Что и как влияет на сроки замены масла
Как правило, полная замена смазочного материала рекомендована производителем силового агрегата после 10 — 15 тысяч километров пробега. В данном случае указан средний показатель без учета режима вождения. Эта цифра берется из расчета, что автомобиль движется со средней скоростью и при минимальном времени работы на холостом ходу после прогрева.
Смазочная жидкость может приходить в негодность раньше указанного срока в следующих случаях:
- при движении с высокими нагрузками (разный скоростной режим при плохом состоянии дороги; простои в пробках, когда затруднено охлаждение мотора);
- мощность силового агрегата (чем выше, тем легче мотор справляется с нагрузками и эффективнее охлаждается; трансмиссия работает плавно);
- вид и качество используемого топлива;
- в ДВС малолитражек (вследствие короткой трансмиссии);
- климатические особенности (резкие перепады температур, мороз);
- особенности ландшафта (частые подъемы и спуски);
- показатели окружающей среды (сильная загрязненность или повышенная влажность воздуха);
- использование автотранспорта для перевозки грузов;
- значительный износ силового агрегата.
Так, например, при движении на скорости около 100 км/ч по трассе, двигатель не испытывает перегрузок, так как система полноценно охлаждается. В таком случае сроки замены масла могут быть увеличены.
Разница в сроках работы масел при движении по трассе и в городских условиях (пробки, остановки у светофоров) очень велика. Чем выше нагрузка на силовой агрегат, тем скорее масло выработает свой ресурс.
При вождении на скорости свыше 130 км/ч мотор испытывает повышенные нагрузки в любых условиях. Поток картерных газов резко увеличивается, что губительно сказывается для двигателя. Растет температура поршней. Смазка работает на пределе возможностей, следовательно, быстрее теряет свои эффективные свойства.
Если перевести сроки замены масла в моточасы, рекомендованный интервал в 15 тысяч км пробега выразится в диапазоне от 200 до 700, и напрямую зависит от условий эксплуатации. Для примера: 400 моточасов на скорости 25 км/ч в городских условиях составит рекомендуемые 10 тысяч км пробега; а те же моточасы на скорости в 80 км/ч способны почти в три раза увеличить период замены. Однако, езда на постоянно одинаковой скорости — задача довольно трудная.
Помимо измеряемых интервалов пробега, даже при минимальном использовании автомобиля и малой наработки, рекомендуется производить полную замену моторного масла не реже, чем раз в 12 месяцев.
4 Один из главных вопросов – когда производить замену и что заливать?
Если говорить о периодичности замены масла, то однозначного ответа дать невозможно. В мануалах на каждую модель приводятся усредненные рекомендации. Но существует много факторов, которые следует учитывать:
- сколько лет машине, и в каком состоянии двигатель;
- как часто эксплуатируется автомобиль;
- характерная манера вождения;
- когда используется машина: зимой, летом или весь год;
- насколько качественное масло заливается;
- соответствует ли бензин рекомендуемой производителем марке.
На новом автомобиле, проходящем обкатку, следует прислушаться к рекомендациям изготовителя. На качестве масла и бензина экономить не стоит. От этого, а также манеры вождения зависит срок дальнейшей эксплуатации. Верить рассказам бывшего владельца о качестве масла и состоянии двигателя на купленном с рук авто не стоит. Следует самому постоянно следить за уровнем. Если возникают проблемы, меняем сначала как можно чаще, а потом, когда все придет в норму, используем только качественную смазку.
Любителям спортивной езды следует помнить, что масло должно быть очень качественным, желательно синтетическим или полусинтетическим. О сезонах эксплуатации: учитываем не только время, когда обычно пользуемся автомобилем, но и климат. Если он умеренный, подойдет всесезонное масло. В противном случае на зиму его следует сменить на зимнее, на лето – на летнее.
Еще о качестве масел и бензина. На минеральном не рекомендуется проезжать более 7 тыс. км, а на качественной синтетике промежуток между заменами можно увеличить вдвое. Правильная периодичность замены тоже очень зависит от качества бензина. Низкокачественный не сгорает полностью, остатки попадают в масло, отчего его свойства сильно ухудшаются. Экономия на бензине сомнительная: происходит цепная реакция:
- качество масла ухудшается;
- износ двигателя увеличивается;
- ремонт детали и замену масла придется проводить значительно раньше.
И еще одно очень существенное замечание. Представим себе водителя, который выезжает на своем автомобиле время от времени – несколько раз в году. Двигатель отличный, машина ухоженная, бензин и масло превосходные. Думаю, у многих найдутся такие знакомые. Спрашивается: когда менять масло? Ответ: через два года, независимо от того, сколько проехала машина. Происходят необратимые изменения, вроде окисления и тому подобного, и в двигателе уже непонятная жидкость, похожая на масло.
Практики вообще советуют: если автомобиль простоял год без движения, обязательно произвести замену. Образуются отложения, которые удалить крайне затруднительно.
В каком месте осуществлять замену
Наилучшим вариантом для размещения машины, в которой предстоит заменить масло, можно считать гараж с ямой. Несомненный плюс гаража это конечно независимость от погоды и времени суток. Но если его нет, то можно найти ближайшую эстакаду. Они имеются практически в любом населенном пункте, чаще всего располагаясь вблизи ГСК.
Заезжать на эстакаду нужно аккуратно, и внимательно следить за тем чтобы все колеса автомобиля попали на направляющие. Иначе можно застрять и повредить машину.
Когда нет ни того ни другого, но дно машины находится достаточно высоко от земли (например у внедорожника), то смена масла может происходить и на земле. Просто придется залазить под машину. Поэтому такие манипуляции стоит проводить, когда на улице тепло и есть что подложить под автомобиль, чтоб не лежать на голой земле.
Нужно ли промывать двигатель при смене масла
Существует несколько мнений на это счет. Одни предпочитают промывать всякий раз, так как считают, что масло предназначенное для промывки сможет удалить из мотора все образования и отложения прошлого масла. Другие не считают нужным этого делать, аргументируя свое решение тем, что промывочная жидкость хоть в какой-то мере и убирает отложения, но слить ее потом полностью невозможно. В результате образуется смесь из остатков отработанной и промывочной жидкости, которая потом еще смешивается с новым маслом. Однозначно остановиться на одном из подходов сложно, но частая промывка особого положительного эффекта не даст.
В случае, когда происходит не просто замена масла, а переход на другую марку, то лучше поступить следующим образом: полностью слить старое и пролить чуть-чуть нового через мотор, для лучшего вымывания предыдущего. После этого залить новое и сменить его значительно раньше срока (примерно через 5 000 км). Затем уже менять в нормальные сроки.
Периодичность замены масла
Если спросить водителей, когда они планирует заменить масло в двигателе, самыми популярными ответами оказываются: во время ТО, с наступлением зимы, через 12 мес и т.д. Дилеры, как правило, рекомендуют делать замену смазки через 10 — 15 000 км. Но чем обоснован данный пробег?
Масло способно послужить почти вечно в идеальных условиях эксплуатации: чистый мотор, неспешная езда без перегрева и высоких нагрузок. Рваная езда по городу, различные климатические условия, бездорожье, буксировка прицепов сильно сокращают срок службы моторной смазки.
Помимо условий эксплуатации, на период замены влияют качество продукта, возраст и пробег автомобиля. Со старостью приходят болезни, которые вызывают масляный жор: течи через сальники, прокладку ГБЦ или масляного фильтра, маслоотражательные колпачки, изношенные поршневые кольца и цилиндры. Чтобы избежать масляного голодания, необходимо проверять уровень смазки не реже 1 раза в месяц.
Интервал замены определяют по километражу или моточасам. Одни смазки сохраняют рабочие свойства на протяжении 200 м/ч, другие выдерживают до 350 м/ч. Для определения времени, сколько отработал двигатель, устанавливают специальные датчики или рассчитывают интервал замены по средней скорости:
Пробег = М/ч * Средняя скорость
Для примера возьмём синтетическую автосмазку, рассчитанную на 300 м/ч, и среднюю скорость автомобиля по городу — 25 км/ч. Замена состава понадобится через 300*25 = 7 500 км. В то время, как загородному жителю при движении со скоростью 50 км/ч, делать замену придётся реже — через 15 000 км.
