Последовательность демонтажа шаровой опоры
Для того, чтобы выполнить демонтаж шаровой опоры следует придерживаться нижеизложенной последовательности:
- Снять колесо.
- Демонтировать пластиковые защиты. В качестве их крепления применяются клипсы.
- Открутить болты, указанные на фото ниже. Как правило крепления достаточно грязные и ржавые. Необходимо предварительно обработать их спецсредствами.
Используя лом, отогнуть рычаг. Шаровые должны выйти при этом.
Выпрессовать шаровую из рычага. Для этих целей можно обратится в автомастерскую. Цена за данную операцию составляет от 150 до 500 рублей. При возможности можно сделать пресс из подручных средств своими руками. Его конструкция может быть похожа на устройство, изображенное на рисунке ниже.
По завершению выпрессовки необходимо визуально осмотреть рычаг.
Силовая часть
Наиболее популярные в России моторы — это 1,6-литровый и 1,8- литровый агрегаты с распределенным впрыском. Мощность первого составляет 117 лошадиных сил. Какие имеет динамические характеристики данный «Митсубиси Лансер 10»? Отзывы владельцев говорят, что этот мотор немного быстрее раскручивается, чем на «девятке». Разгон до сотни занимает от 10,8 до 14 секунд. Почему такой разбег? Все просто: для этого мотора предусмотрены несколько коробок передач. Это старый четырехступенчатый автомат и механика на пять скоростей. Расход топлива у 1,6-литровой версии составляет от 7 до 9 литров в смешанном режиме.
Что касается второго мотора, он развивает мощность в 140 лошадиных сил. Данный агрегат укомплектовывается механической коробкой либо вариатором. «Митсубиси Лансер 10» с последней КПП — весьма редкий экземпляр в России. Брать «Лансера» на вариаторе многие не советуют. Отзывы говорят, что эта коробка ненадежная и дорогая в обслуживании. Даже при умеренной эксплуатации ее ресурс едва достигает 150 тысяч километров. А стоимость ремонта может доходить до двух тысяч долларов. Механика в этом плане более надежна. Ее ресурс даже выше, чем у самого мотора — за 300 тысяч.
В плане динамики 1,8-литровый «Лансер» показывает неплохие результаты. Разгон до сотни занимает от 10 до 11,5 секунды. Максимальная скорость — 202 километра в час. При этом расход несущественно отличается от младшей версии. На сотню автомобиль тратит 7,5-8 литров бензина.
Подтвердились ли заявления компании об улучшениях
Получив в руки ключи от рестайлингового «Митсубиси-Лансер 10», фото которого мало отличаются от предшественника, мало кто будет заострять внимание на его экстерьере. Что действительно всех интересует, так это внутреннее убранство. Как показывают отзывы, «Митсубиси-Лансер 10» в новой версии имеет действительно приятные материалы отделки
С шумоизоляцией тоже все в порядке, по крайней мере если сравнивать с прошлой версией. Конечно, найдутся «одноклассники» «Лансера», у которых уровень шума в салоне существенно ниже. В общем, японская компания не подвела и исправила ошибки, однако ничего особенного не сделала
Как показывают отзывы, «Митсубиси-Лансер 10» в новой версии имеет действительно приятные материалы отделки. С шумоизоляцией тоже все в порядке, по крайней мере если сравнивать с прошлой версией. Конечно, найдутся «одноклассники» «Лансера», у которых уровень шума в салоне существенно ниже. В общем, японская компания не подвела и исправила ошибки, однако ничего особенного не сделала.
Ремонт задней подвески замена сайлентблоков в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Давно хотел заняться ремонтом подвески, по той причине что дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, да и 7 лет эксплуатации в тяжелых условиях сделали свое дело. Замену сайлентблока передней подвески не имею возможности показать по причине отсутствия фоток. Да и менять там пришлось не очень много. Перепрессовал сайлент рычага передней подвески и заменил стойки стабилизаторов в сборе (закисли малость). Немного о втором этапе. По традиции машину поставил на доски (яма в гараже отсутствует).
Для перепрессовки сайлентблоков подготовил оснастку. Съемники по размерам были выточены токарем.
Снимаем колесо. Домкратим под стойку, ослабляем гайку и болт крепления стойки к поперечному рычагу. Самое главное- ослабить болты заранее перед полным снятием рычагом, иначе придется проявить чудеса изобретательности и акробатики при откручивании гаек. Побрызгать вдшкой приветствуется, это значительно уменьшит затраты собственных сил. Поперечный рычаг откручивается от ступицы и снимается развальный болт с противоположной стороны.
