второй вариант более неудобный, поскольку придется «тормозуху» полностью сливать, промывать систему и заливать новый состав.

Есть несколько критериев, позволяющие точно ответить на данный вопрос, а именно:

• автомобиль уже прошел 50-60 тыс. км на одной жидкости;
• машину эксплуатировали на протяжении двух-трех лет.

Собственно, уже этих двух факторов достаточно, чтобы принять решение о замене вещества. Дело в том, что за прошедшее время, ТЖ уже вобрала в себя немало воды, полностью или частично утратила свои тех.свойства.

Исключением может стать ситуация, когда машина длительное время простояла без работы, либо эксплуатировалась излишне интенсивно (до 80-100 тыс. км в год). Здесь возможна только доливка вещества.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

• накидной ключ;
• резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
• жидкость тормозная;
• емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

• отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
• снять крышку;
• открыть тормозной бачок;
• до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
• надеть шланг на наконечник штуцера;
• опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
• открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
• чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
• выжать тормоз;
• дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
• отпустить тормозную педаль;
• ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

• отключить провода от крышки бачка;
• открутить крышку;
• до краев налить в бачок тормозную жидкость;
• снять защитный колпачок ;
• ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
• подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
• опустить трубку в емкость;
• покачать педаль тормоза;
• нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
• открыть штуцер, провернув ключом;
• подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
• завернуть штуцер;
• накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
• сильно затянуть сливной штуцер;
• снять трубочку с накидным ключом;
• надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Технология прокачки тормозов с ABS на моделях “Калина” и “Гранта” ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.

Последовательность выполняемых операций

Вот, наконец, мы и подошли к  главному – замене. Для выполнения работ потребуются:

Замена масла в двигателе + промывка. – здесь больше полезной информации.

• Смотровая яма или подъёмник.
• Подходящий по размеру (в зависимости от параметров прокачных штуцеров) гаечный ключ. Лучше всего использовать специальный ключ с возможностью затяжки надеваемого на штуцер накидного захвата. Так вы сможете прилагать необходимые усилия без опасения повредить деталь.
• Резиновая или пластиковая трубка длиной 30 см или более. Одев её на прокачной штуцер, вы сможете без проблем сливать отработавшую жидкость в ёмкость.
• Ёмкость, лучше прозрачная, объёмом 0,5 литра или более.
• Чистая ветошь. Сколь бы аккуратным вы ни были, она вам потребуется.
• Помощник, который по вашей команде будет производить манипуляции с педалью тормоза.

Если всё это есть под рукой, то можно приступать. Действуем последовательно:

1. Отворачиваем крышку бачка ГТЦ и заполняем бачок до максимума. Если в бачке присутствует грязь, то предварительно её следует удалить, используя спринцовку или шприц.
2. Наливаем в ёмкость некоторое количество тормозухи для того, чтобы опустить в жидкость кончик одетой на штуцер трубки. Это необходимо для того, чтобы ни при каких обстоятельствах воздух не проник в систему.
3. Просим помощника, сидящего за рулём, несколько раз надавить на педаль тормоза и держать её в нажатом состоянии.
4. Отворачиваем штуцер. Лучше придерживаться последовательности, рекомендованной для удаления воздуха из системы гидропривода. Если резьба закисла и сразу отвернуть не получается, есть смысл ослабить давление на педаль и, следя за тем, чтобы трубка была погружена в тормозуху, приложить усилия для откручивания детали. Убедившись, что она вращается беспрепятственно, заверните штуцер. После этого помощник сможет повторить операции с педалью. Идеи о создании внутри гидропривода избыточного давления с помощью сжатого воздуха, поступающего от насоса или компрессора, оставим на совести тех, кто пишет подобные рекомендации. Но если есть желание менять повреждённые манжеты и прокачивать тормозную систему заново – можете попробовать.
5. Педаль должна опуститься в пол, а жидкость через трубку поступить в ёмкость. Используете прозрачный резервуар? Тогда следите, нет ли пузырьков воздуха. Их наличие говорит в возможной неисправности. Если всё в порядке, заворачиваем штуцер. Лишь после этого помощник может отпустить педаль.
6. Повторяем операцию 4 – 5 раз (можно больше) для каждого колеса, регулярно проверяя уровень в бачке ГТЦ. Он не должен опускаться ниже обозначенного отметкой минимума. Считать работу законченной тогда, когда из шланга в резервуар будет поступать чистая, светлая, не содержащая посторонних частиц жидкость.
7. Заворачиваем крышку бачка ГТЦ. Снимаем со штуцера шланг и убираем инструмент.

