Что собой представляет опорный подшипник, какую функцию выполняет
Renault Logan – это бюджетный седан, в передней части подвеске которого, нередко возникают неполадки после окончании срока гарантийного обслуживания или большого пробега. Прежде всего, появляется нехарактерный звук в области передних амортизационных стоек. Чаще всего его издает опорный подшипник, установленный в верхней части опоры. Роль опоры стойки важна при эксплуатации авто – она соединяет кузовом автомобиля с амортизатором, а также гасит нагрузки на ось. Опорный подшипник в свою очередь обеспечивает движение стойки при повороте авто.
Если появились признаки износа, требуется сделать диагностику стоек и подшипника, выявить неисправные элементы и произвести их замену.
Замена и диагностика опорного подшипника
Эта статья написана для пользователей, которые хотят расширить свои знания о ремонте подшипников автомобиля рено логан. Тут вы найдете ответы на такие вопросы как: Что такое опорный подшипник рено логан? Какие причины неисправности данной детали? Как заменить опорный подшипник?
Сейчас нет такого человека, который не знал бы о том, что любой автомобиль нуждается в регулярном техническом обслуживании. Но несмотря на это наверняка многие автолюбители забывают менять или вообще не знают о потребности замены опорного подшипника.
Хотя опорный подшипник и не является самой заметной автомобильной деталью, но в нормальном функционировании автомобиля он играет недалеко последнюю роль
Во время проведения ремонта сцепления на опорный подшипник автолюбители, почему-то очень редко обращают внимание, а это довольно часто приводит к неисправности всего автомобиля. В случае его поломки может повыситься не только уровень шума, но и полностью выйдет из строя сцепление, вследствии чего вашему автомобилю потребуется полный ремонт, а это не маленькие денежные затраты
Сегодня мы поговорим об опорном подшипнике автомобиля рено логан. Итак, в представленной статье вы легко сможете найти ответы на такие довольно распространённые вопросы:
- Опорный подшипник — как работает и его структура;
- Основные виды опорного подшипника;
- Конструкция опорных подшипников;
- Опорный подшипник автомобиля рено логан — причины поломок;
- Как правильно снять и заменить данную деталь автомобиля рено логан?
Опорный подшипник считается разновидностью подшипника качения, которые достаточно сильно распространены среди современных автомобилей. Такая популярность связана с упрощенным монтажом, восприятием комбинированных нагрузок, а также благодаря высокому уровню эксплуатационных характеристик.
Опорный подшипник — это часть опоры стойки переднего автомобильного амортизатора, отвечающего за осуществление вращения самой стойки вокруг своей собственной оси.
Данный подшипник применяется в конструкции передней подвески и обеспечивает возможность поворотов транспортного средства.
Опорный подшипник Рено Логан
Основные типы этой детали:
- С встроенным внутренним или наружным кольцом;
- С наружным кольцом, которое отделено для обеспечения вращения наружного кольца;
- С внутренним кольцом, которое отделено для обеспечения вращения наружного кольца;
- Одиночно-разделённый тип.
Распространённые причины неисправностей опорного подшипника автомобиля рено логан
Наверное, всем известно о том, что эта деталь является расходным материалом, который рано или поздно придётся заменить
Стоит обратить ваше внимание на то, что при определённых изменениях автомобиля подшипник может намного раньше выйти из строя. Такие последствия довольно часто встречаются после проведения тюнинга машины, а именно установление широких шин
При движении автомобиля с таким видом тюнинга, детали могут начать испытывать не предусмотренные разработчиками нагрузки.
Основные признаки поломок опорного подшипника автомобиля рено логан:
- При наезде на какие-либо неровности дорожного покрытия слышится скрежет в районе амортизатора;
- С самого начала движения, при совершении поворотов или торможения в районе колёс слышится специфический металлический скрежет, а руль немного уводит в сторону.
Замена опорного подшипника на автомобиле рено логан
Набор необходимых инструментов:
- Шестигранник;
- Домкрат;
- Ключ с головкой на 18;
- Рожковый ключ на 13;
- Стяжка для снятия пружин.