На самодельной станине домкратом с использованием съемников выпрессовываются оба сайлентблока по очереди, ну и соответственно запрессовываются. При выпрессовке на конце надо сделать распорку, чтобы исключить схождение рычага и его деформацию при запрессовке сайлентблока. Использовал для этой цели болты и шайбы.
Развальные рычаги «косточки» заменены в сборе.
Самое интересное начнется при снятии продольных рычагов. В этом случае нужно освободить тросик стояночного тормоза. Мне пришлось разобрать весь механизм, заодно чистку произвел.
Датчики системы ABS на передних и задних ступицах были сняты без особых усилий. Очищены сами датчики, посадочные места и зубья кольца ABS. Перепрессовку сайлентов продольных рычагов сделал на местном автосервисе за 300 р за каждый (2 шт). Прессовали 12-тонным домкратом, моя самоделка таких нагрузок не выдержала, хотя с маленькими сайлентблоками проблем не возникло.
Заодно заменил трубки тормозной системы (повреждена со временем гайка на трубках).
Собираем все в обратном порядке. На весу сильно гайки не тянем. Окончательная протяжка всех гаек после постановки машины на все 4 колеса. Кстати перед снятием развальных болтов маркером заметил их положение, чтобы по окончании работ колеса не встали в разные стороны.
Еще несколько фото:
Все сайлентблоки оригинал… Немного непоследователен, занимался этим вопросом осенью 2014, пишу по памяти. Сделал все без помощников.
Проведение диагностики
Для диагностики машину загоняют на яму. В мастерской используют подъемник или стенд. Диагностика включает ряд этапов:
- Передние амортизаторы осматривают на наличие потеков масла. Оценивают степень механической изношенности резиновых пыльников. На пружинах и опорных чашках могут быть обнаружены трещины или деформации.
- Аналогично осматривают задние амортизаторы.
- Выявление деформаций тяг переднего и заднего стабилизаторов, состояния резиновых прокладок.
- Осмотру подлежат резиновые части сайлентблоков на повреждение. Шарнирные соединения рычагов осматриваются на наличие люфтов.
- Оценивается внешний вид наконечников рулевых тяг и наличие люфтов в креплениях пальцев.
- Люфты и посторонние шумы при вращении подшипников.
- Выявляются повреждения резиновых пыльников шаровых опор и люфт в креплении пальцев шаровых опор.
Необходимые инструменты и материалы для самостоятельной замены
Для успешной замены шаровой опоры потребуются инструменты и материалы, приведенные в таблице ниже.
| Название | Примечание |
|---|---|
| Ключи | Необходимы накидные ключи «на 12», «на 14», «на 16» |
| Лом | В крайнем случае для замены подойдет кусок прочной трубы |
| Гидропресс | При его отсутствии можно собрать самостоятельно из подручных средств или обратится для проделки некоторых операций в автомастерскую. |
| Дрель | С насадками для зачистки и шлифовки. |
| Графитная смазка | Для облегчения работ с шаровой в следующий раз. |
Также потребуется проникающая смазка, например WD-40. Она поможет открутить заржавевшие крепления.
Как поменять передний опорный подшипник у Лансер 9 – пошаговая инструкция
Чтобы снять опорный подшипник Мицубиси Лансер 9 потребуются инструменты по списку:
- Домкрат, подпорку под лонжерон, противооткатные упоры;
- Тиски;
- Головки и ключи накидные: 8, 12, 17, 14;
- Пружинные фиксирующие стяжки;
- Молоток, деревянный брусок;
- Кусок резины 15х15 см, толщиной 7-8 мм (для доработки и усиления);
- Новые запчасти (рекомендации по выбору читайте далее);
- Динамометрический ключ (по возможности).
Совет:
Перед началом замены, при наличии распорки между стойками, ослабьте её натяжение. Машину поставьте на ровную поверхность, включите первую передачу, снимите со стояночного тормоза, затем подложите упоры под задние колеса.
Демонтаж передней стойки Лансер 9 с опорным подшипником
- Ослабляем колесные болты, затем поднимаем автомобиль домкратом, подставляем упоры под лонжероны.
- Находим провод датчика ABS, а так же тормозной шланг. Крепятся элементы через планку (кронштейн), для снятия откручиваем гайку на 12.
- Теперь переходим к болтам крепления передней стойки к поворотному кулаку, потребуется ключи на 17. Открутив болты, вынимаем или выбиваем их молотком, но только через деревянную проставку.
- Нижняя часть стойки отсоединена, осталось открутить верхние болты крепления опоры к кузову. Используем ключ на 14.
- Откручивая последнюю гайку, придерживайте узел рукой, чтобы избежать падения.
- Аккуратно вынимаем модуль амортизатора вместе с опорой и опорным подшипником, далее для удобства разборки зажимаем деталь в тисках.
- Крепим к пружине две стяжки, равномерно с обеих сторон сжимаем их на 50% от общей длины.
- Теперь откручиваем гайку штока, которая прижимает опорный подшипник с опорой к верхней чашке. Ключи 10 и 17.
- Снимаем опору, на чашке вы увидите опорный подшипник Митсубиси Лансер 9, замена которого и требуется.
Совет:
В 80% случаях затруднительно сразу открутить контргайку ключами. Чтобы не возникло проблем, сначала смажьте резьбовое соединение смазкой WD-40, для откручивания используем метод, представленный ниже – зажимаем шток в тисках, а контргайку срываем длинным ключом.
Проверка деталей на дефекты и замена опорного подшипника
- Сняв опору амортизатора, оцените внешний вид, работоспособность, и возможную замену детали. Не допускаются: трещины, сильная коррозия, механические повреждения.
- Проверьте внутреннюю резиновую прокладку, не допускается люфт и чрезмерный износ.
- Осмотрите отбойник, чехол, а так же опорные чашки, при обнаружении дефектов потребуется замена.
Рекомендация:
Чтобы поменять резину внутри «опорника», открутите три болта, снимите крышку. Далее подготовьте новую заготовку толщиной 7-8 мм с отверстием посредине, вставьте и соберите опору обратно.
Оценив состояние элементов узла, и по необходимости заменив их новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.Сначала устанавливаем нижнюю опорную тарелку;
Затем пружину, далее верхнюю опорную чашку;
Надеваем пыльник с дампфером;
Далее идет опорный подшипник, вместе с верхней опорой;
При сборке обращайте внимание на метки у чашек, концы пружины должны упираться в упоры у тарелок (выступы).
- Закручиваем контргайку штока от руки, снимаем стяжки.
- Собранную стойку устанавливаем на автомобиль по обратной технологии, после отпускания домкрата затягиваем гайку опоры до упора, регулируем моментом затяжки указанным на схеме в начале статьи (используя динамометрический ключ).
- Последний шаг – стягивание распорки, при её наличии.
Выбор новых деталей
Оригинальные сайлентблоки для Митсубиси Лансер 9-ого поколения можно приобрести только вместе с аналогичными рычагами. Отдельными партиями шарниры японцами не выпускаются. На рынке автомобильных запчастей имеется множество хороших аналогов заводских сайлентблоков для модели. Наибольшей популярностью пользуются детали:
- бельгийской компании «SIDEM»;
- немецкого производства от MEYLE или SWAG;
- от итальянцев в лице компании «JAPANPARTS».
Приобретать сайлентблоки следует по примеру вышедшей из строя детали. Так как для разных рычагов шарниры представлены разные, а их окончательный вид также определяется годом выпуска 9-ого Лансера, рассматривать артикулы запчастей не будем. К счастью, найти их можно во многих магазина автозапчастей. Средняя цена сайлентблоков равна 300-700 рублей.
Что касается рычагов для модели Митсубиси, то здесь все проще. Приобрести можно как оригинальные детали для подвески, так и приличные копии. Владельцы Лансер 9 отдают предпочтение:
- оригинальным рычагам от японцев (артикулы: MN101444, MN101444, MR519134, MR519133, MR403420);
- репликам от компаний «Febest», «SH» и «Akitaka» (артикулы следует уточнять у продавца непосредственно при покупке).
Настоятельно рекомендуем приобретать только новые рычаги и сайлентблоки для Лансер 9. В покупке поддержанных деталей для подвески ничего хорошего нет. По сути, подобная экономия будет бессмысленной и лишь ненадолго даст автомобилю нормально поработать.
Как поменять передний опорный подшипник у Лансер 9 – пошаговая инструкция
Чтобы снять опорный подшипник Мицубиси Лансер 9 потребуются инструменты по списку:
- Домкрат, подпорку под лонжерон, противооткатные упоры;
- Тиски;
- Головки и ключи накидные: 8, 12, 17, 14;
- Пружинные фиксирующие стяжки;
- Молоток, деревянный брусок;
- Кусок резины 15х15 см, толщиной 7-8 мм (для доработки и усиления);
- Новые запчасти (рекомендации по выбору читайте далее);
- Динамометрический ключ (по возможности).
Демонтаж передней стойки Лансер 9 с опорным подшипником
- Ослабляем колесные болты, затем поднимаем автомобиль домкратом, подставляем упоры под лонжероны.
- Находим провод датчика ABS, а так же тормозной шланг. Крепятся элементы через планку (кронштейн), для снятия откручиваем гайку на 12.
- Теперь переходим к болтам крепления передней стойки к поворотному кулаку, потребуется ключи на 17. Открутив болты, вынимаем или выбиваем их молотком, но только через деревянную проставку.
- Нижняя часть стойки отсоединена, осталось открутить верхние болты крепления опоры к кузову. Используем ключ на 14.
- Откручивая последнюю гайку, придерживайте узел рукой, чтобы избежать падения.
- Аккуратно вынимаем модуль амортизатора вместе с опорой и опорным подшипником, далее для удобства разборки зажимаем деталь в тисках.
- Крепим к пружине две стяжки, равномерно с обеих сторон сжимаем их на 50% от общей длины.
- Теперь откручиваем гайку штока, которая прижимает опорный подшипник с опорой к верхней чашке. Ключи 10 и 17.
- Снимаем опору, на чашке вы увидите опорный подшипник Митсубиси Лансер 9, замена которого и требуется.
Проверка деталей на дефекты и замена опорного подшипника
- Сняв опору амортизатора, оцените внешний вид, работоспособность, и возможную замену детали. Не допускаются: трещины, сильная коррозия, механические повреждения.
- Проверьте внутреннюю резиновую прокладку, не допускается люфт и чрезмерный износ.
- Осмотрите отбойник, чехол, а так же опорные чашки, при обнаружении дефектов потребуется замена.
Оценив состояние элементов узла, и по необходимости заменив их новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.Сначала устанавливаем нижнюю опорную тарелку;
Затем пружину, далее верхнюю опорную чашку;
Надеваем пыльник с дампфером;
Далее идет опорный подшипник, вместе с верхней опорой;
При сборке обращайте внимание на метки у чашек, концы пружины должны упираться в упоры у тарелок (выступы).
- Закручиваем контргайку штока от руки, снимаем стяжки.
- Собранную стойку устанавливаем на автомобиль по обратной технологии, после отпускания домкрата затягиваем гайку опоры до упора, регулируем моментом затяжки указанным на схеме в начале статьи (используя динамометрический ключ).
- Последний шаг – стягивание распорки, при её наличии.
Источник Источник Источник http://carfrance.ru/zamena-sharovih-na-mitsubishi-lancer-9/ Источник Источник http://yavmashine.ru/novosti/avtomobili/hodovaja-podveska-lanser-9-diagnostika-i-remont/ Источник Источник Источник http://zamena-podshipnikov.ru/opornyy-podshipnik-lanser-9-zamena-opory.html
Видео о том, как заменить шаровую без снятия рычага
Приветствую вас друзья на страницах БЖ “Ланса”! Сегодня я расскажу как менял шаровые опоры.Как я писал ранее, шаровые пришли мне буквально позавчера. Сегодня после обеда поехали в гараж.
Полный размерКомплект запасных частей на намеченный фронт работДа, хотел бы выразить особую благодарность за предоставление своего гаража его владельцу, Юрию (в моем нет ямы )
Полный размерЮрка — владелец гаража и помощник по ремонтуИтак, перед самими работами, как водится, начитался кучу статьей на тему замены шаровых. Очень не порадовал тот факт, что есть вероятность сорвать один болт, который закручивается куда-то в кузов. И потом приходится либо “лючек” вырезать в полах (по рассказам) либо еще что-то придумывать. Но деваться-то некуда — менять надо… :)Приступили к снятию. Было принято решение первым снимать правый рычаг. Из-за боязни посрывать болты откручивали неспеша. Поэтому и ушло у нас времени на это дело много.
Полный размерЯ так понял вот этот болт все боятся сорвать
Полный размерСнятый рычаг, уже без шаровойЧто касается выпресовки шаровой, многие пишут что делали это прессом… Два удара мини-кувалдой решают проблему с прессом)))
Полный размерПервая снятая шаровая.
Запресовка аналогичным способом, только дополнительно был использован брусок, чтобы не молотить по самой шаровой. Да, и подсмотрел у кого-то в БЖ, что он прогревал рычаг строительным феном перед запресовкой. Так же пришлось помучиться со стопорным кольцом — ну никак не хотело вставать на место. В итоге совместными усилиями мы его победили.
Полный размерНовая шаровая с пыльником уже на месте.
Приступили к установке рычага. Установка прошла куда более эмоционально и красноречиво, нежели снятие. Сайлентблок ну никак не хотел становиться на место.
Не обошлось и без травм — большому пальцу левой руки прилетело молотком… Именно поэтому мое красноречие сразу же вышло на новый уровень))) “С помощью кирки, лопаты и какой-то матери” (с) рычаг встал на свое место. Было принято решение попить чайку с печенюшками, что мы и сделали. После непродолжительного чаепития приступили к снятию второго рычага.
