Виды сварки и технология процесса
При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.
Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.
Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.
Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.
Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты. Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.
Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Интерьер Москвич 2141
Салон автомобиля, оказалось, среднеевропейских размеров, что позволяет устанавливать переднюю панель от старой Вектры. Если удастся найти на разборке подходящий экземпляр, то панель станет на место родной с минимальными переделками. Естественно, что за торпедо следуют и дверные карты, а о сиденьях и говорить нечего. На той же разборке можно найти от любой уставшей иномарки подходящие по размеру. Москвич 2141 тюнинг и фото которого мы описали и показали на страничке, не допел свою песню.
Конечно, любую деталь придется подгонять и дорабатывать, а то и переделывать заново, зато в результате вы подарите Москвичу 2141 новую жизнь, он станет ярче и привлекательнее. Что еще нужно для автомобиля на каждый день…
Спортивная линейка модельного ряда автомобилей Москвич
404 «Спорт»
Модель была разработана специально для участия в автогонках и выпускалась с 1954 года. «Донором» основных агрегатов (за исключением мотора) был «Москвич 400», а спортивной машина считалась из-за двигателя с форсажем. Рабочий объем силовой установки составлял 1074 см3, а мощность – 39 л. с. (с дополнительными карбюраторами повышалась до 55 л. с.).
Г1–405
Автомобиль был создан в 1955 году, в связи с появлением новой силовой установки – двигателя М405 с верхним расположением клапанов. Мотор отличался блоком цилиндров из алюминия, роликовой цепью привода распределительного вала и короткими штангами привода клапанов. Все эти новшества позволяли агрегату выдавать мощность до 40 л. с. при рабочем объеме всего 1090 см3. Машина была спроектирована специально для участия в кольцевых автогонках.
Полностью зависимая подвеска от 401-го и заднее расположение двигателя увеличивали колесную базу авто до 2400 мм. Установка четырех мотоциклетных карбюраторов вместо одного стандартного повысила мощность двигателя до 70 л. с. Модель имела раздельный привод тормозов и съемное рулевое колесо, а ее снаряженная масса достигала 670 кг. В ходе заводских испытаний автомобиль показал максимальную скорость около 205 км/ч.
Г2–407
Модель была выпущена в 1956 году на базе своего предшественника. Единственным значительным изменением стала более обтекаемая форма кузова, которая позволяла увеличить максимальную скорость авто до 220 км/ч. Машина поставила три рекорда скорости среди советских гоночных моделей своего класса и стала основой для разработки болидов нового поколения.
Г3
Работа над созданием машины началась в 1961 году. Конструкторы усилили кузов с помощью трубчатого каркаса, оставив двигатель и подвеску от 407-го. Автомобиль был оборудован новой коробкой переключения передач. В 1962 году модель подверглась модернизации, заключавшейся в установке более совершенного карбюратора, выхлопной системы и поршней с выпуклыми днищами. Эта доработка позволила увеличить мощность мотора до 75 л. с. В период с 1961 по 1964 год машина выиграла одну золотую и три серебряные медали первенства СССР по кольцевым автогонкам.
Г4
Этот гоночный болид был разработан в 1963 году. От предшественника ему достался только двигатель, а вот остальная конструкция машины была абсолютно новаторской для советского автопрома того времени. Мотор машины с двумя новыми карбюраторами типа «Вебер» располагался сзади, его мощность была увеличена до 80 л. с. Прочная трубчатая рама несла легкий кузов из алюминия. «Москвич Г–4» имел независимую подвеску рычажного типа и реечное рулевое управление.
Г5
Новая модель гоночного «Москвича» была создана в 1969 году. На нее устанавливался форсированный силовой агрегат с двумя распределительными валами, который мог выдавать мощность до 112 л. с. Г–5 был оснащен пятиступенчатой КПП с синхронизатором, дисковыми тормозами на всех колесах и стеклопластиковым кузовом. Автомобиль имел массу 580 кг и мог развивать скорость до 200 км/ч. Разработка болидов для гонок была постепенно прекращена в связи с недостаточным финансированием программы.
Кроме фото модельного ряда «Москвич» вашему вниманию представлен видеоролик, рассказывающий о славной истории автомобилестроительного предприятия.
