Система полного привода S-AWC на Outlander – маркетинговый ход или супер-управление всеми колесами

Полный привод Mitsubishi

Режим наибольшей экономичности.

4WD AUTO. Увеличение степени блокировки в соответствии с разницей в частоте вращения передних и задних колес и с положением дроссельной заслонки. Нормальный режим для всех дорожных условий.

4WD LOCK. Максимальная степень блокировки муфты. Режим для тяжелых условий, бездорожья, а также особо интенсивного ускорения на обычных дорогах.

Версии с S-AWC имеют четыре режима: ECO — NORMAL — SNOW — LOCK. В данном случае автоматический режим SNOW оптимизирован для заснеженных, обледенелых и других скользких поверхностей. Функционирование системы стабилизации (условная величина разворачивающего момента) и степень блокировки муфт 4WD и AFD схематически отображаются с помощью индикатора S-AWC.

S-AWC — Super All Wheel Control

Как и у многих японских компаний из разных отраслей, в традиции Mitsubishi Motors скрывать за собственными сложными аббревиатурами и кодовыми обозначениями вполне привычные решения. В случае с Outlander это позволило MMC осуществить если не подмену, то как минимум «франшизу» понятий.

В классическом понимании S-AWC применялся с первой половины 2000-х на Lancer Evolution разных поколений и подразумевал постоянный полный привод с активным межосевым дифференциалом (ACD), активным задним дифференциалом (AYC — Active Yaw Control), а также передним LSD.

В той схеме ACD автоматически блокировался гидромеханической муфтой с электронным управлением, причем степень блокировки водитель мог выбирать самостоятельно. А сложный активный задний дифференциал с 2-ступенчатым редуктором и двумя фрикционами позволял регулировать скорость вращения и крутящий момент на каждом из задних колес, в буквальном смысле реализуя принцип «torque vectoring» (управление вектором тяги).

Что касается Outlander, то применяемая на нем схема под обозначением «S-AWC», известная еще с модели прошлого поколения (2010), не имеет ничего общего с S-AWC Evolution — здесь, как и на базовой модели, установлен подключаемый полный привод с обычным задним дифференциалом, но в дополнение к нему появился AFD.

Формально, «S-AWC» является интегральной системой управления динамикой автомобиля в различных дорожных условиях, с использованием 4WD, AYC, ABS, ASC

. В отличие от обычного полного привода, которому достаточно взаимодействия с блоком ABS, информации о скорости колес и открытии дросселя, S-AWC использует также данные о положении рулевого колеса, режиме трансмиссии и сигналы датчика бокового ускорения.

Под функционалом AYC, в отсутствие действительно активного дифференциала, здесь понимается управление частичной блокировкой переднего межколесного дифференциала муфтой AFD про пробуксовке колес, и улучшение поворачиваемости и стабилизации автомобиля при помощи AFD и колесных тормозов.

AFD — Active Front Differential

AFD — передний межколесный дифференциал, с дополнительной электромеханической муфтой блокировки. По принципу действия она практически аналогична муфте подключения задних колес, и при срабатывании частично замыкает корпус переднего дифференциала и правый передний приводной вал.

Во взаимодействии с другими системами (стабилизация, полный привод, traction-контроль), даже такой вариант «S-AWC» объективно повышает стабильность при перестроении или в скоростном повороте, в разумных пределах уменьшает недостаточную поворачиваемость и снос, улучшает тяговые возможности при пробуксовке (по сравнению с простой эмуляцией межколесной блокировки с помощью подтормаживания колеса) при разгоне на миксте или при условно внедорожных упражнениях.

Итак, Outlander с S-AWC — по большому счету, обычный полноприводный Outlander с дополнительной электромеханической блокировкой переднего дифференциала. С другой стороны, при относительно скромных затратах он приобрел пусть и больше маркетинговую, но тем не менее особенность, выделяющую его из общей массы одноклассников с изготовленными под копирку схемами полного привода.

Присадки для двигателя

Так называемые присадки для двигателя – вещества, добавляемые в масло при его замене. Различают их по типу эффекта, производимого на мотор автомобиля.

