Когда нужно менять тормозной шланг в автомобиле

Замена тормозных трубок и шлангов – назначение, диагностика, ремонт + видео

Бывает, что в процессе эксплуатации автомобиля в силу различных причин требуется замена тормозных трубок. Иногда ремонт и замена этих частей должны осуществляться даже не из-за поломки, а в профилактических целях. Почему это происходит и как самостоятельно провести ремонт тормозной магистрали, постараемся развернуто рассказать чуть ниже.

Трубки и шланги тормозной системы служат для передачи усилия, идущего при помощи жидкости от педали на главный цилиндр, и далее к рабочим, которые установлены на опорных дисках. Соединяются трубки с цилиндрами и распределительными узлами при помощи конусных муфт.

Необходимо заметить, что внешний осмотр состояния тормозной системы вполне возможно провести самостоятельно, однако в случае возникновения какой-либо неисправности лучше обратиться за помощью в специализированный центр, где проводится диагностика и квалифицированный ремонт системы автомобиля, а также замена жидкости.

Согласно рекомендациям изготовителей, проверка работоспособности всех узлов автомобиля должна проводиться в соответствии с графиком регламентных работ. Диагностика тормозной системы осуществляется 1 раз в 2 года (или через каждые 50 000 км пробега). Прорезиненные шланги подлежат замене после 125 000 км независимо от их технического состояния.

Основные неисправности системы тормозов:

  • существенное увеличение пути торможения автомобиля;
  • при нажатии на педаль появляется пульсация и слышен скрип;
  • большой свободный ход педали торможения;
  • утечка жидкости;
  • перегрев тормозных барабанов;
  • при нажатии на педаль автомобиль начинает уводить в сторону;
  • растрескивание тормозных шлангов;
  • неравномерный износ колодок.

Как сделать ремонт тормозных трубок?

Как самостоятельно восстановить поврежденную магистраль? Ремонт тормозных трубок требует от водителя определенного опыта и умения пользоваться слесарными инструментами. Но не все так сложно. Далее поэтапно изложен процесс реставрации поврежденной системы.

  1. Вначале необходимо открутить трубку от тормозного цилиндра или суппорта.
  2. При помощи трубореза производится разрез трубопровода в нужном месте.
  3. Удаляется поврежденный участок.
  4. Край трубки обезжиривается бензином.
  5. Зажимают трубку клещами так, чтобы ее край выступал примерно на 50 мм.
  6. При помощи дрели внутри трубки на краю снимается фаска.
  7. По окончании нужно удалить остатки стружки.
  8. Далее на трубку насаживается штуцер.
  9. Край трубки вставляется в специальное приспособление и проводится ее развальцовка.

Отремонтированный трубопровод продувают сжатым воздухом и соединяют с магистралью при помощи специального переходника. Теперь осталось только прокачать тормозную систему, и автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.

Замена передних тормозных шлангов своими руками

металлические трубки не должны иметь явных механических повреждений и различных деформаций;
прорезиненные шланги должны быть эластичными без трещин и разрывов

Следует особое внимание уделять качеству заделки шлангов в наконечниках. Не допускать попадания на них горючего и смазочных материалов;
крепежные скобы должны быть в удовлетворительном состоянии;
в местах соединения трубок с главным цилиндром, бачком и магистралью не допускается просачивание жидкости.

Простейшие ремонтные работы можно провести даже в домашних условиях. Например, замена передних тормозных шлангов осуществляется в такой последовательности:

  1. Установить автомобиль на ровную площадку.
  2. Снять переднее колесо.
  3. Отвернуть штуцер тормозной магистрали, при этом ключом следует удерживать шланг, чтобы он не провернулся.
  4. Снять скобу и вынуть наконечник из кронштейна.
  5. Открутить штуцер шланга от рабочего цилиндра.
  6. Отвернуть поврежденный шланг от тормозной трубки.
  7. Ввернуть новый шланг.

Дальнейшая сборка системы проводится в обратном порядке. Необходимо следить, чтобы шланг не перекручивался. Для контроля за этим на него нанесена продольная цветная полоска. Таким же образом проводится замена шлангов на заднем мосту.

  • Марина
  • Распечатать

Замена тормозухи – это просто! Пошаговое руководство

Замена тормозной жидкости – это реально просто. Очень. И если вы ещё не закрыли данный пост, я вам это докажу (и даже покажу в видео на личном примере). Если для начала традиционно нужна теория – о смысле прокачки тормозов  я уже писал, а замена, фактически, и является прокачкой. Но сегодня практика, универсальная для 99% автомобилей. Поехали.