Наберитесь терпения и старайтесь выполнять все операции предельно аккуратно. Это поможет избежать лишних проблем.

Вас заинтересует эта статья – Замена салонного фильтра.

Примите к сведению, что тормозуха, вне зависимости от её химического состава, довольно агрессивное вещество.

А потому:

• Избегайте её попадания на кожу рук, слизистую оболочку рта или глаз, лакокрасочное покрытие автомобиля.
• Даже незначительные брызги, попавшие на поверхность тормозных дисков, удалите, обезжирив с помощью бензина, керосина и т. п.

После окончания работы обязательно проверьте работу тормозной системы на стенде или на площадке с ровным покрытием.

Если вы сомневаетесь в своих силах или не располагаете необходимым инструментом, воспользуйтесь услугами профессионалов, посетив станцию технического обслуживания. Нет ничего зазорного в том, что вы не можете выполнить замену тормозной жидкости своими руками.

Как своими руками производится замена тормозной жидкости на Хендай Солярис: основы технологии

Не каждому знакомо проваливание педали при торможении. Именно такой симптом можно приобрести, если вовремя не заменить состав. Происходит это по причине закипания последнего, в результате чего в магистралях появляются пузырьки воздуха. Избежать страшных последствий можно – достаточно периодически менять эмульсию в системе. Корейский производитель занес данную работу в список регламентных мероприятий.

Интерес на тему, какая тормозная жидкость заливается в Хендай Солярис, проявляется даже у владельцев относительно новых авто. Связано это с тем, что в сервисной книжке отмечена работа по смене состава в замедлительной системе уже после первых 2 лет эксплуатации. Ограничения по длительности пробега – 30 000 км. Методов осуществления замены два.

Способ №1

Операция производится по знаменитой в среде автолюбителей методике «качай-держи». Для ее проведения понадобится предварительно сформированный пакет:

• 1 литр новой заправочной эмульсии.
• Ключ «на 10».
• Шланг длиной 0,5 м и диаметром, обеспечивающим натяг трубки, одетой на штуцер.
• Сосуд для слива старого состава объемом до 0,5 л.
• Шприц с трубкой соответствующего диаметрального размера и длиной порядка 10-15 см или спринцовка.

Классическая схема проведения работ предусматривает наличие посторонней помощи. Помощник необходим при прокачке системы. Однако уже не раз рассматривались вопросы, как прокачать тормоза одному в домашних условиях. При оперировании с задними цилиндрами понадобится домкрат. К передним доступ обеспечивается при вывернутых колесах.

Перед началом процесса стоит провести такие мероприятия:

1. Снять колпачки и очистить штуцерные гайки.
2. Проверить подвижность всех четырех штуцеров и ослабить их.
3. Откачать из бачка шприцем или грушей старую эмульсию, заправить новую.

После на штуцер заднего правого колеса устанавливается шланг. Второй его конец опускается в тару с жидкостью. Далее следует цикл прокачки:

• Дать команду помощнику покачать педалью тормоза 3-5 раз и оставить ее в нажатом состоянии.
• Отвернуть наконечник на ½ оборота.
• Подождать, пока состав будет вытекать. Одновременно с этим педаль уйдет вперед.
• Закрутить штуцерную гайку.
• Освободить рычаг тормоза от давления.

Цикл работ повторяется несколько раз до момента поступления нового состава. Затем мероприятия проводятся на остальных механизмах:

• Переднее левое.
• Заднее левое.
• Фронтальное правое.

