Как запрессовать сайлентблок в домашних условиях видео
Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?
Для чего служит сайлентблок рычага подвески?
Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.
Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.
Как проверить сайлентблоки передних рычагов?
Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.
Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.
Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.
Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?
Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.
Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.
Воняют ноги и обувь: что делать в домашних условиях?
Вывод из запоя. Как вывести из запоя на дому, какие лекарства
Вязание жилета и жакета спицами. Схемы и описание (пошагово)
Добровольцам. Как вступить в ополчение?
Елена в ящике (1993) смотреть онлайн или скачать фильм через
Специалисты автомастерских, да и рядовые автолюбители знают, насколько важно при обслуживании транспортного средства иметь под рукой все необходимые инструменты. Несмотря на то что время самостоятельного «копания» в машине уже практически прошло, элементарные задачи многие автовладельцы по-прежнему выполняют самостоятельно
Несмотря на то что время самостоятельного «копания» в машине уже практически прошло, элементарные задачи многие автовладельцы по-прежнему выполняют самостоятельно.
Что такое сайлентблок
Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.
Предназначение и функции
Сайлентблоки выполняют следующие функции:
- Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
- Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
- Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.
И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.
Как установить новый сайлентблок
Необходимые инструменты
Теперь же без специального «оборудования» не обойтись. Дело в том, что такая деталь в своем посадочном месте сидит очень плотно, и забить ее молотком не удастся. Поэтому самый первый инструмент, который понадобиться – это съемник. Его можно купить в любом соответствующем магазине или сделать своими руками. Для этого стоит найти в своем гараже такие «ингредиенты»:
- Болт М20 (чем длиннее, тем лучше) с резьбой во весь его рост с гайкой.
- Металлические шайбы различного лиаметра.
- Отрезок трубы с толстыми стенками (100 мм), ее диаметр будет зависеть от размера проушины рычага.
Также нужны будут и прочие инструменты:
- ключи (даже целый набор);
- новые детали;
- домкрат, тиски (если есть будут полезны);
- монтировка.
Еще может понадобиться кувалда, причем не одна, только орудовать ими следует аккуратно, соблюдая точность.
Процесс замены
Если замене подлежит сайлентблок рычага, то выполнить работу не снимая его, не получится. Необходимо предварительно демонтировать узел и лишь после этого начинать процесс замены.
Первым делом с рычага нужно снять изношенную деталь. Как это можно сделать было писано выше. Теперь необходимо запрессовать новый сайлентблок. С этой целью можно использовать ту же методику, которая была описана выше для извлечения сайлентблока при помощи болта, шайбы, гайки и трубы.
Практически в каждом гараже присутствуют тиски, а ведь это тоже подходящее «оборудование» для извлечения и запрессовки сайлентблоков с использованием проставок.
Какой бы способ «упаковки» сайлентблока ни был бы выбран, перед установкой новой детали следует очистить посадочное место от ржавчины и остатков изношенной детали. После этого «гнездо» необходимо смазать мыльным раствором для облегчения монтажа. Масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки использовать для этой цели нежелательно, в особенности в отношении изделий с резиновым наполнителем. Можно еще торцевой части сайлентблока на резине сделать небольшого размера фаску. Главное не срезать лишнего.
Процесс замены сайлентблоков
Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.
Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.
Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.
Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.
Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.
На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.
При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.
Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.
Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.
Печать
Инструкция запрессовки
На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.
Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса.
Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?
В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.
Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».
Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.
Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.
Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.
1 Основной инструмент для замены сайлентблоков
На необходимость поменять сайлентблоки указывает характерный скрип и шум в подвеске, который особенно проявляется при движении по неровной дороге. Еще одним признаком неисправности сайлентблоков является плохая управляемость и маневренность автомобиля при вхождении в поворот. Износ резины тоже может служить первым признаком того, что сайлентблоки нужно срочно менять. Чтобы поменять сайлентблоки, необходимо приобрести новые детали и выпрессовать старые. Для выпрессовки используется специальный инструмент, который называется съемник.
Специальный инструмент для выпрессовки изношенных деталей
Съемник чаще всего представляет собой гидравлическое устройство, с помощью которого можно менять деталь, отсоединив резинометаллический шарнир без его механического повреждения. Такие устройства используются на всех сервисах, на которых ремонтируют ходовую часть авто. С помощью съемника вкручивается или выкручивается специальный механизм с определенным типом резьбы, который поднимает или опускает внутреннюю часть детали. В этом случае происходит равномерная выпрессовка или запрессовка шарнира в рычаг или балку.
Профессиональные съемные комплекты достаточно дороги, да и менять сайлентблоки на автосервисе не всегда дешево. Поэтому многие автовладельцы предпочитают самостоятельно менять передние и задние сайлентблоки ходовой, для чего используют различные методы выпрессовки и запрессовки деталей. Съемник можно изготовить своими руками, для этого потребуются дополнительные детали и оборудование.
Сайлентблок рычага подвески — что это?
Сайлентблок или резинометаллический шарнир – это элемент ходовой части автомобиля, который состоит из втулки и двух трубок из металла по обеим ее сторонам. Задача сайлентблока заключается в подавлении шума и вибраций при движении авто. При помощи детали соединяются некоторые элементы подвески и смягчаются удары на них. Сайлентблоки устанавливаются в рычаги и стабилизаторы.
Как устроен сайлентблок
Также сайлентблоки используются для крепления мотора, КПП и амортизаторов. Втулки могут выдерживать большие нагрузки, но их приходится довольно часто менять. На срок службы деталей влияют такие факторы, как возраст автомобиля, резкие температурные перепады, состояние дороги, а также манера вождения.
Рычаг передней подвески
Сайлентблоки ВАЗ 2106
На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.
Что это такое
Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.
Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания
Где установлены
На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.
Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба
Какие бывают
На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.
Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески
Каков ресурс
Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.
Как проверить
О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:
- ухудшается управляемость;
- появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.
Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.
Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре
В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.
2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками
Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно
Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:
- набор ключей и отверток,
- молоток,
- кувалда,
- тиски,
- нож,
- наждачная бумага,
- смазка типа WD40,
- мыльный раствор.
Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.
Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.
Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка
На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага
Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).
Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали
Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров
Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?
Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.
Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.
У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.
Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.
Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.
Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео
Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.
Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель
Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».
