Виды, и конструктивные особенности
В конструкции сцепления авто применяется два вида выжимных подшипников:
- Механические.
- Гидравлические.
Основные элементы выжимных подшипников — это шариковые или роликовые подшипники закрытого типа. Они используются как на механическом, так и гидравлическом типе изделия. В их конструкцию входит также корпус.
В механических элементах этот корпус предназначен для взаимосвязи с вилкой привода сцепления. Такие узлы могут иметь самую разную конструкцию (корпус представлен в виде втулки, вставляемой во внутреннюю обойму, или же он устанавливается на внешнее кольцо), но у всех корпусов присутствуют специальные выступы, на которые воздействует вилка. В целом, в механических подшипниках корпусы только для этого и предназначены.
Схема сцепления автомобиля ВАЗ — 2107 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления
В гидравлических выжимных подшипниках конструкция корпуса сложнее, поскольку он выступает в роли гидроцилиндра. Суть работы у него такая – водитель, нажимая на педаль, создает давление жидкости в приводе сцепления. Эта жидкость поступает в корпус и выдавливает поршень гидроцилиндра с закрепленным на нем подшипником. Сам корпус в такой конструкции не перемещается вместе с упорным элементом, что дает возможность жестко фиксировать его болтами к корпусу сцепления.
Подшипник в конструкции узла используется для создания нажима с минимальным трением. При контакте с диафрагменной пружиной он вращаетсяс той же скорость, что и элементы сцепления, из-за чего трение между контактируемыми поверхностями отсутствует. Трение есть в самом подшипнике, но незначительное.
Привод выжимного подшипника бывает механический, гидравлический и комбинированный. В первом случае усилие от педали передается системой тяг или приводным тросом. Используется этот привод с механическими подшипниковыми узлами.
Гидравлический привод соответственно применяется на втором типе подшипников, поскольку жидкость у него является основным рабочим элементом (от ее давления срабатывает гидроцилиндр). Особенность комбинированного привода заключается в том, что жидкость действует не на подшипник, а на вилку, а та в свою очередь перемещает механический подшипник.
Ещё кое-что полезное для Вас:
- Какие тормозные колодки лучше выбрать для своего автомобиля?
- Разновидности ступичных подшипников, применение и конструктивные особенности
- Что такое ШРУС в автомобиле, устройство, где находится
Решаем проблему
Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.
Выжимной подшипник
Выжимной подшипник — важная деталь, и как не допустить его поломки и предотвратить неисправности, а в случае, если такое произошло, как правильно его заменить должен знать любой автовладелец.
Причины поломки
На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.
Выходил ли у вас из строя выжимной подшипник
Опрос
- Нет (100%!, 1 Голос)
- Да (0%!, 0 Голос)
Всего голосов: 1
Загрузка …
Признаки выхода из строя выжимного подшипника
Симптомы износа выжимного подшипника — это типичные стуки при нажатии сцепления, когда мотор работает. Но если данный стук в основном увеличивается при низкой температуре, то волноваться не нужно. Потому что эта деталь сделана из очень прочной стали, которая отличается сравнительно малым расширением. Стакан, в котором находится сам подшипник, наоборот — очень чувствителен к изменению температуры.
Меняем выжимной подшипник
Чтобы произвести замену необходимо:
- Снять КПП (снятие коробки передач будет описано ниже).
Кончики фиксатора расцепляются с муфтой.
Фиксатор отсоединяем от муфты
Снимаем подшипник с втулки вместе с муфтой.
Снятие муфты
Снимаем подшипник с муфты, на которой он находится.
Отжав лепестки снимаем подшипник
Внимательно осмотрите подшипник, который собираетесь поставить. Вращение в нем должно происходить свободно, люфты недопустимы.
Перед установкой осмотрите состояние нового подшипника
- Ставя новый на муфту, позаботьтесь о том, чтобы часть ее внутреннего кольца была направлена в сторону.
- Закрепите ее в данном положении — для этого предусмотрен специальный фиксатор.
- Консистентным маслом произведите смазку втулки.
- Установите подшипник.
- Муфта должна быть зафиксирована специальным фиксатором.
- Установите КПП.
Снятие КПП
Совет: снимать КПП лучше с напарником.
Перед тем, как снять КПП, необходимо снять аккумуляторную батарею и слить трансмиссионное масло, так же должен быть отсоединен стартер. Эти процедуры несложные, поэтому подробно останавливаться на них не будем.
- Отсоединяем тросик привода сцепления и вынимаем его из кронштейна.
Отсоединяем колодку от измерителя скорости, для этого необходимо сжать пружинные зажимы.
Отсоединение колодки
- Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн модуля зажигания к КПП и болты крепления КПП к мотору.
- В нижней части авто отсоединяем провода, соединяющие колодку с выключателем света.
Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн реактивной тяги к КПП.
Откручивание болтов крепления кронштейна
- Ослабляем крепление хомута тяги, отвечающую за переключение передач.
- Отсоединяем тягу от шарнира штока выбора скоростей.
Снимаем приводы колес.
Снятие приводов колес
- Откручиваем гайку крепления КПП к мотору.
- Откручиваем 3 болта и снимаем крышку картера.
Откручиваем болт, соединяющий КПП с мотором.
Откручивание болта крепления коробки с мотором
- Снизу автомобиля отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата.
- Откручиваем гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
- Аккуратно сдвигаем коробку по направляющим втулкам.