Алгоритм проведения замены:
- Приподнимите машину при помощи домкрата;
- Ослабьте болтики крепежа колёс;
- Снимаем колёса с нужной нам стороны;
- Откручиваем гайку и снимаем стойку стабилизатора;
- При помощи шестигранника и рожкового ключа, немножко ослабьте гайку крепежа стойки к подушке;
- При помощи ключа с головкой на 18 открутите болтик крепежа стойки к поворотному кулаку;
- Отсоедините стойку от кулака;
- При помощи ключа на 13 откручиваем три болтика крепежа стойки и снимаем её;
- Зажмите стойку в тисках;
- При помощи стяжек сожмите пружину;
- При помощи шестигранника зафиксируйте шток и открутите гайку;
- Замените деталь и проведите обратную сборку.
Вам также может понравиться
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает.
В этом случае. замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось.
Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не “убегало”. Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Как оценить состояние деталей подвески передней?
Чтобы провести техническую проверку состояния подвески автомобиля его следует поднять на подъемник или загнать на яму так, чтобы передние колеса были вывешены.
Когда вы проводите очередной ремонт или плановое техническое обслуживание, то обращайте свое внимание на состояние пыльников шаровых опор и других резиновых уплотнений, на них должны отсутствовать механические повреждения. Внимательно осмотрите все детали подвески, на них недопустимо наличие трещин, вмятин и иных следов от контакта с кузовом или дорожными препятствиями
Осмотрите рычаги на отсутствие деформации, растяжки, стойки и штанги стабилизатора, другие детали подвески передней и места их крепления
Внимательно осмотрите все детали подвески, на них недопустимо наличие трещин, вмятин и иных следов от контакта с кузовом или дорожными препятствиями. Осмотрите рычаги на отсутствие деформации, растяжки, стойки и штанги стабилизатора, другие детали подвески передней и места их крепления.
Необходимо произвести осмотр шарниров резинометаллических, подушек с резиновыми вставками, шаровых шарниров, а так же осмотру должны быть подвергнуты верхние опоры передних стоек. При обнаружении нарушения целостности, это относится к разрывам и порезам, резинометаллических шарниров или резиновых подушек, они подлежат замене.
Любая резиновая деталь должна быть проверена на отсутствие признаков старения резины и механических повреждений.
Резинометаллические шарниры не должны содержать признаки старения, отрыва резиновой части детали от арматуры, одностороннего вспучивания резиновой составляющей и трещин. Если появляются любые признаки неисправности, детали необходимо заменить.
Замена стабилизатора поперечной устойчивости
Резиновые детали стабилизатора поперечной устойчивости Логан – это подушки и втулки. Их нужно менять при растрескивании, вспучивании и разрыве резины, а также при чрезмерном износе, при котором люфтят соединения элементов.
Подвесьте переднюю подвеску машины, подняв ее домкратами или подъемником. Перед откручиванием гайки крепления штанги стабилизаторы к рычагу передней подвески хорошенько счистите с головки винта загрязнения, так как вам придется вставить сюда ключ.
Если ключ войдет не целиком, вы можете повредить винт или ключ при откручивании гайки. Дело в том, что резьбовое соединение обычно сильно повреждено коррозией.
Стабилизатор поперечной устойчивости передней части подвески состоит из:
- гайка;
- резиновая втулка нижняя;
- промежуточная втулка резинометаллическая;
- пластиковая шайба;
- верхняя втулка из резины;
- винт;
- штанга стабилизатора;
- подушка штанги;
- скоба.
Используя накидной ключ, открутите гайку, которая держит штангу стабилизатора на рычаге передней подвески. При этом держите винт, предупреждая проворачивание. Снимите нижнюю втулку из резины. В углублении торца, который обращен к гайке, находится металлическая шайба.
Вытащите винт с верхней резиновой втулкой и шайбой из пластика. Рукой потяните конец штанги вниз и вытащите резинометаллическую втулку №3. Точно так же демонтируйте элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу.
Установите новые запчасти в обратной последовательности, затягивая гайки всех винтов штанги стабилизатора, но не переусердствуйте. При установке промежуточной втулки нужно ориентировать ее вверх пазами, которые расположены на внешней части втулки.
Чтобы заменить подушку штанги стабилизатора возьмите головку с удлинителем и выкрутите болт, который держит скобу подушки и подрамник на кузове. Накидным ключом выкрутите гайку, фиксирующую скобу подушки на подрамнике. Опустите скобу. Выводя шпильку из отверстия подрамника и демонтируйте скобу, вытащив передний ее конец из паза подрамника.
Демонтируйте со штанги подушку и установите новую подушку штанги стабилизатора в обратной последовательности. Точно так же замените подушку с другой стороны. Если нужно снять штангу, отсоедините ее от рычагов подвески с двух сторон и снимите скобы. Осмотрите штангу на предмет глубокого абразивного износа в точках установки подушек.
Глубокий износ повышает риск перелома штанги, а затем установите штангу стабилизатора на место в обратной последовательности.
Recommendations
Comments 20
Ну что, кто нибудь обоснует, зачем заливать масло в корпус стойки? ? ?
Для отвода тепла при работе амортизатора.
Ну ка, дружочек, теперь скажи мне: а зимой оно что, холод отводит?! Да будет вам известно, что на холоде они быстрее умрут (манжеты, сальники, пластины), так как дольше будут прогреваться. Да и не такие уж и температуры там имеются летом при работе амортизатора. Инженеры тоже не даром свой хлеб с икрой едят ))
Начнём с того, что я тебе не дружочек. А продолжим тем, что например такой производитель как Каяба не рекомендует заливать масло при замене вкладыша стойки, объясняется это тем, что они гарантируют бесперебойную работу амортизатора и в жару и в холод, а производитель Монро наоборот, рекомендует. В любом случае, каждый сам себе механик.
Но не полный корпус, а самую малость
Точно не помню, что то около 100-150 грамм. Там много не надо. На обучении по системам подвески Монро это обговариволось, но объем не помню уже.
Это уже полный почти будет.
молодец расписанно отлично) у меня только всегда возникает проблема как ставить стакан который вставляеться с верху в пружину ))
Спасибо! А со стаканами — да, хотя там скос есть на стакане и на пружине, но всё равно, расположение запомнил, только когда нарисовал)))
масло то зачем наливать в корпус стойки, если оно там не предусмотрено абсолютно?
тоже лью масло отработку))
Может тепло отводит лучше?
ага, а зимой холод отводит?! Или ты думаешь, что у Sergey011rus в Коми круглый год лето? )))
масло то зачем наливать в корпус стойки, если оно там не предусмотрено абсолютно?
Кашу маслом не испортить ??????
масло то зачем наливать в корпус стойки, если оно там не предусмотрено абсолютно?
Распорки верхние, нижние, задние; «кости» вместо стандартных стоек стаба; здт; дополнительные помпы, радиаторы для отопления салона; разгрузка кг; фильтр салона; «суслики» и это далеко не весь список — это всё, абсолютно предусмотрено… Заливать масло в корпус стойки для лучшего отвода тепла от амортизатора — не мной придумано и пользуюсь исключительно рекомендациями, тех самых производителей амортизаторов, упоминающих данный вид сборки в листках-вкладышах с «Рекомендациями по установке». Согласен, спорить и что-то доказывать друг другу можно вечно, так же как на каждую новость сказать — не ново, уже 100 лет назад было или любое, будь то начинание или готовое дело возвысить до небес или опустить ниже плинтуса — это кому как будет угодно. Поэтому давай, не контрясь, мирно и на позитиве разойдемся каждый своей дорогой, ибо спорить не хочется, от слова совсем.
Описание конструкции
Система выпуска отработавших газов
: 1 — выпускной коллектор; 2 — прижимная пластина крепления приемной трубы к выпускному коллектору; 3 — каталитический нейтрализатор отработавших газов; 4 — демпфер; 5 — дополнительный глушитель; 6 — основной глушитель; 7 — кронштейн подвески системы Система выпуска состоит из выпускного коллектора, приемной трубы скаталитическим нейтрализаторомотработавших газов, дополнительного и основногоглушителейи соединяющих их труб. Все элементы системы, кроме выпускного коллектора, сварены в единое целое. Фланец выпускного коллектора соединеншаровым шарниромс фланцем приемной трубы. К трубе, соединяющей каталитический нейтрализатор и дополнительный глушитель, прикреплен резинометаллический демпфер для гашения резонансных колебаний системы выпуска. Система выпуска подвешена к кузову на трех резиновых подушках. Над нейтрализатором, дополнительным и основным глушителями и около топливного бака установлены теплозащитные экраны. Между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров установлена металлическая уплотнительная прокладка. Для уплотнения шарнирного соединения выпускного коллектора и приемной трубы применяется надетое на фланец выпускного коллектора кольцо из композитного материала со сферической наружной поверхностью, а во фланце приемной трубы выполнена внутренняя сферическая поверхность. Соединение фланцев стягивается прижимной пластиной через две конические пружины, надетые на шпильки выпускного коллектора. Пружины поджаты гайками, навернутыми на шпильки.
Расположение системы выпуска отработавших газов на автомобиле (защита силового агрегата для наглядности снята)
: 1 — резиновая подушка подвески системы выпуска; 2 — теплозащитный экран
Выпускной коллектор закрыт теплозащитным экраном…
… и крепится семью гайками к шпилькам головки блока цилиндров (теплозащитный экран для наглядности снят)
Соединение приемной трубы с выпускным коллектором
: 1 — пружина; 2 — прижимная пластина; 3 — гайка
Выпускной коллектор с датчиком концентрации кислорода
: 1 — уплотнительное кольцо соединения коллектора с приемной трубой; 2 — датчик концентрации кислорода; 3 — выпускной коллектор; 4 — уплотнительная прокладка соединения коллектора и головки блока цилиндров; 5 — экран выпускного коллектора В нижней части выпускного коллектора установлендатчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). Каталитический нейтрализатор предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов. Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от сигналов датчика концентрации кислорода. При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчик концентрации кислорода быстро выходят из строя. Поэтому эксплуатация автомобиля на этилированном бензине категорически запрещается, даже кратковременная. Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания или система питания. При пропусках воспламенения несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и спекает в нем блок катализатора, что может привести к закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.
Расположение меток на трубе между нейтрализатором и дополнительным глушителем
Расположение меток на трубе между дополнительным и основным глушителями
Соединяют трубы нового узла с трубами системы выпуска специальным хомутом Глушители и каталитический нейтрализатор — неразборные узлы, при выходе из строя их необходимо заменять новыми. В запасные части поставляются нейтрализатор с приемной трубой, дополнительный и основной глушители с трубами определенной длины, а также специальные хомуты для соединения труб. Для замены отдельного элемента цельной системы в двух местах на ее трубах нанесены метки (кернения), по которым можно разрезать трубы. Обслуживание системы выпуска заключается в ее периодическом осмот ре, проверке на герметичность соединений и наличие сквозной коррозии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений и замену резиновых подушек подвески.
Замена амортизатора без стяжек
Если нет стяжек, можно попробовать заменить амортизатор без использования приспособлений, но сразу следует отметить, что этот способ достаточно рискованный, хотя при должной аккуратности и внимательности все должно получиться. Здесь порядок разборки следующий:
- открываем капот, отворачиваем гайку крепления чашки над опорным подшипником;
- снимаем колесо, снизу поддомкрачиваем вверх поворотный кулак, необходимо, чтобы пружина сжалась, амортизаторный шток сверху поднялся вместе с гайкой, крепящей опорный подшипник;
- отвернув сверху крепеж, раскручиваем болты с гайками, крепящие поворотный кулак к стойке амортизатора, опускаем домкрат, выбиваем болты – сначала верхний, он выйдет свободно, при выбивании нижнего болта стойка амортизатора под оставшимся напряжением пружины немного отпрыгнет вниз. Но сильно пружина не выстрелит, так как она почти свободна и достаточно легко вращается руками;
- теперь осталось снять амортизатор, дернув его вниз. Пружина и опорный подшипник сразу же сойдут, так как гайка их не соединяет со стойкой, она уже откручена.
Разобрать амортизаторную стойку без стяжек не слишком сложно, труднее установить амортизатор на место, стянув пружину с помощью домкрата. Но тот мастер, который так сумел разобрать амортизатор, на месте может сориентироваться, как установить все детали на место. Самое главное – сжать пружину так, чтобы болты попали в отверстия поворотного кулака. Возможно, придется отсоединить от поворотной цапфы рулевую тягу и шаровую опору, чтобы кулак мог опуститься еще ниже.
Как проверить опорный подшипник
Далее рассмотрим вопрос о том, как определить неисправность опорного подшипника своими руками по характерному признаку. Сделать это достаточно просто. Чтобы распознать как стучать опорные подшипники, существует три метода проверки “опорника” в домашних условиях:
- Необходимо снять защитные колпаки и прижать верхний элемент штока передней стойки пальцами. После этого раскачать машину из стороны в сторону за крыло (сначала в продольном, а затем в поперечном направлении). Если подшипник неисправен — вы услышите знакомый стук, который слышали при движении машины по неровной дороге. При этом кузов машины будет раскачиваться, а стойка либо стоять на месте, либо двигаться с меньшей амплитудой.
- Положите руку на виток передней амортизационной пружины и попросите кого-нибудь сесть за руль и покрутить руль из стороны в сторону. Если подшипник изношен — вы услышите металлический стук и ощутите рукой отдачу.
- Можно ориентироваться на звук. Проедьтесь на машине по неровной дороге, в том числе по “лежачим полицейским”. При значительной нагрузке на систему подвески (резкие повороты, в том числе на большой скорости, переезд кочек и ям, резкой торможение) из передних колесных арок будет слышен металлический стук опорных подшипников. Вы также ощутите, что управляемость машины ухудшилась.
Вне зависимости от состояния опорных подшипников рекомендуется выполнять проверку их состояния через каждые 15…20 тысяч километров пробега.
Проверка “опорников” на ВАЗах
Как стучат опорные подшипники
Для продления строка службы данного подшипника очень часто, если это позволяет конструкция, автомастера промывают и меняют смазку. В случае, если деталь частично или полностью вышла из строя, то ремонт опорного подшипника не производят, а делают его замену. В связи с этим возникает логичный вопрос — какие опорные подшипники лучше приобрести и поставить?
Ремонт опорного подшипника Ford Mondeo
Подробная фото-инструкция по самостоятельном восстановлении работоспособности опорного подшипника Форд Мондео. Ремонт опорного подшипника стойки амортизатора Ford Mondeo своими руками Подробнее
Амортизатор (амортизаторы автомобиля)
Амортизатор обеспечивает безопасность и комфорт при движении поглощая удары, толчки, колебания подвижных элементов подвески
Поэтому важно своевременно устранять проблемы амортизаторов, — правильно обслуживать и своевременно менять. Подробнее. Проверка амортизаторов автомобиля
Проверка амортизаторов автомобиля
В этом видео показываются последствия неисправных амортизаторов, а также описываются популярные способы проверки: покачивание, поведение на дороге, на что смотреть при визуальной диагностике Подробнее
Снятие передних амортизаторов
Снятие амортизаторной стойки Renault Logan проводят с использованием ключей на 13, 17, 18, 21 мм, 6-миллиметровго шестигранного ключа и инструмента для демонтажа фиксаторов колес.
Порядок выполнения демонтажа конструкции:
- Колеса стоящего на земле Логан застопорите противооткатными «башмаками», затяните ручник.
- Ослабьте фиксацию колесных болтов.
- Под капотом для предотвращения проворотов механизма шестигранный ключ вставьте в соответствующий паз штока амортизатора, а с помощью второго ключа немного свинтите гайку, которая фиксирует верхнее крепление стойки.
- Зафиксируйте опорами передок Логан, подняв его;
- Проведите демонтаж колеса.
- Достаньте провода датчика, анализирующего частоту вращения колес, из держателя стойки.
- Аналогично, выводя из кронштейна, переместите фиксатор тормозного шланга.
- Выверните гайки, которые фиксируют соединительные болты поворотного кулака и амортизатора.
- После демонтажа болтов с помощью проволоки закрепите кулак к кузовным деталям.
- Проведите демонтаж упорной шайбы, предварительно полностью вывернув ослабленную гайку верхнего крепления стойки.
- Затем проведите снятие стойки амортизатора.
- После всех манипуляций по замене подшипника и других механизмов конструкции проводится обратный монтаж стойки. Момент затяжки верхнего крепления соответствует значению 44 Нм. Болты, соединяющие поворотный кулак с амортизатором, должны быть затянуты моментом 105 Нм.
- После завершения всех работ по демонтажу и монтажу, рекомендуется убедиться в правильности регулировки углов установки колес. Для проведения такой диагностики обратитесь в сервис.
Процесс замены
Перед тем как менять подшипник передней стойки, запасаемся достаточным количеством ветоши и перчатками, ведь эту работу нельзя причислить к числу «чистых» занятий. В качестве дополнительной информации, можно посмотреть видео.
Разбираем
1. После вывешивания авто Рено Логан подъемником или же домкратом, снимаем колесо.
2. Откручиваем кронштейн, служащий для удержания тормозного шланга (расположен на стойке), применив ключ на «10».
3. Под капотом Рено Логан отыскиваем бачок с тормозной жидкостью и открываем на нем крышку. Отжимаем колодки для возможности снятия суппорта.
4. Взяв ключ на «18», отвинчиваем верхний болт фиксации суппорта. Нижний крепежный элемент ослабеваем. Отклоняем суппорт в сторону, освободив диск тормозного узла.
5. Посредством ключа размером «18» откручиваем болты (2 шт.), фиксирующие стойку на кронштейне поворотного кулака. Рекомендуем кулак временно «привязать» к кузову во избежание нагрузки на ШРУС.
6. Перемещаемся «под капот» Рено Логан. Для откручивания контргайки, крепящей стойку к лонжеронной чашке, вооружаемся специальной сквозной головкой на «21» и шестигранником на «6». Далее вынимаем стойку в сборе с пружинным элементом.
7. Механизмом стяжки пружины ослабеваем ее напряжение до появления свободного хода в пределах нижней и верхней стоечных чашек.
8. Отвинчиваем гайку крепления штока амортизатора к опоре Renault Logan, используя шестигранник на «6» и аналогичную головку, но уже размером «27».
9. Разбираем стойку, приступив к поочередному снятию элементов:
- опоры непосредственно с подшипником;
- чашки;
- отбойника;
- буфера, демпфирующего ход стойки;
- пыльника амортизатора.
Сборка
1. Надеваем на шток:
- пыльник, а также буфер с отбойником;
- сжатую пружину;
- верхнюю стоечную тарелку.
Следим за корректным расположением пружинного элемента: края витков упираются в специальные выступы, выполненные как на верхней, так и на нижней тарелках.
2. Надеваем опору, предварительно вставив в нее подшипник.
3. Наживляем гайку, удерживающую сборку пружины с тарелками.
3. Постепенно разжимаем стяжное устройство пружины и параллельно затягиваем эту же гайку, учитывая требуемый окончательный момент.
4. Собранную конструкцию стойки Рено Логан устанавливаем на прежнее место и сначала крепим к кузовной чашке лонжерона. Гайку полностью не затягиваем!
5. Далее выполняем сборку элементов:
- фиксируем стойку к кронштейну на поворотном кулаке;
- монтируем на прежнее место суппорт и кронштейн удерживания тормозного шланга.
6. Выполняем окончательную протяжку контргайки фиксации стойки к кузову посредством динамометрического ключа.
7. Навешиваем колесо и в путь!
Основные неисправности
Основным признаками вышедшего из строя «опорника» является стук в верхней части стойки при езде по неровной дороге. Он может быть следствием деформации или механического повреждения прокладок подшипника, а также нарушением целостности самого подшипника.
Неисправность «опорника» может быть вызвана:
- длительным сроком эксплуатации;
- превышением допустимых динамических нагрузок;
- попаданием внутрь конструкции влаги или грязи.
Определить, что опорный подшипник пришел в негодность, можно следующим образом. Поднимите капот, снимите защитную крышку на «стакане» стойки, положите ладонь на ее опору, и расшатайте автомобиль вверх-вниз. Если подшипник неисправен, вы услышите характерный стук, сопровождающийся соответствующей вибрацией. В этом случае «опорник» необходимо заменить.
Максимальный ресурс подшипника для Приоры – 100 тыс. км, однако, учитывая наши дороги, он изнашивается гораздо быстрее. Поэтому оптимальный пробег от замены до замены – 50 тыс. км. Кроме этого, подшипник подлежит замене при выявлении любой из вышеперечисленных неисправностей.
Стоимость замены
Минимальная цена «опорника» для Приоры составляет 300 рублей. Столько стоит оригинальная запчасть производства ВАЗ (каталожный номер 2170-2902821). Но есть и усовершенствованные модели, выпускаемые другими производителями, как, например, «ТРЕК», «FENOX», «SS-20», «АСОМИ» и др. Цены на них могут достигать 800 рублей за штуку.
Если же вы хотите поменять всю верхнюю опору, будьте готовы заплатить от 1200 до 3000 рублей.
За замену одного «опорника» на станции техобслуживания с вас попросят не менее 500 рублей. Но можно и не платить за работу, осуществив замену самостоятельно.
Диагностика амортизационных стоек
При помощи амортизационных стоек гасятся колебания кузова автомобиля в вертикальной плоскости. Но в том случае, если элементы приходят в негодность, машина при езде по неровной поверхности плавно раскачивается на пружинах. Выявить поломку конкретного амортизатора можно без особых трудностей, для этого достаточно прижать кузов, чтобы шток максимально утопился внутрь стойки.
После того, как вы резко отпустите машину, кузов должен подняться вверх и остановиться. Если он продолжает раскачиваться, это признак того, что амортизационная стойка неисправна. Если на корпусе амортизатора имеются подтеки масла, то это явно свидетельствует о том, что элемент пришел в негодность. Старайтесь устанавливать оригинальные стойки – у них ресурс выше, чем у аналогов, примерно в два раза.
Как правильно подобрать детали?
И так, главный вопрос, как поменять вышедший из строя подшипник передней стойки? Чтобы не ошибиться с выбором опорных подшипников, следует взять во внимание качественные особенности детали, предлагаемые производителями. В большинстве случаев подшипники реализуются в сборе с опорами
В среде автовладельцев эти конструкции именуют люстрами.
Деталь выполнена в виде резинометаллического блока, в который интегрированы пластиковые элементы скольжения. Верхней опоре стойки предоставлена весомая роль – гасить колебания самого амортизатора и смягчать удары в кузовную чашку лонжерона, предотвращая распространение воздействия по всему периметру каркаса автомобиля.
Для диагностирования функциональной способности опор Рено Логан выполняем нехитрые действия – вращаем руль на несколько полных оборотов и слушаем звуки, исходящие из района передней подвески. Неисправность рассматриваемых нами элементов проявит себя в виде скрипов и шума.
Ввиду отсутствия у люстр конструктивной прочности, выход их со строя – весьма частое явление. Основными причинами появления неисправности являются:
- воздействие повышенных нагрузок;
- ускоренное загрязнение скользящих элементов.
