Рейка рулевая: неисправность рулевой рейки, проверка и ремонт реек

Типы и варианты исполнения

Теперь давайте разберемся, что такое рейка в рамках рулевого управления современного легкового автомобиля, из чего она состоит, как работает рулевая рейка, каких типов бывает, каково устройство рулевой рейки и принцип работы рулевой рейки.

Обычно принято выделять 3 основных типа рулевых реек:

Полностью механический вариант

Это самая простая и примитивная разновидность из ныне существующих, хотя надо отдать должное инновационным технологиям – автомобилей с такими механизмами становится все меньше с каждым годом. Покупка автомобиля без электрического или гидравлического усилителя рулевого управления уже считается чуть ли не «mauvais ton», особенно среди представителей «офисного класса». Конечно дедушке, которому надо, чтобы его ласточка исправно возила картошку от рынка и до дома, ну или в зависимости от ситуации, предприимчивости дедушки и погодных условий в обратном направлении, такие навороты совершенно ни к чему. Но число «ласточек» гибнущих в неравном бою с дорожными неурядицами год от года растет, а дедушки уже волей-неволей вынуждены переквалифицироваться в «логановодов».

Так вот суть механической рулевой рейки заключается в полном отсутствии вспомогательных механизмов и устройств и сводится к вращению рулевого колеса исключительно при помощи физической силы водителя.

Конечно, и тут конструкторы умудрились внести несколько технических хитростей, вроде изменяющегося передаточного числа, то есть изменения шага между зубьями на рейке ближе к краям, оптимизировав управление транспортным средством, как для езды на высоких скоростях по трассе, так и для маневрирования при парковке автомобиля, но, тем не менее, технология эта уже не просто прошлый, а глубоко прошлый век.

Гидравлический усилитель руля (ГУР)

Как следует из названия этой разновидности рулевого управления, усилие водителя, используемое для поворота рулевого колеса, а следовательно и самих колес в этой версии исполнения заменяет гидравлический усилитель, сокращенно – ГУР. Эта система имеет очень широкое распространение в наши дни, и нет оснований полагать, что она будет заменена на что-то иное в обозримом будущем. Ибо система, хоть когда-то и была редкостью и дорогостоящей диковиной, но сегодня её уже отлично знают практически во всех сервисах, прекрасно – быстро и качественно умеют чинить, а самое главное, что и ломается-то она не сильно часто. Так что почти золотая середина. Рулевое управление при использовании ГУР достаточно информативное и острое, так что – ставим большой жирный плюс!

Кроме того, благодаря ГУР езда становится намного безопаснее, благодаря менее сильной обратной связи между рулевым колесом и дефектами дорожного покрытия. Если на «механике» руль при попадании в особо глубокую яму мог вырваться из рук у водителя, то гидравлика спокойно «проглотит» все неровности и огрехи, своим подергиванием и вибрацией, впрочем, сообщив водителю – что «мы что-то такое там проехали».

Электрическое рулевое управление (ЭУР)

Тут в принципе все полностью аналогично ГУР-у, с той лишь разницей, что усилие на рулевую рейку от рулевого колеса передает не гидроусилитель, а электрический, который на современных автомобилях, начиная с гольф-класса и выше, имеет адаптивные механизмы и при помощи бортового компьютера ориентируется на скорость передвижения, увеличивая или ослабляя свое усилие, делая руль, таким образом, исключительно чувствительным и отзывчивым при любой езде. На высокой скорости руль «тяжелеет», позволяя избежать излишней «болтанки» на дороге, а на низкой наоборот становится более «легким», облегчая маневрирование в пробках и при парковке.
Есть, конечно, и серьезный минус в таких адаптивных системах, если такой механизм выйдет из строя, управление автомобилем будет практически невозможным, поскольку рулевое колесо перестанет поворачиваться, но проблемы эти остались позади уже лет 10 назад, поэтом сейчас фактически можно говорить о сплошных плюсах:
1.       Более экономный вариант работы по сравнению с гидравликой – электромотор включается лишь, когда вы выполняете поворот.
2.       Более высокая степень чувствительности, чем у ГУР – вы будете чувствовать руль одинаково хорошо при любом скоростном режиме.
3.       Полное отсутствие зависимости от температуры воздуха – в системе нет жидкости, которая могла бы замерзнуть, как в гидравлических вариациях
4.       Опять же, по причине отсутствия технологических жидкостей – нет необходимости проводить регулярные сервисные работы
5.       Ну и конечно более высокий уровень надежности и безопасности по сравнению с ГУР – опять потому что нет шлангов и сочленений, которые могут протечь или порваться.

