Диагностика подвески автомобиля своими силами

Этапы проверки

Обычно диагностику ходовой части машины делят на две части: проверка в движении и на месте. В первом случае нужна внимательность и хороший слух. Опытный механик, сидя за рулём машины, быстро определит причину стука, скрежета или скрипа с точностью до 99%. Вот характерные признаки, по которым узнают неисправные детали автомобильной ходовой в движении:

• рулевой механизм, тяги — на высокой скорости машину уводит от прямолинейного движения, появляется люфт и вибрации;
• ступичные подшипники — вибрируют и гудят при езде по ровному асфальту;
• стабилизаторы — машину сильно кренит на поворотах;
• ШРУС — на малой скорости при повороте руля слышны щелчки;
• опорный подшипник — при проезде неровностей, «лежачего полицейского» слышен стук;
• колодки, диски, суппорт — автомобиль уводит вправо или влево при торможении, увеличивается тормозной путь;
• сайлентблоки — во время ускорения слышится глухой стук;
• амортизатор — при движении по грунтовой дороге стучит в зоне колёс;
• втулки стабилизаторов — скрип на поворотах.

Если автомобиль неустойчиво движется на средней скорости, по ровной трассе — это уже указывает на разное давление в шинах или потерю регулировки схода-развала.

Более тщательная диагностика проводится уже статично. Обычно машину ставят на домкрат, но лучше воспользоваться подъёмником. Днище автомобиля заранее прочищается от грязи, чтобы при осмотре было всё хорошо видно и ничего не сыпалось.

2 Тщательная проверка – осмотр всех узлов и деталей подвески

Проведение мероприятий по диагностике подвески включает в себя следующие действия:

• осмотр опорных подшипников;
• проверка стоек автомобиля;
• диагностика ступичных подшипников;
• диагностика рычагов, шаровых опор;
• проверка рулевых наконечников.

Осмотр опорных подшипников

Поднимают капот автомобиля. На некоторых марках автомобилей подшипники утоплены в чашке. Накладывают на него руку и просят помощника покрутить рулем.

Можно поднять машину и взявшись за пружину, которая установлена на стойке, поворачивать колесо в стороны. Если подшипник вышел из строя, в нем будет слышен стук и люфт.

При выступающем из чашки подшипнике проверить его целостность еще проще. Накладывают на него руку и качают автомобиль из стороны в сторону. Эффект будет тот же.

Проверка стоек

Сначала осматривают их. Если они масляные, то подтеки должны отсутствовать

Обращают внимание на пыльники. Подходят к машине со стороны переднего колеса, раскачивают его вверх-вниз, потом отпускают

После того как отпустили, автомобиль должен качнуться один раз, не больше. В этом и заключается работа стойки. Она гасит колебания, чтобы автомобиль, проехав по неровной поверхности, не продолжал раскачиваться.

Диагностика ступичных подшипников

Сначала нужно обратить внимание на гул при движении по ровной дороге. Если он присутствует – это подшипник. Проверяется на подъемнике

Колесо прокручивают и слушают

Проверяется на подъемнике. Колесо прокручивают и слушают.

Потом берутся за колесо на поднятой машине сверху и снизу, пытаются раскачать его. Люфта быть не должно, даже малейшего.

Осмотр рычагов

Рычажная система подвесок на всех автомобилях разная. Шаровые форд фокус и калина крепятся к рычагу, а у рено логан рычаг идет вместе с шаровой опорой.

Для осмотра необходимо вооружиться арматурой и фонарем

Подняв машину, проводят осмотр, особенно обращают внимание на шаровую. Берут колесо справа и слева и качают его. Люфт говорит о неисправной шаровой

Люфт говорит о неисправной шаровой.

Осматривают соединения рычагов, а именно резиновые втулки. Если на них находятся трещины или, приводя в движение рычаг арматурой, видят в ней люфт, необходима замена деталей.

Проверка рулевых наконечников при движении

Если на большой скорости ощущается вибрация руля, виноваты могут быть они. Проверяются наконечники на поднятом автомобиле. Помощник резко качает руль в стороны, вы беретесь за наконечник. Люфт будет заметен.