Одни присадки предназначены для автомобилей с большим пробегом и позволяют, в частности, закрыть мелкие трещины в стенках цилиндров. Другие могут влиять на мощность мотора и даже увеличивать крутящий момент на низких оборотах.

Типов присадок – великое множество и со временем появляется все больше. Универсальное правило для их применения одно: не стоит использовать ни одну присадку, только исходя из описания ее действия, так как ее взаимодействие с мотором вашего «Митсубиси Аутлендер» предугадать сложно, как и работу вместе с использующимся вами маслом.

Принцип работы такой сигнализации для авто

Как же работает такая защита? Алгоритм построен следующим образом:

1. Владелец автомобиля жмет на кнопку для постановки или снятия машины с сигнализации.
2. Брелок формирует запрос на определенное действие и направляет его к блоку управления.
3. Блок управления по факту запроса формирует числовой код (к примеру, 808) и направляет его на брелок.
4. Пульт управления получает сигнал и направляет полученный код в обратном направлении.
5. Блок управления принимает сформированный ранее код, сравнивает его и при совпадении чисел выполняет поданную команду.

Весь процесс лишь на словах длительный. На самом деле он занимает доли секунды.

Таким образом, диалоговый код — специальный пароль (шифр), который генерируется блоком управления и направляется к пульту.

Кроме ведения диалога, у данной сигнализации есть еще одно преимущество — регулярное изменение паролей при каждом снятии (постановке) машины на охрану.

Как следствие, числовой код все время меняется (является динамичным).

И есть большая разница в движении из-за нового полного привода S-AWC?

На обычной дороге – нет. Кроссовер Mitsubishi Outlander 2020 по-прежнему никуда не спешит ни по мотору, ни по «автомату»-вариатору, ни по рулевому управлению. Автомобиль предлагает плавные реакции на нажатие педали акселератора, трансмиссия мягко меняет передаточное число, и вы скорее не «разгоняетесь», а «отчаливаете». Реакции на поворот руля нормальны, обошлось без промедлений и запаздываний. Просто на руле минимум обратной связи, а с учетом заметных кренов и несколько «резиновой» связи между педалью акселератора и разгоном (привет, вариатор), напрочь пропадает любое желание шустрить в поворотах. Зато ходовая часть отлично настроена под такой характер: довольно мягкий ход, плавность на ямах и буграх, хорошая стабильность на прямой. Лишь одно замечание: небольшая жесткость на неровностях-мелочах: подобное отмечал на гибриде Mitsubishi Outlander PHEV. Но стоило выбрать правильное давление в шинах (мой оптимум 2,2 атм.) – и автомобиль снова вернул себе хороший комфорт, за который я нахваливал Mitsubishi Outlander 2019 МГ. Кстати, 7-местный автомобиль имеет грузоподъемность 655 кг, что на добрых 100 кг больше, чем предлагают 5-местные версии Mitsubishi Outlander.

А что на бездорожье? Вот здесь «умный» полный привод S-AWC (рассказывал на примере Mitsubishi Eclipse Cross) себя проявил: если в режиме NORMAL автомобиль ведет себя действительно «нормально», то в режиме GRAVEL кроссовер становится более резким в своих реакциях – прежде всего, активнее «подрабатывает» задняя ось и автомобиль ввинчивается в поворот. Так на скользкой извилистой дороге-грунтовке получается ехать интереснее – ввиду того, что уменьшается недостаточная поворачиваемость. Схожие реакции наблюдаются и в режиме SNOW, существенной разницы с режимом GRAVEL не уловил: ведь из-за аномально-теплого начала зимы я застал грунтовки и грязь, но не снег. Наконец, также существует и режим AWC ECO: он предназначен для движения по сухим дорогам – изначально привод только на передние колеса, задние подключаются по мере необходимости.