1) Покупаем тормозную жидкость. Какая нужна обычно написано на самом бачке тормозной жидкости (ТЖ), или на жёлтом ярлычке его горловины. В крайнем случае – это есть в “Руководстве по ремонту” для вашей машины. Если уж решили делать качественно и для себя (а не в сервисах) – такую книжонку нужно купить первым делом. Что касается объёма, в подавляющем большинстве случаев хватает 1 литра, да и сколько менять, опять же, обычно пишется в Руководстве. Но если для первого раза купите два – точно хватит с запасом.

воронка в бачке тормозной жидкости

2) Откручиваем крышку бачка и вставляем воронку, чтобы удобнее дозировать жидкость. Проливать не рекомендую: тормозуха адски-токсична и разъедает при определённом старании даже старую краску. Но здесь главное не столько не пролить, сколько не опускать уровень в бачке до дна. Поясню на картинке ниже. Смысл в том, чтобы не “осушить” бачок, и чтобы пузырь воздуха не попал в один из штуцеров. Тогда он пойдёт “гулять” дальше по системе и прокачку придётся начинать заново. То есть, при нижеописанных действиях просто всегда следим за уровнем в бачке и доливаем, не доводя до минимума. Ничего сложного.

3) Берём резиновый, а лучше силиконовый прозрачный шланг внутренним диаметром примерно 2-4 мм. Либо находим дома, либо покупаем в автомагазине – там подобного добра навалом за копейки. Подойдёт даже шланг от магистралей стеклоомывателя. Здесь лишь вопрос в стойкости материала – обычная резинка быстро разбухнет от тормозухи (практически сразу, при первом использовании), а силикон проживёт подольше. К шлангу в пару добавляем обычную бутылочку, а лучше прозрачный мерный стаканчик с градуировкой объёма жидкости. Чтобы понимать, сколько уже слили.

4) Идём к машине, ставим на домкарат, снимаем колесо. Принято начинать от самого дальнего к самому ближнему относительно бачка. То есть, заднее-правое, заднее-левое, затем переднее-правое и переднее-левое. Но на самом деле, если последовательность изменить, ничего страшного не произойдёт. Она обычно важна лишь при полностью завоздушенной системе. Если же это плановая замена жижи – хоть крест-накрест её прокачивай, разницы не будет, не верьте бабкиным страшилкам.

На каждом тормозном суппорте (или барабане) есть прокачной штуцер. На фото ниже дам пример – уверен, вы его ни с чем не перепутаете. Насаживаете трубочку одним концом на головку штуцера, другой конец опускаете в бутылочку, чтобы он касался дна. Берёте подходящий к граням штуцера ключик, сажаете ассистента за руль (можно и в-одного, но надоест постоянно бегать). Машину можно не заводить – разницы, опять же, не будет, просто чуть туже будет нажиматься педаль – ассистент заодно потренирует ногу. 🙂 Откручиваете штуцер, пока в трубочку не начнёт по капле поступать жидкость. Обычно достаточно сделать пол-оборота или даже меньше.

Прокачной штуцер на суппорте. Маленькая круглая “пипка” с отверстием и шестигранником под ключ. На фото уже без резинового защитного колпачка.

5) Ну и, собственно, прокачка. Ассистент жмёт на педаль, по трубочке старая жидкость стекает в бутылку. Сколько сливать? Либо по инструкции, либо по желанию. 🙂 Если хотите чтобы ТЖ была чистой как слеза младенца, возьмите и пролейте через все штуцеры (суммарно) два заводских объёма контура. Если не принципиально, то исходим из расчёта “пропорция 2 к 3 от объёма по осям”. Это означает, что если, допустим, заменяемый объём составляет 1 литр, то 400 мл нужно пропустить через передние колёса, а 600 мл – через задние. То есть, по 200 мл нужно слить из каждого переднего колеса и по 300 мл – из каждого заднего. Почему на задние больше? Потому что туда значительно длиннее магистрали от бачка.

сливается старая тёмная жидкость

Итак, когда с первого колеса слили необходимый объём (будет видно, что в трубочке жидкость пошла уже свежая, прозрачная) – закручиваем прокачной штуцер и переходим к следующему колесу. Вот и всё! И ещё раз напомню – постоянно следите за тем, чтобы уровень в бачке не падал до дна! Для верности, в процессе замены лучше держать его не ниже середины.