Свойства моторных масел
Огромный выбор этого расходного материала в магазинах частенько ставит автовладельца в тупик и заставляет его задать продавцу довольно глупый вопрос ― а какое лучше? Но ведь они не делятся на хорошие и плохие, они все предназначены для разных типов двигателей. Например, то, которое подойдет для дизельного двигателя, не годится для бензинового, но это не значит что оно хуже.
Любое масло состоит из основы и добавленных в нее присадок. Виды основ:
- минеральная;
- полусинтетическая;
- синтетическая;
- синтетическая гидрокрекинговая.
Минеральные встречаются в наше время крайне редко. Им на смену пришли полусинтетические, с более высоким содержанием присадок. Их основа не отличается стойкостью ― продукты ее распада сильно загрязняют двигатель. Присадки удерживаются тоже не очень надежно. Да и вязкость значительно меняется со временем. Несмотря на все это стабильности этой основы хватает на рекомендованные 10 ― 15 тыс. км пробега. Но при более сложных условиях эксплуатации этот интервал следовало бы сократить.
Масла с синтетической гидрокрекинговой основой считают обычной полусинтетикой, но они значительно лучше, так как их вязкость стабильнее, и присадки удерживаются надежнее. Большая часть масел от автопроизводителей, изготавливаются на этой основе. Даже при больших пробегах они ведут себя лучше своих конкурентов на минеральной основе. У них меньше вредных продуктов распада и лучшие моющие свойства.
Выбираем масло
Синтетика, Полусинтетика или все-таки Минералка — вот в чем основной вопрос! Итак:
- Понятно: минералка — наиболее дешевый вариант, на нём рекомендуется минимальный пробег между следующими заменами
- Промывка масляной системы обязательна при каждой замене из-за того, что минералка любит оставлять после себя всевозможные отложения
- Полусинтетическое масло – стоит дороже и, конечно же, более стабильно функционирует и сохраняет необходимые свойства на протяжении всего срока эксплуатации
- Она лучше промывает двигатель, однако при жесткой эксплуатации (при высоких температурах, либо плохом качестве топлива и так далее) тоже быстро теряет ценные свойства
- Синтетика — наиболее дорогое, однако оно самое стабильное! производится искусственно в лаборатории и практически безупречно, так как сохраняет все свои ценные свойства в любых условиях, чистит, моет, охлаждает, смазывает, а так же замерзает лишь при крайне низких температурах
Выбираем смазку по классификации API
В качестве примера разберем маркировку API SJ/CF-4:
- Первая буква «S» — означает для бензиновых двигателей
- Если первая буква «C» — то масло предназначено для дизельного мотора
- Тут все понятно и довольно просто, чем выше стоит буква по алфавиту, значит масло более современное и качественное, например, маркировка SH, SJ, SL, SM.
- Следует понимать, что если, к примеру, в двигатель ваз 2101 залить смазку класса SM, хуже конечно ему не будет, однако лучше тоже!
- Не забывайте, что двигатель ваз 2101 разработан много лет назад, и такого масла тогда не было, поэтому такое приобретение бесполезная трата (переплата) денег
Теперь выбираем по классификации SAE
На смазках заграничного производства, да и не только, часто встречается подобная маркировка: 0W20 либо 5W30 или 10W40 и так далее
Чтобы в ней разобраться, вам важно знать значение цифр. Это наиболее сложный вопрос:
- С одной стороны производитель двигателя, который конкретно предписывает масло для каждого агрегата, которое необходимо в него заливать
- С другой стороны существуют условия, не предусмотренные инженером: например низкие температуры запуска либо тюнинг двигателя, который подразумевает рост температуры смазки, более высокое давление и так далее
И так разберемся в значении этих цифр, они отражают температурную вязкость:
Первая цифра обозначает, при какой температуре смазка сохраняет текучесть и может быть прокачана масляным насосом
Градация очень простая: например возьмем 0W(-40), 5W(-35), 10W(-30), и так далее
Продавцы масел часто указывают на первую цифру как на температуру замерзания смазки, на самом деле это значение температуры, при которой смазка теряет текучесть (перестает течь, загустевает)!
А температура, при которой она не прокачивается насосом выше градусов на 7-10, это важно знать, во избежание проблем с запуском мотора зимой
Вторая цифра показывает нам высокотемпературную вязкость! А ни какую то способность масла работать в условиях высоких температур и прочую непонятную нам хрень!
