Замена гидрокомперсаторов на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками (+видео)

Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, отремонтировать их или заменить

Проверка работоспособности гидрокомпенсаторов

Проверка гидрокомпенсаторов производится путем проникновения под крышку клапанов и прокручивания коленвала за центральную гайку. За счет привода газораспределительного механизма распредвал начинает вращаться. В те моменты, когда кулачки толкателей направлены в противоположную сторону от гидрокомпенсатора, начинается поочередная проверка на упругость, на наличие свободного хода. Сделать это можно как руками, так и специальным инструментом. Если гидрокомпенсатор мягкий или болтается, то необходимо приступить к его ремонту.

Сколько стоит замена?

Для замены гидрокомперсаторов следует брать целый комплект, так как менять их по одной просто не имеет смысла. Цена комплекта гидрокомперсаторов на 16-ти клапанную модель ВАЗ-2112 стоит в пределах 2000 рублей. И для того, чтобы не приобрести бракованные запчасти, предлагаем ознакомится с видео:

Цена за проведение работ по замене гидрокомперсаторов в условиях автосервиса будет колебаться в пределах 3000 рублей, однако такие работы вполне можно сделать своими руками, необходимо лишь строгое следование нашей подробной инструкции.

Пошаговый процесс замены гидрокомперсаторов на ВАЗ-2112

Сама по себе работа не представляет из себя ничего сложного, однако потребует определенного внимания и небольших усилий, так как преподает демонтаж клапанной крышки и распределительных валов.

Работы выполняем на холодном двигателе в следующем порядке:

Автомобиль фиксируется на ровной поверхности, ставится на ручной тормоз, под колеса можно подставить противооткатные упоры.
Отключает минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Демонтируем крышку двигателя, открутив четыре болта.
Если болты не покрыты коррозией, они легко открутятся.

Затем снимаем ресивер

Обратите внимание, что после этого все впускные отверстия необходимо закрыть чистой ветошью, во избежание попадания грязи и иных посторонних предметов.
Убираем ресивер в сторону.

Снимаем модуль зажигания, который держится на трех болтах. Полезно будет провести его визуальную проверку на наличие повреждений, так как это болезнь этого узла.
Далее ослабляет хомуты и убираем в сторону шланг вентиляции картера.
Убираем фиксатор питания форсунок.
Следующий шаг заключается в снятии клапанной крышки «головы», для этого необходимо выкрутить 15 болтов, расположенных по периметру.
Расположение болтов указано маркером.

Когда она демонтирована, перед нами открывается общий вид из двух распределительных валов и всех её составляющих.
Если у вас возникнет желание проверить, какой конкретно гидрокомпенсатор не исправен, достаточно лишь надавить на него

Если нажатие происходит с применением существенного усилия-он исправен, а когда поддаётся легко- он подлежит замене.
Для проверки подойдёт обычная отвёртка.

Чтобы приступить к следующему шагу, необходимо снять ремень ГРМ, о том, как это сделать очень подробно написано в этой статье. Ознакомьтесь также с материалом о том, как правильно потом осуществить натяжку ремня ГРМ.
Когда ремень снят, откручивания болты и снимаем приводные шестерни распределительных валов и шкив коленвала.
Демонтированные шкивы, аккуратно убираем в сторону.

Снимаем клемму с датчика давления масла.
Аккуратно откручиваем 20 болтов, которые фиксируют корпус над распределительными валами.
Откручиваем так, как указано стрелками.

Затем демонтируем гайку, которые крепят кронштейн опоры валов с задней стороны двигателя.
Для демонтажа гаек, необходимо извернуться.

Убираем в сторону весь корпус.
Теперь, когда открыт доступ к распредвалам, снимаем и убираем их, не забывая выставить их снова по меткам.
При демонтаже, обращаем внимание на целостность сальников.

Сейчас можно приступать к замене гидрокомперсаторов, и тут нам понадобится хороший магнит.
С помощью магнита достаем все старые элементы и на их место ставим новые.
Выбираем такой магнит, чтобы его силы хватило для зацепа.

Процесс сборки проводим в аналогичном порядке снятию, не забывая поменять прокладки и нанести герметик там, где это необходимо, обращая внимание на стыки и соединения.
Выставляем метки и одеваем ремень ГРМ.
Убираем остатки засохшего герметика, подключаем все устройства и на этом работы по замене гидрокомперсаторов можно считать законченной.