Способ №2

Качать не обязательно. Эту идею владельцы Hyundai Solaris встречают с облегчением. Ведь для выполнения замены тормозной жидкости не привлекается помощник. Она стечет из магистрали под действием силы тяжести. Для интенсификации процесса шприцем или спринцовкой из бачка выкачивается старая «тормозуха» и заливается новая. Далее требуется небольшое оснащение:

• 4 гибких трубки длиной 0,5 м и диметром, несколько меньшим диаметрального размера штуцера (для обеспечения натяга).
• 4 тары объемом до 0,5 л. для слива состава.
• Не менее 1 литра автоэмульсии.

Технология осуществима только при условии свободного перемещения между останавливающими механизмами всех 4 колес и подкапотным пространством. Это возможно на яме или эстакаде. Идеология методики проста – отвернуть на пол-оборота все штуцера и следить за уровнями в стаканах под машиной и в бачке. Выкручиваются штуцерные гайки в определенной последовательности:

• Тыльное правое.
• Заднее левое.
• Переднее правое.
• Фронтальное левое.

Отлавливать момент поступления свежего состава тяжело. Поэтому ориентироваться стоит на объем. Граница: 200-250 мл для «передка» и 250-300 мл – для тыла. Первоначально наполнится сосуд возле переднего левого цилиндра. Его штуцер и заворачиваем первым. Остальные перекрываются в порядке, обратном открытию. Напоследок – восстановление рабочего уровня «тормозухи» в расширительной емкости.

Если помощника нет

Бывают случаи, когда надо прокачивать систему, а помощника нет. Одному человеку выполнить прокачку как говорится, сложно, но возможно. Делается это самотеком. Нужно иметь возможность быстро вылезать из ямы, чтобы проследить за уровнем в бачке. Действуете так:

• Возьмите те же инструменты и материалы, что и с помощником;
• Так же осушите и протрите бачок;
• При такой работе, 1 человеку нужна ловкость и внимательность, система прокачивается «Самотеком»;
• Очищенный бачок заполняется ТЖ до верху;
• Откручиваете штуцер снизу и спускаете ТЖ без прокачки, пока не пойдет светлая (для этого и нужно использовать прозрачную трубочку, чтобы это вовремя заметить);
• Закрываете штуцер, проверяете и доливаете ТЖ в бачок, то же самое по схеме со всеми остальными колесами;
• Некоторые «очумельцы» без прокачки тормозов делают такое сразу на двух, или даже на всех колесах, чтобы было быстрее;

Я не рекомендую, так расход ТЖ будет больше, уследить труднее, особенно за бачком наверху, а промедлил – поймал воздух, начинай все заново!

Полезные советы

Вынимая диафрагму, стоит подстраховаться салфеткой, чтобы не пролить из бака жидкость, так как она очень агрессивна и может испортить окрашенную поверхность скутера.

Уровень жидкости в баке постоянно контролируют, подливая ее при необходимости. Если система схватит воздух, новая прокачка неизбежна. Если случится перелив, пострадают окрашенные детали.

После наполнения бака жидкостью, надо прокатиться несколько километров на небольшой скорости, чтобы при необходимости повторить прокачку. Удобно работать с помощником, который по команде будет нажимать рукоятку тормоза, пока скутерист рожковым ключом будет отпускать прокачной штуцер на пол-оборота. Когда порция жидкости вытечет (рычаг отпускать нельзя!), можно закрутить штуцер. Нажимают ручку до тех пор, пока она проваливается. Затягиваем окончательно без особого усердия, чтобы не сорвать алюминиевую резьбу.

При прокачке полезно наклонять скутер так, чтобы заборное отверстие в бачке было выше болта штуцера тормозного шланга (не «оголяя» их до воздуха), если пару раз нажать на рычаг тормоза, у пузырьков не будет шансов спрятаться.

Потратив на всю операцию полчаса, получим цепкие информативные тормоза, в надежности которых можно не сомневаться.

Какую лить?