Проверка подвески также осуществляется на вибростенде. Применяются дополнительно для своевременного выявления и устранения неисправности люфт-детектор. Они имеются в автомобильных мастерских специально для диагностики.

Так выглядит люфт-детектор:

Перечень неисправностей подвески, при которых запрещена эксплуатация автомобиля:

• в конструкцию автомобиля внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
• люфт рулевого колеса превышает 10 градусов;
• большинство неисправностей в запущенной форме могут привести к серьезным последствиям.

Как самому проверить подвеску

Сразу отметим, что для проведения диагностики ходовой не требуется специального инструмента. Главное, получить доступ к нижней части автомобиля, снять защиту поддона двигателя для удобства (при ее наличии) и обеспечить качественное освещение (переносная лампа, мощный фонарик и т.д.). Также потребуется небольшая монтировка и, в некоторых случаях, домкрат.

Еще нужен подъемник или гараж с ямой, так как диагностика подвески без ямы или на эстакаде без вывешивания колес может быть исключительно поверхностной. По этой причине в рамках данной статьи мы не будем отдельно рассматривать, как проверить подвеску без ямы.

Передняя подвеска

Итак, диагностика ходовой части и передней подвески начинается с проверки верхних опор стоек. Поднимать автомобиль не следует, подвеска должна быть нагруженной
Обращать внимание нужно на зазор между чашкой и кузовом. Если зазор большой (около 1.5 см), это указывает на необходимость замены верхних подушек.
Также машину нужно раскачать
Если кузов делает больше двух раскачиваний, в этом случае амортизаторы пришли в негодность и их нужно менять (помните, замена выполняется парой на одной оси).
Дальше машину поднимают на подъемнике или на домкрате, после чего осматривают амортизаторы. Не должно быть видно явных подтеков или повреждений пыльников и штока. Далее нужно взяться за вывешенное колесо и покачать его вправо и влево, а также вверх и вниз.
Если слышны стуки, это указывает на возможные проблемы с рулевой тягой или наконечником тяги. Чтобы точнее определить причину, нужно пригласить помощника, который возьмется за тягу в момент раскачивания колеса и определит место люфта.
Также посторонние звуки при раскачке вверх и вниз укажут на износ шаровой опоры. Кстати, даже если стука нет, это еще не значит, что шаровая в норме. Ее также проверяют монтировкой. Как это сделать, рассмотрим ниже.
Следующий шаг – вращать колесо, чтобы определить состояние ступичного подшипника. Появление гула или скрежета, постукивания при качении также говорят о проблемах с подшипником ступицы. Можно сильно раскрутить колесо и взяться за пружину. Вибрации на пружине также являются признаком неисправного подшипника.
Дальше при помощи монтировки нужно проверить сайлентблоки рычагов. Оптимально выполнять проверку на подъемнике, так как на домкрате делать такую работу сложнее. Нужно двигать сайленты в продольном и в поперечном направлении, опираясь на подрамник. Всего сайлентблоков по паре на рычаг, сильный люфт укажет на необходимость замены сайлентблока. Теперь снова проверим шаровую опору. Если руками покачать рычаг возле опоры вверх и вниз, на износ укажет сильный люфт. Также можно вставить монтировку между кулаком и рычагом и покачать. Если все в норме, не должно быть замечено наличие люфта.
Не лишним будет проверить и рулевую рейку. Для диагностики нужно взяться за тягу и расшатать ее вверх и вниз. Люфтов и стуков быть не должно

При этом важно помнить, что даже если стуков нет, с рейкой могут быть связаны скрытые проблемы. Так или иначе, люфт укажет на необходимость обязательного ремонта.
Чтобы проверить стабилизатор поперечной устойчивости, обращать внимание нужно на его втулки

Для диагностики монтировку вставляют между подрамником и стабилизатором возле втулки и активно качают соединение. Также нужно осмотреть сами втулки. Изменение формы или явные дефекты укажут на то, что стабилизатор будет болтаться.
Также важно проверить крепления стаба в рычагах. Для этого нужно монтировкой раскачать болты. В случае, когда есть люфт болтов, нужно менять крепежи. Завершает список проверка стоек стабилизатора. Если сломалась стойка, это однозначно замена. Если же поломки нет, меняют только втулки стоек стабилизатора.
Завершает диагностику в рамках проверки передней подвески автомобиля нижняя подушка двигателя. Также важно уделить внимание осмотру других элементов конструкции, которые могут выходить из строя в зависимости от конкретной модели автомобиля. Важно, чтобы все резиновые части не имели разрывов и других дефектов, а также не ощущалось заметных люфтов и стуков.

