Как снять подшипник с коленвала, если он отыграл свою роль?

Как снять подшипник с коленвала – практические советы

Вопрос о том, как снять подшипник с коленвала за долгие годы эксплуатации автомобилей из ВАЗовской классической серии, перед автовладельцами может и не возникнуть. Опорный или осевой подшипник качения находится в тыльной части коленчатого вала, скрыт за сцеплением и предназначен для того, чтобы обеспечить нахождение на одной оси с коленвалом первичного вала коробки переменных передач.

Что нужно знать для замены подшипника коленвала

Автовладельцы, которым доводилось самостоятельно снимать и устанавливать КПП, прекрасно с ним знакомы. Это именно тот подшипник, во внутреннюю обойму которого так сложно попасть первичным валом. В технической литературе эта деталь имеет обозначение – ГПЗ-В6-180502К1УС9.

Каких-либо существенных нагрузок подшипник не испытывает, в связи с чем, необходимость его замены возникает достаточно редко. В том случае, если всё же пришло время проведения ремонта, следует знать, как это правильно сделать.

Подшипник коленвала имеет совершенно небольшие габариты:

• наружный диаметр – 35 мм;
• диаметр внутренней обоймы – 15 мм;
• ширина – 14 мм.

Получить беспрепятственный доступ к опорному подшипнику коленчатого вала можно лишь в одном случае – если снят двигатель с машины. Во всех остальных ситуациях для того, чтобы добраться до него, придётся изрядно потрудиться. Следует заменить, что замена подшипника коленвала крайне редко проводится как самостоятельная процедура. Как правило, замена этой детали происходит во время проведения капитального ремонта мотора или при необходимости снятия КПП и сцепления.

Для того, чтобы получить доступ к месту дислокации подшипника, при условии, что автомобиль заехал в гараж своим ходом, необходимо выполнить следующее:

• установить машину на эстакаду или над смотровой ямой;
• зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза или «башмаками»;
• снять карданный вал;
• снять рабочий цилиндр привода сцепления;
• открутить трос спидометра;
• демонтировать коробку передач с кожухом сцепления;
• снять корзину сцепления.

Теперь, имея доступ к тыльному концу коленвала, можно приступать к замене.

Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала

На любом автосервисе для каждого из нескольких десятков подшипников, имеющихся в автомобиле, обязательно найдётся специальное приспособление в виде съёмника или выпрессовки. В обычном гараже содержать такое количество специнструмента, конечно же, нет необходимости. Автолюбителям приходится использовать подручные средства или изготавливать самодельные приспособления. Извлечь шарикоподшипник из гнезда коленчатого вала в условиях гаража можно двумя способами.

Способ первый

Извлекать любой подшипник из внутренней обоймы, если он посажен не до упора в тыльную стенку, можно с помощью самодельного инерционного крючка. Для его изготовления потребуется отрезок арматуры (прута) диаметром 6-8 мм длинной 300-400 мм и металлический цилиндр со сквозным отверстием, большим по диаметру, чем выбранный прут (для этого может подойти массивная звёздочка, ступица или другой похожий предмет).

Приспособление изготавливается следующим образом:

• один конец прута загибается под углом 90 градусов с длиной изгиба около 10 мм;
• на стержень надевается металлический цилиндр;
• на противоположном конце стержня приваривается отрезок и изготавливается Т-образное окончание.

Для того, чтобы извлечь подшипник, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и цепляется изгибом. Перемещая с ускорением груз по стержню, наносятся удары по Т-образному окончанию. Для равномерного снятия стержень с каждым ударом проворачивается вокруг оси.

Способ второй

Вопрос о том, как снять подшипник коленвала, можно разрешить при наличии болта или металлического цилиндра диаметром примерно 14,5 мм, чтобы он с минимальным зазором входил в отверстие внутренней обоймы. Очень свободное вхождение или слишком тугое не подойдёт.