Проводим диагностику

После того как все работы по ремонту завершены, необходимо проверить работу двигателя.

• Если после запуска вы услышите посторонний звук, похожий на тресканье или клацанье — это будет означать, что в области работы гидрокомперсаторов находится воздух и его необходимо выгнать, заполнив все пространство маслом.
• Такую работу выполняем следующим образом: В течении 3-5 минут поднимаем и держим постоянные обороты до 2500 об/мин, после этого еще 1 минуту даем поработать на холостом ходу, далее глушим двигатель.
• После небольшого перерыва вновь запускаем двигатель и слушаем его работу. При вновь появившихся звуках проделываем такую прокачку снова. Как правило, масло гарантированно заполняет все полости после 3-х попыток прокачки.

Гидрокомпенсатор: что это такое

Детали и узлы работающего двигателя, нагреваясь, увеличиваются в размерах. Это касается и газораспределительного механизма (ГРМ).

Во избежание поломок и снижения эффективности работы механизма привода клапанов, между его отдельными деталями конструктивно предусмотрены тепловые зазоры. В процессе прогрева мотора детали увеличиваются в размерах. Зазоры исчезают, двигатель работает в оптимальном режиме. Однако со временем детали изнашиваются, меняется и тепловой зазор.

Гидрокомпенсатор (гидравлический толкатель, «гидрик») представляет собой устройство, которое поглощает зазор, образующийся между кулачками распредвала и коромыслами клапанов, штангами, клапанами несмотря на температуру в двигателе и уровень их изношенности.

Устанавливаются на все виды ГРМ в двигателях с верхним и нижним размещением распредвала.

Места расположения гидрокомпенсаторов

Для разных видов ГРМ разработаны 4 основных типа компенсаторов:

• Гидротолкатель;
• Гидротолкатель роликовый;
• Гидроопора;
• Гидроопора для коромысел и рычагов.

Устройство

Хоть все типы гидрокомпенсаторов разнятся конструкционно, основное действие и принцип устройства у них идентичные.

Главный узел гидротолкателя представляет собой подвижную плунжерную пару с размещённым внутри шариковым клапаном. Всё это помещено в корпус. Зазор 5–7 мкм, предусмотренный между поверхностями плунжера и подвижного поршня, обеспечивает их герметичность.

Корпус компенсатора свободно передвигается по направляющему седлу, расположенному в головке блока цилиндров (БЦ).

Конструкция лабиринтного гидротолкателя

Внизу плунжера находится проём для рабочей жидкости, перекрываемый обратным клапаном с шариком. Жёсткая возвратная пружина размещена в теле поршня и старается его оттолкнуть от плунжера.

Жидким действующим веществом служит моторное масло, поступающее в гидротолкатель через отверстие в корпусе из масляного канала БЦ.

Принцип работы

На примере гидротолкателя показаны основы работы всех гидрокомпенсаторов.

1. Корпус. 2. Поршень. 3. Пружина возвратная. 4. Плунжер. 5. Обратный клапан шариковый. 6. Фиксатор клапана. 7. Кулачок распределительного вала. 8. Пружина клапана.

Усилия (красные стрелки I и II), поступающие от кулачка распредвала 7 и пружины клапана 8, заставляют гидравлический толкатель постоянно перемещаться в возвратно-поступательном направлении.

Фаза 1

При расположении гидротолкателя на высшей отметке отверстие в корпусе 1 находится на одном уровне с масляным каналом БЦ. Масло (жёлтый цвет) свободно проникает внутрь корпуса (дополнительная камера низкого давления). Далее через расположенный в основании корпуса перепускной канал масло следует в полость плунжера 4 (основная камера низкого давления). Затем сквозь открытый клапан 5 масло проникает в поршневую полость 2 (камера высокого давления).

Поршень свободно движется по направляющим, образуемым плунжером 4 и перегородкой корпуса 1. Давление пружины 3 исключает возникновение зазора между поршнем 2 гидротолкателя и клапаном 8 ГРМ.

Фаза 2

Как только кулачок 7 распредвала начинает давить на корпус 1, он смещается. Рабочая жидкость перестаёт подаваться в дополнительную камеру низкого давления. Пружина клапана 8 мощнее возвратной пружины 3 гидротолкателя, поэтому держит клапан на месте. Поршень 2, несмотря на сопротивление возвратной пружины, начинает движение внутрь корпуса 1, выталкивая масло в плунжерную полость.