Подшипники ступиц

Если подшипники ступицы неисправны они выдают гул, который появляется при езде. Данный гул становится очень слышно при езде по ровной дороге с одной скоростью.

Для уверенности, что это именно подшипник ступицы, а не какой-нибудь подшипник коробки, нужно немного разогнать автомобиль, выключить передачу для того чтобы автомобиль двигался накатом. Если наши опасения подтвердились.

Чтобы, узнать какой именно подшипник гудит, нужно поднять автомобиль на домкрат, и раскрутить колесо, если будет чувствоваться характерный скрежет подшипника, то значит данный подшипник неисправен.

Когда ситуация очень запущена, у колеса появляется люфт в вертикальной плоскости. Чем сильнее будет изношен подшипник, тем больше будет люфт.

Пневмобаллоны

Пневмобаллоны (варианты названий – пневмоподушки, пневмохэлперы) – это баллоны из силовой резины толщиной 1,1 см, накаченные воздухом. Они вставляются в полые пружины амортизатора на заднюю ось для усиления штатной подвески (на моделях, не имеющих стойки внутри пружины). Эти устройства предназначены для поднятия клиренса, улучшения амортизации, а также повышения грузоподъемности.

Доброго времени суток уважаемые читатели сайта АвтоАвеню, сегодня я Вам расскажу, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно, и понять какие детали нуждаются в ремонте или замене.

Для того чтобы начать диагностику Вам понадобится гараж с ямой, подъемник или эстакада. Цель — получить возможность осмотреть автомобиль снизу. Также будет не лишним обзавестись перчатками, фомкой или монтажкой. Если Вы в первый раз видите свой автомобиль в таком ракурсе, не нужно бояться, при кажущейся сложности устройства подвески состоит она из типовых элементов.

Давайте рассмотрим самые ненадежные из них:

• Шаровые опоры – используются в точках подвижных Т-образных соединениях.
• Сайлентблоки и втулки – это резинки, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шумов.
• Пыльники – это такие резиновые чехлы, которые закрывают узлы от пыли, воды и грязи.
• Стойки стабилизатора – состоят из поворотных кулаков, и служат как соединитель концов стабилизатора с основным элементом подвески
• Сальники – резиновые колечки, которые устанавливаются в узлы для удержания масла в том месте, где вращаются валы или движущиеся детали.
• Подшипники, пружины, и амортизационные стойки.

Визуальный осмотр

Прежде всего, надо понимать, что причиной выхода из строя детали подвески чаще всего является недостаточное количество смазки или ее отсутствие. Почти на каждой детали подвески есть пыльник, в котором находиться смазка. Именно она поступает в сам в шарнир и смазывает его. Но не редко этот самый пыльник приходит в негодность из-за механических повреждений (камни, песок, вода) и тогда весь смазочный материал превращается во что-то похожее на абразив, который и “убивает” шарнир.

Абразив вместо смазки в шарнире

Частенько и сами производители запчастей недостаточно закладывают смазки в шарнир, поэтому опытные автолюбители уже привыкли снимать пыльники с только что купленных запчастей и забивать их смазкой заново. Как заказать правильные и качественные запчасти на свой автомобиль я уже рассказывал.

Визуальный осмотр конечно удобнее и правильнее делать при помощи подъемника или ямы, но не всегда есть возможность заехать в гараж или автосервис. Даже визуальная диагностика без ямы может принести результат, ведь некоторые узлы подвески можно разглядеть, вывернув руль.

Первым делом следует осмотреть амортизаторы подвески и пружины. Увидеть их (все 4 кстати) можно заглянув прямо под арки колес. Если амортизатор в районе чашки имеет масляное запотевание, то его необходимо заменить. Меняются амортизаторы только попарно (например два передних), не рекомендуется менять один амортизатор. Автомобиль в таком случае будет вести себя неустойчиво на дороге. Если не поменять “умирающий” амортизатор во время, то уже совсем скоро он станет так сильно стучать (звонкое металлическое бряканье), что будет создаваться впечатление полностью мертвой подвески.

Потекший амортизатор

Пружины чаще всего или лопаются или проседают. Если обломилась пружина, то это можно будет разглядеть и без ямы. Заглянув под арку колеса, Вы увидите обломанный кусок пружины, застрявшей в стойке, и криво стоящую пружину, при этом автомобиль будет немного наклонён в сторону лопнувшей пружины. Пружины также меняются попарно, как и амортизаторы.

После осмотра стоек следует вывернуть колеса и осмотреть все пыльники и сайлентблоки. Обычного выворота колёс хватает, что бы осмотреть состояние шаровых опор, косточек (линков), шрусов, сайлентблоков, рулевых тяг. Разорванный или потрескавшийся пыльник говорит о том, что деталь пора менять.

Признаки неисправности подвески

Основными симптомами неисправности подвески являются:

1. Раскачивание автомобиля. Кузов автомобиля стал сильно наклоняться в сторону и раскачиваться при проезде неровностей или при торможении или ускорении. Это говорит о выходе из строя амортизаторов или стоек, рессор или втулок стабилизатора поперечной устойчивости. В этом случае, ухудшаются комфорт и управляемость, ускоряется износ сайлентблоков, отбойников и верхних опор
2. Увод автомобиля в сторону. Если машину начало тянуть в сторону при движении, то это может говорить о нарушении развал-схождения колес или разном давлении в шинах. Также, в более редких случаях или после сильного удара в подвеску, увод в сторону может быть спровоцирован в результате повреждения стабилизатора поперечной устойчивости, ступичного подшипника или верхней опоры амортизатора, деформации рычага или уменьшения жесткости пружины. Еще, тянуть машину в сторону может из-за проблем с тормозным механизмом, в частности, из-за заклинивания тормозного суппорта
3. Вибрации. Если во время движения в ходовой части чувствуются вибрации или тряска, то это может говорить о том, что нарушена балансировка колес или поврежден диск, повреждена (или непригодна к эксплуатации) покрышка и образовалась грыжа, в результате износа появился люфт в шаровых опорах или ШРУСах, амортизаторы или стойки пришли в негодность и нарушен угол установки колес. Также, вибрация может появиться из-за изношенных подшипников ступицы и шарниров рулевого привода, а также, из-за открутившихся гаек крепления колеса. Если после диагностики подвески и устранения неисправностей вибрации остались, то причина может крыться в двигателе, коробке передач или карданном шарнире
4. Стуки и шумы при движении. Если во время движения автомобиля появились неприятные шумы, стуки или скрипы в подвеске, то это может говорить о выходе из строя амортизаторов и их креплений, износе или ослабления крепления опоры амортизатора, повреждении пружины или узлов рулевой рейки, износе сайлентблоков рычагов, шаровых опор и рулевых наконечников, ослаблении крепления тяг стабилизатора. Также, если на кочках слышится стук и грохот, а при нажатии на тормоз посторонние звуки пропадают, то это свидетельствует об неисправности тормозного суппорта, а точнее, изношенности направляющих и/или скобы
5. «Пробои» подвески. «Пробой» подвески возникает тогда, когда амортизатор не успевает погасить колебание и происходит сильный удар по кузову в районе колеса. Это может происходить из-за повреждения амортизатора, снижения жесткости пружины или рессоры, деформации оси и рычагов подвески, износа шаровых и резинометаллических деталей крепления подвески, износа или повреждения отбойника
6. Неравномерный износ шин. Ускоренный или неравномерный износ покрышек может возникнуть из-за неправильно выставленного сход-развала колес, износа шаровых шарниров или подшипника колеса, а также, в случае повреждении рычага подвески. Если давление в шинах не соответствует нормативному, то резина также будет быстро или неравномерно стираться.

Пыльник ШРУСА, втулки и сайлент блоки, как определить в каком они состоянии

Чехлы (не редко их называют пыльниками) предназначены защищать ответственные узлы транспортного средства от преждевременного износа (к примеру, ШРУСы). При диагностике ходовой части, автомобиль необходимо тщательно осмотреть снизу на цельность чехлов шарниров. Резиновые втулки в компонентах подвески гасят сильные удары дороги, не позволяя им добраться до кузова, и, одновременно с этим, выступают в качестве шарниров, обеспечивая подвижность элементов подвески.

Чтобы диагностировать состояние чехлов, необходимо пощупать их руками. Если палец сместился к краю от центра проушин, значит резиновая втулка порвана либо сильно изношена. Для определения износа сайлентблоков (резинометаллических шарниров) рычагов подвески, необходимо действовать ломиком либо монтажкой для смещения рычага относительно кузова. Наличие люфта или стука будет свидетельствовать об износе сайлентблоков. Посмотрите, нет ли трещин на выступающих краях рычагов подвески, резиновых втулок тяг и проушин амортизаторов.

Диагностика у знакомого механика в гараже, гаражной СТО

Если самостоятельно найти неполадку вы не можете, а деньги на крупную станцию тратить не хотите, стоит найти знакомого мастера, который может в собственном гараже или частной станции принять ваш автомобиль и провести диагностические работы. Это даст гораздо более точные результаты, а также небольшие расходы на оплату дружеской услуги. В процессе проверки машины мастер сможет найти поломки и указать их для последующего исправления.

Главные преимущества гаражных мастерских:

• достаточно низкий ценник в сравнении с крупными станциями и диагностическими центрами, стоимость услуг практически ни для кого не станет неприятным сюрпризом, для всех доступно;
• на станции обычно есть достаточно большой набор инструмента, который позволит провести диагностические работы максимально быстро, повысив точность, в сравнении с самостоятельной работой;
• знакомый мастер или сотрудник такого сервиса — более профессиональный и опытный автомеханик, чем владелец авто, который занимается этим больше из необходимости или в качестве хобби;
• найденные поломки в большинстве случаев отвечают действительности, но не всегда такие мастера докапываются до конкретной причины неполадок, устраняя лишь внешние проявления;
• на такой станции можно не только выполнить диагностику, но часто и устранить поломку, а также провести десятки других мелких автомобильных работ, о которых вы давно задумывались.

Эти преимущества могут заставить вас уже набирать номер знакомого мастера. Но не торопитесь, у данного метода есть и масса недостатков. В частности, мастер не всегда будет опытным, а его подход к работе может оказаться наплевательским. Многие механики ищут возможность заработать и не брезгуют заработками на знакомых. Так что стоит аккуратно выбирать исполнителя такой диагностики, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Способы диагностики

Проверка стоек амортизаторов на работоспособность может осуществляться различными способами.

На ходу

Проанализировать, как движется автомобиль, – самый простой вариант

Потребуется дальнейшее тестирование, чтобы определить, в чем конкретно проблема, однако важно, что так можно выявить само ее наличие

Так, при неисправном демпфирующем устройстве будут раздаваться стуки, движение станет неровным, особенно сильно автомобиль будет раскачиваться на высокой скорости. Для достоверности можно устроить небольшой тест вождения в экстремальных условиях: прямолинейная езда окажется проблематичной, машина будет слабо держать поворот, а во время остановки может «клюнуть носом» и пройти значительный тормозной путь.

Визуальный осмотр

Амортизаторы расположены возле пружин – либо с ними в сборе – за колесом. Осмотр эффективен в случае с масляным устройством, поскольку если оно пробито, будут заметны потеки и следы смазки. При их наличии следует проверить штоки. Для этого машину устанавливают на подъемник, а если его нет, поднимают нужную сторону с помощью домкрата. Полностью исправный шток чист до блеска, если есть ржавчина, коррозия или погнутости, он вышел из строя.

Также надо осмотреть протектор. Неравномерный износ будет свидетельствовать о неполадках в работе демпфирующего устройства.

Визуальная проверка позволяет выявить не все неисправности, ведь многие из них заключаются в износе внутренних элементов механизма и не всегда проявляют себя протеканием масла. Стоит дополнительно прибегнуть и к другим методам.

Механическое воздействие 

Еще один вариант того, как проверить амортизаторы на машине, ничего не демонтируя, предполагает раскачку руками. Легковую машину располагают на ровной площадке и, упершись руками, поочередно раскачивают крылья сильными резкими движениями, а затем контролируют количество инерционных скачков. Один-два являются нормой, большее число говорит о том, что механизм вышел из строя.

Можно действовать несколько иначе: надавить на крыло медленно, задействуя массу всего тела, а затем, когда подвеска сожмется, резким движением убрать усилие. Если все в порядке,кузов вернется в изначальное положение плавно, даже с легкой задержкой в доли секунды.

Следует учитывать, что таким образом можно выявить только полную неисправность, но не мелкие неполадки. Также случаются ситуации, когда заклинивает шток и авто не раскачивается.

Диагностика с разборкой

Демонтаж является более надежным методом и позволяет точнее установить, какой конкретно элемент поврежден.

После извлечения устройство устанавливается на земле под прямым углом. Чтобы проверить задние амортизаторы, нижний кронштейн удерживают ногами, а руками сначала тянут верхний шток, потом надавливают вниз. При исправном механизме будет значительное сопротивление, если же шток «ходит» свободно и все действия можно выполнить одной рукой без особого труда, необходим ремонт или замена. Проверить передние амортизаторы следует по тому же принципу.

Проверка с использованием вибростенда

Стенд позволяет проверить стойки амортизатора полностью и одновременно с этим продиагностировать систему торможения. Могут проводиться следующие тесты:

1. Шок-тест заключается в том, что диагностируемую ось приподнимают, после чего резко опускают, а приборы при этом фиксируют показатели и сравнивают их с заводскими.
2. Часть приборов крепится к крылу, а часть размещается на полу радом с автомобилем, кузов раскачивают, и в это время происходят замеры амплитуды. Результаты сверяются с рекомендованными показателями.
3. С помощью платформы для стремительного торможения проверяется нагрузка на прибор.

Нужно отметить, что первые два метода эффективнее последнего.

Проверка при покупке

Желательно проверять еще в магазине, отвечает ли новый механизм простейшим нормам. Снаружи он должен быть чистым, без следов масла, на корпусе и штоке недопустимы неровности и механические повреждения

Следует обратить внимание на качество резьбы и удостовериться, что маркировка соответствует параметрам, указанным в каталоге. Также рекомендуется сверить размеры нового устройства с тем, что уже используется на машине – разница не должна превышать 5 мм

Измерить элементы можно штангенциркулем с рулеткой.

Испытать работоспособность можно несколько раз сжав и разжав механизм. Требуемое для этого усилия должно быть одинаковым каждый раз, при этом толчки и заедания не допускаются.

1 Диагностика передней подвески

Начать ее проверку можно, сидя за рулем автомобиля, предварительно заведя двигатель и опустив боковое стекло для лучшей слышимости.

Выворачивают рулевое колесо сначала до конца вправо, потом влево. Резкими движениями дергают руль в стороны. Этим способом задействуют рулевую рейку, все тяги, наконечники и опорные подшипники.

В этом случае не должно быть посторонних шумов, щелчков и руль должен выворачиваться легко и плавно. Если автомобиль без гидравлического (ГУР) или электрического усилителя руля, то повороты на месте будут значительно труднее, чем на ходу. Это нужно учитывать. К таким машинам относятся автомобили ваз и бюджетные иномарки с минимальной комплектацией.

Как проверяется ходовая часть?

В целом процесс включает в себя следующие этапы проверки:

• Вначале автомобиль поднимается на стойку и проверяется общее состояние ходовой части;
• Все элементы просматриваются визуально;
• Определяется, насколько износились элементы;
• Затем проводится детальная диагностика.

Углубленная диагностика каждого отдельного элемента подвески чаще всего включает в себя следующие действия.

Проверяется состояние подвески

Проверка амортизаторов выполняется специальным устройством, определяющим степень износа. Амортизаторы должны быть проверены на герметичность.

Номимо состояния амортизаторов диагностируется состояние:

• эластичность и степень износа пружин и пружинных опор;
• подшипников ступиц колес, колодок, опор, дисков, барабанов, шлангов и т.д.
• зазоров на втулках подвески, колодок, шарниров;
• стержней и стабилизатора поперечной устойчивости;

Проверяются некоторые элементы трансмиссии

Коробка передач не должна иметь неестественных шумов и люфтов. Аналогичная проверка проводится в переднем и заднем мостах.

Помимо поиска скрытых неисправностей, проводится визуальный осмотр колес автомобиля. В каком состоянии шины (износ протектора), отбалансированы ли колесные диски и др. Измеряется геометрия авто (определяется, соответствует ли требуемым параметрам развал-схождение).

В зависимости от выбранной вами специализированной службы, диагностика может выполняться как механически, так и быть полностью автоматизированной (только на специализированных стендах).

Диагностика задней подвески авто

“Неуместное” качание автомобиля и появление посторонних звуков, свидетельствующих о неполадке, можно определить на ходу. Для теста используйте неровную дорогу. Если признаки неисправности ходовой проявились до покупки б/у автомобиля, откажитесь от сделки.

Где сделать диагностику подвески? Как мы писали выше, это можно сделать в “полевых” условиях (на ходу или даже на скорости). В автосервисах для тестирования используют вибростенды. Данное оборудование имеет раскачивающуюся платформу с подключенными к ней датчиками, передающими результаты проверки на компьютер. Специальная программа позволяет сравнить реальные измерения с нормативными значениями и выявить отклонения. Подобная проверка возможна только при наличии в авто электронной системы управления.

Амортизаторы

Для проверки этого важного элемента выполним такие действия:

• Нужно раскачать переднюю часть автомобиля сверху вниз. Если амортизаторы не изношены, то они после надавливания возвращаются в исходное положение практически без раскачки.
• Чтобы проверить устройство на наличие посторонних стуков, нужно открыть капот. Одной рукой нужно дотянуться до штока, а другой раскачать крыло машины. Если в процессе раскачки присутствует стук, то это может свидетельствовать о неисправности самого амортизатора или опорного подшипника.
• Кроме того, определить неисправность конкретного амортизатора можно по характерным масляным подтекам на корпусе. Для этого можно просто заглянуть под колесную арку. Зачастую именно так можно увидеть следы масла.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

1. Усталость металла и износ пружин. Происходит это по естественным причинам со временем. Металл в процессе эксплуатации становится мягче и податливее, соответственно, и пружина становится мягче. А также при столкновении витков пружины ржавеют и появляются микротрещины. Особенно вредно для прутков сильные удары возникающие при наезде машины на большой скорости на выбоину или кочку.
2. Постоянное трение витков ослабленной либо сильно загруженной пружины между собой. По этой причине снижается жесткость пружины, а поверхность самих витков становится не круглая, как была изначально, а имеющая выработанную плоскость. Соответственно, по этой причине пруток становится тоньше, а значит и пружина слабее.
3. Перегрузка автомобиля и езда на нем в таком состоянии на большой скорости по неровностям или расстояния. В таких условиях страдают все элементы подвески, в том числе, пружины.
4. Коррозия металла пружин. Это очень частая причина, по которой пружины выходят из строя. Со временем краска на их поверхности облущивается, а вода и дорожные реагенты делают свое дело. Интересно, что если коррозия «съела» на 10-мм проволоке пружины слой всего лишь 0,15 мм, то сечение указанной проволоки уменьшается аж на 6%!
5. Установка неподходящей пружины. В частности, это может произойти по причине неправильного подбора детали. Другой вариант — заводской брак. Зачастую бывает так, что в одной упаковке помещаются пружины с разной жесткостью.

Шаровые

Для того чтобы сделать диагностику подвески более полной, нужно обязательно проверить шаровые. Шаровая опора является элементов который соединяет подвижную ступицу и не подвижный рычаг подвески. Шаровые часто выходят из строя из-за быстрой езды по плохим дорогам.

Если присутствует износ шаровых, то будет слышен глухой звук. Особенно он будет явным при движении по неровностям.