Начинаем ремонт

Съем механизма – это отдельная информация, так как она индивидуально для каждого автомобиля, сходи там только основные места крепления. После съема осматриваем весь механизм на предмет очевидных повреждений, например, трещин.

После нужно разобрать весь механизм, сняв все пыльники, золотники (если он разборный) и все остальное, чтобы остался только корпус. После нам нужно осмотреть повреждения корпуса внутри, ведь они там тоже могут быть из-за изношенных пыльников.

Если найдены небольшие трещины или царапины, то вам поможет сварка или шлифовка соответственно. В некоторых случаях придется поменять корпус рулевого механизма. После решения этой проблемы, нужно побороть причину, а именно заменить пыльники, через которые и попали частицы, царапающие механизм.

Затем обязательно осмотрите внутреннюю часть золотника. Там тефлоновые уплотнители, что ведет к постепенной выработке, от чего появляются рывки руля или вовсе руль в разные стороны крутится с разным усилием. Решают проблему гильзовкой цилиндра с запрессовыванием новой детали, что своими руками уже не сделаешь.

Сам золотник редко ломается и обычно ходит долго, иногда расслаиваются уплотнители, которые нужно заменить. Это дешево. Правда иногда золотник отдельный в неразборном корпусе и его проблемы к сожалению решаются только заменой.

Шток – самый понятный с точки зрения диагностики элемент, который не нужно разбираться

Обращаем внимание в основном на зубья, а еще лучше используем тиски и вращаем элемент, чтобы заметить люфт. Стук рулевой рейки в подавляющим большинстве случаев – это проблемы штока

Еще в штоке могут износиться уплотнители и сама рабочая поверхность, в очень редких случая механизм убивает коррозия. Все дефекты легко устраняются, кроме сильно изношенных зубьев. Вал можно шлифонуть, уплотнитель заменить, а зубья расточить или нарастить.

Как понять, сломана рейка или нет?

Основным методом определения состояния рейки является прослушивание на наличие стуков и других посторонних звуков. Иногда шумы слышно во время езды.

Но лучше, если вы поставите машину и при выключенном двигателем будете поворачивать руль в разные стороны. Так вы поймете, на сколько хорошо детали прикреплены и нет ли визуально видимых дефектов, не заедает ли рейка.

Если вы нашли какой-нибудь дефект, но не хотите обращаться в автосервис, можете провести самостоятельный ремонт рейки.

• Замена масла в двигателе своими руками — пошаговая инструкция как правильно, быстро и просто заменить масло в моторе и трансмиссии (125 фото и видео)

• Регулятор оборотов своими руками — как сделать простое устройство регулировки или плавный спуск (120 фото)

• Ремонт двигателя своими руками — капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгорания

Причины и признаки, и как определять неисправности рулевых реек

Нагрузки на этот ответственный узел конструкции автомобиля зависят от качества дорог. При эксплуатировании авто на плохих дорогах, рулевая рейка и весь рулевой механизм подвергается высоким нагрузкам.

Зная признаки и симптомы поломок рулевой рейки, можно вовремя поменять рулевую рейку:

1. Если руль не крутится легко как раньше. Заметно стало тяжелее вращать рулевое колесо.
2. Если «бьет» руль, то есть на кочках ощущается биение рулевой колонки.
3. Если шум насоса ГУРа стал выше.
4. Если появился люфт руля. При большом люфте трудно ездить, приходится постоянно вращать руль даже на ровной дороге, чтобы «ловить» колеса. Поэтому при превышенном разрешенный допустимый люфт руля, необходимо, как можно быстрее, устранить. Это может быть и из-за сильно изношенных автомобильных шин. Для правильного выбора резины на колеса, необходимо уметь расшифровывать индексы скорости и нагрузки шин.
5. Если из устройства рулевой рейки выходит масло. При уменьшении масла, становится труднее крутить руль и, также, могут появиться посторонние шумы.

Так как рулевая рейка — это один из самых элементов устройства авто, отвечающий за управление, то при обнаружении таких признаков неполадок, дальнейшее эксплуатирование запрещается до устранения проблемы.

