Не заряжается аккумулятор автомобиля

Каким образом работает генератор машины

Довольно многие новички думают неверно в отношении автомобильного аккумулятора. Они считают, что он заряжается только тогда, когда машина в пути. И рассуждая так, надо было бы полагать, что зарядка прямо зависит от того, сколько раз двигались колеса по дороге. К счастью, это неверно и все на самом деле обстоит гораздо проще.

При запуске машины моментально начинает вращаться главнейший коленвал, который как раз и передает крутящие моменты (энергию) на автомобильные колеса. Если говорить проще, то именно этот элемент дает возможность машине двигаться. В большинстве случаев к коленчатому валу присоединяются ременные передачи.

Благодаря этой передаче происходит соединение главного коленчатого вала и генератора. В результате они вращаются синхронно. Кроме того, вал в обязательном порядке оснащен закрепленными магнитами. Рядом с валом расположена медная обмотка. И все это в совокупности создает ток, который передается в аккумулятор. Таким образом и происходит зарядка. И это может происходить не только во время движения, но и на холостых оборотах.

Значит ли это, что зарядка длится постоянно?

Прочитав информацию выше, можно сделать вывод о том, что заряжается батарея просто непрерывно. То есть если мотор включен – ток создается на постоянной основе. Но стоит понимать, что абсолютно все аккумуляторы забирают лишь определенное количество энергии для заполнения своего объема. Это значит, что если батарее не хватает конкретного количества тока на запуск машины, то именно столько она впитает в себя при подзарядке. А вот если бы ток подавался на постоянной основе, произошло бы страшное – взрыв прибора был бы обеспечен.

И вот чтобы такого не случилось, нужно пользоваться одной деталью – особое реле-регулятора. Оно определяет, когда объем заполняется, а после отключает процесс зарядки.

Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора

Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев. Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности. Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором. В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку).

Проверка силового трансформатора зарядного устройства

Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии – заменить на новый, при наличии – проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе).

Чтобы проверить диодный мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой. Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком. Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра. При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают – это верный признак поломки амперметра.

В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам.

Как проверить зарядное устройство?

Для диагностики аккумуляторная батарея подключается к ЗУ и производится замер величины напряжения. Процедура измерения выполняется на клеммных зажимах, которые идут от бортовой сети к АКБ. Для измерения используется мультиметр. В идеале эта величина должна составить около 14,4 вольт.

Если рабочий параметр при диагностике показал менее 13 вольт либо напряжение скачет, но аккумулятор рабочий, то ЗУ подлежит ремонту. Выполнить проверку можно посредством замера величины силы тока в электроцепи.

Для проведения диагностики необходимо разряженный аккумулятор соединить с зарядным прибором через тестер. Клеммы мультиметра устанавливаются между клеммным зажимом и самим контактом АКБ. Величина силы тока, которая подается на аккумулятор, должна быть около 10% от общей емкости батареи. Если полученные значения не соответствуют норме, то ЗУ нерабочее и его надо менять либо ремонтировать.

Проверка без аккумулятора

При отсутствии тестера диагностику зарядного прибора допускается произвести по другой схеме. Вместо мультиметра будет использоваться обычная лампа, рассчитанная на работу в 12-вольтной сети. Подключение источника освещения выполняется аналогичным образом. Если в результате соединения лампа загорелась, это говорит о корректной работе зарядного прибора. В случае, если световой источник не включился, ЗУ подлежит ремонту.

Проверка диодного моста

Для диагностики этой составляющей необходимо подать напряжение на зарядное оборудование. Если диодный мост нерабочий, то ток можно увидеть как на выходе, так и на входе. Иначе выполняется диагностика каждого диодного элемента составляющей. Если диоды работоспособны, то величина сопротивления с одной стороны будет минимальной, а с другой стороны — стремиться к бесконечности. Нерабочие диодные элементы подлежат удалению и замене на новые.

Неисправности в амперметре

Если предыдущие действия по диагностике не дали результатов, выполняется проверка работы амперметра. Простой вариант убедиться в работоспособности устройства — соединить клеммные зажимы друг с другом. Если в результате выполненных действий появилось напряжение, но до этого оно отсутствовало, то амперметр подлежит замене или ремонту.