Видео:
- Какой самый дорогой автомобиль в мире
- Летающие автомобили
- Самая лучшая малолитражка
- Разница между хэтчбеком и седаном
Электрика
- Снятие аккумулятора Москвич 2141 своими руками
- Замена батарейки в брелке Москвич 2141
- Замена батарейки в ключе Москвич 2141
- Заменить батарейку в пульте Москвич 2141 своими руками
- Как заменить блок предохранителей Москвич 2141
- Заменить втягивающее реле Москвич 2141 своими руками
- Как поменять габаритную лампу Москвич 2141
- Как поменять задний фонарь Москвич 2141
- Снятие задней фары Москвич 2141 своими руками
- Как поменять замок зажигания Москвич 2141 своими руками
- Поменять катушку зажигания Москвич 2141 своими руками
- Как снять кнопку стеклоподъемника Москвич 2141
- Заменить лампу ближнего света Москвич 2141
- Поменять лампу в бардачке Москвич 2141
- Как поменять лампу в габаритах Москвич 2141 своими руками
- Замена ламп в дальний свет Москвич 2141
- Как поменять лампу в задний ход Москвич 2141
- Установка ламп в поворотниках Москвич 2141
- Как поменять лампу в приборной панели Москвич 2141
- Поменять лампу в противотуманный фарах Москвич 2141
- Как поменять лампу в ПТФ Москвич 2141 своими руками
- Как поменять лампу в фарах Москвич 2141
- Поменять лампу освещения салона Москвич 2141 своими руками
- Как поменять лампу стоп сигнала Москвич 2141
- Установка ламп задних фонарей Москвич 2141
- Снятие левой фары Москвич 2141
- Снятие моторчика стеклоподъемника Москвич 2141
- Снятие передней фары Москвич 2141 своими руками
- Снять правую фару Москвич 2141 своими руками
- Как поменять предохранители Москвич 2141
- Заменить предохранитель прикуривателя Москвич 2141 своими руками
- Замена противотуманных ламп Москвич 2141 своими руками
- Заменить реле поворотов Москвич 2141 своими руками
- Как поменять реле стартера Москвич 2141
- Как поменять реле стеклоочистителя Москвич 2141
- Ремонт свечей зажигания Москвич 2141 своими руками
- Как поменять щетки генератора Москвич 2141
- Электросхема акпп Москвич 2141
- Электросхема акустической системы Москвич 2141
- Схема бензонасоса Москвич 2141
- Электросхема блока предохранителей Москвич 2141
- Электросхема блока управления двигателем Москвич 2141
- Схема вентилятора охлаждения Москвич 2141 своими руками
- Электросхема включения бензонасоса Москвич 2141 своими руками
- Электросхема включения вентилятора охлаждения Москвич 2141 своими руками
- Электросхема включения кондиционера Москвич 2141
- Электросхема включения переднего моста Москвич 2141 своими руками
- Электросхема включения стартера Москвич 2141 своими руками
- Электросхема включения фар Москвич 2141
- Электросхема генератора Москвич 2141 своими руками
- Схема датчика давления масла Москвич 2141
- Электросхема датчика кислорода Москвич 2141
- Схема датчика охлаждающей жидкости Москвич 2141
- Электросхема датчика скорости Москвич 2141 своими руками
- Схема датчика температуры Москвич 2141
- Электросхема датчика уровня топлива Москвич 2141 своими руками
- Схема двигателя Москвич 2141
- Электросхема дворников Москвич 2141
- Схема зажигания Москвич 2141 своими руками
- Электросхема замка зажигания Москвич 2141
- Электросхема звукового сигнала Москвич 2141
- Электросхема инжектора Москвич 2141
- Электросхема карбюратора Москвич 2141
- Электросхема корректора фар Москвич 2141
- Электросхема освещения салона Москвич 2141 своими руками
- Электросхема отопителя Москвич 2141 своими руками
- Схема охлаждения двигателя Москвич 2141
- Электросхема панели приборов Москвич 2141 своими руками
- Электросхема передних фар Москвич 2141 своими руками
- Схема печки Москвич 2141 своими руками
- Электросхема приборной панели Москвич 2141
- Электросхема проводки Москвич 2141
- Схема противотуманных фар Москвич 2141