Давление масла в поршне 2 за счёт малого объёма камеры высокого давления повышается, в итоге перекрывая обратный клапан 5. Гидрокомпенсатор, как единое твёрдое тело, начинает передавать усилие от кулачка 7 распредвала клапану 8 ГРМ. Клапан перемещается, его пружина сжимается.

Фаза 3

Кулачок 7 распредвала, пройдя высшую точку, постепенно снижает усилие на корпус гидротолкателя. Пружина клапана 8, распрямляясь, возвращает его в высшую точку. Клапан через поршень толкает гидрокомпенсатор по направлению к кулачку. Начинает распрямляться возвратная пружина 3. Давление в поршне 2 падает. Масло, успевшее в начале второй фазы протечь в полость плунжера 4, теперь давит на шарик клапана 5, в итоге открывая его.

Как проверить снятые гидрокомпенсаторы на работоспособность

Автомобили admin26.02.2020

Гидрокомпенсатор, он же гидротолкатель предназначен для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. В ходе эксплуатации автомобиля можно слышать постукивание двигателя, говорят это стучат гидрокомпенсаторы. А Вы знаете причины этой неисправности и как с ней бороться?

Для работы гидрокомпенсаторов необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов).

Гидрокомпенсаторы весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидрокомпенсатора, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидрокомпенсатор ремонту не подлежит, его следует заменить. Если после замены стучат новые гидрокомпенсаторы — это нормально, но только непродолжительное время. Если стук не прекращается — следует определить причину.

Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?

Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю «затылком»). В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить. Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

Почему стучат гидрокомпенсаторы ?

●Если стучат гидрокомпенсаторы при запуске :

Причина неисправности — вытекание масла из части гидрокомпенсаторов во время длительной стоянки. Способ устранения — шум, исчезающий спустя несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидрокомпенсаторов, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя.

●Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую, шум исчезает при повышении оборотов :

Причина неисправности — повреждение или износ шарика обратного клапана. Загрязнение механизма гидрокомпенсатора продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве.

Способ устранения — замените гидрокомпенсатор. Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации.

●Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, стук пропадает после повышения оборотов. На остывшем двигателе проблем нет :

Причина неисправности — перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора. Способ устранения — замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе.

●Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет :

Причина неисправности — вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу. Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере. Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие.

Способ устранения — доведите уровень масла в масляном картере до нормы . Доведите уровень масла в масляном картере до нормы . Отремонтируйте или замените дефектные детали.

Решаем проблему гидрокомпенсаторов Приоры: устранение стука разными путями

Ремкомплект запчастей для Приоры

Газораспределительный механизм (ГРМ) выполняет очень важную функцию, способствующую работоспособности двигателя. Данный механизм обеспечивает подачу в цилиндры в нужный момент воздуха для образования в них рабочей смеси и отвод отработанных газов, образовавшихся при сгорании этой смеси.

Для нормальной работы силового агрегата ГРМ должен обеспечивать своевременное отрывание впускных и выпускных клапанов. Причем открытый клапан должен иметь строго определенный зазор, иначе будут нарушены фазы газораспределения. На Лада Приора регулировка открывания клапанного механизма осуществляется при помощи гидрокомпенсаторов, или как еще их называют автолюбители – гидриков.

Конструкция и принцип работы

Использование гидрокомпенсаторов на Приора устранило необходимость во время технического обслуживания производить регулировку зазоров клапанного механизма, как это было в двигателях автомобилей ВАЗ более раннего производства.

Конструкция гидрокомпенсатора проста. Сделан он в виде цилиндра, внутри которого в своем посадочном месте располагается плунжер. Во время работы силовой установки на днище цилиндра гидрокомпенсатора воздействует кулачок распределительного вала. Гидрокомпенсатор под воздействием кулачка перемещается вниз, плунжер гидрика начинает давить на клапан и он открывается.

Зазор же между плунжером и клапаном регулируется маслом, которое под давлением попадает в подплунжерное пространство. Чем больше давление масла, тем больше оно давит на плунжер, тем самым выполняется регулировка зазора открывания клапанов.

Устранение стука без замены гидрокомпенсаторов

Но при всей простоте конструкции, на Приора иногда возникают проблемы с работой газораспределительного механизма. Со временем, в процессе эксплуатации автомобиля появляется такая неисправность, как стук гидрокомпенсаторов. Кроме того, что они стучат, вызывая неприятные ощущения, они также влияют и на должную работоспособность двигателя на Приоре, вследствие чего мощность его падает.