Итак, срок жизни жидкости подошел к концу. Какую использовать для замены? Этот вопрос возникает у многих автолюбителей. Нужно сказать, что в большинстве современных автомобилей используется жидкость класса ДОТ 4. Это касается как российских машин, так и иномарок. Но недавно на некоторых авто стали использовать жидкость пятого класса. Также отметим, что на старых иномарках рекомендуется использовать продукт ДОТ 3.

Можно ли смешивать жидкости? Здесь все зависит от класса. Так, в машину, где заводом предписан класс ДОТ 3, можно заливать продукт четвертого класса. А вот на новые машины с ДОТ 5 заливать ДОТ 4 нельзя.

Как часто вы должны ее менять

С течением времени раствор стареет. Это происходит вследствие накапливания там влаги. Данный фактор, если вовремя не принять меры, может привести к образованию ржавчины, например, в гидросистеме. При этом тормоза становятся неэффективными, что приводит к проблеме при попытке остановить авто. Тормозная жидкость или, что более точно, гидравлическая жидкость сглаживает работу тормозов при их включении в работу. Со временем тормозная жидкость может начать поглощать влагу из окружающей среды, поэтому потребуется промывка. Замена же смеси в настоящее время зависит от спецификаций производителя автомобиля. Также есть некоторые другие факторы, которые требуют упоминания.

Нет установленного времени для замены смеси в машине. Выбор времени зависит от типа автомобиля, условий вождения, с которыми вы обычно сталкиваетесь, и рекомендаций производителя. Но есть одно хорошее правило — проверять ее во время регулярной замены масла и ждать замену каждые четыре-пять лет.

Признаки того, что вы должны немедленно проверить свою смесь, включают в себя жидкость, которая имеет обожженный запах, не является прозрачной или прозрачной или находится на более низком уровне, чем это должно быть.

• тип тормозной системы;
• условия эксплуатации транспортного средства;
• класс тормозной жидкости;
• состав (основа, на которой произведена ТЖ).

Специалисты считают, что нежелательно просто доливать тормозную жидкость время от времени. Даже если большая часть жидкости обновится, ее свойства будут отличаться от характеристик полностью замененной. То же касается и смешивания составов различных марок и классов.

Иногда на необходимость замены может указывать цвет жидкости. Оптимально, если гликолевая жидкость светло-желтая или светло-коричневая, состав на основе силикона темно-красного оттенка. Стоит полностью заменить ТЖ или обратиться к мастерам сервиса, если цвет существенно изменился, жидкость помутнела или в ней появился осадок. Промедление грозит поломкой.

1. Открыть бачок.
2. Легким движением отвернуть штуцеры, участвующие в прокачке, на тормозных цилиндрах определенного контура и натянуть на них шланг из резины.
3. Опустить концы шланга в емкость с водой и полностью выкачать жидкость из системы с помощью педали тормоза.
4. Заливать новую жидкость в бачок до тех пор, пока из шланга не польется чистый состав.
5. Закрутить штуцеры и прокачать жидкость нажатием на педаль, чтобы удалить воздух из системы. Как только из шлангов всех четырех трубок начнет выходить жидкость без воздуха, шланги снимаются, а крышка бачка возвращается на прежнее место. Аналогичным образом проводится замена суппортов и цилиндров.

Как произвести замену собственными руками

Первым делом необходимо взять в руки руководство по эксплуатации автомобиля и выяснить, что собой представляет его тормозная система. Не торопитесь искать отверстие для заливки тормозов, проникнитесь предложенной информацией, не во всех случаях заменять тормозную жидкость разрешается своими силами. При интегральной АВС не беритесь за дело самостоятельно, а обратитесь за помощью к профессионалам.

До того, как вы откроете крышку бачка, протрите её чистой ветошью. Следите за тем, чтобы тормозная педаль была не нажата в том момент, когда открывается крышка. ТЖ может стать причиной ожога рук, так как способна выпрыснуть

Помните о мерах предосторожности, при попадании на кожу токсичного вещества, срочно промойте кожу чисто водой с мылом. Работайте в резиновых перчатках

Правильная замена ТЖ производится по очереди в каждом из контуров тормозной системы. Начинать работу следует с самого удалённого колеса по отношению к тормозному цилиндру.