Признаки проблемы

Узнать нужен ли ремонт рулевой рейки можно по нескольким основным факторам:

• утечка жидкости;
• тяжелый руль;
• люфт в управлении;
• стуки при повороте.

Причины довольно очевидные: коррозия, которая увеличивает зазоры между зубьями; недостаточная затяжка всех болтов (они могут постепенно разбалтываться); износ пластиковых втулок и износ резиновых изделий, уплотнителей и т.д.

Если разбираться глубже, то признаков неисправности бывает сильно больше, но они появляются реже:

• стуки при проезде неровностей;
• машину кидает в поворотах;
• рулевая колонка не возвращается в исходное положение самостоятельно;
• потеки масла видны на рейке.

Опять же, важно не перепутать неисправность реечного рулевого механизма с изношенными деталями подвески. Да, изношенные рычаги, сайлентблоки и другие элементы подвески могут явным образом ухудшать управляемость

Признаки неисправностей

Признаки поломки рулевой рейки бывают такие:

1. стук в рейке, когда движетесь по неровной поверхности, имеющей бугры или ямы;

1. машину «ведет» (кидает) в стороны, что острее ощущается при движении с большой скоростью;

1. увеличился свободный ход рулевого колеса, дольше крутится, прежде чем начинают поворачиваться колеса;

1. вращения руля труднее обычного, либо происходят рывки при вращении;

1. не возвращается в исходное состояние самостоятельно, приходится докручивать с усилием;

1. гудит насос ГУРа, это гудение возрастает при поворотах баранки;

1. масляные пятна на земле под машиной, механизме или рядом с ним;

1. снизился уровень смазки в бачке ГУРа;

Большинство признаков являются косвенными, и могут сигнализировать о неисправностях рулевого управления, поэтому, следует провести полную их проверку, прежде чем разбирать саму рейку. Как определить неисправность рулевой рейки:

стук издают детали в подвеске – сработавшиеся сайлентблоки, шаровые, втулки или стойки стабилизаторов, рулевые наконечники. При износе шаровых или наконечников, повышает люфт рулевой баранки. Поэтому, стоит проверить подвеску, и заменить в ней неисправные детали. Возможно, это решит проблему.

трудно крутиться руль и плохо возвращаться на место, вследствие нарушения развала-схождения передних колес, или регулировки механизма. Если рейку отрегулировали недавно, следует повторить регулировку, затем отрегулировать развал-схождение.

биение руля вызвается нарушенной балансировкой колес, повреждением покрышки (шишка вылезла) или плохо прикрученным колесом (болтается и бьет).

если на машине стоит ЭУР, причиной затруднения вращения руля может стать поломка мотора, обрыв либо замыкание в цепи, окисленные контакты, сгоревший предохранитель либо неисправность (сбой) ЭБУ системы.

утечка жидкости с ГУР и его гудение взаимосвязаны. Гул вызывается недостатком смазки, масло утекает, при разрушении сальников или шлангов. Насос ГУР может шуметь при попадании в него воздуха. Течь нужно устранить, смазку долить по уровню.

Если все перечисленные детали в норме, тогда остается только заняться самой рейкой.

Как проверить рулевую рейку Хендай Солярис?

Симптомами неисправности износостойкой детали становится стук, течь жидкости ГУР, снижение управляемости. Диагностика позволит выявить истинные причины и определить механизм их устранения.

Проводится она в следующем порядке:

• осмотр рычагов в шарнирах, проверка надежности крепления;
• проверка исправности втулки;
• осмотр пыльников, выявление механических повреждений;
• осмотр креплений, шланга, выявления течей. Шланги часто пережимаются и трескаются, при том потребуется не только их замена, но и долив жидкости ГУР.

Проводить проверку нужно раз в год, самостоятельно или на очередном ТО. Следует уточнять, входит ли диагностика и замена рейки в обязательства дилера по гарантийному ремонту.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Подтянуть Рулевую Рейку Ваз 2109

Мы правильно тянем рейку управления на ВАЗ-2114 своими руками: советы и сам процесс

Никто не оспаривает тот факт, что рабочий руль в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и бесперебойную работу в принципе. Независимо от типа привода, будь то червячная передача, коробка передач со стойкой или без усилителя, все они требуют многократного технического обслуживания. ВАЗ-2114 и все самарские генераторы второго поколения получили достаточно надежный и привычный механизм управления ремонтом и настройкой. У него нет гидроусилителя, поэтому его легче обслуживать и регулировать.