Полный размерВторая шаровая имеет куда более удручающий вид нежели перваяСнятие, замена, установка второй опоры прошла куда быстрей. Прям я бы сказал очень-очень быстро)))Весь процесс с перекурами и чаепитием занял 3.5 часа. К сожалению, то что запланировал сделать не удалось, так как нужно было сворачиваться. Остальное будем менять в другой раз. Вот собственно и все. Удачи на дорогах!
Дриснул пыльник шаровой опоры (MR455070), увидел когда менял масло. Пыльники из комплекта шаровых опор “555” SB7872, прошли 20к пробега, полтора года назад ставил.Вполне нормальная, мягкая резина, а вот по загибу дал лопину. Вообще на обоих уже по этому “колечку” загиба слабые микротрещины пошли.
Оригинал MR455070 за 800 рублей/шт сразу послал на#уй. Сейчас сразу треть начнет писать “поставил и забыл”, — куда нахрен, такие деньги. И никакого гаранта, что в упаковке ОНО.На замену взял JIKIU CB23017, пара обошлась в 460 рублей.Ложился взгляд еще на MASUMA MO-2144, но по неприятному опыту с пыльниками MASUMA на рулевые наконечники (излишний диаметр малого отверстия, неплотное облегание пальца шарового соединения) не рвался их покупать.
Полный размерПыльник из комплекта шаровых опор
Полный размерУстановлен, в меру набит смазкой. JIKIU CB23017
Полный размерJIKIU CB23017
Полный размерJIKIU CB23017
Полный размерJIKIU CB23017Пыльником JIKIU CB23017 доволен очень! Резина как резина. Переживал только что по малому диаметру на палец шаровой будет неплотная посадка, но нет! Очень плотно, даже малым усилием, наделся на палец, чему я очень был рад!На саму шаровую пыльник напрессовывал оправой от переднего ступичного подшипника, каааак раз оказалась. Внешний диаметр пыльника под обойму — 42 мм.
Второй пыльник трогать не стал, осмотрел, претензий категоричных предъявить не смог, проживёт сколько проживёт, замена все равно теперь имеется под рукой в любую минуту.
Полный размерОправа для надевания пыльника JIKIU CB23017, от родного ступичного подшипника 3885A017
Полный размерОправа для надевания пыльника JIKIU CB23017, от родного ступичного подшипника 3885A017 Цена вопроса: 460 ₽ Пробег: 2258 км
- www.drive2.ru
- carfrance.ru
- www.drive2.ru
- www.drive2.ru
Фото салона Митсубиси Лансер
Багажник Mitsubishi Lancer X хоть и придает завершенный вид всему образу автомобиля, но большим размером похвастать не может. Объем багажного отделения седана всего 315 литров. Под полом багажника находится полноразмерное запасное колесо. Спинка заднего сидения легко складывается в соотношении 40 на 60 делая автомобиль более практичным. Фото багажника и сложенной спинки заднего сидения ниже.
Источник Источник Источник http://zamena-podshipnikov.ru/opornyy-podshipnik-lanser-9-zamena-opory.html Источник Источник http://www.mmcclub.ru/remont_mitsubishi_lancer/diagnostika_i_remont_podveski/ http://7gear.ru/remont/sajlentblok-perednego-rycaga-lanser-9.html
Замена рулевых тяг и рычагов передней подвески
Mitsubishi Lancer IX / Рулевое управление, Ходовая
Пробег автомобиля Mitsubishi Lancer IX приблизился к пробегу 90 тысяч километров, поэтому в ходе осмотра передней подвески были приговорены под замену рулевые тяги, стойки стабилазатора и сайлентблоки рычагов.
Чтобы не мучиться с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков, было принято решение купить неоригинальные рычаги. Также были приобретены рулевые тяги с наконечниками фирмы 555, хорошо зарекомендовавшей себя.
Приступим к замене рулевых тяг и рычагов
1. Смачиваем все соединения WD-40, чтобы было легче откручивать:
2. Потом откручиваем стойку стабилизатора и три болта крепления рычага. Крепление шаровой сделано в виде зажима, его необходимо раскрутить и вытащить болт, иначе палец шаровой не вылезет. В нашем случае стойка стабилизатора открутилась так:
3. С шаровой проблем не было, после нескольких постукиваний молоточком палец вышел легко. Потом освободив рычаг вытаскиваем его (это не сложно, порядок снятия виден на месте и трудностей не вызывает). Открывается такая картина:
4. После снятия рычага окрывается хороший доступ к рулевой тяге. Состояние пыльника:
5. Дебильный хомут:
6. Далее расслабляем оба хомута, смещаем их в стороны от пыльника и стягиваем сам пыльник с корпуса рейки, сдвигаем его в сторону колеса.
7. Открывается хороший обзор на крепление тяги к рейке. Виден так же злополучный шарнир, который собственно и начинает постукивать по мере износа.
8. Далее откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и расслабляем место скручивания наконечника с тягой (если на новых тягах не будет контровочной гайки (а её точно не будет), то придется снимать со старой).
9. Разжимаем стопорную шайбу и откручиваем гайку рулевой тяги:
10. ПРИМЕЧАНИЕ: если стойка стабилизатора не снимается и её нужно отпиливать, то сделайте это до снятия рулевой тяги! Иначе грязь будет лететь на зеркало вала рейки. В нашем случае пришлось тщательно закрывать тряпочками.
11. Ну вот, все готово для установки новых тяг. На новые тяги одевается пыльник с малым хомутом, потом накручиваются наконечники. Разжимаем большой хомут и ставим его на рейку (можно использовать старый хомут т.к. он ещё вполне годен), главное не забыть про хомут, а то придется снимать тягу.
12. Далее прикручиваем тягу к рейке, не забыв про стопорную шайбу. Закрутили гайку, загнули края стопорной шайбы и закрепляем наконечник в ступице. После этого одевается пыльник и зажимаются хомуты.
13. После установки рулевых тяг ставятся рычаги, тут проблем нет все ставится легко.
14. Стойки стабилизатора ставятся легко если машина находится в горизонтальном положении. Для этого не одевая колесо подставляем под шаровую опору рычага подставку и опускаем домкрат до требуемой высоты, после чего собираем стойки стабов. Степень затяжки определяется высотой торчащего из гайки края болта (сколько миллиметров должно быть не помню, посмотрите в книге). Вот собственно и все!
От себя совет. На все резьбовые соединения наносим молибденовую смазку, это позволит избежать применения болгарки при следующей замене.
В отчете использовались материалы автора “Паша (p-tone)”, за что ему большое спасибо!
Замена шаровой
По завершению демонтажа шаровой необходимо приступать к установке новой. Для успешного выполнения данной операции необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции.
После осмотра посадочного места, при необходимости провести его шлифовку и зачистку.
- Снять пыльник. В случае с оригинальной шаровой это делать не обязательно.
- При наличии пресса самостоятельно впрессовать шаровую. При этом запрещается давить на донышко. Следует использовать проставку. В противном случае шаровая согнется и зажмет вкладыш. В результате повторная замена потребуется в весьма короткие сроки.
- Поставить рычаг с шаровой опорой на автомобиль.
- Проверить сход развал Лансер 10.
Проконтролировать поведение автомобиля на дороге. Со стороны подвески не должно быть посторонних звуков как при езде на большой скорости, так и при преодолении неровностей. Биение на руль также не должно наблюдаться.
Конструкция задней подвески: особенности ходовой на Лансер 9
Задняя подвеска имеет также независимую конструкцию, архитектура которой состоит из многорычажных телескопических стоек и стабилизатора поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней системы подрессоривания являются рычаги с разно размерными металлическими шарнирами, благодаря чему повышается управляемость автомобиля – при вхождении в повороты задние колеса вращаются под большим углом, чем передние, что создает эффект пассивного «подруливания».
Амортизирующая стойка обеспечивает гашение колебаний задней подвески, благодаря чему снимается нагрузка на ступицы автомобиля. Нижние рычаги конструкционно связаны со стабилизатором поперечной устойчивости, а стойки стабилизатора фиксируются сквозь шаровые шарниры к штанге стабилизатора. Штанга крепится резиновыми скобами и подушками непосредственно к кузову транспортного средства.
Пошаговая инструкция, как поменять задние стойки Лансер 9
- Фиксируем машину на рабочем пространстве, демонтируем переднее колесо, когда уже работает устойчиво домкрат.
- Отсоединяем крепления датчика АБС и тормозного шланга, они имеют соединения со стойкой.
- Находим в капоте вход в «стакан» передней стойки, раскручиваем все крепления верхней опоры.
- Аккуратно работаем с креплениями внизу, если они не поддаются, то применяем смазку WD и специальные ключи.
- Вынимаем стойку, при этом ось располагается на специальных распорках.
- Старую стойку вместе с пружиной зажимаем в тиски и начинаем ее «разбирать», снимая в первую очередь пружину, зажатую в стяжку.
- Все что необходимо очищаем, проверяем, а саму стойку заменяем на новую.
- Не забываем перед монтажом стойку прокачать хотя бы 5-10 раз.
- Все в обратном порядке собираем и крепим в посадочные ниши.
Рекомендуется машины проверить передние колеса на схождение.