- Электросхема реле бензонасоса Москвич 2141 своими руками
- Схема реле давления Москвич 2141
- Схема реле поворотов Москвич 2141 своими руками
- Электросхема реле регулятора Москвич 2141
- Электросхема реле стартера Москвич 2141
- Электросхема системы впрыска Москвич 2141 своими руками
- Электросхема системы зажигания Москвич 2141
- Электросхема системы кондиционирования Москвич 2141 своими руками
- Электросхема системы охлаждения Москвич 2141
- Схема системы управления двигателем Москвич 2141
- Электросхема стартера Москвич 2141
- Электросхема стеклоочистителя Москвич 2141
- Электросхема стеклоподъемников Москвич 2141 своими руками
- Электросхема стоп сигналов Москвич 2141
- Электросхема топливного насоса Москвич 2141
- Электросхема топливной системы Москвич 2141
- Схема тормозной системы Москвич 2141 своими руками
- Электросхема центрального замка Москвич 2141 своими руками
- Электросхема щитка приборов Москвич 2141
- Электросхема эбу Москвич 2141
- Коды ошибок Москвич 2141
Кузов
- Как поменять бампер Москвич 2141
- Как заменить бардачек Москвич 2141 своими руками
- Как заменить бачок омывателя Москвич 2141
- Как снять бензобак Москвич 2141
- Заменить боковое зеркало Москвич 2141
- Как заменить вентилятор печки Москвич 2141 своими руками
- Ремонт дворников Москвич 2141 своими руками
- Домкрат Москвич 2141
- Снять заднее крыло Москвич 2141
- Как снять заднее сиденье Москвич 2141 своими руками
- Как поменять заднее стекло Москвич 2141
- Как снять заднюю обшивку двери Москвич 2141
- Ремонт защиты двигателя Москвич 2141
- Как заменить защиту картера Москвич 2141
- Как заменить зеркало заднего вида Москвич 2141
- Как снять крышку бензобака Москвич 2141 своими руками
- Как поменять личинку замка Москвич 2141 своими руками
- Как поменять лобовое стекло Москвич 2141 своими руками
- Как снять лючок бензобака Москвич 2141 своими руками
- Снять обшивку багажника Москвич 2141 своими руками
- Снять обшивку водительской двери Москвич 2141 своими руками
- Снятие обшивки потолка Москвич 2141
- Как снять обшивку салона Москвич 2141 своими руками
- Снять обшивку сиденья Москвич 2141 своими руками
- Снятие панели приборов Москвич 2141 своими руками
- Как снять переднее крыло Москвич 2141
- Как снять переднее сиденье Москвич 2141
- Как снять переднюю обшивку двери Москвич 2141 своими руками
- Как снять подголовники Москвич 2141
- Как снять подушку безопасности Москвич 2141 своими руками
- Снятие приборной панели Москвич 2141
- Как заменить резинки на дворниках Москвич 2141 своими руками
- Замена ремня безопасности Москвич 2141
- Как снять решетку радиатора Москвич 2141
- Снять ручку стеклоподъемника Москвич 2141
- Как снять стеклоподъемник Москвич 2141 своими руками
- Замена уплотнителя двери Москвич 2141
- Как заменить форсунку омывателя Москвич 2141
- Ремонт щеток стеклоочистителя Москвич 2141
Технические характеристики Москвич-401-420 М-401-420
| Тип кузова | Седан |
| Число мест (включая место водителя) и вес перевозимого груза, кг | 4 |
| Вес автомобиля, кг: 780 | |
| без нагрузки | 855 |
| с полной нагрузкой | 1155 |
| Распределение веса снаряженного автомобиля с максимальной по осям, %: | |
| на переднюю ось | 47 |
| на заднюю ось | 53 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 3855 |
| ширина | 1400 |
| высота (в ненагруженном состоянии) | 1555 |
| База, мм | 2340 |
| Колея колес на плоскости дороги, мм | |
| передних | 1105 |
| задних | 1168 |
| Наименьшее расстояние от плоскости дороги до низших точек шасси при полной нагрузке и нормальном давлении воздуха в шинах, мм: | |
| до поперечины передней подвески | 200 |
| до картера заднего моста | 200 |
| Наименьший радиус поворота по следу переднего колеса, м: 6 | |
| Углу въезда (с полной нагрузкой) | |
| передний | 36 гр.30 мин. |