Процесс демонтажа происходит так:

• через отверстие в полость за подшипником закладывается смазка типа «солидол»;
• во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается молотком;
• после полного погружения стержня необходимо добавить смазку;
• под воздействием давления смазки, подшипник выдавливается с гнезда коленвала.

Установка нового шарикоподшипника

Компенсацией за неудобства при демонтаже будет достаточно простая установка подшипника в гнездо коленчатого вала. Новые подшипники уже смазаны и закрыты от попадания пыли. Всё, что следует сделать – это выполнить два действия: вычистить посадочное гнездо; вставить новый подшипник. В качестве проставки можно использовать старый подшипник, который только что был изъят с коленвала.

Как снять подшипник с бетономешалки

Если в процессе работы на строительной площадке слышится характерный срип или стук, барабан агрегата начинает вращаться с рывками, надлежит срочно произвести ремонтные работы по замене шарикоподшипников, чтобы избежать более радикальных поломок. Элементы, установленные на валу, демонтировать вместе со шкивом. Для этого в последовательном порядке требуется разобрать агрегат:

• снимается защитный короб, электродвигатель, груша;
• отсоединяется ведущая шестерня;
• отжимается стопорное кольцо и, при помощи съемного приспособления, снимается п/ш.

Если ремонт производится на стройплощадке и нет возможности воспользоваться съемником, рама подпирается и детали можно снять подручными средствами, соблюдая осторожность. Обычно используется молоток, деревянные подкладки и упор в виде зубила или мощной отвертки

Как заменить подшипник дрели самостоятельно?

Как любой электрический инструмент, дрель время от времени ломается

И вы сразу же ощущаете неприятные последствия отсутствия такого важного в хозяйстве прибора

Чтобы разобрать инструмент, сделать диагностику, заменить испорченные подшипники или другие неисправные запасные части, вам потребуется немного сноровки.

Выделите несколько часов свободного времени для ремонта, запаситесь необходимым инструментом. Я расскажу вам, что сделать такой ремонт самостоятельно не слишком сложно.

Для того, чтобы успешно осуществить разборку электрического инструмента, нужно разобраться, как устроена дрель, какие элементы находятся в ней. Читайте об этом далее.

Подшипник в конструкции коленчатого вала

Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.

Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями. Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала

Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать

Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.

Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.

Коленчатый вал на заказ в компании Феррополис

Компания “Феррополис” – одно из ведущих предприятий в сфере металлообработки. Мы имеем все необходимое оборудование для изготовления коленвалов.

Вся наша продукция соответствует государственным и отраслевым стандартам. Индивидуальные заказы соответствуют чертежам.

Стоимость изготовления коленвала в “Феррополис” зависит от ряда факторов:

• Типа изделия (для какого двигателя используется);
• Материала изготовления;
• Наличия образца, чертежей или прототипа;
• Количества деталей и срока изготовления.

Мы учтем все тонкости заказа и подстроимся под ваши нужды в плане сроков выполнения работ. Изготовление коленчатого вала – сложная технологическая операция. О точной стоимости работ и сроках изготовления вы можете узнать по телефону или через форму обратной связи.

Как разобрать корпус генератора?

Первая сложность, с которой вы столкнетесь – снятие шкива ручейкового ремня. Вал свободно крутится, даже при неисправных внутренних подшипниках. Необходимо завести шестигранник в отверстие на торце вала, и с помощью торцевой головки открутить гайку шкива. После этого надо снять половинки корпуса: начинать следует с задней крышки. Далее возможны варианты:

Внешняя обойма прикипела к корпусу, и подшипник генератора остался в крышке

В этом случае он легко выпрессовывается (или аккуратно выбивается) с помощью куска трубы или торцевой головки подходящего диаметра. На практике, чаще всего так получается с задним подшипником. Совет.Чтобы снять внутреннюю обойму с вала, надо брызнуть WD-40 именно на это место. Тогда узел останется в корпусе.

Вы сняли заднюю крышку – подшипник остался на валу

По закону подлости, при срочном ремонте именно так и случается. Мало того, оба шарикоподшипника могут остаться на якоре, и снять из с помощью трубы не получится. Если позволяет конструкция, снять подшипник с якоря без съемника можно с помощью двух мощных шлицевых отверток. Главное – чтобы было во что упереться, и не повредить контактный блок или обмотку. Разумеется, перед началом работ следует обработать вал проникающей жидкостью, типа WD-40. Тогда снять узел будет легче. Следите, чтобы раствор не попал на контактные площадки и в обмотку. Иначе со временем может раствориться лаковая изоляция, и произойдет межвитковое замыкание. Такой же метод применяется к якорю электродвигателя: например, на стартере.

Популярное:  Как проверить исправность стабилитрона мультиметром?

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

• любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
• оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя. Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

1. Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
2. Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
3. Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.

Читать дальше: Изготовление дистиллированной воды в домашних условиях

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.

Как определить поломку

Визуально очень сложно понять, что произошло нарушение в работе коленвала из-за выхода из строя подшипника. Для этого придётся полностью разбирать двигатель. Но есть несколько признаков, которые достоверно указывают на поломку:

1. Сильная вибрация коленчатого вала или его неравномерная работа вследствие нарушения баланса. Причиной этого как раз является неисправный подшипник.
2. Попадание масла в систему трансмиссии. Это происходит вследствие повреждения сальника неисправным подшипником. Сальник растрескивается и часть масла вытекает наружу, в трансмиссию.

Повреждения этой детали оказывают влияние не только на коленвал, но и на первичный вал, расположенный в коробке передач. В результате могут появиться нарушения в работе коробки передач.

Видео: Как Снять Подшипник С Болгарки Без Съемника

Если во время разборки двигателя вы заметили следы трения деталей, то произошел износ подшипника. Сразу снимите подшипник с крепления и замените детали. Это позволит избежать негативных последствий, таких как неисправность двигателя или полная неисправность инструмента.

Как снять подшипник с болгарского якоря?

Сегодня домашние и профессиональные мастера используют несколько методов для решения этой проблемы. Если необходимо снять подшипник с якоря шлифовальной машины или другого инструмента, это можно сделать с помощью следующих устройств:

1. Съемники. Это специальные устройства, которые позволяют легко и безопасно снимать подшипники разных размеров с болгарского анкера. Использование съемников практически не требует физической силы, даже если подшипник плотно сидит. Центрирующий механизм обеспечивает одновременное крепление ручек устройства. Может использоваться в любой позиции. Перед снятием подшипника вал болгарского анкера следует очистить от старой смазки, стружки, песка, чтобы ничто не мешало снятию детали. Центрирующий механизм позволяет съемнику точно занять свое место. Если подшипник не поврежден и процесс демонтажа выполняется для проверки, его необходимо извлечь из внутреннего кольца, чтобы предотвратить повреждение. Для больших валов болгарские анкеры используют массивные три или четыре захватные ножки, а для небольших валов подходят устройства со сменными пластинами или полосами.
2. Молотки, зубила, ключи и другие удобные инструменты. В этом случае, чтобы снять подшипник с болгарского якоря, его нагревают газом, сжимают с помощью тисков, измельчают, рубят и выполняют множество других операций. Эти методы, конечно, могут быть эффективными, но существует большой риск механического повреждения седла детали. И часто подшипник после таких манипуляций без съемника будет непригоден для дальнейшего использования. Кроме того, подрядчик может получить травму при контакте с зажимами зажима, которые распадутся после удара по лицу, глазам или голове.

Ход ремонтных работ

Ремонтные работы зависят от технических условий, манипуляции по восстановлению качественной эксплуатации которых проводится следующим образом:

• Опорно-поворотный подшипник подвергается регулировке или замене, если наблюдается появление стуков при раскачивании колеса.
• Резинка шарниров сайлентблоков заменяется.
• Опорно-поворотный подшипник смазывается, а сальник заменяется. Шаровые опоры характеризуются пластмассовыми вкладышами и наполняются смазкой. Если замер уровня показал значение большее 11 мм, замена шаровой опоры обязательна.
• Обновление амортизаторов. Свидетельством исправных амортизаторов является возвращение кузова авто в исходное положение при резком надавливании сверху вниз на крыло. Его замена требуется, если возвращение вверх на исходное положение реализуется исключительно с помощью пружин. Неисправность одного агрегата подразумевает парную замену. Подобная замена актуальна и для механического типа, и для потерь масла.
• Передние пружины подвергаются замене, если не выполняют функцию проседания, имеют различные механические повреждения. Им также характерна парная замена.

Амортизатор ВАЗ 2107

Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

1. Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет ниже приведенная инструкция:

1. Вынимаем аккумулятор.
2. Сливаем тосол и моторное масло.
3. Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
4. Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
5. Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
6. Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
7. Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
8. Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
9. Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

Для работы будет необходимо следующие:

• ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
• динамометрический ключ;
• домкрат;
• ёмкость для слива масла;
• смотровая яма или подъёмник.
• отвёртка плоская, молоток;
• вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
• вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
• полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой масляный насос и снимаем его. На лицо металлическая округлая выработка от коленвала, вследствие неправильной работы одного из шатунов и выхода из строя упорных полуколец.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Ключом с головкой «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Ключом с головкой «на 17» отвинчиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его.

Ключом «на 10» отвинчиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Поддев держатель отвёрткой, снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Проверка и замена

Так как коленчатый вал работает в тяжелых условиях под воздействием высоких температурных и других нагрузок, то на оси его могут удерживать только эти подшипники. Шейки выполняют роль внутренней обоймы, а вкладыши – наружных. Как и прочие элементы двигателя, эти детали также нужно периодически менять. Меняют вкладыши чаще по причине износа, а также по причине проворота. Провернуть вкладыш может по следующим причинам. Это вязкое масло, попадание в масло абразива, малый натяг при установке крышки, недостаточная вязкость смазочного материала, эксплуатация в условиях перегрузок.

Предварительная оценка ситуации

Желательно вначале самостоятельно выполнить проверку автомобиля на присутствие неисправности рулевой колонки или рейки, чем сразу же мчаться на автостанцию технического обслуживания. Ведь там даже за диагностирование рейки с автовладельца запросят существенную денежную плату. Наверняка диагностировать люфт в рейке и износ подшипника можно если поднять передние колеса автомобиля, например, с помощью домкрата. Если вы обнаружите люфт при повороте колес руками или при повороте руля — это уже сигнал к ремонту. Так же, если при повороте руля будут слышны характерные звуки изношенного подшипника, то , наверняка подшипник нуждается в замене.

Как правильно поменять подшипники вала руля? Для этого можно провести все нужные работы самостоятельно, если автовладелец разбирается в устройстве рейки и колонки. Или можно обратиться за содействием к специалистам автосервиса, которые довольно быстро устранять неисправность рулевого вала. Но необходимо учитывать, что такие ремонтные работы для замены подшипников рейки будут стоить существенных финансов. Тем более, в ремонте колонки и рейки нет ничего очень сложного для обращения к специалистам. Потому будет значительно лучше и быстрее выполнить все самостоятельно, достаточно лишь набраться терпения и запастись нужными инструментами.

Как снять подшипник с барабана стиральной машинки LG

Бытовая техника известного корейского производителя отличается хорошей надежностью, но некоторые детали и расходные элементы требуют периодической замены или обслуживания. Для самостоятельного извлечения п/ш следует предварительно отсоединить все коммуникации, слить остатки воды, разобрать стиралку, чтобы достать барабан.

Затем раскручиваются фиксирующие болты и узел разделяется на две части. При помощи подручных средств или специальных приспособлений выбиваются подшипники, полностью очищаются посадочные места, проверяется наличие повреждений и деформаций на всех деталях.

Монтаж новых элементов и обратная сборка производится в обратном порядке.

Производство коленчатых валов

Коленчатый вал во время работы испытывает большие нагрузки, поэтому данная деталь даже для мощных дизельных двигателей изготавливается цельной. Сборные коленвалы показали свою несостоятельность в высокооборотных двигателях, и в автомобильных моторах сейчас они практически не используются.

Для изготовления валов применяются сталь или чугун. Коленчатые валы из чугуна производятся методом отливки, валы из стали — ковкой или штамповкой. В дальнейшем оба вида коленвалов подвергаются разнообразной механической обработке для достижения необходимых параметров — чистоты поверхности шеек, балансировки и т.д.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый

Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

• https://obinstrumente.ru/dlya-doma/poleznye-sovety/snyat-podshipnik-s-vala.html
• https://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashiny/remont-i-zamena/kak-snyat-podshipnik-s-barabana/
• https://tire1.ru/kak-snyat-podshipnik/
• https://carnovato.ru/vytashhit-snjat-korennoj-podshipnik-kolenvala/
• http://tehnika.expert/dlya-remonta/perforator/razborka-i-remont-svoimi-rukami.html

Инструкция по снятию подшипника с коленчатого вала

Подшипник коленвала

В каждом автосервисе, для того, чтобы извлечь любой из нескольких десятков подшипников, которые имеются в машине, обязательно есть выпрессовка, съёмник или любое другое специальное приспособление. Но для нашего случая, когда все делается в обычном гараже своими руками, автолюбителю приходится изготавливать приспособления своими руками или использовать подручные средства. Снять шарикоподшипник из гнезда коленвала в гаражных условиях можно 2 способами.

Способ №1

Если подшипник посажен в тыльную стенку не до упора, то его из внутренней обоймы, можно снять с помощью инерционного крючка сделанного собственноручно. Для того чтобы его изготовить понадобится:

• отрезок арматуры или прута (D = 6-8 мм., L = 300-400 мм.);
• цилиндр из металла со сквозным отверстием, d больше, чем выбранный прут (может подойти ступица, массивная звёздочка или любой другой похожий предмет).

Изготовление приспособления:

1. Один из концов арматуры загибается под углом 900 , при этом длина изгиба должна быть около 10 мм.
2. С одной стороны стержня надевается цилиндр из металла.
3. С другой стороны – приваривается отрезок, и на нем изготавливается Т-образный наконечник.

Для того чтобы снять подшипник таким самодельный устройством, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и крепится изгибом. Когда груз перемещается с ускорением, то наносятся удары по Т-образному наконечнику. Для того чтобы равномерно снять, с каждым ударом стержень должен проворачиваться вокруг оси.

На видео: Как выпресовать подшипник с глухого картера за 3 минуты?

Способ № 2

Этим способом можно снять подшипник коленвала, это можно сделать с помощью металлического цилиндра или болта (с примерным диаметром 14,5 мм.), чтоб он входил в отверстие внутренней обоймы с минимальным зазором. Слишком свободное вхождение или очень тугое не подойдёт. Снятие подшипника коленвала:

1. В полость за подшипником через отверстие закладывается смазка (типа «Солидол»).
2. Во внутреннюю обойму просовывается стержень и забивается молотком до полного погружения стержня.
3. Добавить еще смазки, и под воздействием ее давления, подшипник выдавливается из гнезда коленчатого вала.

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания работает в экстремальных условиях. Коленвал раскручивается на большие обороты, испытывает динамические нагрузки, поэтому нуждается в подшипниках и принудительной смазке пар трения. Кроме того, такая деталь должна быть зафиксирована с минимальными люфтами. Например, допустимый зазор в сопряжении поверхностей шейки шатуна, шатунного вкладыша и самого шатуна коленвала ВАЗ 2106 должен составить не более 0,1 мм. Для долговечной и стабильной работы коленвалу нужны подшипники.

Как устранить шум коренных подшипников двигателя автомобиля. Бюджетный Ремонт Двигателя.

Причиной шума являются изношенные коренные подшипники коленчатого вала, которые оказались больше либо меньше по размеру, или недостаточное давление масла. Износ подшипников зависит от времени службы или километража. Если сразу обнаружена причина шума, вскоре после этого двигатель выключен, можно установить новые подшипники и, таким образом, решить проблему. Если же причина в давлении масла, можно заменить масляный насос или устранить неполадки с давлением. Это поможет сохранить коленвал. Когда двигатель продолжает работать какое-то время со стукающими подшипниками, то шейки коленвала портятся. Тогда ремонт уже не обойдется без его замены или механической подгонки.

* Проверьте масляный щуп и убедитесь, что в машине достаточно масла.

* Загляните под клапанную крышку через маслозаливную горловину и посмотрите, нет ли там слишком много отложений. Такая проверка необходима, если вы не занимались обслуживанием автомобиля с начала эксплуатации и не меняли масло регулярно. Очень часто масло меняется не совсем вовремя, и отложения под крышкой становятся такими большими, что масло с трудом возвращается в поддон картера. Из-за того, что дренажные отверстия блокируются, под клапанной крышкой может скопиться до трех и более литров масла.

* Проверьте, не попадает ли вода в моторное масло. Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров может пропускать воду в масло, существенно снижая его вязкость и смазочные свойства.

* Запустите двигатель и смотрите на манометр давления масла. Давление должно быть 10 фунтов на квадратный дюйм (0,69 бар) на холостых оборотах на теплом двигателе. В случае отсутствия в машине такого манометра установите дистанционный манометр на место датчика давления масла. Дайте двигателю полностью прогреться и наблюдайте за показателями. Если давление падает, когда двигатель нагревается, вероятно, есть проблема с давлением масла. Проверьте срок службы масляного фильтра. Если он новый, тогда мог износиться масляный насос.

* Прислушайтесь к работе двигателя. С помощью тяги привода дроссельной заслонки немного приоткройте ее. Не нужно перегружать двигатель, просто быстро поднимите обороты примерно до 2000 и затем закройте. Если двигатель громко стучит всякий раз, когда открывается дроссельная заслонка, и перестает при ее закрытии или стучит постоянно, то это, скорее всего, износились подшипники.

* Поднимите автомобиль и поставьте его на подставки. Слейте моторное масло в поддон. Снимите поддон картера, используя соответствующий разъем. Открутите болты в переднем коренном подшипнике и снимите крышку.

* Протрите шейку и подшипник в крышке и осмотрите их на предмет чрезмерного износа. Посмотрите на подшипник в крышке, равномерной ли он толщины, нет ли больших выбоин. Взгляните на шейку коленвала. На ней не должно быть никаких канавок. Обычно небольшие царапины в порядке вещей, но только если при проведении ногтем они не ощущаются. Чтобы знать наверняка, проверьте зазор пластмассовой калиброванной проволокой, вытерев сначала все масло с шейки и подшипника в нижней крышке.

* Поместите кусок калиброванной проволоки поперек подшипника и установите крышку на место. Затяните ее до момента в 30 футо-фунтов (13,5 нм), а затем уберите. От затягивания крышки проволока расплющится. Сравните ее толщину с бумагой, которая идет в комплекте. На одной из ее сторон нанесена шкала. Приставьте проволоку к разметке на бумаге и найдите соответствующий размер. Допустимый зазор – 0,025-0,076 мм, но не более. Если зазор больше, подшипники следует заменить. Если коленчатый вал исцарапан, его тоже нужно менять. Также необходимо решить проблемы с давлением масла, если такие имеются.