Главное в кроссовере Mitsubishi Outlander 2021 – это тишина и мягкость. Что в прямом, что в переносном смысле. Даже на высокой скорости (хорошо за 100 км/ч) больше впечатляет не сама скорость или динамика, а тишина и стабильность на прямой. Выходит идеальный образ «семьянина»: везет комфортно и без эмоций, но довезет гарантированно. Если дать «газу в пол» и смирится с заметным монотонным гудением 2,4-литрового мотора на 5 тыс. об/мин. (ибо CVT-вариатор), то можно получить разгон 0-100 км/ч в пределах 10 секунд – чуть лучше, обещанного паспортом (10,5 с). Полный привод S—AWC проявил себя двояко: при разгрузке двух колес (диагональное вывешивание) автомобилю пришлось несладко, но в повороте теперь Mitsubishi Outlander 2021 умеет «подворачивать хвостом» (за счет перераспределения тяги между колесами и подтормаживания внутреннего переднего колеса) – «умный» полный привод реально влияет на поведение автомобиля.

Данный полный привод называю «умным» потому, что он получает информацию о состоянии автомобиля не только с датчиков нажатия педали акселератора или угла поворота руля, но также от датчиков продольного/поперечного ускорения и сенсора поворота автомобиля вокруг своей оси. Кроме того, каждый из режимов работы полного привода подразумевает свою логику срабатывания фрикционной межосевой муфты (имитация межосевой блокировки) и тормозных механизмов на разных колесах (имитация межколесных блокировок). Но, несмотря на все программы управления, при разгрузке двух колес и подъеме по диагонали, автомобиль порой безостановочно вращал разгруженными колесами, зарываясь в мягкий грунт.

И еще один нюанс: возможно, привод S-AWC уж слишком «умный» для обычного пользователя. Потому, что в случае обычного полного привода на Mitsubishi Outlander, в любой непонятной ситуации на бездорожье включай режим LOCK, да ставь в L-режим вариатора – и вперед, дави педаль акселератора с надеждой в блокировку муфты, верой в мощь мотора, да уповая на внушительный 215-милиметровый клиренс. А какой режим S-AWC мне выбрать при езде по песку? А что лучше предпочесть при езде по раскисшей зимней грунтовке – SNOW или GRAVEL? А зачем два похожих режима – AWC ECO и NORMAL? Ведь оба предусматривают изначально преимущество передних колес с последующим подключением задних. И если подобные вопросы задаю я (человек вроде как что-то понимающий в этом автомобиле), то какие вопросы о полном приводе S-AWC будет задавать моя жена? Ведь ей намного проще объяснить: «в любом сложной ситуации – включи LOCK, L-режим, и дави на газ».

FakeHeader

Comments 19

Я еще проще поступаю, сухо 2 вд, дождь зима снег 4 вд, 4 вд лок включал пару раз в сложных условиях

я тоже напишу как работает. знаю из опыта а не по книжкам. только кратко и понятно:2вд — только передок.4вд авто — зад подключается при пробуксовке переда.4вд лок — постоянно полный привод и заблокированным межосевым диферициалом. это самый нормальный режим. я езжу на нём круглый год по всем видам дорог.

Вывесте машину на подьемнике или все колеса ее, запустите драйв 2 вд и дерните ручник… Насчет переднего привода в режиме 2 вд

И не будет ничего))) заблокируются все колеса)

Что-то ваша логика мне не доступна. И слава богу.

Я тоже думал что если 2 вд режим то колеса передние крутятся, тут масло акпп менял, на подьемнике машина была, я внутри, завели, вперед назад, думаю задние на ручник поставлю чтоб не раскидавало грязь с них на ворота в боксе, тяну ручник и все колеса встают, говорю механику это что за фигня, почему передние не крутятся, а он- полный привод постоянный говорит, передние и задние связаны все время, муфта момент распределяет только, даже в режиме 2 вд задняя ось с передней связана

Да, там только меняется % когда больше включается. Ответ официалов: Производителем на скорость движения в режиме 4WD LOCK ограничений не предусмотрено. Ездить в этом режиме по городу возможно, однако следует учитывать, что при этом возрастает уровень шума. Режим 4WD LOCK передает больше крутящего момента на заднюю ось. Использовать этот режим следует при езде по дорогам с низким коэффициентом сцепления. Рекомендуется избегать продолжительного движения в этом режиме по бездорожью или в других условиях повышенной нагрузки на трансмиссию.