Причиной того, что появился стук гидрокомпенсаторов, может быть моторное масло, залитое в двигатель. Дело в том, что любой гидрокомпенсатор очень чувствителен к качеству масла. И если оно не соответствует по маркировке, которая рекомендована изготовителем, то это неизбежно приведет к тому, что он начнет стучать.

Нередко проблему того, что стучат гидрики, можно решить обычной заменой масла. Для этого, после слива отработанного масла, двигатель нужно промыть промывочной жидкостью и залить свежее..

Важно учитывать, что после замены масла автомобилю нужно дать поработать на повышенных оборотах 5-7 минут. Притом сразу же после запуска двигателя, будет отчетливо прослушиваться, как стучат гидрокомпенсаторы, поскольку свежее масло еще не добралось до подплунжерного пространства. Но по мере увеличения циркуляции масла, стук будет потихоньку затихать и со временем должен полностью исчезнуть

Но по мере увеличения циркуляции масла, стук будет потихоньку затихать и со временем должен полностью исчезнуть.

Если замена масла не решила проблему, и они все равно стучат, можно попробовать сделать промывку. Выполнить это можно двумя методами.

Первым методом является использование промывочной жидкости, которая заливается в масло. Эта жидкость проводит очистку во время эксплуатации двигателя. Недостатком этого варианта является возможность приобрести некачественную промывочную жидкость, что в результате положительного эффекта не принесет.
Другим методом является собственноручная промывка. Для этого гидрики извлекаются из головки и тщательно промываются в керосине

Выполняя эту операцию, важно не перепутать детали местами, каждый гидрокомпенсатор должен устанавливаться строго на свое место. О том, как извлечь их из двигателя, речь пойдет ниже.

Замена компенсаторов

Следует отметить, что замена гидрокомпенсаторов своими руками ваз 2112 имеет свои определённые нюансы. Знание этих технических тонкостей позволят автолюбителям и профессионалам успешно решать проблемы такого рода. Далее представлена подробная инструкция по выполнению замены ГК:

• Вначале снимается пластиковая крышка.
• Далее снимается ресивер. Необходимо закрыть крышками отверстия впускного коллектора.
• Потом необходимо снять модуль зажигания.
• Затем снимается шланг вентиляции картера.
• Далее снимаем крепление проводов форсунок. Для этого нужно использовать рожковый ключ на 10.

Снимаем крепление проводов форсунок

Затем снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо с помощью головки на 8 отвернуть 15 болтов.

Снимаем клапанную крышку

Пошаговая инструкция по замене трансмиссионного масла в кпп «ваз-2110»

• Далее снимается крышка головки цилиндров.
• Производим проверку работоспособности гидрокомпенсатора. Для этого на него надо нажать любым стержнем, желательно из мягкого металла. Кулачок распределительного вала в этом случае должен быть повёрнут к компенсатору тыльной тупой стороной. Если компенсатор прижимается легко, с небольшим усилием, значит, он подлежит замене.

Проверка работоспособности гидрокомпенсатора

• Демонтируем зубчатые шкивы распредвалов.
• Отсоединяем провод от датчика давления масла.
• Раскрепляем корпус подшипников распредвалов. Для этого необходимо, с помощью головки на 8 отвернуть 20 болтов.
• Отворачиваем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры двигателя.
• Далее откручиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры. Это делается с помощью головки на 15.

Откручиваем крепление кронштейна

• Снимаем кронштейн задней опоры.
• Теперь можно снять корпус распредвалов.
• Из корпуса вынимаем трубки свечей зажигания.
• Для того, чтобы отличить впускной и выпускной распредвалы, на первой шейке впускного вала имеется поясок.

Впускной и выпускной распредвалы

• Далее снимаем распредвалы с сальниками.
• Далее необходимо снять задние заглушки корпуса подшипников распредвалов и головки цилиндров.
• С помощью магнита достаём из гнезда гидрокомпенсатор.

В случае необходимости заменяем гидрокомпенсатор новым изделием и производим сборку в обратном порядке.

Перед сборкой обязательно надо очистить корпус подшипника распредвалов и головку цилиндров от остатков старого герметика и от масла. Перед установкой распределительных валов их опорные шейки и кулачки необходимо смазать моторным маслом. Болты крепления корпуса подшипников необходимо закручивать равномерно и основательно.