Зачем тянуть рельс на ВАЗ-2114

Диагностика управления рельсом и механизмами управления

Перед тем, как подтянуть шину управления на ВАЗ-2114, вы должны рассмотреть предварительные условия, которые сообщат вам, когда пора начинать ремонт или подъем.

Во-первых, это бесплатная игра.

В основном, АвтоВАЗ гарантирует достаточно долгий срок эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет. Однако вы должны понимать, что это идеальные условия работы. Это предполагает ровную асфальтированную дорогу, постоянное наличие высококачественной смазки в поддоне багажника и мягкий стиль вождения.

При нормальных условиях эксплуатации этот период практически недостижим

Неважно, дороги, качество запчастей и часто суровый режим автомобиля приводят к тому, что механизм дает о себе знать гораздо раньше

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности рельса или необходимости подтягивания очевидны:

Как затянуть рулевую рейку ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108

Я перезагрузился. Я сожалею, что видео не показывало, куда вставить.

Как затянуть рулевую рейку на ВАЗе. Нюансы

к затянуть рулевую рейку ВАЗ

2110 понадобится специальный ключ октаэдра «в 17», на более современный.

1. Стук в капоте в области щитка двигателя, особенно при неравномерном движении.

На ВАЗ-2114 стук при движении по неровным участкам дороги может произойти из-за ослабленной гайки на болте, который сжимает карданный зажим

Последнее может рассматриваться как кричащая неисправность и может вызвать серьезные проблемы с дорожным движением.

В В этом случае, Скорее всего, ситуация не может быть исправлена ​​лифтом, но чтобы сделать выводы раньше, вы можете попытаться исправить это. Есть два способа сделать это. как на машине, так и со снятой рейкой.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае регулировка производится после замены ремонтного комплекта и полного ремонта механизма. Мы постараемся преодолеть немного крови и просто отрегулировать разрыв при включении стойки, таким образом устраняя люфт и стук.

Дергаем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все Поднятие стойки. это только выбор игры для помолвки и настройка игры шлем. Если износ деталей механизма (втулок, самой коробки передач, зубчатых колес, сальников и пильных дисков) имеет решающее значение, не следует избегать ремонта и установки комплекта. Однако самый простой способ проверить это. натянуть рельс непосредственно на вагон.

Для регулировки стойки вам понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого механизма. Вы можете сделать этот ключ самостоятельно, но он продается в любом магазине, стоит копейки и никогда не помешает иметь его в наборе инструментов. Кроме того, это значительно облегчит работу не только при регулировке, но и при снятии рельса при необходимости.

Рельс ВАЗ-2114 регулируется следующим образом:

1. Рекомендуется устанавливать машину либо на эстакаде, либо на элеваторе. Вы можете отрегулировать направляющую из-под капота, но она почти не сработает.

Установите автомобиль на лифтах или путепроводах

Проверка руля и завязывание тяги

Затяните регулировочную гайку с помощью специального ключа

Видео о регулировке рулевой рейки

Выбирая люфт, мы не скрываем инструмент, а проводим тест-драйв, в ходе которого оцениваем работу рулевого механизма. Если рулевое колесо свободно вращается, но его нет, регулировку можно считать завершенной. Если рулевое колесо слишком тугое, лучше ослабить регулировочную гайку, повернув ее на несколько градусов против часовой стрелки.

Рулевая рейка требует не меньшего ухода, чем рулевые наконечники

Как определить неисправность рулевой рейки

Одной из самых распространенных неисправностей в автомобилях является неисправность рулевой рейки, которая представляет собой устройство, соединяющее руль и колеса, и позволяющее водителю управлять ими. Все дело в том, что при повороте руля, колеса посредством этого узла, точно реагируют на то, в какую сторону им поворачивать. В некоторых автомобилях рулевая рейка установлена без усилителя, то есть механизм, соединяется напрямую с колесами, в результате чего необходимо прикладывать довольно много усилий, чтобы крутить руль, тем более если дело касается грузовых автомобилей. Сейчас у большинства автомобилей на рейку устанавливают усилители, которые бывают двух типов: — ГУР — усилитель, работающий на жидкости; — ЭУР — усилитель, работающий на электричестве. Благодаря этим устройствам повороты руля будут более легкими и комфортными.