Канал Maysternya TV подробно рассказал о диагностике автомобильного зарядного оборудования в гаражных условиях.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

• Слабый контакт клемм АКБ;
• Обрыв ремня генератора;
• Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
• Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
• Обрыв проводки или её короткое замыкание;
• Вышедший из строя генератор автомобиля.

Слабый контакт клемм и обрыв ремня генератора. Прежде всего надо открыть капот автомобиля и проверить состояние ремня генератора и клемм АКБ. Ремень должен находиться в натяжении, не болтаться

Обратите внимание на его состояние, если он ручейковый, то все ли ручейки целы. Клеммы АКБ должны быть прикручены, никакого окисла (белого и светло-зеленого налета) вокруг них не допускается

Так же следует проверить целостность контакта силовых проводов с самими клеммами, обычно это места их сгиба. Провода такого очень “не любят” и бывает что просто отламываются от клемм.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Вышедшая из строя аккумуляторная батарея. Эту причину определить проще всего. Так как если причина именно в АКБ, тогда зарядка у Вас будет, но заводиться автомобиль вновь после остановки двигателя не “захочет”. Обычно АКБ выходит из строя из-за отсутствия ухода за ней надлежащим образом или глубокого разряда. Можно попробовать реанимировать такую АКБ путём полного заряда и проверки плотности электолита, если конечно в ней не замкнули банки.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора

Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Для этого Вам следует снять маленькую фишку с генератора. К нему обычно подходит два провода: один силовой по которому идёт ток заряда, другой – провод возбуждения генератора, идёт к контрольной лампе на приборной панели. Так вот, на маленьком проводе должна меняться полярность при включении зажигания. Что бы проверить напряжение на проводе возбуждения Вам понадобиться помощник. Если при включении зажигания полярность на проводе возбуждения не поменялась, ищите обрыв провода. Конечно, это редкий случай, но он имеет место быть.

Вышедший из строя генератор. Эта проблема самая распространённая. Причём чаще всего из строя выходит регулятор напряжения или щеточный узел. Обычно всё это совмещено в так называемой “таблетке“, к которой есть открытый доступ. Поменять её не составит труда, да и стоит она не так дорого. Для начала следует снять щеточный узел чтобы оценить его состояние. Сделать это чаще всего можно не снимая генератор, перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму АКБ. Если щетки износились, то зарядки конечно не будет. Следующее что необходимо сделать, это проверить регулятор напряжения. Схему конкретно к Вашему генератору проще всего найти в интернете и по ней мультиметром проверить состояние регулятора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

О чём нужно помнить?

Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.

Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.

И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.

В обоих случаях нужно обратиться к специалисту для устранения проблемы.

Вот и всё по этому вопросу. Желаем удачи на дорогах! И ждём от вас комментариев к статье! Вернуться к содержанию

У меня постоянно ремень генератора свистит. Лень подтягивать. Так и езжу. Но батарейка вроде норм заряжается. Тьфу, тьфу

Ездить с не подтянутым ремнем, все равно что ходить со спущенными штанами. Лодыри блин!

Недавно ремень генератора порвался. Хорошо у дома был. Ехал на аккумуляторе всего минут 10. Он практически в ноль сел.

Бесит такие умные дебилы,которые начитавшись такие статьи приезжают ,,Мне ремень поддтянуть» или » Мне форсунки почистить» ,а потом «ой не помогло,что делать то,я платить не хочу ,изменений то нет» ,сделай диагностику,потом решай делать или нет,звёзды.

Помогите нет зарядки акамулятора на форд конек всё проверил генератор рабочий ремень в норме горит лампочка на аккумулятор и не заряжается

