Ремонт гильз цилиндров своими руками

Как заделать трещину в ГБЦ, блоке цилиндров или радиаторах без сварки, пайки и других дорогих ремонтов

Всем привет, сегодня я поделюсь личным опытом по ремонту автомобиля, а также расскажу о том, как можно без дорогостоящего ремонта заделать прохудившийся радиатор (основной или отопителя), устранить течь блока цилиндров, прокладки ГБЦ или трещины в ГБЦ.

Итак, если вы давно следите за каналом, то помните мой обзор по восстановлению радиатора печки на «Калине». Кто менял его своими руками, тот знает, насколько это «приятное» занятие, и сколько оно вам может доставить «удовольствия».

Так вот, когда я обнаружил следы антифриза на водительском коврике, то, конечно же, был опечален случившимся, но спешить с заменой не стал, так как была уже поздняя осень, и по холоду возиться не было совершенно никакого желания, а отдавать более 5000 р. в сервисе за эту процедуру не позволяли средства.

Тогда я решил попробовать устранить течь при помощи специального герметика для системы охлаждения, который просто заливается в расширительный бачок, и через несколько километров пробега протечка в радиаторе была «отремонтирована». Но с радиаторами вроде бы всё понятно, уж кто только не «ремонтировал» их таким образом. Кстати, на моей «Калине» более полугода я откатал после применения герметика, и совершенно никаких последствий не было, а место утечки было сухим и было надёжно загерметизировано.

А вот чтобы ремонтировать трещины в блоках цилиндров, головках или прокладках ГБЦ — такого мне делать не приходилось до недавнего времени. Причём, такой эксперимент мне снова удалось провести на примере «Калины», только уже не моей, а моего знакомого, про которую я писал в одной из прошлых тем на канале.

Так вот, он пожаловался на то, что антифриз начал уходить в «неизвестном направлении», но медленно и верно уровень его падал в бачке. А при более детальном осмотре выяснилось, что при работе двигателя в расширительном бачке наблюдается мелкое бурление, что как бы намекало недвусмысленно на то, что либо прокладка пробита и газы прорываются в систему охлаждения, либо того хуже — повреждена ГБЦ со всеми вытекающими последствиями.

Выкрутив все свечи из каждого цилиндра, мы обнаружили на одной мокрые следы, которые оставлены были ничем иным, как охлаждающей жидкостью, и наши опасения скорее всего имели под собой почву. Я вспомнил, что кроме обычных герметиков, которые способны устранять течь, есть и специальные металлогерметики. И один из таких мы и решили протестировать.

Я уже подумал заливать всю эту красоту в расширительный бачок по привычке, но вовремя прочёл инструкцию, и оказалось, что в бачок заливать конкретно этот состав не допускается. Он должен быть залит непосредственно в радиатор.

Но как же тогда быть, ведь не у каждого автомобиля есть пробка в радиаторе? В таком случае по рекомендации производителя герметика, Hi-Gear HG9048 заливается через верхний патрубок радиатора, который, как вы поняли, необходимо предварительно отсоединить, а потом надеть обратно.

Но благо, что всё это расположено на «Калине» довольно удобно, и уже через пять минут всё было заправлено строго по инструкции. На холодном двигателе, после чего запускается мотор и прогревается до рабочей температуры на холостых оборотах. И затем, на средних оборотах 2500-3000 об/мин. нужно дать поработать двигателю около 5-7 минут, и можно глушить.

Друг мой отправился домой после нашего эксперимента, а уже на следующий день, когда я приехал в гараж, спросил у него, как дела с пузырьками в бачке. «Газировка» прекратилась, а после выкручивания свечи стало ясно, что герметик отработал на все сто — она была сухая, и ничем не отличалась от остальных.

В общем, товарищи, штука эта реально работает, и в нашем случае оказалась весьма эффективной. Это вовсе не означает, что герметик способен заделывать абсолютно любые трещины и повреждения, всему есть предел, разумеется! Но думаю, что прежде чем отправляться на ремонт или замену дорогостоящих деталей, можно попробовать обойтись копеечной по сути заменой, потратив около 450 рублей.

Источник

Как происходит процесс растачивания

Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится. Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится. Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню!

Если процесс расточки выполняется для ремонта, то есть присутствует большой износ (образовался эллипс), тогда производится ряд измерений, при помощи микрометрических стрелочных приборов — сколько нужно снимать со стенок. И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО или сразу же нужно настраиваться на «ГИЛЬЗОВКУ».

Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы. ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер.

Далее мастер набивает — либо зеркало внутри цилиндра, либо делает хонингование (это финишная обработка стенок, чтобы убрать все риски и задиры, для того чтобы стенки и кольца быстрее притерлись друг к другу), делается сначала крупным абразивом, затем мелким. И у того и у другого метода есть свои поклонники, какой из них выбрать дело каждого, споры не утихают до сих пор.

И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.

Все так просто когда нет необходимости гильзования, а вот тут то не все так просто.

Особенности по гильзовке блока цилиндров

Необходимо учитывать материал, из которого изготовлен блок цилиндров (алюминий или чугун), а также вид изделия ― с гильзой или цельный. В некоторые алюминиевые блоки цилиндров нельзя устанавливать поршни ремонтного размера. Особенность цельных БЦ, изготовленных из чугуна, ― нанесение хона на стенки цилиндров. Достаточно редко можно встретить моторы с установкой стальных гильз в чугунном БЦ. Алюминиевые блоки цилиндров обычно выпускаются с гильзами, варианты цельнолитых БЦ встречаются значительно реже.

Сегодня автопроизводители отдают предпочтение блоку цилиндров из алюминия с установленными «сухими» гильзами. На стенки гильз наносится специальное покрытие для улучшения прочностных характеристик и износостойкости втулки. Взаимодействие поршня и поршневых колец происходит именно со стенками гильзы. Выпускаются БЦ из алюминия с возможностью применения ремонтных поршней и гильзовкой.

Существует вариант блока цилиндров из алюминия, в который при ремонте нельзя поставить поршни и кольца увеличенного размера. Деталей для таких ремонтных работ изготовители просто не выпускают. Однако блоки цилиндров этого типа также гильзуют. Следует помнить, что проблемы обычно возникают при установке гильз в алюминиевые БЦ, а с блоками из чугуна сложностей нет.

Первая проблема связана с очень значительной стоимостью оригинальных гильз для двигателей с предусмотренной изготовителем возможностью гильзования. Это делает экономически бессмысленным гильзование БЦ втулками из алюминия всего блока. Прибегать к такому способу целесообразно при установке одной гильзы.

В качестве альтернативного решения применяют установку втулок из чугуна в алюминиевые БЦ. Такой метод достаточно успешно используют мастера в России и других бывших советских республиках. При выполнении ремонтных работ необходимо обеспечит правильный натяг между втулкой и БЦ. До установки гильзы требуется выполнить комплексные замеры

Особое внимание надо обратить на подбор тепловых зазоров и обеспечение нужного отвода тепла.

Необходимо учитывать нюансы, возникающие при установке гильзы в один цилиндр. Такая операция может привести к нарушению геометрии соседнего цилиндра. Специалисты также оценивают возможность использования метода запрессовки или свободной посадки. При свободной посадке охлажденная гильза устанавливается в нагретый блок цилиндров. При этом способе установки нужно использовать герметик.

В нашу компанию вы можете обратиться за гильзовкой блока цилиндров.

Цены действительны с 1 мая 2022 года

Двигатель	Цена, руб.
ВАЗ	3 900 руб.
Ока	1 900 руб.
Таврия	3 900 руб.
УАЗ Ø 100 мм	7 500 руб.
Иномарки легковые алюминий (за цилиндр) гильза чугун	3 350 руб.
Иномарки легковые чугун (за цилиндр) гильза чугун	2 900 руб.
Иномарки V-образные алюминий (за цилиндр) гильза чугун	4 000 руб.
Иномарки V-образные чугун (за цилиндр) гильза чугун	3 600 руб.
Иномарки грузовые (за цилиндр)	3 500 руб.
Перепрессовка поршней иномарка	300 руб.
Перепрессовка поршней отечественная	150 руб.
Мойка блока легковые	500 руб.
Мойка блока грузовые	700 руб.

Как проводится портинг ГБЦ

Перед тем как провести портинг ГБЦ, нужно проверить наличие у себя нескольких компонентов:

Каналы впускного/выпускного типа;
Втулки направляющего образца;
Клапаны;
Пружины/тарелки для втулок;
Камеры сгорания.

Далее следуем инструкции:

Возьмите ГБЦ и удалите все присутствующие на ней клапаны.
Осмотрите каналы, запомните места, где присутствуют дефекты.
Снимайте направляющие.
Используйте вспомогательные шпильки для насаждения коллектора впускного типа.
При помощи болтов вкрутите вспомогательные шпильки в отдельные каналы, предназначенные для смеси охлаждения. В шпильках можно проделать маленькие отверстия для сохранения нормального подогрева.
Совмещаем коллектор с ГБЦ.
Запиливайте коллектор впускного типа.
Когда работа над коллектором подойдёт к завершению, придётся совместить каналы. Состыковку можно произвести, воспользовавшись пластилином.
Воспользуйтесь зубилом, чтобы удалить неровности на клапанах выпускного типа.
Подвергайте остальные каналы тщательной полировке, чтобы избавиться от всех дефектов поверхности.

Результатом проведения всех вышеописанных манипуляций будет являться то, что ГБЦ будет иметь более совершенные характеристики:

Диаметр каналов впускового типа – 32 миллиметра;
Диаметр каналов выпускного типа – 29 миллиметров;
Диаметр клапанных стеблей – 8 миллиметров;
Валы распределительные ГБЦ, спортивные — стандартные – 13,5 миллиметров;
Длина втулок направляющего типа превышает стандартную.

Таким образом, благодаря осуществлению доработки головки блока цилиндров можно добиться максимального раскрытия потенциала автомобильного двигателя.

Как проверить герметичность клапанов

Затягиваем болты головки блока цилиндров правильно основные правила и требования к выполнению работ

Нормальная эксплуатация автомобиля во многом зависит от правильной работы газораспределительной системы. Ключевая роль в этом отводится выпускным и впускным клапанам. Они должны иметь плотное прилегание на головке блока цилиндров к своим седлам. Только в , в камере сгорания будет создаваться необходимое давление.