Я всегда на 4wd езжу: летом, зимой, город, трасса — не важно.Я машину покупал с полными приводом и поэтому пользуюсь им. И не беспокоюсь, что при резком обгоне из-за переднего привода меня поведет в сторону.А разница в расходе топлива не ощутима.4wd lock только по бездорожью

Все банально просто!2wd едем по асфальту4wd съезжаем с асфальта и даезжаем до пляжа( или дачи, кому как нравится).4wd lock доезжаем чуть дальше пляжа(или дачи) и потом ищем трактор… Что бы вернутся на пляж (дачу).😉

оттуда же ( чел подключался к 4WD-ECU и проверял):1.) В режиме 2WD — абсолютный ноль. Тишина. Зеро. При любых условиях движения.( Даже если передние колеса во всю шлифуют и тапок в пол? — ДА!)

2) Напряжение на соленоид подключения заднего привода в режимах 4WD подается только при движении автомобиля. В том числе — задним ходом.

3) Управляющее напряжение в обоих режимах 4WD действительно изменяется непрерывно. И зависит не от скорости, а от ускорения (т.е. фактически от нажатия на педаль газа). Хотел составить табличку зависимости “скорость/режим/напряжение” — даже взял блокнот и ручку. Не пригодилось… Нету такой зависимости. Для себя отметил следующую закономерность — чем сильнее вдавливает в спинку сидения, тем выше подаваемый момент на заднюю ось. Как-то так.

4) При схожих режимах работы напряжение в режиме “4WD Lock” выше чем в Auto в полтора раза.

5) При срабатывании ASC полный привод не отключается. Он отключается только при срабатывании ABS. При “обычном” торможении (без вмешательства ABS) — полный привод продолжает работать.

6) На любой скорости полный привод работает. И даже на 150 км/час управляющее напряжение в режиме 4WD Lock выше, чем в Auto.

коротко и исчерпывающе… и главное — так, как оно есть на самом деле.

Уж не знаю кто там писал на оут-клубе, и откуда брал. В инструкции так:

с OUT-клуба: Система полного привода Outlander XL использует электромагнитную муфту для привода задней оси колес и передачи им крутящего момента от двигателя. Изначально Outlander XL — переднеприводной автомобиль. Причем при движении без пробуксовки передних колес вся мощность передается на них в любом режиме трансмиссии (2WD, 4WD и Lock). Задние колеса подключаются при возникновении разницы вращения передних и задних колес (т.е. пробуксовке передних), а степень подключения задних колес зависит от выбранного режима трансмиссии, силы нажатия на педаль акселератора и других факторов.Режим 2WD — переднеприводной режим, но при сильной пробуксовке передних колес незначительная часть мощности подается и на задние колеса. Рекомендуется использовать на сухих покрытиях для уменьшения расхода топлива.Режим 4WD — в случае пробуксовки передних колес задние колеса получают значительную мощность. Рекомендуется использовать на скользких покрытиях для улучшения управляемости и повышения уровня безопасности движения.Режим Lock — степень активности муфты еще возрастает. Рекомендуется использовать на легком бездорожье.

Плюсы и минусы круиз-контроля

Мы разобрались как работает круиз-контроль на механике, но так уж он необходим для автомобилей с подобным видом переключения передач? Прежде всего, перед принятием решения по переоборудованию своего авто такой системой нужно учитывать характер вашего вождения. Для густонаселенных пунктов нет особого смысла по установке круиз-контроля (даже адаптивного типа). А вот для водителей, которые совершают частые загородные маршруты, и преодолевает в таком режиме огромные дистанции подобная система послужит хорошим помощником. Достаточно просто одного нажатия кнопки, и автомобиль автоматически будет поддерживать заданный скоростной темп. Нога и осанка водителя в это время не будет перенапрягаться от механического воздействия на педаль газа, и он сможет сконцентрироваться на преодолеваемом участке дороги. Кроме того, автомобиль даже после совершения необходимых маневров (обгона или объезда), автоматически вернется к своему заданному скоростному режиму.