Пропала зарядка АКБ (загорелась лампа). Доехал до рынка пошёл по своим делам. Машина остыла, завелась, зарядка появилась, через некоторое время после прогрева лампа АКБ загорелась вновь (щетки на последнем издохе, а при нагреве зазоры меняются). Однозначно ЩЕТКИ на генераторе. Тем более что отходили они без ремонта почти 200 тыс. км. не считая сколько крутился в пробках. (новый ген. 17000 р ВАЛЕО) (реле регулятор 4000 р) Заменил щётки проблема пропала. Многие пишут на форумах, что ставят щётки от чего попало, от болгарки и т.д. Это не совсем правильно и не на долго. Существует три вида щёток: угольные-рассчитаны на 220 вольт и маленький ампераж, угольные омеднённые- используются в аккумуляторном инструменте (ампераж не большой до 15А), меднографитовые-эти для авто что нужно, у вас АКБ 50-60 ампер. Искать такие щётки проблематично, поэтому покупаете реле регулятор от ВОЛГИ и перепаиваете щётки (цена вопроса 300 руб). Я пошёл по другому пути, купил перемычку от жигулей классики 60 рублей ( две щётки в пластиковом корпусе) отпаял щётки, но от классики в отличие от Волги они немного потолще, что легко подгоняется наждачной бумагой.

Вова очень похоже, если ты проверяешь исправность генератора на холодную.

Как то по дороге на дачу вышел из строя генератор, доехал до дачи и вернулся домой. В общей сложности 235 км. Естественно без музыки, кондиционера и дальнего света.

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 вместо вышедшего из строя.

Приобретая новую АКБ, следует учитывать ряд параметров и характеристик. Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверять и пополнять уровень электролита. Это дает возможность дольше пользоваться АКБ.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели годятся батареи емкостью в 50–60 А*ч. Однако учитывая, что современные авто оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗов требуют более мощных АКБ – больше потребляют энергии при запуске. По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место проживания владельца «семерки». Тем, кто обитает на юге, можно приобрести менее мощную батарею. Северянам рекомендуется предпочесть АКБ с повышенной емкостью: на морозе машина заводится с большими энергозатратами.

Основные причины, по которым аккумулятор не заряжается

Окисленные клеммы АКБ — одна из самых распространенных проблем

По каким причинам не идет зарядка на аккумулятор? Почему устройство может нагреваться и на заряжаться?

1. Окисление клемм. При зарядке батарея зачастую не заряжается по этой причине. Произведите визуальную диагностику АКБ — если на клеммах виден белый налет, вероятность заряда будет невозможной, поскольку такое окисление будет вызывать большое сопротивление. Избавиться от такого налета можно, но это необходимо делать максимально аккуратно. Удаление налета происходит с применением наждачной бумаги мелкой зернистости. Снять необходимо только налет, свинец должен сохранить свой слой, в противном случае клеммы могут спадать с АКБ при езде по неровной дороге.
2. Если при зарядке никаких результатов нет, это может быть обусловлено обрывом ремешка генератора. В некоторых случаях такая проблема проявляется в результате ослабления ремня или проскальзывании его на валу. В том случае, если произошел обрыв ремня, это будет и так видно. Ликвидировать такую неисправность можно только путем замены ремня. Что касается проскальзывания, то здесь причин может быть множество. К примеру, иногда это происходит в результате износа или растяжения. Довольно часто ремень проскальзывает в результате попадания на него или сам шкив влаги, в результате чего сила сцепления между этими элементами снижается. Соответственно, заряд аккумулятора будет неполноценным. Если ремешок просто износился, его достаточно будет подтянуть, если на шкиве имеются следы влаги — его необходимо высушить перед дальнейшей эксплуатацией авто.
3. Если батарея греется, но при этом подзарядки аккумулятора недостаточно, возможно, причина заключается в окислении проводов на генераторе. Решить подобного рода неисправность можно зачисткой клемм и проводов, для чего также применяется мелкозернистая наждачка. Однако, проводка не всегда окисляется, иногда провода могут перегорать либо обрываться, что обусловлено скачками напряжения. Выявить это не так сложно. Как правило, если перегорают провода, водитель сможет услышать запах подгоревшей изоляции. Перед тем, как заменить выгоревшую проводку на новую, необходимо выявить причину, в противном случае даже новая проводка со временем прогорит. Причем последствия в последнем случае могут быть еще более серьезными.
4. Может быть плохая зарядка, вернее недозарядка АКБ от генератора. Если у вас маленькие пробеги между пусками двигателя, просто генератор не успевает дозарядить.

Подзарядится ли аккумулятор на холостом ходу

Когда работает мотор, то основным источником питания электрооборудования становится генератор. Вопрос о том, заряжается ли ваш аккумулятор на минимальных или холостых оборотах, зависит от разных факторов. Например, если в машине не включены основные электроприборы, такие как внешнее освещение, подсветка салона, аудио, кондиционер или печка, обогрев стекла или подогрев кресел, то избыток вырабатываемой энергии поступает на АКБ.