Чем выше эта цифра, тем гуще смазка становится при рабочей температуре мотора (когда двигатель прогрелся – ему уже все равно, какая температура сейчас на улице)
Убедиться в этом вы можете, открыв любое руководство на любое масло и прочесть в физико-химических его характеристиках графу: “Вязкость кинематическая при ста градусах Цельсия”
Что касается марки, то вы можете выбрать для применения смазки как отечественных, так и смазки зарубежных производителей:
- Среди отечественных пользуются спросом: «Рексол Унивесал» (1OW-30 либо 1OW-40), «Уфойл» (1OW-30 или 15W-40), «Уфалюб» (15W-40), «Новойл-Мотор» (15W-30), «Ангрол» (1OW-30)
- Иностранных марок, тоже достаточно широкий выбор: Castrol GTX (15W-40), Shell Super Plus (1OW-40 либо 15W-40), Elf Sporty (1OW-30 или15W-40), Agip Supermotoroil (1OW-30 или 15W-40),Esso Ultra Oil X (1OW-40)
Надо ли заливать масло в масляный фильтр при замене масла
Есть заблуждение. Что в полость фильтра необходимо заливать моторное масло. Якобы для того чтобы насос быстрее закачал масло. Делать это категорически нельзя. Смотрите что получается. Все масляные каналы пустые. Нсос тоже пустой. А в фильтре залито масло. Масло, находящееся в фильтре создаст пробку. После того как новое масло будет залито в картер двигателя. Насос начнет его закачивать. равномерно продвигая по каналам. Масло движется под давлением и встречает на пути налитое масло в фильтре. В результате происходит гидроудар. Не всегда это приводит к плохим последствиям. Но достаточно и одного раза. Когда может произойти разрушение. Либо фильтра, либо масляного канала.
Как просто и быстро поменять масло в двигателе самостоятельно без ямы?
Масло меняю сам потому что:
- Не хочу стоять в очереди — экономлю время.
- Экономлю семейный бюджет — не хочу
переплачивать. - Ну и доверия мало, если это незнакомые механики.
Что потребуется? Изготавливаем самодельную мини эстакаду
Для самостоятельной замены масла своими руками понадобится,
как и всегда «расходники»:
- Само новое масло,
- Новый масляный фильтр,
- Ведро для отработки,
- Необходимые инструменты (ключи и приспособа для
снятия фильтра).
Раз нет ямы, то мы можем сделать сами свою мини-эстакаду из
брусков и досок (лафета).
Можно изготовить импровизированную самодельную эстакаду, чтобы
ей пользоваться на долго. А можно не заморачиваться и построить
«времянку».
Берём пару крупных брусков сечением 150 на 150 мм и пару
досок сечением 50 на 150 мм. Длина брусков достаточно 40 см, а досок — 60-80
см.
Самодельная эстакада
Сколачиваем подготовленные предметы вместе — получается
что-то в виде лавочки. Это место под колесо.
Нам нужно 2 таких экземпляра и ещё доски того же сечение,
только длиной не менее одного метра. По этим доскам будем заезжать.
А если проще, то тех же пару брусков и досок в 1 метр и
более хватит.
Пошаговый процесс замены моторного масло самому
Эстакада «времянка»
Сначала прогреваем двигатель 10 минут, чтобы масло стало
жиже.
Далее подлезем под машину и снимаем защиту (там всего-то 4
болта)
Откручиваем сливной болт-заглушку. Будьте осторожнее — под
небольшим давлением масло станет вытекать. Подставляйте ведро для «отработки».
Теперь время масляного фильтра. Для его снятия я использую специальную приспособу, которую приобрёл на АлиЭкспресс.
Насадка-ключ для снятия масляного фильтра
Если её нет ничего страшного — можно открутить с помощью
кожаного ремня или ремня генератора, отвёртки или газовым ключом (об этом я
расскажу позже в своих публикациях).
Не забываем подставлять ведро — какая-то часть масла
выльется и оттуда.
Меняем старое на новое
После в обратном порядке. Сначала ставим на место новый
фильтр (прежде необходимо смазать новым маслом или «отработкой»
прокладку на фильтре). Кто-то немного нового масла заливает в сам фильтр, я
этого не делаю.