| задний | 18 гр. |
| Наибольшая скорость на горизонтальном, ровном участке автомобильной дороги при полной нагрузке (в летнее время), км/ч | 90 |
| Топливо | Бензин А66 (ГОСТ 2084-67) |
| Контрольный расход топлива летом, движущегося с полной нагрузкой при постоянной скорости 30-50 км/ч на горизонтальном и ровном участке автомобильной дороги л/100 км | 8 |
| Эксплуатационный расход топлива, л/100 км | 9 |
| Кузов | |
| Тип и конструкция | Закрытый, цельнометаллический, несущий |
| Число дверей | 4 |
| Оборудование кузова | Два вещевых ящика, ящик для инструмента, противосолнечный козырек, зеркало заднего вида, коврики |
| Двигатель | |
| Модель | 401 |
| Тип | Нижнеклапанный |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 67,5 |
| Ход поршня, мм | 75 |
| Рабочий объем, л | 1,07 |
| Степень сжатия | 6,27 |
| Максимальная мощность, л.с. | 26 при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, кГм | 5,8 при 2200 об/мин |
| Минимальный удельный расход топлива, г/э, л.с.ч. | 290 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Система питания: | |
| карбюратор | К-25А |
| топливный насос | Диафрагменный, с отстойником в голове, с рычагом для ручной подкачки |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | Однодисковое, с сухое, с гасителем крутильных колебаний, привод включения — механический |
| Коробка передач | Трехступенчатая, с синхронизаторами для второй и третьей передач |
| Передаточные числа коробки передач: | |
| первой передачи | 3,53 |
| второй передачи | 1,74 |
| третьей передачи | 1 |
| заднего хода | 4,61 |
| Карданный вал | Открытого типа, трубчатый |
| Карданные шарниры | Два, с игольчатыми подшипниками: скользящее соединение в удлинителе коробки передач |
| Главная передача | Конические шестерни со спиральным зубом |
| Передаточное число | 5,14 |
| Полуоси | Полуразгруженного типа, фланцевые |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передних колес | Независимая, пружинная, с продольными рычагами |
| Подвеска задних колес | На двух продольных полуэллиптических рессорах |
| Амортизаторы передней и задней подвесок | Гидравлические, одностороннего действия, рычажные |
| Колеса | 3.00 Д.-16″ |
| Шины | 5.00-16″ |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | Глобоидальный червяк с трехзубым сектором |
| Передаточное число | 15 |
| Рулевое колесо | С тремя спицами |
| Диаметр рулевого колеса, мм | 400 |
| Рулевая трапеция | Двухзвенная |
| Тормоза | |
| Ножной тормоз | Колодочный, с гидравлическим приводом на все колеса |
| Ручной тормоз (стояночный) | С тросовым приводом на задние колеса |
| Тормозные барабаны передних и задних колес | Неразъемные со ступицами колес |
| Диаметр главного и колесных тормозных цилиндров, мм | Главный — 26, колесные: передние — 27, задние — 25 |
| Электрооборудование | |
| Система проводки | Однопроводная, плюс соединен с массой |
| Номинальное напряжение в сети, в | 6 |
| Аккумуляторная батарея | 3-СТ-60 |
| Катушка зажигания | Б3-А |
| Распределитель зажигания | Р34 |
| Свечи зажигания | А11У |
| Генератор | Г29 |
| Реле-регулятор | РР29 |
| Стартер | СТ28-Б |
| Фары | ФГ5-А1 |
| Радиоприемник | Нет |
| Антенна | Нет |
| Заправочные емкости, л | |
| Топливного бака | 31 |
| Системы охлаждения двигателя (с отопителем кузова) | 6 |
| Системы смазки двигателя | 3,3 |
| Воздушного фильтра (ванны) | 0,45 |
| Картера коробки передач (с удлинителем) | 0,45 |
| Картера заднего моста | 0,90 |
| Картера рулевого механизма | 0,13 |
| Система гидравлического привода тормозов | 0,5 |
Чем знаменит «сорок первый»
И чтобы обелить «москвичонка», давайте вспомним, что в советскую эпоху о европейском разделении легковых автомобилей на классы в условиях тотального дефицита никто и не помышлял.
Дележка была по степени солидности, причем, цена этому способствовала в полной мере:
- Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
- Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!
Руководство АЗЛК правильно предугадало, что самый массовый спрос сосредоточен в сегменте «семейного автомобиля».
А раз так, то создаваемая модель должна:
- Обладать высокой эргономикой водительского места;
- Иметь большой багажный отсек;
- Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.
Сборочный конвейер подолгу простаивал в ожидании силовых агрегатов
Именно такая модель и появилась на свет. Конструкция Москвича 2141 была очень перспективной, однако, положительные качества «41-го» имели ахиллесову пяту – отсутствие современного двигателя.
Исходные данные для тюнинга 2141
В итоге, имеем то, что имеем — раздутую копию Симки с откровенно слабым мотором Узам 412, который никак не хотел волочить на себе тяжелый кузов. Времени на разработку нового мотора у завода, как всегда, не было, пятилетки подгоняли в шею, поэтому пришлось обращаться на Ваз для того, чтобы тольяттинцы помогли Москвичу моторами. У них у самих было не густо, но обновленный на то время мотор 2106 с объемом 1600 кубов, хоть временно мог бы спасти ситуацию.
Нет ничего более постоянного, чем шестерочный мотор, поэтому большинство Москвичей выходили с конвейера именно с жигулевским двигателем, часть с Узам 412, но планировалась комплектация моторами Рено. Партия была выпущена, но не очень крупная, поэтому 2141 с мотором Рено — редкость.
В таком виде автомобиль предстал перед поклонниками марки. Абсолютно естественно то, что он стал объектом переделок и доработок. Вот те узлы и агрегаты, которые доставали владельцев более всего:
- распределитель зажигания;
- задняя подвеска;
- передние стойки;
- нечеткое переключение передач;
- перегруженный тяжелым двигателем Узам 412 передок;
- некомфортный угловатый салон.
Словом, для любителя провести время в гараже за доработкой любимого Москвича — идеальный автомобиль.
Москвич 412 — замок зажигания
Замок зажигания – обеспечивает передачу электрического заряда от аккумуляторной батареи к реле стартера.
1. Неисправности замка зажигания Москвича 412
2. Характеристики и описание работы замка зажигания
3. Основные параметры клем замка зажигания
4. Снятие замка зажигания автомобиля АЗЛК (ИЖ) 412
5. Установка замка зажигания
6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
1. Неисправности замка зажигания Москвича 412
Замок зажигания не является сложной конструкцией.
Основная его неисправност ь заключается в неисправности контактного устройства в замке з а жигания.
2. Общая характеристика замка зажигания автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412
Замок зажигания на Москвиче 2140 — 2101-3704000-(20) комбинированный, состоит из включателя, его замка и противоугонного устройства, запирающего вал рулевого управления в одном из положений ключа в замке. Клеммы (30) и 30/1 подводят ток к замку зажигания и соединены в схеме электрооборудования с плюсом аккумуляторной батареи; они постоянно находятся под напряжением. Клеммы (16) в электросхеме автомобиля не используются.
3. Основные параметры КЛЕМ замка зажигания на Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412:
4. Разборка (ремонт) зажигания на Москвиче 412:
1. Отсоедините массовый провод от аккумуляторной батареи.
2. Установите ключ в замке зажигания в положение «0» (выключено).
3. Отсоедините электропроводку от клемм контактного устройства замка.
4. Выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке, снимите крышку кронштейна и кронштейн с замком.
5. Выверните из кронштейна три винта крепления замка, снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку.
6. Выньте замок из кронштейна, утопив плоскую пружину 8 (рис. 1) отверткой, установленной в зазор между гильзой замка и отверстием кронштейна со стороны выводных клемм контактного устройства.
5. Последовательность УСТАНОВКИ замка зажигания на Москвиче 412
1. Снимите, пользуясь отверткой, пружинное кольцо 10, фиксирующее контактное устройство в гильзе 2 замка.
2. Выньте из гильзы контактное устройство.
3. Снимите замковую шайбу 6 с хвостовика валика контактного устройства, разъедините подвижную и неподвижную части контактного устройства и выньте вал 1 его привода.
6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
источник
Модернизация установленного двигателя
Практически не один тюнинг не обходится без модернизации мотора. Силовой агрегат, который устанавливается по заводу, обладает относительно небольшой мощностью. К особенностям проводимой модернизации можно отнести нижеприведенные моменты:
- Проводится замена различных расходников. Примером можно назвать воздушные фильтры. При возникновении сопротивления при подаче воздуха мощность двигателя существенно падает, как и КПД. Спортивные фильтры обходятся намного дороже, но при этом они позволяют немного повысить мощность.
- Очень часто проводится модернизация карбюратора. Это связано с тем, что при его изготовлении допускается довольно много погрешностей. Примером можно назвать то, что поверхность обладает высокой шероховатостью, за счет чего при прохождении воздуха создается дополнительное сопротивление. Кроме этого, поток может менять свое направление. При желании можно провести модернизацию карбюратора своими руками. За счет подобного тюнинга мощность повышается на несколько лошадиных сил.
- Новая выхлопная система также позволяет повысить отдачу установленного мотора. Рекомендуется проводить установку спортивного коллектора, а также специального глушителя. В некоторых случаях выбрасывается центральный глушитель, за счет чего снижается сопротивление при отводке отработанных газов. Подобного рода модернизация существенно повышает отдачу мотора, так как повышается КПД.
- Распространенной доработкой назовем установку коленчатого вала. За счет его облегчения и изменения положения кулачков увеличивается ход поршня, а также повышается показатель КПД. При желании можно приобрести готовый коленчатый вал и провести его установку.
Врезка: Важно: В некоторых случаях проводится модернизация мотора путем замены поршневой системы и расточки блока цилиндров. За счет этого увеличивается объем камеры сгорания, а чем больше сгорает топлива за один такт, тем больше отдача
Стоит учитывать, что подобная доработка приводит не только к увеличению мощности, но и расхода топлива. Кроме этого, конструкция становится менее ремонтопригодной.
Иногда проводится установка другого мотора. Это связано с тем, что при модернизации можно повысить показатель мощности не существенно. Новый мотор может иметь показатель мощности на несколько десятков лошадей больше, чем у оригинального. При столь существенном повышении мощности следует установить и другие более эффективные системы, к примеру, дисковые тормоза.
Восстановление при помощи сварки
У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.
Уязвимые, наиболее подверженные коррозии части корпуса
Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.
Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.
Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.
Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).
Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.
Рулевое управление
- Как поменять втулку рулевой рейки Москвич 2141 своими руками
- Как заменить гидроусилитель руля Москвич 2141
- Как заменить жидкость гидроусилителя руля Москвич 2141 своими руками
- Как заменить жидкость гур Москвич 2141
- Как поменять карданчик рулевого вала Москвич 2141 своими руками
- Как поменять крестовину рулевого вала Москвич 2141
- Как поменять масло в гидроусилителе руля Москвич 2141 своими руками
- Как заменить наконечник рулевой тяги Москвич 2141
- Как заменить подшипник рулевого вала Москвич 2141
- Замена пыльника рулевой рейки Москвич 2141
- Ремонт рулевой рейки Москвич 2141 своими руками
- Установка рулевой тяги Москвич 2141
- Ремонт рулевых наконечников Москвич 2141 своими руками
- Как снять руль Москвич 2141 своими руками
- Как заменить рычаги передней подвески Москвич 2141 своими руками
- Установка сальника рейки Москвич 2141
- Установка шкворня Москвич 2141
Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»
В этом видео демонстрируется, как осуществляется регулировка на одной из самых популярных моделей Москвича (автор ролика — Максим Митин)
Особенности обслуживания электрооборудования легендарного Москвича
В этом видео демонстрируется, как осуществляется регулировка на одной из самых популярных моделей Москвича (автор ролика — Максим Митин)
Загрузка …
В этом видео демонстрируется, как осуществляется регулировка на одной из самых популярных моделей Москвича (автор ролика Максим Митин)
Система зажигания ВАЗ 2107 состоит из высоковольтной катушки и трамблера — контактного прерывающего механизма. Неправильно выставленный момент зажигания может стать причиной падения мощности силового агрегата или его повышенного износа. Подача искры в поршне двигателя до окончания такта сжатия называется опережающим зажиганием и приводит к преждевременному воспламенению топливо-воздушной жидкости, что негативно сказывается на состоянии поршня и шатуна.