Хотелось бы обратить внимание на то, что от этого узла в первую очередь зависит Ваша безопасность, так как при его неисправности значительно снижается маневренность автомобиля, что особенно актуально в городском потоке

Также руль может попросту заклинить, именно поэтому важно, чтобы эта система всегда была в рабочем состоянии

Основные неисправности рулевой рейки

Пожалуй, к основным неисправностям данного механизма можно отнести две:

— во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;

— во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.

Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.

Стук в рулевой рейке Итак, стук в данном механизме является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами: поверхностным и внутренним.

Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.

Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.

В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.

В такой ситуации Вам предстоит довольно сложный и дорогостоящий ремонт, поэтому лучше всего доверить это дело профессионалам.

Течь рулевой рейки Течь в данной системе появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.

При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.

Гул рулевой рейки. Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.

При возникновении вышеуказанных признаков в первую очередь нужно провести диагностику вашего автомобиля.

В каком случае рулевая рейка может выйти из строя? Так как данная конструкция непосредственно связана с колесами, то в первую очередь на ее рабочее состояние влияет неаккуратная езда по неровной местности. И поэтому, если при езде Вы, слишком быстро пересекаете трамвайные пути, глубокие ямы, плохие дороги или же просто резко заезжаете на бордюры, то рулевая рейки выйдет из строя очень быстро.

Также необходимо знать о том, что любая «рулевая» не любит резких «стартов» с места, тем более, если при этом колеса до упора выкручены в ту или иную сторону.

Поэтому главное правило для продления срока эксплуатации системы в рабочем состоянии – это снижение скорости перед препятствием, и медленное его преодоление. Основные признаки неисправности рулевой рейки.

Виды гидроусилителей рулевого управления

Первоначально на легковые транспортные средства устанавливались ГУР, выполненные по схеме, аналогичной усилителям, устанавливаемым на большегрузные авто. Они имеют существенный недостаток: с увеличением скорости автомобиля для осуществления безопасного маневра требуется меньший угол поворота руля и прикладываемое усилие. На большой скорости существенно уменьшается обратная связь дорога-рулевое управление, водитель прекращает «чувствовать» дорогу. В условиях скользкого покрытия автомобиль может потерять управляемость.

Для устранения этой проблемы была разработана рейка с переменным отношением передачи. Такая рейка установлена на ВАЗ 2110. Она на небольших углах поворота руля имеет большое передаточное число.  Обычно это соответствует большим скоростям и малым углам разворота, где требуется небольшое усилие. Передаточное число уменьшается к «краям», то есть, на больших углах маневрирования, которые возможны при невысокой скорости.  Применение такой конструкции не устранило всех проблем управляемости.

Видео — виды рулевых реек, чем отличаются ГУР и ЭУР:

Производители разработали электрогидроусилитель руля, добавив в стандартную схему электроклапан с электронной системой управления. ЭГУР в максимальной степени сочетает информативность руля и комфортные условия управления.

В некоторых моделях автомобилей насос ГУР вращается приводом электродвигателя. В таких случаях гидроусилитель работает даже при незаведенном двигателе.

В современных автомобилях все чаще устанавливают электроусилители рулевого управления. Их существенный недостаток – полная зависимость от исправности и надежности электроники. В случае отказа какого-либо из электронных узлов, приводов, даже предохранителя, эффективность электроусилителя руля становится нулевой, управляемость резко ухудшается.

Устройство и работа

Известно, что поворот руля через специальные механизмы преобразует угол его поворота в необходимое изменение положения колес. Реечный механизм руля состоит из рейки с прямыми зубьями и установленной на рулевом валу шестерни. Они взаимодействуют между собой. У некоторых машин для повышения эффективности поворота и комфортности управления, рейки имеют зубья с косым наклоном. При повороте руля, рейка, смещаясь по горизонтали, давит на тяги рулевого управления, обеспечивая поворот колес.

Это устройство способствует безопасности в маневрах на дороге и удобству для водителя

Но и требует регулярной проверки рулевой рейки, как важного элемента рулевого управления. Реечные механизмы точны и не просты

Их производят преимущественно авторитетные машиностроительные компании. Неудовлетворительные дороги и агрессивный стиль вождения машины снижают надежность рейки, и может возникнуть потребность в проверке ее технического состояния.