Заворачиваем обратно сливной болт. Устанавливаем защиту.
Заливаем необходимое количество нового масла. Проверяем щупом — уровень должен быть выше на 2/3 отметки «min». Как правильно проверить уровень масла можно почитать тут.
Стоит ли использовать промывочное масло при замене масла? Я
скажу так, если масло тоже, то промывочное масло не нужно.
Если Вы меняете марку масла, то промыть необходимо. Это
делается без снятия старого фильтра и перед заменой масла. Промыл — 10 минут
работа двигателя — слил — заменил.
И ещё про «отработку» — я её не выбрасываю, как
говорится, в хозяйстве пригодится. Смазываю дверные петли, велосипедные цепи,
можно использовать для разведения огня в печи или костра, обрабатывать
деревянные детали.
Можно заменить и без нашей самодельной эстакады:
И для тех, у кого новенький Солярис:
Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими
новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!
Алгоритм вакуумной замены ММ
Отметим, что экспресс замена масла может быть выполнена своими руками, но без спецоборудования вам не обойтись. Итак, что нам потребуется:
- резервуар для сбора отработанной смазочной жидкости;
- щупы, с помощью которых происходит извлечение техжидкостей;
- аппарат (ручной, автоматический или полуавтоматический) для откачки моторного масла.
Сама процедура начинается с прогревания силового агрегата до выхода на рабочие температуры, при которых масло становится более текучим и легко стекает в картер, откуда, собственно, и будет производиться его забор. Как и при ручном способе, через сливное отверстие.
Глушим мотор, вытаскиваем из штатного отверстия измерительный щуп (он достаёт почти до дна картера), вместо него вставляем специальную трубку или шланг, который также должен доставать до самого дна, но не упираться в него.
Второй конец шланга подсоединяется к оборудованию для откачки технических жидкостей. При включении аппарата он создаёт в принимающем резервуаре разрежение, и под действием перепада давления масло начинает поступать из картера двигателя в маслозаменную установку. После завершения процедуры шланг извлекается, и если не предполагается проведение промывки мотора, можно приступать к заливке свежей смазки, контролируя уровень по штатному щупу, причём делать это нужно дважды – после первой заливки следует запустить мотор, дать ему поработать несколько минут и снова долить жидкость.
Завершаем мероприятие заменой отработавшего свой ресурс маслофильтра.
Отметим, что при выполнении замены масла аппаратным способом, производимым в гаражных условиях, следует уделить пристальное внимание следующим моментам:
- объём слитого масла должен с определённой точностью (100-200 мл) совпадать с объемом заливаемого, указанного в техдокументации к автомобилю данной марки/модели.;
- при установке шланга для откачки убедитесь в том, что он укреплён правильно, поскольку отсутствие герметичности скажется на эффективности откачки;
- при извлечении трубки также нужно быть внимательным – если она окажется без насадки, придётся снимать поддон картера, чтобы извлечь её.
Периодичность замены масла
Периодичность замены масла указывается в сопроводительной тех. документации к автомобилю. Там же указывается и рекомендованный для использования смазочный материал.
Срок службы масла зависит от состава и особенностей эксплуатации авто. Так, минеральное масло может отработать до 10 тыс. км, а после должна проводиться его замена. Но такой тип масла практически не используется, в машину заливается либо полусинтетическое, либо синтетическое масло. Эти виды масел уже могут отработать до 15 тыс. км.
Но есть одна важная особенность. Большой пробег при замене масла возможен, если машина эксплуатируется в «тепличных» условиях. То есть, условия работы смазки должны быть почти идеальными, что в действительности же бывает очень редко. Перепады температур, повышенные нагрузки, езда без прогревов, простои в пробках оказывают влияние на смазочный материал, из-за чего срок эксплуатации снижается. При обычных условиях эксплуатации замену масла в моторе следует проводить через 10-12 тыс. км, если же авто подвергается жестким режимам работы, то периодичность снижается уже до 5-7 тыс. км.
Если масло не менять, то оно постепенно утратит свои качества – смазка трущихся поверхностей будет проводиться в недостаточной мере, что приведет к быстрому износу узлов.