Перед тем как проверить герметичность клапанов с их седлами, необходимо снять головку блока цилиндров (ГБЦ). Очистите ее и корпус подшипников от грязи и нагара, удалите со стенок камер сгорания отложения металлической щеткой, отмойте на ней масляные отложения.
Внимательно осмотрите корпус подшипников и головку блока цилиндров. Они не должны иметь трещин и быть целыми. Следует осмотреть рабочие поверхности корпуса подшипников, опор распределительного вала и стенки у посадочных отверстий гидротолкателей. На них не должно быть следов наволакивания металла и задиров. Направляющие клапанов и седла должны плотно сидеть в головке блока цилиндров. Не допускается их смещения во время работы газораспределительного механизма. У клапанов и седел не должно быть трещин и следов прогорания.
Плоскостность ГБЦ проверить специальным шаблоном. При его отсутствии это можно сделать при помощи слесарной широкой линейки. Она прикладывается по диагонали ребром к привалочной нижней плоскости головки блока. Необходимо убедиться, что зазора между ребром линейки и плоскостью не существует. Он может быть как в средней части плоскости, так и по ее краям. По обеим диагоналям зазор замеряется плоскими щупами. 0,1 мм – это максимально допустимое значение для зазора. При больших значениях зазора привалочная плоскость фрезеруется или заменяется.
Проверяется герметичность головки блока цилиндров. Для этого заглушается окно подачи на термостат, расположенное на ее торцевой поверхности. После этого следует перевернуть головку для заполнения керосином ее внутренней рубашки охлаждения.
Следует убедиться в том, что нет утечек керосина из головки блока цилиндров. Если вы ее обнаружили, тогда головка блока, либо ремонтируется при помощи холодной сварки, либо заменяется на новую.
Как проверить герметичность клапанов ГБЦ? Для этого головку блока нужно положить на горизонтальную поверхность, чтобы привалочная плоскость оказалась вверху. Далее камеры сгорания ГБЦ заполняются керосином. После чего необходимо выждать 10 минут. Если уровень жидкости снизился, то это означает, что один или оба клапана негерметичны.
Негерметичность клапанов устраняется при помощи их притирки к седлу. Но это в том случае, если на тарелке клапана и на самом клапане нет механических повреждений и трещин. Для проведения этой работы с клапана снимается маслосъемный колпачок. Из направляющей втулки вытаскивается клапан. На рабочую поверхность клапана наносится притирочная паста. Чаще всего применяют «Алмазную». Клапан устанавливается в головке блока, а на его стержне закрепляется притирочное приспособление.
Клапан прижимается к седлу и поворачивается из стороны в сторону. После 12-15 поворотов его поворачивают на 90 градусов и процесс продолжается. Притирка проводится до тех пор, пока на тарелке клапана и седле не образуется равномерная поверхность, а на рабочей поверхности должен получиться ровный слой пасты, имеющий характерный цвет. Остатки притирочной пасты необходимо будет удалять с обоих элементов. Клапан устанавливается на место в обратном порядке, а маслосъемные колпачки заменяются.

Имейте в виду, что притирка необходима больше для контроля качества самого сопряжения, чем для обработки. Если вытереть насухо притертые поверхности, а после этого провернуть клапан несколько раз в обе стороны и одновременно прижимать его к седлу, тогда на фасках деталей должна появиться блестящая линия. Если она получилась замкнутой, то есть проходит по всей окружности – это будет означать, что прилегание у деталей хорошее, и вы все сделали правильно.

Почему появляются задиры?

Причин этому явлению несколько:

Естественный износ. В данном случае задиры возникают не раньше, чем через 200 тысяч километров. Нередки случаи, когда дефекты отсутствовали спустя 500 и более тысяч километров.
Несвоевременная замена масла или езда с низким уровнем. В результате, теряется эластичность пленки и двигатель работает «на сухую». Кольца трутся о поверхность стенок, образовывая задиры. Специалисты рекомендуют производить замену масла каждые 10 тысяч километров.
Нарушение температурного режима двигателя. Это может спровоцировать не только царапины на стенках цилиндров, но и дефекты головки блока.
Проникновение в камеру инородных предметов. Это может быть пыль от грязного воздушного фильтра. Иногда — металлическая стружка от забитого масляного фильтра. Чтобы не допустить этого, меняйте данные расходники раз на 10 тысяч километров.
Использование топлива с ненадлежащим октановым числом. Может повлечь за собой детонацию, задиры и прогар клапанов.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
Шпилька затягивается накрепко.
Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

В оправке сверлится дырка.
Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
Шкурка обильно смачивается маслом.
Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Излом бурта гильзы блока цилиндров

Внутри блока цилиндра автомобильного двигателя располагается небольшое округлое углубление, которое фиксирует в данном блоке гильзу. Это углубление принято называть “седлом бурта”. При повреждении седла гильза перестанет прилегать целиком по площади седла.

Обратите внимание: В блоке цилиндров сверху располагается прокладка головки блока цилиндров. Она должна обязательно прилегать к верхней части седла буртика максимально плотно. Максимальное усилие на седло буртика передается через болты и прокладку, и при креплении прокладки болтами нужно исключить вероятность ее горизонтального движения

Максимальное усилие на седло буртика передается через болты и прокладку, и при креплении прокладки болтами нужно исключить вероятность ее горизонтального движения.