Опаздывающее зажигание — появление искры за несколько мгновений после достижения поршнем верхней мертвой точки. В большинстве случаев зажигание установлено с небольшим опозданием, однако слишком большая разница во времени приводит к неполному сжиганию топливной смеси, из-за чего образуется нагар и появляется недостаток мощности.
Перед началом настройки системы зажигания автомобиль необходимо установить на ровной поверхности, включить нейтральную передачу и стояночный тормоз, либо подложить под колеса противооткатные клинья. Вскрыв корпус капота, необходимо удалить загрязнения с крышки трамблера и отключить минусовую клемму от аккумулятора.
Крышка трамблера установлена на пружинных фиксаторах, которые можно отстегнуть тонкой отверткой или шилом. После снятия крышки нужно очистить угольный электрод и контакты бегунка от пыли и нагара, после чего можно приступать к настройке. Регулирование системы зажигания в авторемонтных мастерских выполняется с помощью специального стробоскопа.
В домашних условиях можно использовать обыкновенный цифровой тестер или омметр с предварительной зарядкой. Ключом на 38 нужно проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока бегунок трамблера не приблизится к первому контакту на угол до 30 градусов. При этом омметр, подключенный к массе и контактному болту распределителя, должен показывать наличие контакта с нулевым сопротивлением.
Далее следует проворачивать вал до совмещения меток на шкиве и крышке трамблера. Если при совмещении омметр показывает значение, стремящееся к бесконечности, значит зажигание установлено правильно.Неправильно выставленный момент зажигания можно диагностировать по продолжительному звуку детонации, наблюдаемому при включении четвертой передачи на скорости 50 км/ч и резком нажатии педали газа.
При правильно выставленном зажигании звенящий звук продолжается не более трех секунд. Продолжительное звучание детонации свидетельствует о завышенном угле зажигания, а ее отсутствие — о заниженном. Для настройки момента зажигания нужно открутить болт крепления трамблера к ГБЦ. Чтобы уменьшить угол зажигания, корпус распределителя нужно проворачивать по часовой стрелке, а чтобы увеличить — против часовой. После проведения настройки необходимо установить крышку трамблера на место
Как выставить зажигание на Москвиче по лампочке. И немного мыслей о будущем.Как выставить контактное зажигание на Москвиче.
Настройка зажигания Москвич. Часть1. Зазор кулачка.Настройка зазора зажигания Москвич.
Инструкция: Снятие и Установка ГБЦ УЗАМ 412 на Москвиче 2140
Настройка зажигания Москвич. Часть2. Момент.
Москвич от А до Я Система зажиганияВсем привет ! В 14 видео по ремонту автомобиля АЗЛК МОСКВИЧ 2140 пошагово рассмотрит, как снимается катушка…
Установка БСЗ на Москвич 412Бесконтактная система зажигания на ИЖ-412.
Метки КВ и РВстранно.
Момент зажигания узамВот так у меня все выставлено.
Как выставить зажигание на москвиче 412Илья creative.
Установка зажигания по Лампочке!!!Еще один из способов выставить зажигание на вашем любимом Авто. Тем, кто впервые на нашем канале, мы также…
БСЗ на москвич
Регулировочная звезда ГРМ М412Регулировочная звезда ГРМ М412.
Москвич 412 небольшая подготовка после 8 лет спячкиПроделанные работы.
Ремонт Москвича 412 (Часть 1). Установка БСЗ. Странные отверстия в смесительных камерах Озон.Ремонт Москвича 412. Установка БСЗ, что да как ( схема). Странные отверстия в смесительных камерах карбюратора…