С подзарядкой возникнут сложности, если большинство потребителей станет оттягивать энергию на себя. Также будут трудности зимой, ведь батарея принимает ток в холод хуже.

Прочие проблемы с зарядкой смартфона и их причины:

1. смартфон показывает что заряжается, однако заряда нет – проблема связана с замыканием коллектора уровня заряда. Такое может произойти в случае попадания воды вовнутрь корпуса или при поломке разъема зарядного устройства;
2. процент заряда не растет при использовании USB от ПК – чаще всего это происходит при разрыве кабеля, при недостаточной силе тока в розетке, при блокировке кабеля самим компьютером, из-за отключения функции на Андроиде «заряд от ПК»;
3. телефон разрядился полностью и не заряжается – такое случается, если гаджет пробыл в разряженном состоянии длительное время. Для его активации поставьте телефон на зарядку и оставьте в покое на 15 минут. Если после этого появился индикатор заряда, то устройство пришло в норму. Если нет – попробуйте почистить контакты разъема кабеля для зарядки;
4. устройство при подключении к зарядке мигает, однако фактически не заряжается – ситуация характерна для смартфонов, у которых перегрелся процессор. Для устранения неполадки попробуйте перезагрузить гаджет в режиме Recovery и подключите его к шнуру снова;
5. Андроид заряжается только в полностью разряженном состоянии – проблема возникает после сбоя в программном обеспечении или после сильного падения;
6. девайс не может зарядиться на 100% — для решения вопроса необходима калибровка батареи. Так же причиной может служить недостаточная сила тока в розетке.

Общие положения и основные неисправности аккумуляторных батарей

Аккумуляторные батареи могут быть составляющими как энергообеспечения, так и энергопотребления.

1.1. Основные характеристики аккумуляторных батарей

К основным характеристикам аккумуляторных батарей (АКБ) относятся:

• коэффициент преобразования энергии;
• емкость АКБ;
• номинальная емкость K20;
• ток холодной прокрутки;
• номинальное напряжение;
• напряжение начала газовыделения.

Энергия, которая подводится к батарее в процессе заряда, всегда больше энергии, отдаваемой ею при разряде. Превышение энергии заряда над энергией разряда объясняется необходимостью покрытия затрат на проведение электрохимических процессов при зарядке. Чтобы зарядить батарею, необходимо подвести к ней энергию, величина которой составляет от 105 до 110 % отданной ранее энергии. Это отношение (равное 1,05…1,10) называют коэффициентом преобразования энергии.

Емкость АКБ или отдельного аккумулятора равна отдаваемой ими электроэнергии, измеряемой в ампер-часах (А · ч). Емкость зависит от температуры и разрядного тока: она уменьшается при увеличении разрядного тока и понижении температуры окружающей среды (особенно при минусовых ее значениях).

Номинальная емкость K20 — это указываемая изготовителем (А · ч) емкость, которая определяется в режиме 20-часового разряда полностью заряженной батареи. Напряжение на выводах батареи при этом должно оставаться не ниже 10,5 В. Величину тока разряда рассчитывают по формуле K20 : 20 ч, например, для батареи номинальной емкостью 60 А · ч разрядный ток равен 60 А · ч : 20 ч = 3 А. Таким образом, АКБ номинальной емкостью 60 А · ч должна отдавать ток силой 3 А в течение 20 ч, причем напряжение на ее выводах должно быть выше 10,5 В.

Ток холодной прокрутки (пусковой ток) — это указанное производителем значение тока, который способна отдавать новая полностью заряженная батарея при температуре -18 °C в течение установленного нормативом времени, а напряжение на ее выводах не должно падать ниже значения, определяемого нормативными значениями. Таким образом, ток холодной прокрутки характеризует способность аккумуляторной батареи обеспечивать пуск двигателя в холодное время года.

Номинальное напряжение автомобильной АКБ — это произведение номинального напряжения аккумулятора на число (последовательно включенных) аккумуляторов в батарее. В соответствии со стандартом номинальное напряжение свинцового аккумулятора равно 2 В, поэтому у аккумуляторной батареи оно должно составлять 12 В.