Самостоятельная развальцовка

Более дешёвым способом является производство самодельного аппарата, а не приобретение набора для развальцовки тормозных трубок. При стремлении и минимальном умении работать руками ничего трудного в этом нет. Для начала следует сделать основание (станину) для крепления частей. Можно составить её из двух металлических уголков. Порезать уголки необходимой длины шлифующей машинкой, высверлить в них 2 отверстия для крепления болтами. Это совершается за 15 минут.

Собрав станину, необходимо сделать отверстия под трубку и убрать фаски на сверлильном станке или дрелью. Наиболее сложным является производство пуансонов (оправок). Можно заказать их токарю.

Если вы решите приобрести набор для развальцовки патрубков, не стоит брать самые дешёвые имеющиеся на рынке альтернативы. Да, можно брать приспособления рублей за 800, однако они наверняка будут одноразовыми частями. Определено, что более или менее высококачественный набор для развальцовки трубок не может стоить дешевле 2000 рублей, а то и дороже.

Зачастую тело трубки остаётся целое, но структура ее головки разрушается. Могут быть и прочие виды поломок:

  • коксование резьбы в результате попадания на неё жидкости;
  • загрязнение соединений и т. д.

В подобных ситуациях, в случае если позволяет протяжённость, можно попросту отрезать специальным инструментом дефектную часть. Можно сменить трубку целиком, если реализовать следующий ремонт.

https://youtube.com/watch?v=ky4ZKCWLLGk

Порядок работ

Труборезом отрезается необходимый кусок трубки.
Она прижимается держателем так, чтобы край выступал за него на 5−6 мм.
Взамен конуса устанавливается штамп, соответствующий по сечению трубке.
Внутренняя кромка трубы зачищается чем-то заострённым, вполне сгодится и обыкновенный ножик.
Торец немножко подпиливается напильником.
Надевается штуцер. Резьба гайки должна быть ориентирована к концу трубки, а не к ее телу.
Печать вкручивается с расплющиванием окончания трубки. Здесь главное — не переусердствовать и не плющить очень глубоко.
Штамп сбивается, и вместо него устанавливается конус

Его необходимо вкручивать осторожно и без перекосов.
Итогом должна стать окольцованная гайкой трубка с держателем на конце.
Отделанная трубка устанавливается вместо сломанной части, в систему заливается тормозная жидкость, далее прогоняется по ней.
Автомобиль и система испытываются на неполадки.

Выяснив, как самостоятельно развальцевать патрубки, обеспечьте себя минимальным количеством аналогичных работ на будущее. Для этого установите на специальное место медную трубку. Уверяем, что вспоминать о развальцовке вам нужно будет гораздо реже. Даже при весьма активной эксплуатации машины ранее чем через 3 года она вам не потребуется.

Подробнее о материалах

Сегодня тормозные трубки изготавливают из нескольких типов материалов, однако в легковом автотранспорте используется только медь и сталь. Здесь нельзя упомянуть и о нескольких типах вальцовок. Вальцовка типа « гриб ок» наиболее распространена в европейских автомобилях, тем временем как коническая – в азиатских. У обоих типов вальцовки есть свои особенности. К примеру, при развальцовке медных трубок в районе «грибка» часто наблюдается деформация – прямое следствие высокой пластичности меди. А вот если вальцовка коническая, то соединение напротив становится более герметичным

Вот о чем важно знать рядовым автолюбителям:

  • Медные трубки легче монтировать, они более гибкие и податливые и лучше переносят воздействия агрессивной среды (недаром выше мы упоминали соль, которой покрывают дороги зимой). Медные трубки считаются особенно предпочтительными, если в системе используется коническая вальцовка;
  • Стальные трубки жесткие и хорошо держат форму. Их рекомендуется использовать в системе автомобильного сцепление, где трубка жестко фиксируется. Трубки сцепления довольно короткие, так что высокая прочность и низкая склонность стали к деформации оказывается очень кстати.

Эксперты, впрочем, отмечают, что с переходом от обычных тормозных жидкостей из бутилового спирта и касторового масла к жидкостям типа DOT 3 и выше у медных тормозных трубок начали проявляться серьезные недостатки. Во-первых, жидкости DOT довольно гигроскопичны и в тормозной системе они образуют несколько гальванических пар. В местах контакта могут наблюдаться разрушения. Во-вторых, медь имеет отличный от стали коэффициент температурного расширения. В некоторых автомобилях тормозная магистраль может иметь длину около 4 и более метров, и именно такая магистраль при нагревании тормозной жидкости будет ощутимо удлиняться. Опытные автолюбители отмечают, что в обычных легковушках можно смело использовать медные трубки, а вот во внедорожниках, которые эксплуатируются в особенно жестких условиях, лучше использовать трубки из качественной нержавеющей стали.