Ко всему прочему, следует ответственно подходить к решению установки такого продукта, не являющимся штатным оборудованием. Для владельцев механических коробок передач вариант с «попробовать и посмотреть на результат» может быть невыгоден с точки зрения экономии средств. Кроме того, сам процесс установки займет немало хлопот, потому как монтаж круиз-контроля является кропотливой работой требующей определенного уровня знаний в строении конструкции автомобиля.

Минусы крепления isofix

Несмотря на стандартизацию, проблемы у крепления все же есть:

1. У автомобильных концернов нет единых стандартов задних сидений и положения подушек безопасности. Исходя из этого производитель авто, сам настраивает совместимость с системой isofix.
2. Возможно разное количество и положение крепления в машине. Например, у Citroen C4 Picasso isofix есть на всех пассажирских креслах, но чаще встречаются авто с креплениями только на крайних задних сиденьях. Конечно можно и при отсутствии специального крепления установить детское автокресло, воспользовавшись ремнями безопасности и потерять все плюсы крепления изофикс.
3. Для детей более старшего возраста, которые подходят для второй и третьей группы, одного крепления isofix может быть недостаточно, поэтому рекомендуется использовать и стандартные ремни поверх детского автокресла.

Что такое esp в автомобиле и для чего он нужен?

Виды автомобильных глушителей

Современные глушители делятся на три вида: диссипативные, реактивные и комбинированные.

В свою очередь вышеперечисленные виды делятся на два типа: прямоточные и лабиринтные.

Диссипативные (поглощающий).

Относятся к типу прямоточных глушителей и имеют не сложную конструкцию.

Состоят из:

1. Корпуса;
2. Перфорированной трубы;
3. Впускного и выпускного патрубков;
4. Специального жаропрочного звукопоглощающего наполнителя;
5. Стальной сетки;
6. Все это соединяется цельносварными стыками.

Принцип работы прост – создающие звук выхлопные газы попадают из перфорированной трубы в камеру где поглощаются жаропрочным звукопоглощающим материалом в результате чего энергия звуковых колебаний преобразуются в тепловую энергию. Часто в качестве такого материала используется минеральная вата, металлическая стружка, стекловата.

Преимуществом такого глушителя является то, что, в зависимости от конструкции, он позволяет увеличить мощность двигателя на 5 – 7%, ведь сопротивление для выхода отработанных газов практически отсутствует.

Недостаток – повышенная шумность, поэтому такие изделия прежде всего являются тюнинговыми и редко используются на обычных автомобилях, как правило, только на спортивных.

Конструктивно поглощающие глушители могу быть:

Сейчасчитают Система полного привода S-AWC на Outlander – маркетинговый ход или супер-управление всеми колесами

3.9k

Водительское удостоверение на велосипед и электросамокат. Будут ли они введены в 2021 году?

3.6k

1. Стронгеры или «louvered core glasspack». Представляют из собой трубу с выдавленными вовнутрь лепестками металла. Считаются мало эффективными в плане продувки и используются редко. Ошибочно ставятся вместо катализатора.
2. С внутренним диффузором. Не дорогие изделия имеющие свои плюсы и минусы. В плане снижения шумности они эффективнее других аналогов, но вот в плане продувки наоборот. Единственный ощутимый здесь плюс – низкая цена.
3. С перфорированными конусами имеющие разную длину — относиться к комбинированному решению. Конуса ввариваются в основную перфорированную трубу благодаря чему значительно снижается шумность и при этом проток газов вполне удовлетворяет многих.

Реактивные.

Принцип работы таких глушителей основан на эффекте гашения отражаемых волн друг друга, что и приводит к снижению шумности.

В данной конструкции наполняющий материал не предусмотрен, вместо этого в корпус ввариваются дополнительные трубы, камеры и перегородки хаотично отражаясь от которых звуковые волны гасятся.