Напряжение начала газовыделения — это напряжение аккумулятора, при котором начинается интенсивное выделение газов. Обычно газы начинают обильно выделяться при напряжении на клеммах больше 14,4 В (или 2,4 В на выводах аккумулятора).

1.2. Условное обозначение и маркировка АКБ

Условное обозначение типа батареи указывает:

• число аккумуляторов, последовательно соединенных в батарее (6 или 3), характеризующих ее номинальное напряжение U_н (6 или 12 В);
• назначение по функциональному признаку (СТ — стартерная);
• номинальную емкость в ампер-часах;
• исполнение (при необходимости): «А» — означает наличие общей крышки; «З» — залитая электролитом и полностью заряженная батарея; для необслуживаемых батарей слово «необслуживаемая».

В условных обозначениях широко применяемых в настоящее время батарей буквы «Э» и «Т» после значения номинальной емкости указывают материал моноблока (соответственно эбонит и термопласт), следующие за ними буквы — материал сепаратора («М» — мипласт, «Р» — мипор).

На батарею наносится также маркировка, содержащая:

• товарный знак предприятия-изготовителя;
• условное обозначение (тип) батареи;
• знаки полярности «+» и «-»;
• дату изготовления (месяц, год);
• обозначение стандарта и технических условий на батарею конкретного типа;
• номинальное напряжение (в вольтах);
• силу тока холодной прокрутки (в амперах);
• массу батареи (если она 10 кг и более);
• знаки безопасности;
• символ переработки;
• клеймо технического контроля.

1.3. Основные неисправности аккумуляторных батарей

Кипение электролита. Основная причина: большая сила зарядного тока.

Разрядка АКБ. Основные причины: длительное пользование батареей на стоянках; неисправность реле-регулятора; неисправность генератора; сульфатация пластин; наличие грязи на выводах аккумуляторной батареи или электролита на поверхности крышек; замыкание пластин разной полярности при разрушении сепараторов.

Окисление выводов батареи и наконечников проводов (двигатель не запускается стартером). Основные причины: неплотное крепление наконечников проводов; попадание электролита на выводы.

Как зарядить аккумуляторную батарею: полная инструкция

Если у вас все готово, можно приступать к заряду аккумуляторной батареи. Не забывайте, что электролит при нагреве испаряется, поэтому заряжать АКБ в помещениях, где живут люди и домашние животные, крайне не рекомендуется.

Как зарядить аккумуляторную батарею зарядным устройством, спросите вы. Давайте разбираться. Вот несколько основных правил выбора ЗУ:

• Прибор должен обеспечивать подходящий для зарядки АКБ ток и напряжение.
• ЗУ должно сочетаться с конкретным типом батареи. Например, свинцовые аккумуляторы требуют специальных зарядников.
• Для сильно разряженных батарей зарядники-автоматы не годятся, в данном случае нужен прибор с ручным регулятором.

Здесь остановимся, чтобы узнать, каким током заряжают аккумуляторную батарею. Различают два способа зарядки:

• С помощью постоянного тока. Это самый простой способ зарядки. От вас потребуется с помощью регулятора правильно выставить силу тока. Данное значение должно быть не менее 10 % от энергоемкости АКБ. В процессе сила тока будет постепенно снижаться. В момент завершения стрелка амперметра достигнет нулевой отметки. Это займет около 13 часов.
• С помощью переменного тока. Здесь уже потребуется неоднократно самостоятельно задавать силу тока. Вначале нужно выставить то же значение — 10 % от энергоемкости АКБ. Как только напряжение достигнет отметки 14 В, необходимо в два раза понизить силу тока и продолжать заряжать до 15 В. После чего нужно повторно понизить силу тока в два раза. Зарядка считается завершенной после того, как напряжение в течение часа будет находиться на одном уровне.

Многие водители пользуются простыми автоматическими ЗУ. Для них также необходимо соблюдать правила техники безопасности и стараться придерживаться следующего порядка работы:

1. Снять аккумулятор с машины, не стоит заряжать батарею, когда двигатель работает.
2. Соблюдать правило полярности: красный провод ЗУ подключать к плюсовой клемме, черный — к минусовой.
3. Сначала подключать зарядное устройство к батарее, а потом уже включать в розетку 220 В.
4. Следить за процессом: при уменьшении тока до значений в 0,2—0,5 А нужно отключать зарядку.
5. Отключение производится в обратном порядке: сначала извлекается вилка из розетки, а потом уже с батареи снимаются клеммы.

Найдите оптимальное место для зарядки аккумулятора. Работа в гараже потребует долгого (около 10 часов) нахождения там, а в домашних условиях вы заставите родственников и домашних питомцев дышать вредным газом, выделяющимся при кипении электролита. Как вариант, можно обратиться в специализированные компании, занимающиеся восстановлением аккумуляторных батарей, там же вам могут предложить услуги по ремонту поврежденного источника питания.

Если аккумулятор долго «кормит» элементы бортовой сети, а подзарядки с генератора не поступает, батарея может полностью разрядиться. Например, если вы долго пытаетесь завести автомобиль с включенными фарами. Напряжение аккумулятора может упасть до минимального значения. Для того чтобы восполнить ресурс, ему потребуется долго заряжаться ЗУ с ручной регулировкой.

К примеру, можно навскидку определить, сколько времени заряжать аккумуляторную батарею 60 Ач при ее полном разряде. Профессионалы советуют заряжать аккумулятор током в 6 А, что соответствует одной десятой доле его энергоемкости. Средний уровень тока в течение зарядки будет держаться на отметке 4 А. В этом случае батарея зарядится за 15 часов, а полностью восстановится за сутки.

Сульфатация

При неправильной эксплуатации авто обычно происходит сульфатация.
В частично разряженной аккумуляторной батарее процесс сульфатации происходит
быстрее, поэтому устройство необходимо регулярно заряжать. Нельзя надолго
оставлять агрегат в полностью разряженном или недозаряженном состоянии, а также
хранить в таком состоянии.

Сульфатация
Сульфатация пластин
аккумулятора

Если заряжать аккумулятор сильными токами или постоянно
использовать электролит с высокой плотностью, то может произойти осыпание
пластин. Площадь осыпавшихся пластин значительно уменьшается, что приводит к
катастрофическому уменьшению емкости АКБ. Восстановлению они уже не подлежат, и
придется покупать новую аккумуляторную батарею.

Также раз в год рекомендуется принимать меры для
предотвращения сульфатации пластинок. Если сульфатация уже поразила пластинки,
то все меры против этого уже будут неэффективными – придется менять аккумулятор.
Это тот случай, когда легче предотвратить порчу, чем бороться с последствиями.

Аккумулятор не заряжается от ЗУ: внешние факторы возникновения неисправности

Когда батарея заряжается от зарядного устройства, она в любом случае будет греться, так как через нее проходит ток.

Если вы заметили, что при зарядке устройство все равно не может держать заряд, точно убедиться в этом позволят следующие факторы:

1. В первую очередь надо проверить состояние клемм. Как мы уже сказали, из-за окисления ЗУ не сможет передавать ток на АКБ.
2. Для визуальной проверки можно воспользоваться тестером. Оптимальный параметр напряжения на выводах устройства составляет 12.5-12.7 вольт. Если вы подключили ЗУ и завели двигатель, это эта величина должна подняться примерно до 13.5-14 вольт. Попробуйте поддать газу и посмотреть, как изменяется этот параметр. Если при нажатии на педаль он падает, то нужно проверять генераторный узел.
3. Визуально можно осмотреть щетки регулятора напряжения, если есть возможность. Со временем они приходят в негодность из-за износа, поэтому сам регулятор время от времени приходится менять.
4. Неисправность может быть связана с механическим повреждением корпуса батареи. Если на корпусе имеются трещины и прочие дефекты, это может привести к утечке раствора электролита из конструкции. А если в АКБ не будет жидкости, то работать она не сможет.
5. Что касается именно электролита, то следует проверить наличие раствора в банках устройства. Если жидкости в аккумуляторе мало или она вовсе отсутствует, то ее нужно добавить перед тем, как заряжать устройство.
6. Причина неисправности иногда кроется в выходе из строя зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Такая проблема приведет к необходимости проведения ремонта устройства (автор видео — Corleone).