Устройство обычного тормозного шланга

Конструкция обычного резинового шланга не так проста, как думают автовладельцы, меняющие их на новомодные армированные тормозные шланги. Основой этого гибкого соединения высокого давления является многослойная резиновая трубка. В ней резиновые слои перемежаются с армирующими, которые состоят из синтетических нитей. Армирующий слой придает гибкому соединению прочность и позволяет выдерживать при торможении высокое давление жидкости изнутри без растяжения стенок, увеличения объема и разрыва. Изготовление этих изделий возможно только из резины со специальными свойствами, так как она должна оставаться эластичной в широком температурном диапазоне (от -50 до +150 ○C). Конструкция этого изделия включает в себя также фитинги. Фитинги – это стальные наконечники для крепления его к другим элементам тормозной системы. Фитинги бывают трех видов:

  1. С резьбой снаружи – вроде болта «папа».
  2. С резьбой изнутри – вроде гайки «мама».
  3. С отверстием для крепления болтом «ухо».

Статья в тему: Как сделать компрессор своими руками для покраски автомобиля

Фитинги крепятся к резиновой трубке при помощи развальцовки. Для герметичной установки шлангов используются шайбы из отожженной меди. Фитинги уплотняются ими в сопряжении с деталями и узлами тормозной системы в процессе установки.

Причины разрывов шлангов

До сего времени ни один шланг тормозной системы не разорвался по причине недостаточного запаса его прочности. Рвутся они, только получив дефекты в процессе эксплуатации и не дождавшись своевременной замены. Вывод отсюда может быть один – пока еще не сделан тормозной шланг, который никогда не порвется. Поэтому если вы хотите избежать выхода тормозов из строя из-за неожиданного разрыва шланга, нет смысла искать сверхпрочный, так как рано или поздно порвется любой, даже Goodridge.

Сравнение параметров тормозных шлангов

Характеристики шлангов Сorteco:

  1. Номинальное давление – 122 кг/см2.
  2. Рабочая температура -60–+230 ◦С.

Их изделия при невысокой цене обладают отменным качеством. Ими комплектуется около 65% европейских автомобилей. Продукция компании занимает почти 10% российского рынка. Помимо этого, продукция, производимая компанией, поставляется на конвейеры таких крупных азиатских производителей автомобилей как Toyota, Nissan, Honda, Hyundai и Kia.

Характеристики шлангов производства компании Авто Спорт Техника:

  1. Рабочая температура -60–+150 ◦С.
  2. Номинальное давление – 50 кг/см2.
  3. Максимально допустимое давление – 90 кг/см2.

Внутренняя трубка рукава высокого давления выполняется из нейлона высокого качества и помещена в металлическую оплетку из нержавеющей стали, а сверху покрыта еще одним слоем нейлона.

Характеристики шлангов Goodridge:

  1. Рабочая температура -70–+260 ◦С. Для изделий с термоусадочным верхним слоем -20–+260 ◦С.
  2. Номинальное давление – 286 кг/см2.
  3. Максимально допустимое давление – 859 кг/см2.

Из чего сделаны армированные тормозные шланги Goodridge:

  • Оплетка из нержавеющей стали.
  • Под оплеткой трубка из полимера PTFE с тефлоновым покрытием, совместимая с любыми тормозными жидкостями.

Тормозные рукава высокого давления (РВД) Goodridge можно купить метражом, а фитинги легко монтируются на них в условиях обычного гаража.

Разница между армированными изделиями и шлангом заводского производства

Когда в систему попадает воздух. Какими будут действия?

При появлении воздуха в системе последняя прокачивается. Во время этого процесса состав , через специальные штуцера, которые находятся там же, где и тормозные цилиндры. Эту процедуру можно сделать своими руками на автомобилях, у которых нет АБС. Но помощник не будет лишним.

  1. Автомобили должны стоять ровно, на смотровой площадке или другой поверхности.
  2. Помощник должен сидеть за рулём, и нажимать на педаль тормоза.
  3. За счёт этого в системе создаётся дополнительное движение.
  4. Второй человек по очереди открывает штуцера.
  5. После этого из системы спускается вода с воздухом. Нужно только ждать момента, когда жидкость пойдёт чистая.
  6. Начинают процедуру с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.

Задний тормозной шланг ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 – снятие, установка, замена

Для выполнения ремонтных работ по замене заднего тормозного шланга вам потребуется специальный ключ для штуцеров тормозных трубок.