Точно выполнить диагностику шаровых опор можно используя два метода:

1. Метод раскачки из стороны в сторону. Для этого понадобится, помощник который будет проверяющим стука в районе колеса при раскачке. Если он есть, не спешите приговаривать шаровые опоры, выполните проверку вторым методом.
2. Для реализации второго метода, необходимо поддомкратить автомобиль, соблюдая методы безопасности. Чтобы исключить возможность люфта подшипников, нужно чтобы кто-то нажал на педаль тормоза. В этот момент Вам необходимо покачать колесо взявшись за верхнюю и нижнюю точку (как на циферблате часов 12 и 6). Если почувствуется ощутимый люфт, значит опору нужно менять.

Как проверить заднюю подвеску

Тестируется она почти так же. Сначала проверяют колёса, потом ступичные подшипники. Далее амортизаторы и стойки осматриваются на наличие пятен от вытекшей жидкости. Износ, ослабление пружин визуально трудно просматривается, но поломка видна сразу.

На завершающей стадии осматриваются резиновые компоненты задней подвески — пыльники, втулки, сайленты. Не должно быть трещин и следов разрушений. К тому же, резинометаллические шарниры проверяют на наличие люфта. Сильно изношенные детали заменяют новыми.

Заднюю подвеску проверять легче, так как основные узлы и агрегаты расположены спереди машины. Если ходовая часть зависимая (на большинстве бюджетных иномарок так и есть), ничего существенного и критичного здесь нет. Стойки — самая дорогая часть, начинают «уставать» на отметке в 100 тыс. км пробега, сайлентблоки — практически вечные. Однако независимые подвески устроены сложнее, включают больше деталей.

Заднюю

Чаще всего сзади конструкция на порядок проще, поэтому и проверка обычно занимает меньше времени. Делать работу лучше всего одновременно с диагностикой передней подвески:

1. Вначале покачайте машину, чтобы проверить амортизаторы. Осмотрите опорные подушки. Нередко доступ к ним может быть усложнен из-за обшивок багажника.
2. Проверьте пружины, сравнив посадку авто. Сзади чаще всего их можно увидеть при снятии колеса, любые поломки заметны сразу.
3. Повращайте ступицу или поднятое колесо, чтобы проконтролировать состояние подшипника.
4. В конструкциях с балкой нужно проверить состояние сайлентблоков. Это основные элементы, которые изнашиваются чаще всего. Также стоит оценить состояние соединения реактивной тяги или стабилизатора, где также могут износиться резиновые элементы.
5. В независимой подвеске работа проводится, как и при диагностике спереди.

В конструкции могут быть и другие детали или соединения. Проверяйте их все

Важно не пропустить ни одного узла. Если где-то есть люфт или признаки повреждения, нужно решать проблему

Диагностика задней подвески

Отсутствие в конструкции задней подвески компонентов управления делает ее диагностику значительно более простой и быстрой. Тут необходимо произвести оценку амортизаторов, крепежа выхлопной трубы, резиновых уплотнителей, реактивных тяг. Если же был обнаружен глухой стук, исходящий из участка задней части, то, скорее всего, он вызван неисправностями в районе выхлопной трубы.

Также подобный звук может появляться в результате обрыва компонентов глушителя. Проверка данного факта осуществляется простым покачиванием глушителя руками из стороны в сторону. Рекомендуется произвести диагностику «на ощупь» всех элементов подвески.

Таким образом, выявляется неисправность или деталь, нуждающаяся в ремонте, а возможно и в замене. По возможности, все вышеуказанные операции, следует производить на подъемнике или смотровой яме, когда машина находится в разгруженном состоянии и имеется доступ ко всем элементам подвески (элементам крепления, опорам, тягам).

Как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой

Важный этап знакомства с машиной, которую вы хотите купить с рук – проверка ходовой части автомобиля. Ходовая – большой набор механизмов, некоторые детали здесь – расходные, так как эта часть машины подвижная, и непосредственно её элементы отвечают за контакт с дорогой, руление и многое другое.

Даже если автомобиль юридически чист, и у него всё в порядке с главными агрегатами вроде мотора, это не повод кидаться и покупать – загляните под днище, там тоже хватает жизненно важных для автомобиля элементов.

Те, кто не готов тратиться услугу диагностики в сервисе, читая, призадумались – как самостоятельно проверить ходовую часть автомобиля? Об этом мы расскажем подробно и детально.