Робот и замена сцепления: коробка DSG

Замена сцепления на КПП DSG 7

В каких случаях нужно провести диагностику, что бы определить необходимость ремонта

Если автомобиль дергается, слышен посторонний стук или скрежет в области коробки.
При трогании с места машина рывками начинает движение и переключение скоростей происходит не плавно с большими паузами или они и вовсе перескакиваютПри отпуске педали тормоза нет тяги и транспорт стоит на месте, а при нажатии на газ залипают или проскальзывают передачи.
Проще говоря все, что вызывает сомнения в правильной работе трансмиссии является поводом для прохождения диагностики.

К чему приводит износ сцепления

Износ сцепления на КПП ДСГ 7 принуждает к усиленной работе масляный насос, за счет выдвинутого его штока включения, который приводится в действие блоком электронного управления (ЭБУ).
Напряжение насоса усиливается в несколько раз, что приводит к его сильному нагреву и оголению контактов (они расплавляются), а в блоке ЭБУ из-за высоких температур возможно замыкание.
Естественно любой негативный фактор связанный с электрикой в данном случае, влечет за собой цепочку последствий, в которых придется разбираться подключая компьютер с дилерским программным обеспечением для выявления ошибок и их удаления или исправления.

Как часто и почему изнашивается сцепление

Чаще всего изнашиваются детали, которые отвечают за не четные, и заднюю передачи.
Это связано с тем, что машина трогается начиная именно с 1-ой скорости, а это является точкой максимальной нагрузки на узлы коробки.
Кроме этого, при движении в пробках усилие так же приходится на первую ступень.Определить степень износа сцепления можно на диагностике, которую мы проводим бесплатно в сети наших автосервисов.
После замены необходимо произвести регулировку и адаптацию РКППСистема сцепления является достаточно надежным механизмом в автомобилях серии VAG с ДСГ.Но время и дорожные условия берут свое, что в конечном счете приводит к ремонту. Но на всех данных автомобилях это происходит по-разному.
Связано это с тем, что различия комплектующих, их принцип функционирования и модификация двигателя дает совершенно разную нагрузку на механизмы, не говоря уже о расхождении в принципе самой работы компонента.

На срок службы оказывают влияния такие факторы как погодные условия, стиль вождения, неисправность связующих элементов трансмиссии. Не говоря уже об электронной составляющей, например – Мехатроник. Он может значительно влиять на взаимодействие системы переключения скоростей. 
Касаемо именно срока, то примерно опираясь на опыт можем сказать, что 6-ти ступенчатые коробки более выносливые чем их собратья с 7-Семью передачами. Первые проходят 140 – 300 тысяч километров. А вот сухие семиступки порой начинают себя проявлять уже с 25 – 35 тысяч километров пробега.
Более подробно о симптомах и причинах читайте “Здесь”

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что  нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.    

Итак, при замене диска сцепления или всего узла в сборе не все знают, какой стороной поставить диск сцепления

При этом важно понимать, что неправильная установка указанного диска приведет к тому, что потребуется повторная разборка, а также возможно быстрое появление различных неисправностей и сбоев в его работе

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

• замена сцепления со снятием КПП;
• замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

• Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
• Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
• После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
• Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки  нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
• Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления.  Для  того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
• Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
• Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Что касается установки диска сцепления, ставить его нужно выступающей частью, обращенной к корзине. Кстати, на кожух и маховик заранее наносятся метки, которые далее нужно совместить, что позволяет избежать нарушений  балансировки.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно  оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое  является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

Сами болты крепления нужно затягивать с равным усилием попеременно, чтобы не допустить сдвигания кожуха

Обратите внимание, на боковой стороне кожух имеет равномерно выполненные выемки (по форме напоминает прямоугольник)

Сейчас читают:

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение  является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют  витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время  пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены  из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Тест-драйв после адаптации

Для окончания процедуры адаптации коробки проводится коррекционный тест-драйв, требуется:

1. Проверить список ошибок в программе, обнаруженные коды удаляются. Затем необходимо отключить диагностические кабели и заглушить мотор.
2. Запустить двигатель, перевести селектор в положение движения вперед. Перемещаться с небольшой скоростью на протяжении 20 секунд, использование функции круиз-контроля для поддержания скорости запрещается.
3. Остановить автомобиль, включить передачу заднего хода, а затем начать движение, которое продолжается 20 секунд.
4. Затормозить и перевести переключатель скоростей в положение движения вперед. Проехать передним ходом расстояние, необходимое для переключения всех скоростей. Запрещается резко разгоняться, ступени должны переключаться плавно.
5. Перевести рычаг в положение ручного переключения ступеней, а затем двигаться на протяжении 1 минуты на четной передаче (4 или 6). Повторить процедуру, но перемещение производится на нечетной скорости (5 или 7). Повторить циклы движения на четных и нечетных скоростях, допускается двигаться в каждом режиме более 1 минуты. Частота вращения коленчатого вала двигателя находится в интервале от 2000 до 4500 об/мин, использовать круиз-контроль не допускается.

После проведения адаптации и тест-драйва должны пропасть рывки и подергивания. Если проблема не устранена, то рекомендуется обновить программное обеспечение блока управления двигателем. На части машин, оснащенных мотором BSE с рабочим объемом 1,6 л, отмечаются проблемы при переключении с 3 на 2 скорость из-за несовместимости версий прошивок трансмиссии и мотора. Если владелец не может решить проблему, то рекомендуется обратиться в сервис для комплексной диагностики трансмиссии специалистами, имеющими опыт работы с агрегатами DQ200.

Замена масла в DSG, рассказ о том как я лоханулся)

Всем добра!)

Решил я тут немного сэкономить, и сейчас опишу что из этого получилось)

Изначально я был настроен обслуживаться только у официалов, нравится мне как работают в ТрансТехСервисе. Я всегда присутствую в ремзоне во время ТО, и качество их работы производит на меня самое благоприятное впечатление. Я конечно знаю что теоретически существуют неофициальные сервисы, в которых тоже качественно работают, при более низких ценах. Но это в теории, а на практике мне такие не попадались) по крайней мере у нас в Нижнекамске. Когда оказываюсь в таком сервисе то ясно вижу что уровень совсем другой.

А тут подошло время менять масло в коробке. Процедура эта не из дешевых, гарантия на машину подходит к концу, и возникает естественное желание сэкономить) Тем более тут со всех сторон добрые люди говорят что поменять масло в коробке — это как два пальца об асфальт))) Зачем переплачивать — любой сделает)

Любой не любой, но стал я наводить справки кто у нас этим занимается

Посоветовали мне один небольшой сервис, мол они масло в коробках регулярно меняют, да к тому же я тех кто там работает лично знаю, и когда проходил мимо обращал внимание что у них там одни иномарки ремонтируются

В общем решил. Купил у знакомого в магазине, оригинальные фильтр и масло в коробку, ну и как обычно на замену масла в двигателе взял Лукойл.

На ВАГовских запчастях сейчас есть специальная наклейка, с помощью которой через интернет можно проверить оригинальность того что купил. Я тут же проверил все шесть литровых бутылок с маслом и фильтр) в приложении вышло сообщение что у меня оригинал) не знаю насколько это надежная защита, но тем не менее.

И вот я в сервисе. Сначала меняют воздушный фильтр

Это фильтр через 10 т км пробега, по регламенту его надо менять через 30 т км, но как видно он и на 10 т км уже достаточно грязный, что с ним будет на 30…

Поменяли масло в двигателе, уже на этом этапе были мелкие штрихи, которые мне не понравились. И наконец дошла очередь до коробки. В этот момент я уже был готов сказать — ладно стоп, в коробке масло менять буду у официалов. Остановило меня только то что они воспримут это как личное оскорбление и неверие в их профессионализм. А как никак знакомые) Вот думаю что я за человек такой мнительный) совсем людям не верю) Тут откручивается пробка, и все, дальше остается только наблюдать)

Масло кстати довольно светлое, у Ивана (premio711), в его Леоне на 52 т км, при замене масло намного чернее было.

Тут из тех слов, которыми они перебрасываются, я понимаю что масло в мокрой DSG-6 они меняют в первый раз — вот это поворот! Нет, допустим если ты у девушки первый, то это волнующе, но если ты первый у автомеханика, это конечно тоже волнует, но совсем по другому)))

Пожалев уже что я сразу не ушел, я залезаю в интернет и начинаю читать как происходит замена масла в мокрой DSG

Там описывается что замена происходит при температуре коробки 35-45 градусов, здесь же на температуру не обращали внимание вообще. Когда масло поменяли, подключили компьютер к машине и попытались сбросить адаптацию коробки, не получилось, стали звонить кому-то, там им сказали что на мокрой dsg это делать не надо, официалы там что-то делают, но это не особо нужно

Смотрю я на все это, и жалею что связался с ними — то не нужно, это не важно, да и вообще все ерунда. В общем с чувством хорошо сделанной работы с меня взяли 1700 р — 500 за замену масла в двигателе, и 1200 за коробку

В общем с чувством хорошо сделанной работы с меня взяли 1700 р — 500 за замену масла в двигателе, и 1200 за коробку.

А я, когда выехал от них, решил что заеду к официалам и пусть они мне по стандартам все выставят в коробке, тем более 1,5 литра масла осталось, долить-отлить есть что. Коробка слишком важный узел в машине, что бы с ней так экспериментировать. Я лучше заплачу два раза, а мне урок на будущее.

А на сегодня я был записан в ТрансТехСервис, мне по гарантии меняли моторчик который стоит в регуляторе заслонки климат-контроля. Он работал, но при включении зажигания его было слышно, думаю пока машина на гарантии, надо обратиться. С месяц назад заехал в ТТС, там послушали, записали звук на видео, отправили в Фольксваген, и там одобрили замену. Хотя звук был не очень сильный, и уверен что многие другие автопроизводители уверяли бы что это нормально, работает же все.

Приехал, попросил что бы мне масло в коробке по уму залили. И когда сняли защиту открылась такая картина

масло в двигателе поменяли меньше суток назад, а из сливочной пробки во всю подтекает, хотя я новую покупал. Уж такого косяка я от них вообще не ожидал! Еще раз похвалил себя что решил перестраховаться и все переделать)

Вот и вся история, убедился что мое первоначальное решение обслуживаться только в ТрансТехСервисе было правильным. Кроилово ведет к попадалову))

Ошибки и симптомы

Ошибка	Расшифровка
P189A	Фрикцион 1 – Зазор слишком мал
P177B	Фрикцион 1 – Достигнута граница допуска
P1898	Фрикцион 1 – Ограничение работы
P189B	Фрикцион 2 – Зазор слишком мал
P177C	Фрикцион 2 – Достигнута граница допуска
P1899	Фрикцион 2 – Ограничение работы
P2787	Перегрев муфты
P2789	Адаптация муфты на пределе
P177D	Двойная фрикционная муфта – Слишком большой момент
P189A	Сцепление К1 – Недостаточный зазор
P073F	Не удалось синхронизировать первую передачу
P072C	Передача 1 не может быть включена
P072B	Превышено количество попыток включения передачи R
P2789	Сцепление 2 ход P4 слишком короткий
P1899	Сцепление 2 ограниченная функциональность

Наиболее распространенные симптомы
Жёсткое переключение передач и/или рывки при переключении на ходу
Рывки автомобиля при трогании с места
Нечеткое переключения передач
Некоторые передачи не включаются
Автомобиль не движется, индикация включённой передачи мигает
В регистраторе событий: передача Х не включается
Толчки при ускорении или при трогании с места (больше одного толчка)
Регистратор событий содержит ошибку: верхняя допустимая граница одного из сцеплений была достигнута или превышена или без ошибок
Толчки при разгоне, особенно при движении в гору или с нагрузкой
Толчки/вибрация при переключении с 1–й передачи на 2–ю (всегда многократные толчки, не один толчок)
Толчки/вибрация при медленном движении или плавном ускорении прим. с 1200 до 2000 об/мин на 2–й передаче

Возможные неисправности их признаки и диагностика

Для диагностики не требуется специального оборудования. Симптомы красноречивы, их сложно спутать с другими элементами. Достаточно самостоятельно прислушаться к автомобилю нажимая педаль.

Признаки неисправности выжимного подшипника:

• свист, хруст, локализующийся в районе педали;
• характерный стук привода на заведенном двигателе;
• толчки при нажатии, клин педали;
• трудное переключение передач, иногда сопровождается посторонними звуками.

Как проверить выжимной подшипник:

• завести двигатель, включить нейтральную передачу;
• нажать сцепление, прислушаться к посторонним шумам;
• включить передачу, плавно отпускать педаль.

Возникновение хотя бы одного описанного симптома указывает на необходимость замены подшипника. Оттягивание процедуры грозит полным его разрушением.

Как проверить выжимной на автомобиле:

Признаки неисправности выжимного подшипника:

При диагностике помните об особенности ВП:

Стук нажатой педали не всегда говорит о неисправности. В холодную пору это нормальное явление. Ролики (шарики) изготавливаются из стали, не имеющей большого линейного расширения. Обойма отлита из металла, подвергнутого термическому воздействию. Эта разность может вызывать появление зазора, допустимого для эксплуатации.

Как заменить выжимной подшипник

Операции по замене разных видов выжимных устройств имеют схожие технологические шаги. Рассмотрим механический и гидравлическую конструкции на конкретных примерах.

Механический тип сцепления. Пошаговая инструкция.

Для наглядности возьмем автомобиль ВАЗ 2114. Перед началом разборки обеспечьте достаточное освещение КПП. Подготовьте рабочее место, инструменты.

Совет:

Операцию по снятию коробки передач рекомендуется выполнять на яме. Таким образом, обеспечивается полный доступ к КПП. Не лишней станет помощь напарника.

Фото-отчёт снятия КПП:

После снятие трансмиссии с транспортного средства, можно переходить к замене запчасти:

1. Внимательно осмотрите внутреннюю часть колокола. Убедитесь в целостности крепления вилки. Если есть признаки ее повреждения, замените.
2. Найдите край пружины, фиксирующей муфту. Подденьте отверткой и снимите подшипник.
3. Очистите шлицы вала от старой смазки и грязи.
4. Приступаем к замене детали. Смазать посадочные поверхности и вал КПП. Используйте смазку ШРУС.
5. Надеваем новую деталь на вал. Устанавливаем фиксирующую пружину.
6. Проверяем ход муфты по оси. Он должен быть без заеданий.
7. Проверяем вращение роликов (шариков). В процессе не должно быть перекатов, подклинивания и других дефектов.

На этом замена завершена. Коробку передач можно ставит в обратной последовательности.

Совет:

Обязательно проверьте состояние ведущего, ведомого дисков сцепления, корзины.

Фото-отчёт замены ВП

Гидравлический тип сцепления. Пошаговая инструкция.

В качестве примера рассмотрим автомобиль Ford Focus 2. Подготовительный этап заключаются в снятии коробки передач с двигателя.

Совет:

Болты крепления коробки различаются по длине. Обязательно промаркируйте их перед откручиванием.

Фото-отчёт снятия КПП:

Замена выжимного подшипника выполняется по следующему плану:

1. Осматриваем внутреннюю часть защитного кожуха. Масло, грязь, продукты износа фрикционных накладок удаляем и очищаем пространство.
2. Откручиваем болты крепления корпуса запчасти. Снимаем элемент с вала КП.
3. Очищаем посадочную поверхность от следов масла и грязи.
4. Устанавливаем новую деталь на вал. Закручиваем болты корпуса гидромуфты.
5. Проверяем правильность вывода переходника патрубок-штуцер.
6. Устанавливаем трансмиссию на автомобиль согласно инструкции.

По окончанию необходимо прокачать систему гидравлического привода для удаления воздуха. Операцию рекомендуется проводить с напарником. После каждого глубокого нажатия педали, отверните выпускной штуцер и выпустите воздух. Процедуру повторить несколько раз.

Совет:

Внимательно осмотрите жидкость внутри бачка сцепления. Она не должна быть мутной, грязной. В противном случае удалите ее шприцом, залейте новую и прокачайте систему.

Фото-отчёт замены ВП

Преимущества КПП DSG

К положительным сторонам работы коробки ДСГ можно отнести следующие:

• максимально быстрое переключение передач;
• экономия топлива за счет отсутствия потери мощности при переключении с одной передачи на другую;
• повышение скорости разгона, невозможное в автомобиле, на котором установлены стандартные механическая или автоматическая коробки;
• возможность ручного управления переключением передач.

Все эти положительные черты сделали коробки DSG оптимально подходящими для развития современной автомобильной промышленности. Например, компания SKODA вот уже несколько лет использует именно эти трансмиссии для разных моделей шкода октавия. Так, уже к концу 2014 года шкоде удалось выпустить более полумиллиона коробок ДСГ.

Но, несмотря на признание среди производителей, автолюбители продолжают спорить, действительно ли роботизированная коробка передач DSG 6 или ее седьмая версия лучше, чем привычные АКПП.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Ваз 2109 — установка сцепления на автомобиль

В прошлой статье разговор шел о снятие сцепления с автомобиля и его последующей проверке с целью выявления неисправностей и других дефектов. Сейчас обсудим процесс установки сцепления ваз 2109

В принципе данный ремонт обратно противоположен процессу его снятия, единственное на что необходимо обратить внимание — это несколько нюансов, о которым мы сейчас и будем говорить

Прежде, чем приступать к сборке, нам необходимо проверить качество перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки переключения передач. Диск должен перемещаться без заеданий, то есть шлицевая поверхность вала и диска должны быть идеально ровными без царапин и прочих задиров. Если подобные дефекты обнаружатся, то их можно устранить наждачной бумагой, ну а если наждачка не помогает, то замените либо первичный вал коробки, либо сам ведомый диск сцепления.
Если все нормально, то можно приступать к сборке, установив ведомый диск в корзину выжимного

При установке обратите внимание, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была направлена в сторону нажимной пружины.
После чего вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска тем самым зафиксировав их между собой, предотвратив смещение, что облегчит последующую установку на маховик. В качестве центрирующей оправки может выступать любой обрезок трубы подходящий по внутреннему диаметру шлицов.

• Теперь можно установить собранное сцепление на маховик, при этом его необходимо сориентировать по центрирующим штифтам, показанным на рисунке стрелками.
• Заверните шесть болтов крепления корзины, зафиксировав маховик от проворачивания с помощью плоской отвертки, которую упираем в зубья маховика и болт, вкрученный в блок двигателя.

На этом ремонтные работы по сборке и установке сцепления ваз 2109 завершены. Установите коробку передач.

0 0 голос

Рейтинг статьи