Снятие заднего тормозного шланга

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ремонтных работ (см. п. 2б и 4 Подготовка автомобиля к ТО и ремонту). 2. Очищаем от грязи и коррозии соединение наконечника тормозного шланга и тормозной трубки. Обрабатываем штуцер прокачки трубки проникающей смазкой WD-40.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При выполнении следующей операции следите за тем, чтобы при отворачивании штуцера трубка не вращалась вместе с ним. Если трубка закисла в штуцере – замените ее.

3. Удерживая верхний конец шланга от проворачивания рожковым ключом на 15 мм, специальным ключом ослабляем затяжку штуцера трубки.

8. Снимаем задний тормозной шланг с автомобиля.

Установка заднего тормозного шланга

1. Устанавливаем на автомобиль задний тормозной шланг и все снятые детали в последовательности обратной снятию. 2. Удаляем воздух из тормозной системы (см. Прокачка тормозов (тормозной системы), замена тормозной жидкости).

Добро пожаловать! Тормозные трубки – в отличие от тормозных шлангов, они не трескаются со временем, потому что трубки состоят из металла, кроме того их не так то легко порвать (Про тормозные шланги вообще не говорим, потому что их легче порвать и они сильнее подвержены деформации), вот поэтому трубки и используют в автомобиле, а шланги же стоят только в конце, чаще всего это встречается на передних колёсах, потому что колёса поворачиваются при вращении руля и если вместо шлангов трубки будут установлены, то они просто лопнут и Вы останетесь без тормозной системы.

Примечание! Из-за чего вообще меняются трубки, чаще всего это случается именно во время замены тормозных шлангов, потому что трубки лопаются (А именно их наконечники) и без замены в этом случае не обойтись просто, чтобы осуществить замену трубок, нужно взять: Набор всевозможных ключей, а так же спец. ключом для прокачки тормозов обязательно запаситесь, резиновой грушей и всем тем, что нужно, чтобы прокачать тормозную систему у автомобиля!

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

  • закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
  • течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
  • повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
  • повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
  • слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

5 сигналов о том, что тормозная жидкость должна быть заменена как можно скорее

Низкая эффективность торможения, несмотря на нужный уровень количество жидкости в системе (с нагреванием тормозов эффективность торможения теряется). Скорее всего, причиной сбоя является попадания влаги в жидкости (в ней содержится более 3% воды), что резко снижает ее температуру кипения.

Коррозия тормозной системы, возникающая на тормозных суппортах, на поршнях, установленных в них. Это признак того, что жидкость влажная и потеряла свои антикоррозийные свойства. В таких ситуациях ржавые поршни в тормозных суппортах часто закисают, и их невозможно вернуть на место после торможения. Это вызывает не только разрушение суппортов, но также ускоренный и неравномерный износ колодок и дисков, повышенный расход топлива и одностороннее стирание колодки при торможении. Тормозная жидкость не имеет ничего общего с коррозией, воздействующей на тормозные диски.

Срок годности тормозной жидкости. Жидкость следует заменять каждые два года. Тормозная жидкость должна быть заменена при покупке подержанного автомобиля.

Замена компонентов тормозной системы, таких как главный цилиндр, тормозные суппорты, тормозные трубки или тормозные шланги. При их установке всегда заливайте новую жидкость в систему.

Видимые отложения в бачке с тормозной жидкостью, добавление по ошибке другой жидкости в бачок, разрыв бачка, обнаружение во время измерения, что в жидкости содержится более 3% воды в составе.

Замену жидкости также стоит совмещать с обычной заменой рабочих элементов тормозной системы. Например, хорошо заменить жидкость при установке новых тормозных колодок или новых дисков.

В итоге — водитель должен помнить:

  • заменяйте тормозную жидкость каждые два года (или каждые 60 000 км пробега, если автомобиль используется очень интенсивно, и этот пробег достигается менее чем за два года)
  • выбирайте жидкость в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля
  • используйте только жидкость, которая была герметично закрыта и не старше нескольких лет
  • Замену жидкости лучше производить в мастерской, совмещая ее с диагностикой эффективности других элементов
  • контролировать уровень жидкости.
  • Это повысит безопасность движения, и защитит элементы тормозной системы от преждевременного износа.

Мы в VK

Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий

В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.

При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:

  • набор рожковых ключей;
  • медицинский шприц большого объема и соответствующий диаметру наконечника шланг длиной около 10-15 см (альтернатива – груша);
  • тара для извлекаемой тормозной жидкости;
  • трубка длиной 20-30 см; диаметр – немного меньше диаметра штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий