Как прокачать сцепление автомобиля одному и с помощником

Неисправности гидропривода сцепления ВАЗ 2107

Некорректная работа гидравлического привода приводит к нарушению функционирования всего механизма сцепления.

Сцепление выключается не полностью (муфта «ведёт»)

Если наблюдается затруднённое включение первой скорости, а задняя передача не включается или тоже включается с трудом, необходимо произвести регулировку рабочего хода педали и хода штока РЦС. Поскольку зазоры увеличены, их нужно уменьшить.

Сцепление включается не полностью (муфта «буксует»)

Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль разгоняется с трудом, теряет мощность на подъёмах, увеличивается расход топлива, а двигатель перегревается, нужно проверить и отрегулировать рабочий ход педали и расстояние перемещения штока рабочего цилиндра. В этом случае зазоров нет, поэтому их необходимо увеличить.

Муфта работает «рывками»

Если при трогании с места машина дёргается, причиной этого может быть неисправность возвратной пружины ГЦС или РЦС. К таким же последствиям может привести насыщение рабочей жидкости пузырьками воздуха. Следует найти причины нестабильной работы гидравлики управления сцеплением и устранить их.

Педаль проваливается и не возвращается

Причиной проваливания педали обычно является недостаточный объём эксплуатационной жидкости в бачке из-за её утечки в рабочем (чаще) или главном цилиндре. Основная причина этого — повреждение защитного колпачка и проникновение внутрь цилиндра влаги и грязи. Резиновые уплотнения изнашиваются, и между ними и стенками цилиндра образуются щели. Через эти щели жидкость начинает вытекать наружу. Следует заменить резиновые элементы, добавить жидкость в бачок до необходимого уровня и удалить из системы воздух с помощью прокачки.

Регулировка хода педали и толкателя рабочего цилиндра

Свободный ход педали регулируется ограничительным винтом и должен составлять 0,4–2,0 мм (расстояние от верхнего положения до упора толкателя в поршень главного цилиндра). Для установки необходимого зазора ключом ослабляется контргайка винта, а затем вращается сам винт. Рабочий ход педали должен составлять 25–35 мм. Отрегулировать его можно толкателем рабочего цилиндра.

Для регулировки положения педали сцепления с помощью ограничительного винта потребуется мерная линейка и ключ на 10

Длина толкателя рабочего цилиндра напрямую влияет на зазор между торцом выжимного подшипника и пятой корзины, который должен составлять 4–5 мм. Для определения величины зазора нужно снять с вилки выжимного подшипника возвратную пружину и рукой подвигать саму вилку. Вилка должна перемещаться в пределах 4–5 мм. Для регулировки зазора следует ключом на 17 ослабить контргайку, одновременно придерживая регулировочную гайку ключом на 13. В процессе регулировки толкатель должен быть зафиксирован. Для этого у него есть лыска под ключ 8 мм, за которую удобно зацепиться щипцами. После выставления требуемого зазора контргайка затягивается.

Регулировка длины штока рабочего цилиндра позволяет изменить зазор между выжимным подшипником и пятой корзины, а также величину рабочего хода педали сцепления

Демонтаж и ремонт усилителя .

Для ремонта ПГУ его снимают с транспортного средства. После этого отворачиваются штуцеры магистралей подачи воздуха. Клапаны выкручиваются. Применяя специальный инструмент, отворачивается сапун и извлекается поршень. Далее снимаются уплотнительные кольца, манжета и другие детали.

После полного разбора агрегата рекомендуется промыть все детали в керосине или бензине, а вышедшие из строя детали заменить на новые запчасти завода Урал. При любом ремонте на пневмопоршень должна устанавливаться исключительно новая манжета. Это позволит избежать неисправности агрегата в течение длительного периода.После сбора ПГУ устанавливается на автомобиль, подсоединяются магистрали, в гидропривод доливается необходимый объем жидкости. Точки крепления затягиваются необходимым силовым моментом. Изношенные, ржавые метизные детали заменяются на новые. Стоит отметить, что перед установкой нового или отремонтированного агрегата, рекомендуется устанавливать новые трубопроводы. Установка новых запчастей избавит от необходимости проведения дополнительного ремонта при их износе. Перекос штока ПГУ при установке относительно акселератора не должен быть больше 3 миллиметров. Выставить правильно педаль относительно усилителя необходимо как можно точно. Это позволит сохранить шток в рабочем состоянии и обеспечит плавное переключение скоростей, а так же качественную работу самого устройства.

Прокачка пневмогидроусилителя.

После ремонта ПГУ, замены жидкости должна производиться прокачка системы с целью удаления воздуха. Она осуществляется в определённой последовательности. Процедура проводится с участием двух человек.

Порядок прокачки:

1. Залить в бачок рабочую жидкость.
2. Надеть на клапан прокачки шланг и опустить его в емкость с жидкостью.
3. Ослабить клапан и выпустить воздух, затем закрутить обратно.
4. Открыть клапан и надавить на акселератор. Отпускать акселератор нужно медленно, пока не выйдут остатки воздуха из трубки.
5. Плотно закрутить клапан.

Что бы в систему не попадал воздух необходимо контролировать уровень жидкости в бачке. При прокачивании нельзя доставать шланг из емкости. Система будет прокачена, когда при нажатии на педаль появится сопротивление. При этом педаль не должна переместиться на величину более 40 миллиметров от исходного положения без сопротивления.

Ускоренная прокачка.

Систему можно прокачать посредством применения внешнего источника воздуха. Она проводится в следующем порядке:

1. Бачок заполняется рабочей жидкостью.
2. На спускной клапан надевается шланг и опускается в емкость с жидкостью.
3. На крышку бачка надевается трубка от источника воздуха.
4. Источник воздуха создает давление, в результате чего пузырьки выходят через трубку.

После прокачки необходимо убедиться в исправности штока. Он не должен иметь повреждений и изгибов. Вместе с этим проверяется работа усилителя при работающем моторе. Рычаг переключения скоростей на КПП должен работать без приложения дополнительных усилий и постороннего шума. В случае недостаточной прокачки требуется проведение повторного процесса.

Правила обслуживания ПГУ.

Обслуживание агрегата заключается в осмотре узла, удаления грязи и систематической проверки его работоспособности. Вместе с этим водитель перед каждым выездом должен проверять герметичность соединений узла, а так же уровень рабочей жидкости в бачке

Важно осуществлять контроль над затяжкой и качеством болтовых соединений.При эксплуатации транспортного средства следует проводить ряд дополнительных работ:

1. Контролировать свободный ход акселератора. Он должен быть не более 15 миллиметров.
2. Периодически менять рабочую жидкость в системе. Производитель рекомендует делать это не менее одного раза в год.
3. Следить за уровнем жидкости. Он не должен быть больше 20 миллиметров от кромки горловины.
4. При низкой температуре жидкость разбавляется этиловым спиртом в размере 20% от общего объема.

Для усилителя применяется тормозная жидкость марок «Томь», «Нева». Своевременная замена дефектных деталей на новые запчасти завода Урал, а так же плановое обслуживание механизма позволит эксплуатировать его в течение длительного периода времени.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля

Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
3. Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий

Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

• Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
• Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

• Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
• Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
• Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
• Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
• Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Почему нужно прокачивать сцепление

Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

• Нарушение свободного ходи педали;
• Вывод из строя главного цилиндра;
• Повышенный износ трансмиссии;
• Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
• Нарушение плавности при переключении передач.

В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

Схема устройства сцепления

На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами – облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

Прокачка при помощи шприца

Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном – извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

• Довольно дешёвый способ;
• Не нужны специальные приспособления;
• Быстро прокачивается;
• Вполне можно справиться в одиночку;
• Жидкость полностью обновляется.

Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.

Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью

Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца

Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.

Главный цилиндр сцепления

Рекомендуем: Карбюратор — регулировка холостого хода своими руками

Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.

Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.

Как прокачать сцепление с напарником

Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок – он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так – долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали – проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.

Как правильно прокачать сцепление: прокачка гидропривода и цилиндра сцепления

Многим автолюбителям не понаслышке известны проблемы, возникающие. когда воздух проникает в гидравлическую часть системы сцепления. Частая причина того, что воздух проникает в сцепление — это повреждение трубок сцепления, либо слабая затяжка некоторых элементов системы. Итак, как правильно прокачать сцепление на автомобиле?

Конечно, с подготовки. Вам понадобятся:

1. тормозная жидкость (будьте предельно аккуратны, она очень токсична и ядовита);
2. комплект инструментов;
3. емкость для тормозной жидкости;
4. шланг, подходящий по диаметру к штуцеру слива;
5. верный товарищ (прокачку сцепления в автомобили гораздо удобнее выполнять вдвоем). Если товарища нет, то вам понадобится приспособление для фиксации педали сцепления. Подойдет любой годный упор — металлическая или деревянная рейка.

• Первое, в чем нужно удостовериться — в том, что тормозная жидкость в расширительном бачке находится на нормальном уровне. Если нет — доливаем.
• Далее находим пневмогидроусилитель (обычно под расширительным бачком). Снимаем крышку с воздушного клапана ПГУ. Надеваем заранее приготовленный шланг на клапан. Второй конец шланга опускаем в емкость с жидкостью. На протяжении всей процедуры уровень жидкости в емкости должен составлять 3-4 сантиметра. Если уровень жидкости падает — сразу доливаем. То же самое относится к количеству тормозной жидкости в расширительном бачке.
• Тем временем, ваш товарищ должен совершить 2-3 нажатия на педаль сцепления с интервалом в две секунды. Затем на один оборот откручивается клапан выпуска воздуха. Как только оборот сделан, напарник должен выжать педаль и не отпускать. Так будет выходить жидкость из системы. Нужно держать педаль нажатой, пока не перестанет выходить жидкость с воздушными пузырьками.
• Напарник дает сигнал, и клапан выпуска воздуха закручивается в исходное положение. Процедура повторяется, и если пузырьков в выходящей жидкости нет, то процесс прокачки цилиндра сцепления можно считать почти законченным. Если после нескольких повторений воздух все так же выходит с жидкостью, то проблема в другом и нужна серьезная диагностика.
• Снимаем шланг с выпускного клапана, надеваем на место крышку воздушного клапана ПГУ. Еще раз проверяем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
• Проверяем ход толкателя поршня. Выжимаем для этого педаль до упора. Ход должен составлять около 28 миллиметров. Если у вас такие показатели — сцепление прокачано успешно.

1. Используйте только ту тормозную жидкость, которую допускает автопроизводитель. В противном случае возможно повреждение резиновых соединений системы сцепления, что может привести к самым плачевным итогам как для машины, так и для жизни ее хозяина.
2. Всегда прокачивайте сцепление после любых ремонтных работ в системе сцепления
3. Тормозная жидкость, которую использовали в емкости со шлангом, пригодна для дальнейшего использования. Перелейте ее в закрываемую емкость и используйте в следующей прокачке. Предварительно жидкость нужно отфильтровать и дать отстояться.
4. Если воздух в системе во время прокачки не обнаружен, то отрегулируйте ход педали сцепления.
5. Иногда полезно при прокачке прочистить расширительный бачок — сетчатый фильтр не всегда успешно справляется с загрязнениями и примесями.

Подведем итоги. Если вы прочли это руководство, то можете видеть, что в прокачке автомобильного сцепления нет ничего невыполнимого. Эта процедура не является регулярной в процессе обслуживания автомашины. Но если необходимость образовалась — прокачайте сцепление без промедлений, поскольку лучше потратить полчаса свободного времени, чем рисковать жизнью на дороге.

Кратко о конструкции узла

Механизм сцепления состоит из следующих элементов:

• педаль, находящаяся под левой ногой водителя;
• главный цилиндр с поршнем и расширительным бачком для жидкости;
• рабочий цилиндр, связанный механически с рычагом выжимного подшипника;
• соединительная магистраль.

Педаль напрямую соединена со штоком главного цилиндра. При нажатии поршень выталкивает тормозную жидкость в магистраль, передавая через нее усилие на привод рабочего цилиндра. Тот поворачивает рычаг, подшипник придавливает лепестки корзины, отчего ведомый диск сцепления отодвигается от ведущего.

С течением времени детали и уплотнения узла изнашиваются, а тормозная жидкость насыщается влагой. Эффективность работы узла снижается, возникают протечки, внутрь системы проникает воздух. Поскольку газы подвергаются сжатию, образовавшаяся воздушная пробка не дает рабочему телу выжать сцепление. В результате коленчатый вал мотора постоянно связан с коробкой передач, ни одну скорость включить невозможно.

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

На большинство машинах используется гидравлический тип сцепления. Механическое сцепление устанавливается на авто ВАЗ 2108, 2109 и другие. Если у механического типа сцепления поломка, в основном, связана с обрывом тросика, то у гидро сцепления — это утечка тормозной жидкости. Эта система должна быть полностью герметична, потому что, если попадет хоть чуть-чуть воздуха в рабочий или главный цилиндры, или в трубки, работа сцепления будет нарушена.

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

• 1 — главный цилиндр;
• 2 — компенсационное отверстие;
• 3 — прокладка штуцера;
• 4 — штуцер;
• 5 — стопорная пружинная шайба (гравер);
• 6 — поршень главного цилиндра;
• 7 — уплотнительное кольцо;
• 8 — поршень толкателя;
• 9 — крючок;
• 10 — ось педалей сцепления и тормоза;
• 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
• 12 — усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина);
• 13 — оттяжной колпачок;
• 14 — ограничитель хода педали сцепления;
• 15 — педаль сцепления;

• 15 — педаль сцепления;
• 16 — толкатель;
• 17 — защитный колпачок;
• 18 — стопорное кольцо;
• 19 — перепускное отверстие;
• 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
• 21 — перепускное отверстие поршня;
• 22 — рабочий цилиндр;
• 23 — пружина;
• 24 — прокладка;
• 25 — пробка;
• 26 — внутренняя втулка педали;
• 27 — наружная втулка педали;
• 28 — распорная втулка;
• 29 — педаль тормоза.

Порядок прокачки

Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

Необходимые инструменты

Вам потребуется:

Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.

Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
Пустая тара для слива старой жидкости.
Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность

Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет

Прокачка сцепления двумя людьми

При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

1. Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
3. Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
4. Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
5. Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
6. Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
7. Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
8. С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
9. Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
10. Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
11. 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

Сделайте следующие шаги:

1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
2. Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
3. Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
4. Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
5. Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
7. Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.