Как видно по фото, предложенный комплекс работ, особых трудностей не представляет. После выполнения замены, двигатель может некоторое время работать с повышенным шумом. В этом случае делают прокачку гидрокомпенсаторов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• Запустить двигатель и в течение 5 минут дать ему поработать на 2500 оборотах.
• Затем перейти на холостые обороты и дать двигателю поработать полминуты.
• Далее двигатель заглушить и выждать одну минуту.
• Через минуту двигатель запустить вновь. Если стук исчез, то гидрокомпенсатор прокачан, если нет, то всю процедуру нужно повторить вновь. Повторов может понадобиться до пяти и больше.

Перед тем как будет произведена замена гидрокомпенсаторов ваз 2112 – видео, предложенное ниже, поможет вам избежать печальных недоразумений:

Гидрокомпенсаторы INA для ВАЗ 2112

Как показывает это видео – к покупке новых запасных частей нужно относиться очень и очень скрупулёзно.

Болты, как альтернатива для гидрокомпенсаторов

Достаточно актуальной на сегодня является замена гидрокомпенсаторов на болты ваз 2112. Эта тема вызывает массу дискуссий и имеет много положительных и отрицательных мнений. Приведём некоторые «за» и «против» в отношении к гидрокомпенсаторам. Положительные стороны:

• Клапаны всегда будут плотно закрытыми и в результате этого вероятность прогорания минимальная.
• Нет необходимости регулировать зазоры.
• Значительно снижен шум газораспределительного механизма.
• Более устойчивая работа прогретого двигателя на холостых оборотах. Это является результатом плотного закрытия клапанов.

В данном случае мы наблюдаем, пожалуй, только один минус – это цена на запасные части. Имеется в виду стоимость самих гидрокомпенсаторов и связанных с ними деталей. Однако, постоянная регулировка безкомпенсаторного газораспределительного механизма потребует не меньших затрат и тем более хлопот.

Принцип работы гидрокомперсаторов

Гидрокомпенсатор в разобранном виде

Принцип его работы заключается в следующем. При повороте кулачка тупой стороной к толкателю образуется зазор, и в это время находящийся под воздействием пружины плунжер перекрывает его, поднимаясь вверх, а масло через канал минуя шариковый клапан поступает непосредственно в его полость.

При повороте кулачка распределительного вала противоположной стороной, он надавливании на толкатель отправляя его вниз. И в это время клапан закрывается шариком, так как усилие кулачка передается уже на плунжер.

Признаки и причины неисправности

Основным признаком того, что гидрокомперсаторы вышли из строя станет их характерный стук, именно в этом случае для любого автолюбителя это будет первым сигналом для проведения диагностики.

Причин возникновения неисправности может быть несколько:

• Ресурс гидрокомперсаторов отработан.
• Засорены каналы для подачи масла, в следствие чего происходило его голодание.
• Износ у плунжерной пары, вызванный попаданием в неё частями износа.

Если гидрокомперсаторы отработали весь срок и требуют замены в связи с износом по чисто эксплуатационным характеристикам, значит причин для расстройства нет. Однако в двух других случаях это будет обозначать проблемы в работе масляного насоса, элементов системы смазки, а также несоответствия типа масла к двигателю.

Гидрокомпенсатор будут работать исправно и продолжительное время лишь в тех случаях, когда всё рабочее пространство заполнено маслом. Иначе динамические нагрузки постепенно приведут к его разрушению, что станет следствием стуков. Для диагностики гидрокомпенсаторов можно использовать фонендоскоп.

Почему стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ-2112 16 клапанов: видео, фото

Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным.

Видео о замене гидрокомпенсаторов, на нём видны и возможные причины стука:

Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.

Строение системы

Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗ

Гидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.

Какие бывают стуки?

Вытягивание поршня гидрокомпенсаторов

Стучать гидрокомпенсаторы могут по-разному. Эти стуки необходимо знать, что определить верно, неисправность. Подробнее о проверке гидрокомпенсаторов мы уже писали.