Производители рекомендуют обслуживать этот механизм в надежных и проверенных сервисных центрах, которые владеют информацией о рекомендациях как проверить рулевую рейку. Опытные водители знают, что делать это надо при появлении малейших признаков неправильной работы, не доводя до поломки. Ведь запчасть достаточно дорога и ее ремонт не дешев. До того, как заняться проверкой рулевой рейки, следует выбрать автосервис, способный обеспечить соблюдение требований компании изготовителя.

В случае повреждения автомобиля в результате лобового столкновения и явной деформации этой важной части рулевого управления, ее диагностикой заниматься не стоит. Вероятно и его проверка, и последующий ремонт будут стоить больше нового узла

Электроусилитель руля

Гидравлический усилитель отлично помогает водителю управлять машиной. И всё-таки имеет один недостаток. Он может работать только при заведённом двигателе. Но этот вопрос решился созданием электрического усилителя. Они разработаны двух типов. Импортные усилители часто расположены непосредственно на корпусе рейке как показано на фото.

Здесь электромотор вращает шестерню, которая непосредственно двигает зубчатый вал в корпусе рейки. На валу рулевого колеса смонтированы датчики направления вращения. Они передают сигнал в электронный блок управления, находящийся прямо на двигателе. Реверсивный двигатель по этому сигналу перемещает рейку вправо или влево.

Российский вариант электроусилителя руля.

Здесь применили другой принцип. Электродвигатель встроен в привод вала рулевого колеса. Также получая сигналы с поворотных датчиков, он, включаясь в ту или иную сторону, отлично купирует усилие, прилагаемое водителем для поворота штурвала. Практически крутить руль можно одним пальцем.

Но усложнение устройства системы, как уже говорилось, ведёт к увеличению вероятности и количеству неисправностей. Кроме того, что сами по себе электрические усилители руля имеют множество деталей, эти запчасти ещё и довольно нежные. Электроусилитель руля состоит из следующих деталей и устройств.

• электронный блок управления;
• реверсивный двигатель с червячным приводом;
• поворотные датчики;
• датчик усилия.

Электронный блок – это мини-компьютер с заложенной программой и таблицами поведенческих ситуаций. Получая сигналы с датчиков, он передаёт их исполнительному механизму – электромотору. А уже тот, вращаясь, облегчает работу водителя. Здесь главной неисправностью в первую очередь может быть поломка электрического мотора либо износ щёток, либо короткое замыкание или обрыв якоря электродвигателя. Ещё возможен износ опорных втулок якоря.

В устройстве привода может поломаться червячная шестерня. Износ или поломка зубьев. Электронный блок управления достаточно надёжное устройство, однако, и он может выйти из строя или получить сбой программы.

Есть вероятность выхода из строя поворотных датчиков, что также приводит к отказу всей системы. Трудность диагностирования неисправностей электрического усилителя поворотного устройства в том, что эту процедуру можно провести только с помощью специального оборудования. То есть диагностическим сканером или подключением компьютерного диагностического комплекса.

Ремонт электроусилителя рулевой рейки доступен только в условиях хорошей станции технического обслуживания, имеющей в своём штате опытного слесаря по ремонту электрооборудования автомобилей. Стоимость ремонта этого устройства довольно высока, однако она в несколько раз ниже цены всего устройства в сборе.

Плюсом для водителя является тот факт, что эта система имеет индикационную лампочку на панели управления. Здесь уже можно не полагаться на тактильные ощущения. В случае каких-то неполадок сигнальная лампа немедленно известит об этом. Причём имеется набор сигналов для различных неисправностей. Лампа мигает с определённой ритмичностью или горит постоянно. Это сигнал о необходимости обращения на СТО.

На снимке видно горящую сигнальную лампу на панели приборов российских автомобилей серий «Приора» и «Калина». Это жёлтая лапочка с изображением рулевого колеса и восклицательного знака! Именно она является сигнализатором неисправности ЭУР.

На видео ниже можно просмотреть процесс ремонта, и улучшения устройства рулевой рейки ВАЗ:

Какие существуют методы проверки рулевой рейки на автомобильном рынке при покупке?

Перед совершением покупки б/у рулевой рейки покупателю необходимо обратиться в станцию технического обслуживания, где вам сделают диагностику рулевого механизма. Если на СТО подтвердят, и вы окажетесь тем “счастливчиком”, у которого обнаружена неисправность рулевой рейки, то вы можете обратиться в нашу компанию.