• При диагональной смехе контуров- начинать работу необходимо с правого заднего колеса, затем переходить на левое переднее, потом продолжать процесс с левым задним и в завершение заняться правым передним колесом.
• При параллельной схеме контуров – очерёдность работ следующая: смена на правом заднем, левом заднем, правом переднем и левом переднем.

По завершению работ по замене ТЖ, необходимо прокачать тормоза.

Прокачка тормозов

Для выполнения этой процедуры необходимо 5-6 раз нажать на тормоз, после чего педаль зажимается. В это время (при зажатом тормозе) нужно открутить штуцер, на котором находится шланг. Как только ваш напарник сообщит вам о том, что педаль «ушла» в пол – закрутите штуцер.

Повторять эту операцию рекомендуется до тех пор, пока воздух не перестанет выходить.

При самостоятельной замене ТЖ у многих автолюбителей возникает вопрос — как узнать какая тормозная жидкость залита и можно ли вмешивать разные составы. В первом вопросе лучше не гадать и не пытаться определить состав по вкусу, цвету или запаху. Лучше сменить жидкость полностью и прикрепить на внутреннюю сторону капота (или в любое другое место) этикетку от бутылки с составом.

Что касается возможности смешивания, то тут как и во всем что связано с автомобильными жидкостями, все зависит от основы состава.

Как часто требуется менять?

Срок эксплуатации тормозной жидкости во многом зависит от её химического состава. И потому начать придётся с классификации представленных на рынке образцов, их кратких характеристик и описания различий.

1. DOT-3. Наиболее распространённый, в настоящий момент, стандарт. Причина такой популярности – низкая стоимость при возможности достижения необходимых эксплуатационных параметров (температура закипания качественного продукта составляет 205 градусов).

Основной недостаток – высокая гигроскопичность. Созданный на основе соединений гликолей состав хорошо поглощает даже атмосферную влагу.

Раз в два года менять его надо обязательно.

2. DOT-4. При создании продукта, соответствующего этому стандарту, химики позаботились о введении в его химический состав присадок (например, боратов), связывающих конденсат и вытесняющих влагу.

Основой состава, как правило, является полиэтиленгликоль.

За счёт этих ухищрений удаётся поднять точку кипения до 250 градусов, повысив эффективность работы гидропривода.

Несмотря на улучшение рабочих параметров и возросшую стоимость, эксплуатировать состав DOT-4 более двух лет также не рекомендуется.

3. DOT-5. Созданные на основе силикона жидкости такого типа не гигроскопичны, имеют высокую температуру кипения и практически не окисляются. Срок службы составляет 4 – 5 лет. Казалось бы, вот он, идеал! Ан нет. Широкому распространению мешают три фактора:

• Склонность к насыщению воздухом (аэрации). По этой причине не допускается использование составов DOT-5 в автомобилях, оснащённых системой ABS.
• Высокая стоимость.
• Возможность накопления в системе влаги, которая при низких температурах может замерзать, блокируя работу гидропривода.

4. DOT-5.1. Этот стандарт разработан для спортивных автомобилей. Такие жидкости имеют самую высокую точку кипения, но, увы, очень гигроскопичны. Их замену требуется проводить не реже, чем один раз в год.

5. DOT-5.1/ABS. Стандарт разработан для автомобилей, оснащённых системами ABS и рассчитан на эксплуатацию в тяжёлых условиях. Улучшение характеристик стало возможным благодаря применению комплекса присадок. Тем не менее срок службы ограничен двумя годами.

Важно знать!

Допускается, в случае необходимости, временное смешивание жидкостей различных стандартов на основе гликолей и полиэтиленгликолей. Но, поскольку изготовители используют различные по химическому составу основу и присадки, при первой же возможности произвести замену, используя состав одной марки и одного стандарта.

Смешивать состав DOT-5 (на основе силикона) с другими жидкостями нельзя!

Несмотря на схожесть маркировки, составы DOT-5.1 и DOT-5.1/ABS не являются дальнейшей модификацией жидкости DOT-5!