Таким образом, последовательно решается вопрос, зачем и как поменять стойки на Лансер 9. Работая самому, придется повозиться, ведь иногда механизмы машины ведут себя непредсказуемо во время проведения ремонтных работ. И если вы знаете самый простой и надежный метод замены передней стойки Mitsubishi Lancer IX, то поделитесь опытом.
Ждем ваших историй и комментариев, как вам удалось выполнить замену изношенной детали.
https://youtube.com/watch?v=veLvaQiZWH4
Артикулы (оригинал и аналоги)
Производитель рекомендует менять нижний рычаг в сборе с шаровой – правый или левый, в зависимости от того, на каком колесе происходит замена.
В официальном руководстве указывается, что в случае неисправности шарового шарнира производится замена нижнего рычага в сборе. С технической точки зрения это наиболее верное решение. Проблемы с шаровым механизмом появляются в районе 90 тыс. км пробега. За этот период изнашивается не только опора, но и сайлентблоки и нет полной гарантии, что сам рычаг не имеет деформации.
На рынке достаточно большой выбор дубликатных изделий различного качества, наибольшим доверием пользуются два производителя:
- фирма 555 артикул SB-787 ;
Ходовая (подвеска) «Лансер 9»: диагностика и ремонт
Ходовая (подвеска) “Лансер 9″– та часть автомобиля, на которую приходится основная нагрузка при движении по дороге. Именно благодаря ей машина может устойчиво маневрировать, плавно поворачивать, комфортно и безопасно передвигаться. Регулярная диагностика позволяет выявить возникшую проблему на раннем этапе и предупредить ДТП или более дорогостоящий ремонт.
Замена шаровой опоры
Шаровая опора соединяет нижний рычаг передней подвески с поворотным кулаком колеса автомобиля.
Для замены шаровой опоры потребуется следующий инструмент:
- набор слесарных ключей и головок;
- тисы;
- отвёртка с прямым шлицем;
- молоток;
- газовая горелка или паяльная лампа.
Для того чтобы снять рычаг потребуется автомобильный подъёмник, эстакада или смотровая яма.
Алгоритм на Митсубиси Лансер 9
- Отсоединить от рычага стойку стабилизатора.
Используя рычаг, вынимаем из кулака палец шаровой опоры.
Запрессованная новая опора в посадочном отверстии рычага.
Стопорное кольцо в посадочной канавке шаровой опоры.
Иногда после демонтажа опоры, гнездо немного увеличивается в диаметре . И если корпус нового шарнира входит достаточно легко, то электросваркой делаются три прихватки к рычагу. Этот момент очень важен, если не приварить на три точки шаровой механизм, то со временем гнездо ещё больше расширится, и опора будет болтаться в гнезде рычага.
Нижний рычаг с приваренной шаровой опорой.
После установки рычага, болты сайлентблоков затягиваются на автомобиле, стоящем на колёсах, а не вывешенном положении. В противном случае нарушение этого правила приведёт к преждевременному разрушению сайлентблоков.
Диагностика
Проверить состояние шаровой опоры достаточно просто.
- Для этого необходимо заблокировать задние колёса стояночным тормозом, и установив домкрат приподнять автомобиль со стороны стука до отрыва колеса от площадки.
- Под рычаг подложить деревянные бруски и опустить автомобиль, чтобы при этом колесо не касалось земли, при этом на шаровую опору не будет оказываться давление пружины.
- Взявшись за нижнюю часть колеса несколько раз его приподнять.
Косвенным признаком неисправности является полное или частичное разрушение пыльника на шаровой опоре. Вода, дорожная пыль и песок, попадающие в шарнир опоры, быстро приводят его в негодность.
Последовательность действий при замене шаровой опоры
- Митсубиси Лансер 9 устанавливаем на ровную платформу, можно смотровой канал. Гидравлическим домкратом поддомкрачиваем «ремонтное» колесо, демонтируем его;
- поочередно отвинчиваем крепежи переднего амортизатора в нижней части, рычага стабилизатора, переднего и заднего крепления, шаровую опору;
- извлекаем механизм в сборе.
Принимаем решение о замене рычага новым или выпрессовываем изношенную опору. Отличия в стоимости, затраченном времени, силах, количестве запасных деталей. Немаловажный фактор – длительность ресурса эксплуатации. Очевидно, что в случае замены рычага в сборе новым, длительность использования механизма дольше в несколько десятков тысяч километров. Частичный ремонт в виде замены шаровой опоры не столь эффективный, но намного экономичнее предыдущего, вследствие чего пользуется популярностью у большинства владельцев Митсубиси Лансер 9. Длительность гарантии незначительная, всего 50 – 65 тыс. км. пробега.