В случае если вы самостоятельно установите ошибочный “диагноз” своему автомобилю, и дело окажется совсем не в этом, то у вас может возникнуть проблема с возвратом.

Следует ясно понимать, что с помощью технической диагностики Вы обезопасите себя от материальных растрат и тратой личного времени.

При покупке рулевой рейки в нашей компании продавец обязан проверить рулевой механизм в вашем присутствии.

В первую очередь внимание необходимо сосредоточить на:

• штоке — на его поверхности должны отсутствовать различного рода царапины, раковины, забоины и очаги коррозии. Любое из перечисленных приводит к повреждению кромки уплотнений. Оценка состояния штока (выдвинуть из корпуса до упора поочередно в обе стороны) проводится при снятых пыльниках;
• наличии/отсутствии жидкости в рейке — присутствие старой жидкости, которое выявляется в процессе осмотра, дополнительно проинформирует о состоянии детали. Например, мутная жидкость темного цвета — верный признак наличия в ней включений инородного характера (продуктов износа). Когда жидкости слишком много, то это значит следующее: а) изнашивающиеся элементы рейки, наверняка, находятся в плачевном состоянии; б) остаточный ресурс запчасти находится на грани исчерпания;
• зубья штока — легче всего оценить состояние крайних, расположенных слева, зубьев. Низкая степень их износа не должна вводить в заблуждение, ведь зубья принимают минимальное участие в повороте руля. Реальное положение дел отражает состояние центральных зубьев, которые работают постоянно;
• проверка наличия излишнего хода шатки центрального вала рулевого механизма. Проверка осуществляется следующим образом: выкручиваем вал рейки до упора, одной рукой удерживаем корпус рейки, второй рукой – вал. Так проверяется с обеих сторон на наличие шатки.

Давайте поразмышляем о нынче “модном” восстановлении рейки и стоит ли пользоваться этой услугой?

Восстановление механизма представляет собой следующие этапы:

• разборка/сборка рулевой рейки (примерная стоимость от 30у.е – до 50у.е);
• покупка ремонтного комплекта (сальники, манжеты и т.д). Приобретая рем комплект вы должны понимать, что это не оригинал (примерная стоимость от 50у.е – до 80 у.е);
• наварка зубьев и напыление центрального вала – она чревата появлением раковин и трещин, из-за которых меняется либо весь шток, либо полностью рейка. Таким образом, при высокой степени износа элементов штока и червяка рулевого вала устанавливать запчасти категорически не рекомендуется (примерная стоимость от 60y.e-120y.e).

Многих автовладельцев волнует вопрос: «Что делать, если центральный вал искривлен, и подлежит ли такая рейка ремонту?» — «К сожалению, нет, такая рейка не подлежит ремонту даже при замене сальников».

Поможет ли VIN-код автовладельцам при проверке?

Некоторые автовладельцы всерьез интересуются у продавцов, как правильно подобрать рулевую рейку по объёму, году выпуска и модели автона основании VIN-кода. Данный номер — специальный набор цифр и букв, расположенных в определенной последовательности. Код, который включает 17-ть символов, сообщает только важную информации о транспортном средстве:

1. Серийный номер автомобиля.
2. Модель.
3. Тип трансмиссии.
4. Тип кузова.
5. Тип двигателя.
6. Страна-производитель.
7. Тип системы питания.
8. Год выпуска.

То есть это данные, которые позволяют однозначно идентифицировать авто, не спутать его с другим при оформлении документов (например, при обмене или продаже).

Если бы вдруг автопроизводители приняли решение включать в VIN сведения о типе тормозной системы, рейки и других конструкционных элементов, вместо 17-тизначного буквенно-цифрового кода получился бы 30- или даже 40-значный. В результате оперировать ВИН-ом стало бы гораздо сложнее. Это неинтересно ни автолюбителям, ни представителям мирового автопрома.

Тем не менее, определить модификацию рyлевой рейки по VIN можно. Обратившись, например, на завод-изготовитель или к его официальным дилерам в вашем регионе.

На любую деталь нанесен инженерный номер, по которому ее можно идентифицировать в каталоге запчастей или просто загуглить в интернете. Таким образом, вы имеете возможность самостоятельно проверить приобретаемую запчасть.

Есть мнение, что покупка подержанной запчасти — это лотерея. Отчасти утверждение верно, но при соблюдении указанных выше рекомендаций вероятность покупки поврежденной детали сводится к минимуму.