Но такие глушители редко можно встретить на тюнинговых и спортивных автомобилях, так как их конструкция не позволяет добиться хороших результатов в плане аэродинамичности, причина — большая турбулентность выхлопных газов.

Также в плане проектирования реактивные аналоги сложны поэтому в основном изготавливаются в заводских условиях.

Схемы и краткие характеристики реактивных глушителей представлены ниже.

Комбинированные.

В данном виде воплощены конструкторские решения от реактивных и диссипативных глушителей. Для примера можно взять устройства с перфорированными конусами (смотрите выше).

Обладают хорошей КПД в плане понижения шумности, но вот в плане протока газов тут показатели низкие.

Не только сидя, но и лёжа

Основные переделки претерпела передняя часть, теперь она выполнена в фирменном стиле под названием Dynamic Shield. Честно говоря, блестящие боковые элементы на переднем бампере придают японскому автомобилю сходство с российской моделью LADA Xray. Также обновленный Outlander получил фары ближнего света и габаритные огни со светодиами, появились светодиодные вставки и в задних фонарях (перекликающихся очетаниями с моделями BMW). Еще у японского кроссовера появились легкосплавные 18-дюймовые колеса нового дизайна, хромированная накладка на пятой двери. В общем, несколько дизайнерских штрихов – и автомобиль получился значительно более привлекательным внешне. 

В салоне также произошли изменения. Здесь новое рулевое колесо с регулировкой угла наклона и вылета, а также кнопками управления аудиосистемой и круиз-контролем. Новый дисплей мультимедиасистемы по-прежнему удачно “вписан” в центр торпедо, но разрешение его улучшилось.

Обивка сидений также стала более качественной, посадка же за рулем почти не изменилась. Как и в прежних версиях “Аутлендера”, в новом мне не хватает “подъема” спинки водительского кресла, возможности установить ее близко к вертикали. Да и руль мог бы подниматься выше. Мои коллеги по редакции отнеслись к эргономике автомобиля более лояльно, отметили, что в дальней дороге в его креслах почти не устаешь. Хотя они согласны, что на переднем пассажирском месте тесновато из-за массивного выступа торпедо, плюс к тому центральный туннель “съедает” место для ног. Такие же ощущения возникли у меня во внедорожнике Pajero Sport. К тому же в нем материалы отделки радовали значительно меньше, чем в кроссовере.

В последнем же приятно отметить простор во всех направлениях при посадке на второй ряд. Подушка почти плоская, при размещении втроем среднего пассажира не подпирает к потолку. А севший “за мной” пассажир получит в подарок 30-сантиметровый запас для коленей. Части спинки заднего дивана регулируются по наклону, но воздуховодов системы отопления и вентиляции в этой части салона нет.

Интересное наблюдение: спинки передних сидений в новом Outlander можно откинуть назад и расположить вровень с подушкой заднего дивана, получив, таким образом, горизонтальные спальные места. Кстати, это редкая возможность, доступная на немногих автомобилях.

По размерам багажника Outlander и раньше занимал высокую позицию в своем размерном классе, и сейчас в этом плане у него всё хорошо: номинальный объем – 477 л, при двухместном размещении пассажиров – 1640 л, ровный пол при складывании частей спинки заднего дивана, практичные глубокие отсеки под фальшполом предлагают еще 75 л для поклажи. При сборах в дальнюю дорогу проблем с размещением вещей не возникнет.

Самый дешевый Outlander – переднеприводный, с двухлитровым бензиновым мотором и вариатором, его цена 1 499 000 рублей. 2,4-литровый вариант мощностью 167 л. с., с вариатором и полным приводом, обойдется, в зависимости от комплектации, в 1 859 990 – 2 109 990 рублей. Автомобиль с трехлитровым 320-сильным двигателем V6 на сегодняшний день стоит 2 289 990 рублей. 