Возникнуть излом бурта гильзы блока цилиндров может по ряду причин:

Неправильно подобраны детали. Например, высота и размер прокладки головки блока цилиндров не соответствует нужным размерам;
Попадание мусора. Если между гильзой блока цилиндра и буртом окажется мусор высокой твердости, например, куски старой прокладки или песок, это приведет к излому бурта;
Перекос в области седла бурта гильзы;
Неправильно проведенные ремонтные или восстановительные работы с гильзой блока цилиндров.

Специалисты станции технического обслуживания при сборе мотора после капитального ремонта или в других случаях должны соблюдать строгие правила, которые позволят избежать излома бурта:

Не допускать попадания различного мусора, то есть проводить работы на чистой поверхности;
Правильно подобрать прокладку головки блока цилиндров, ориентируясь на рекомендации производителя двигателя;
Правильно подобрать кольца, устанавливаемые под гильзы. При этом нужно перед установкой проверить их на дефекты;
Руководствоваться информацией из книги по техническому обслуживанию автомобиля при затяжке болтов головки блока цилиндров.

Если возникло повреждение бурта головки блока цилиндров, устранить проблему с дефектом гильзы возможно путем наваривания металла, но чаще всего целесообразна замена гильзы.

Дефекты гильз блока цилиндров

Итак, среди основных дефектов, связанных с гильзой, следует выделить:

износ внешней поверхности гильз;
образование трещин в гильзах блока цилиндров;
излом бурта гильзы блока цилиндра;
дефект внутренней поверхности гильзы (зеркало);

Износ внешней поверхности гильз достаточно распространен. Большая часть внешней поверхности гильзы БЦ находиться в контакте с охлаждающей жидкостью. Из-за вибрации гильзы при работе двигателя возникают пузырьки, которые взрываются у наружной стенки гильзы, этот процесс называемый кавитацией и приводит к кавитационному изнашиванию, а также коррозионным процессам.

Вибрация и коррозия вызывают появление микротрещин в гильзе, через которые под воздействием высокого давления охлаждающая жидкость проникает в картер двигателя и образовывает эмульсию в моторном маслеУстранить такой дефект можно путем наложения полимерных композитов на поврежденные участки. Но, к сожалению, такой ремонт не даст полной гарантии, что проблема будет полностью устранена. Возможно, в ближайшем будущем потребуется все-таки заменить гильзу.

Чтобы не допускать коррозионных процессов и кавитационного изнашивания внешних стенок гильзы, автовладельцу необходимо применять только качественные специальные охлаждающие жидкости (антифризы или ТОСОЛы), часто рекомендованные самим производителем ДВС.

Также частой неполадкой является образование трещин в гильзах блока цилиндров. Зачастую, трещины в ГБЦ и БЦ появляются в результате неправильной эксплуатации агрегата (длительная работа двигателя на повышенных оборотах, использование топлива, не рекомендованного производителем силовой установки и т.д.).

Немаловажным фактором в проявлении дефекта является резкое изменение скорости вращения коленчатого вала двигателя до отсечки на непрогретом моторе, а также использование некачественных смазочных материалов, охлаждающих жидкостей.

Еще следует упомянуть ремонт ДВС, проведенный на СТО с несоблюдением технических норм по данному силовому агрегату. Нельзя исключить и случаи появления трещин в гильзах блока цилиндров, обусловленных браком при производстве изделия на заводе-изготовителе.

Косвенными симптомами описанного дефекта могут быть:

нарушение температурного режима мотора при рабочем термостате;
субъективное ощущение уменьшение мощности ДВС;
появление в моторном масле эмульсии, а также эмульсия в расширительном бачке;
запах выхлопных газов из расширительного бачка;

Указанные признаки могут стать причиной обращения на квалифицированное СТО с целью проведения углубленной диагностики и выявления возможных трещин в гильзах блока цилиндров.

Основным методом выявления трещин являются: рентгенография и метод определения трещин посредством красящих химических растворов. В случае выявления дефекта, основным и единственным методом устранения является замена гильзы, поскольку дефектная гильза с трещиной ремонту не подлежит.