Рассмотрим, все возможные варианты:

• Стук, который появляется при запуске и потом резко пропадает. Это нормальный стук и нет причин для беспокойства. Просто, из открытого шарикового клапана вытекает остаток масла.
• Повышенный стук, который может пропадать при повышенных оборотах. Это означает, что шариковый поршень неисправен и необходима замена гидрокомпенсаторов.
• Горячий стук, или когда он слышен только на прогретом двигателе. Это износ непосредственно гидрокомпенсаторов.
• Стук, который возникает при повышенных оборотах. Это связано с тем, что в системе имеется излишек масла, который при оборотах коленчатого вала образует пену. Она попадает в головку блока цилиндров и нарушает работу гидрокомпенсаторов. При этом эффекте масло не попадает в сам «гидрик» и появляется стук, который приводит к повышенному износу.

Диагностика гидрокомпенсаторов

Промер и диагностика «гидрика»

1. Для того, чтобы проверить гидрокомпенсаторы необходимо демонтировать клапанную крышку.
2. Далее, коленчатый вал доводится по положения, когда на компенсаторы не воздействуют кулачки.
3. Следующим этапом становится надавливание на поршни. Если поршень исправен, то он под большим усилием подается вниз. Если поршень стопорится, то плунжер заклинило, а вот если недостаток масла, то он без проблем уйдет вниз.

Метод устранения стуков

Конечно, ремонтировать гидрокомпенсаторы нельзя, поэтому их необходимо заменить.

Некоторые автолюбители пробуют их ремонтировать, но как показывает опыт, все заканчивается заменой, через несколько тысяч км пробега. Вторым фактором, который толкает автолюбителей на замену остается то, что ремонт этих деталей слишком дорогой и экономически не целесообразный.

Причины стука гидрокомпенсаторов довольно просты, а их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.

Устранение неисправности

Поскольку гидрокомпенсаторов в автомобиле несколько, стоит применить акустическую диагностику для определения неисправного. Опытный мастер знает, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность с помощью акустической диагностики, то есть на звук.

Для опытного мастера такие манипуляции не сложны. После определения проблемного гидравлического компенсатора, для устранения стука, необходимо его промыть, вернуть на место и повторно запустить двигатель. Если данная мера не помогла, придется заменять его. Рассмотрим поэтапные действия в случае обеих процедур.

Как промыть гидрокомпенсатор?

Промывать рассматриваемый механизм необходимо в условиях защищенного от пыли и сквозняков помещения. Не разбирать двигатель совсем не получится, но избавлять его от каждого винтика тоже нет никакой необходимости.

На подготовительном этапе приготовьте три глубоких емкости под размер компенсатора, а также промывочную жидкость, в роли которой может выступить керосин или хороший 92-й бензин.

Также перед промыванием оставьте автомобиль на сутки в гараже, чтобы в поддон стекло как можно больше масла. Дальнейшие действия следующие:

1. Отключите аккумуляторную батарею, чтобы обесточить авто.
2. Избавьтесь от воздушного фильтра.
3. Открутите болты, чтобы снять крышку ГБЦ.
4. Извлеките гидравлический компенсатор из гнезд после снятия осей коромысел.
5. Используйте щетку с синтетической щетиной для очищения наружных сторон деталей.
6. Промойте гидрокомпенсаторы в первой емкости. Для этого погрузите в жидкость каждый из них и надавите на шариковый клапан через отверстие в плунжере с помощью проволоки. Будьте аккуратны и не сломайте пружину. Далее нажимайте на сам плунжер. Как только вы заметите, что ход стал более легким, тщательно отожмите шарик клапана и слейте жидкость из компенсатора. Используйте шприц для дополнительного промывания каналов в корпусе и переходите к аналогичному промыванию во второй емкости.
7. На завершающем этапе вас ожидает проверка, для этого понадобится третья емкость с промывочной жидкостью. Как проверить гидрокомпенсаторы перед установкой на место? Достаточно окунуть их в третью емкость, набрать жидкость в ГК и опустить клапан, после чего плунжером вверх вынимайте деталь. Если надавить на плунжер пальцем, он не должен двигаться.
8. При отсутствии движения возвращайте детали на место путем установки коромысел, крышки головки блока цилиндров и остальных элементов. Помните о необходимости зажимать болты от середины к краям.

После того как сборка будет завершена, запустите двигатель и подождите пару минут, пока он поработает на холостых оборотах, на которых стука не должно быть после промывки. Очистка также помогает избавиться от стука после прогревания двигателя и его выхода на рабочий температурный режим.

Замена гидрокомпенсатора

Если очистка не помогла, замена гидравлических компенсаторов станет единственным разумным решением. Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:

1. Демонтируйте неисправный механизм с помощью съемника или магнита. Последний способ целесообразен только при свободном движении гидрокомпенсатора. Если же он прикипел к наружной поверхности, поможет только съемник.
2. Промойте всю систему подачи масла, замените масляный фильтр и залейте новое масло, проверьте его подачу в посадочное место компенсаторов путем прокручивания коленчатого вала. Гидравлический компенсатор уже должен быть снят.
3. Категорически запрещена установка компенсаторов без масла, в противном случае возникают критические ударные нагрузки.
4. После установки на посадочное место нового механизма не заводите силовой агрегат сразу. Используйте ключ для проворачивания коленвала на несколько оборотов и подождите полчаса. За это время детали найдут свои рабочие места, а внутреннее давление нормализуется.

Поскольку из строя может выйти как один, так и несколько гидрокомпенсаторов, вам придется самостоятельно решить, сколько из них подвергнуть замене. В данном случае решающим фактором является финансовое положение. При наличии разборных механизмов возможен ремонт и профилактика каждого по отдельности.

Если же вы отдали предпочтение комплексной замене, данное решение будет оптимальным и даст вам гарантию на отсутствие проблем в ближайшем будущем. Никогда не экономьте на качестве масла, что позволит вам существенно продлить не только эксплуатационный срок компенсатора, но также трущихся элементов мотора.

Нужно знать

Что важно знать о вазовских движках в контексте истории? На самых первых выпускаемых заводом десятках моторы стояли еще 8-и клапанные, объем 1,5 и 1,6 литра. На этих как раз клапана не гнуло при неожиданных обрывах ремней

А происходило это (вернее, не происходило) в силу конструкции данных движков. В случае кризисного обрыва поршни не встречались с клапанами. За что конструкторам большой респект. Это позволило многим владельцам первых десяточек – избегать при порывах ГРМ еще и дополнительного ремонта движка в нагрузку ко всему.

С возникновением модели 2112, на машинку стали устанавливать новый движок – 1,5 литра объемом, но уже с 16-и клапанами (хотя проблемы с двигателем на 2112 не решились). По тем временам – довольно прогрессивно. Увеличилась мощность мотора, его приемистость. Изменилась и конструкция головки. При изменении не сразу обнаружились (а спустя некоторое время) досадные огрехи. Среди которых и наша рассматриваемая проблема.

Дело в том, что при незапланированном обрыве ГРМ в этой модели мотора встреча поршней и клапанов становилась неминуема из-за конструкции самого двигателя. Поршни не имели специальных проточек и в этом случае сильно ударяли по клапанам.

Как результат:

последние – гнулись, и приходилось делать восстановительный ремонт. Такая ситуация, конечно, вряд ли нравилась владельцам данного транспорта. Что же предпринять?

Виды стуков

Со строением разобрались, теперь рассмотрим причины стуков и их разновидности. Ведь стучать может по-разному и некоторые из звуков вполне безобидны:

1. Стук появляется при запуске, но почти сразу пропадает. Это рядовое явление, характерное для ”гидриков”. Возникает он, из-за оставшихся открытыми шариковых клапанов, масло постепенно из них вытекает. В процессе работы двигателя количество масла восстанавливается. Собственно тут ничего делать не нужно. Это нормальный технический процесс;
2. Стук слышен постоянно, но исчезает при повышении оборотов. Такая проблема может возникать при неисправности шарикового клапана, а также при загрязнении детали некачественным маслом;
3. Стук возникает только на горячем двигателе, в случае повышенного износа ”гидрика”. На холодную стука может не быть;
4. Если, стук слышен только на высоких оборотах, а на маленьких его нет, то причина в масле. Проверьте уровень масла и его состояние. В случае, когда уровень выше обычного, коленвал при работе взбивает масло, и в нем образуется своеобразная пена. Она попадает через маслозаборник в ГБЦ и соответственно в гидрокомпенсатор, работа которого нарушается. При слишком малом уровне смазки она просто не доходит до ”гидриков”. В обоих случаях будет слышен стук.

Что делать? Самой частой причиной стука является недостаток масла. Возможно, после добавления свежей порции смазки, ваш автомобиль перестанет тарахтеть. Также можно выявить стучащий ”гидрик” и прочистить его. Если все это не помогает, то следует заменить неисправную деталь.