Mitsubishi Outlander немного подрос в размерах, но лишь на миллиметры, за счет установки нового, более “развитого” переднего бампера. В высоту он остался таким же, каким и был, не изменился и размер колесной базы (2670 мм). Прежний здесь и клиренс в 215 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшен, это заметно по общей тишине в салоне, многие шумы остались “позади”.

Собственно, первое, что ощущаешь в обновленном автомобиле при начале движения – это улучшенный акустический комфорт. Возможно, его повышению способствовали, наряду с изменением креплений подрамников подвески, опор двигателя и общим усилением шумоизоляции, мощные дополнительные резиновые уплотнители дверей. Они бросились мне в глаза сразу же при посадке за руль, позже появилась возможность осмотреть и ощупать их внимательнее. Внушительные резинотехнические изделия! Мои коллеги оценили надежность этих уплотнителей во время путешествия по южным степным регионам России: даже при передвижении по грунтовым дорогам пыль в салон не проникала.

Подготовка к работе

Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.

Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.

Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.

Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.

Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.

Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

https://youtube.com/watch?v=6OcdDqjtusY

Авто не едет вперед

Обычно в этом случае задний ход работает исправно. Причиной может стать повреждение дисков или манжеты поршня. Также распространен случай с заклинившим клапаном регулировки переключения.

Для устранения неисправностей необходимо заменить фрикционные диски, поменять манжеты и прочистить клапан. В случае если не работает и задняя скорость, значит, виновник проблемы – фрикцион, отвечающий за передний ход. При сильном износе разрушатся уплотнительные кольца, шлицевой механизм и муфта. Ремонт в таком случае будет состоять в замене повреждённых и изношенных элементов.

Машина не движется вперёд и назад

Отсутствие какого-либо движения в принципе может быть вызвано следующими неисправностями:

• выход из строя гидротрансформатора;
• проблемы с масляным насосом;
• низкий уровень масла;
• забит сетчатый фильтр;
• повреждение фрикционных дисков;
• разрыв манжеты и уплотнительных колец;
• заклинил клапан переднего хода.

В этих случаях потребуется полная замена изношенных деталей. Зачастую машина может двигаться вперёд, но при трогании с места ощущается сильный толчок. Автомобиль начинает буксовать, при этом останавливается. Эта проблема говорит о низком уровне масла, выходе из строя гидротрансформатора или масляного насоса.

Прочие неисправности и способы их устранения

Иногда поломка заключается в отсутствии всех скоростей, за исключением первой. Это говорит о нескольких проблемах: заклинил клапан, повреждение зубьев косозубой шестерни или срезало ее шплинт. Работа по устранению проблем заключается в замене изношенных деталей, прочистке клапана и проверке клапанной системы.

Низкий уровень масла приводит помимо невозможности движения и к другим последствиям. Например, при движении в гору продолжительное время включение повышенной передачи приводит к пробуксовке. Автоматически включается пониженная. Также возможно повреждение манжеты и уплотнительных колец.

При переводе в положение «нейтраль» автомобиль продолжает движение. Значит, не отрегулирован трос привода. Или заклинил рычаг привода, муфта, повреждены фрикционные диски.

Очень часто на АКПП встречается проблема, получившая название «кикдаун», т. е. при резком нажатии педали газа коробка передач не переходит на пониженную. Проблема возникает чаще всего из-за датчика давления, повреждения ножного переключателя, обрыва проводки, плохой регулировки привода дроссельной заслонки. Устраняется заменой датчика и регулировкой привода.

На самом деле проблем может быть теоретически очень много. Вплоть до того, что в корпус КПП попадает вода и масло вспенивается, из-за чего машина начинает пробуксовывать. Впоследствии в запущенных случаях это приводит к полному выходу из строя КПП.

Для автовладельцев важно научиться правильно диагностировать неисправности, и если они незначительные, устранить их самостоятельно. Если же проблема связана с необходимостью снятия и разборки АКПП, в таких случаях без помощи квалифицированных специалистов не обойтись

Ремонт, в зависимости от сложности и неисправности, оценивается в среднем минимум в 2–3 тысячи рублей, хотя может доходить и до 15–20, не считая стоимости запчастей.