- тисками выпрессовываем шаровую, снимаем стопорное кольцо, резиновый пыльник. На место изношенной запрессовываем новую, прихватываем в двух – трех местах сварочным аппаратом, смазываем смазкой на графитной основе, надеваем пыльник;
- профилактика, замена сайлентблока, рычага.
Завершающий этап: сборка и установка на штатное место. Привинчиваем передний амортизатор, проверяем работоспособность подвески в действии. Ремонт элементов подвески своими руками окончен.
Во избежание преждевременного износа рекомендовано проводить систематические профилактические осмотры Mitsubishi Lancer в автомобильных мастерских на специальных диагностических стендах. Свести к минимуму эксплуатацию машины некачественном дорожном покрытии. Не превышать дозволенные скоростные режимы, приобретать и устанавливать только качественные и оригинальные детали.
Двигателя на Лансере
Что касается двигателей, то здесь есть несколько различных вариантов. Самым проблемным считается бензиновый мотор с объемом в 1,5 литра 4A91, машин с таким мотором немало – около 30%. После 100 тысяч километров пробега по городу данный мотор начинает есть масло – около 5 литров на 10000 км, из-за того, что поршневые кольца закоксовались. Чтобы устранить такую проблему придется потратить около 120 долларов на новые кольца.
Но если следить за машиной, особенно после того, как она проехала 60000 км, проверять шюпом уровень масла. Если вдруг будет замечено, что масло убывает, то без промедления надо отмочить кольца в составе для раскоксовки.
Что касается других моторов, таких как 1,6-литровый 4А92 и самых распространенных — 1,8-литровых 4B10 и 2-х литровых 4B11, то они масло не потребляют.
В общем, на «десятом» Лансере надежные моторы, они спокойно выдерживают 300000 километров пробега, а если двигатель не убивать, то мотор и 500 тысяч сможет откатать.
В двигателях Lancer X используется система изменения фаз газораспределения MIVEC, которая надежна и не подводит, также здесь цепь в ГРМ, которую не надо менять очень долго.
Есть и некоторые слабые места у этих двигателей – достаточно слабый блок дроссельной заслонки, он имеет свойство засоряться, поэтому его необходимо чистить раз в 40-50 тысяч км. А новый такой блок обойдется приблизительно в 400 долларов. Далее, после прохождения 60-70 тысяч км
стоит посмотреть, как поживает привод ремня навесных агрегатов, здесь важно следить не только за ремнем, а еще и за роликами
Как правило, после прохождения 120-150 тысяч км. может подтекать передний сальник коленвала. Его стоит поменять, цена на него находится в пределах 30-ти долларов. Кроме этого, могут случаться сбои в системе зажигания из-за катушек зажигания. Со временем эти катушки тоже надо менять, а они стоят примерно 150 американских рублей. А если рассматривать автомобили, которые были выпущены до 2010 года, то у этих машин обнаружен конденсат на кислородном датчике.
Также случаются ситуации, когда плотное кольцо между выпускной системой и коллектором из-за своей ненадежности разрушается, то автомобиль начинает издавать звуки похожие на дизельный шелест. Такое кольцевое уплотнение стоит не дорого – около 10 долларов.
Также в «десятом» Лансере ненадежным считается мотор отопителя, благо, что его поменять не сложно, так как он находится под бардачком.
Замена ШАРОВЫХ
Замена ШАРОВЫХ
#1 Непрочитанное сообщение BuBeR » Ср июн 17, 2009 6:43 pm
#2 Непрочитанное сообщение Alet » Вт июн 23, 2009 9:29 am
#3 Непрочитанное сообщение Petroza » Вс июн 28, 2009 12:05 am
#4 Непрочитанное сообщение PAVEL » Вт июл 07, 2009 11:18 am
#5 Непрочитанное сообщение *Андрей* » Ср июл 08, 2009 7:32 am
#6 Непрочитанное сообщение BuBeR » Ср июл 08, 2009 12:54 pm
#7 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вс фев 07, 2010 11:22 pm
#8 Непрочитанное сообщение Alet » Сб май 15, 2010 9:55 pm
Так что новый шарнир просто запрессовывается и для надежности ставится стопорное кольцо и все.
#9 Непрочитанное сообщение РусLancer » Вт май 18, 2010 7:34 am
#10 Непрочитанное сообщение Alet » Пн май 24, 2010 10:08 am
Как на ВАЗ’ах полностью не вывернутся, т.к. к стойка аммортизатора не даст, но может выгнуться под капотом место крепления амморта. Да и надо долго ездить с убитыми шаровыми, чтобы они отвалились, изготовление такое, что палец просто так не оторвется. Я не думаю что на лансе ее вырвет, тут другое качество изготовления.
А что мешает купить по 600р. шаровые и просто их поменять? Тем более, что там все просто делается.
Источник