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность
Происходит она при повреждении привода сцепления
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики
Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления
Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
- воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
- деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
- неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
- выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Geely MK 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Geely MK, 2013
Geely MK, 2013
Комментарии 35
Сей масло с коробки и посмотри, нет ли металлической стружки на сливной пробке, у меня была, сепараторы начали сыпаться уже.
Проблема решена почти два года назад уже
Что это было в итоге?) такая же проблема
Та же беда, поменял выжимной толку никакого, сейчас буду подшипники кпп менять.
ну как себя зарекомендовали подшипники какой пробег на них?
Отлично. Я доволен. Уже 30 тысяч с лишним прошли. Без нареканий
Была таже проблема машина сейчас на ремонте у ОД. Под замену подшипники коробки и корпус коробки из за брака, так как подшипники меняют уже 2раз.
это болезнь у большинства МК-шек…с довольно таки затратным лечением)
Забрал свою ласточку на днях, наездил уже почти 500 км, радости моей нет конца!)) Коробка работает даже лучше, чем изначально, когда машина только-только купили. Звук идеальный, никаких лишних грымов и скрежетов, разгон стал значительно лучше, скорости втыкаются как нож в масло! В общем я очень и очень доволен. Для тех, кто если вдруг столкнется с подобной проблемой (ни кому не желаю) — не скупитесь, не экономьте на подшипниках, стараясь поставить Россиские аналоги. Честно сказать — разница в цене между комплектом японских и российких подшипников огромная: 4700 и 560 рублей соответственно. Но результатом вы останетесь довольны!Итак, вот все запчасти которые были поменяны в процессе переборки:1. 6305CM NSK 2 шт — 450 руб за шт.2. 6308CM KOYO 1 шт — 1130 руб.3. 6208CM NSK 1 шт — 740 руб.4. 30204JR KOYO 1 шт — 830 руб.5. 32006JR KOYO 1 шт — 1090 руб.
Полная стоимость всего комплекта как раз получается 4700 р.
Также, для собственного спокойствия, поменял комплект сцепления, поставил оригинальные диск, корзину, а выжимной подшипник взял также японский — KOYO RCT337SA3-3
Ну и по мелочи еще набрал кучу всяких сальников и пыльников, которые нашел в каталогах и которые подвергались снятию в процессе снятия самой коробки. Номера писать не буду, они все есть в мобильном каталоге Geely. Единственное только скажу, что они тоже все были заказаны японские от тойоты. С подбором некоторых мне помог менеджер в Автодоке. Собственно всё, кроме подшипников, я там и заказывал.
Работа по ремонту проводилась три дня, у знакомых механиков. Их вердикт был — заводской брак первичного вала. Посадочное место под 305-й подшипник было недостаточно проточено, в итоге сеппаратор заднего подшипника первичного вала был убит. Отсюда и гул был, и скрежет и стружка в коробке…и вечно упавшее настроение меня любимого))) Короче все проточили, почистили, собрали и вуаля)))
Надеюсь информация поможет кому нибудь еще. Не затягивайте с этим делом и не экономьте на своих боевых подругах. Всем хорошей дороги и беззаботной эксплуатации!
Диагностика неисправности
Как понять, что выжимной подшипник сцепления (далее — ВПС) уже отработал свой ресурс эксплуатации и его пора поменять? Этот вопрос интересует многих автовладельцев ВАЗ 2107. И не зря, ведь этот элемент хоть и можно назвать незначительным, но от него зависит многое.
Срок эксплуатации устройства сцепления на отечественных автомобилях зависит не столько от условий использования машины, сколько от ее пробега. Автовладельцу, который любит выжимать газ до упора и гонять по дорогам, нужно будет чаще менять элементы сцепления, чем водителю, предпочитающему размеренный способ езды.
Когда степень износа элементов сцепления подходит к точке не возврата, устройство начинает буксовать, если двигатель набирает обороты. Если регулярно ездить на таком сцеплении, то в будущем, а может даже и при следующей поездке, ведомый диск механизма перегреется, что не позволит водителю продолжить движение. И даже тронуться с места.
Вышедший из строя ВПС, отработавший свой ресурс эксплуатации
И таких вопросов в Интернете сотни. Как вы поняли, мы плавно подводим тему к признакам неисправности системы сцепления. Каковы же признаки того, что выжимной подшипник механизма пришло время заменить? Их может быть несколько:
- педаль сцепления проваливается в пол, хотя тросик в порядке;
- во время езды при выжимании педали сцепления слышен небольшой скрежет;
- первая передача не включается, соответственно, движение можно начать только со второй скорости;
- во время езды появился какой-то шум, который пропадает при выжимании педали сцепления.
ВПС в месте установки
Если в вашем авто появился хоть один признак неисправности, то подошло время менять ВПС.
Какой выжимной подшипник выбрать. ТОП-5 фирм производителей
Рассмотрим список наиболее популярных фирм, занимающихся выпуском деталей узла сцепления.
| Фирма | Страна | Официальный логотип фирмы | Применяемость |
| LuK | Германия |
| Автомобили концерна VAG |
| Valeo | Франция |
| Kia, Daewoo, ArvinMeritor, SsangYong и Hyundai |
| SACHS | Германия |
| Mersedes, Audi, BMW, Opel, Porsche, Rover, Fiat, Jaguar, Ford, MAN, Peugeot, Toyota |
| INA | Германия |
| Mercedes-Benz, Peugeot, Audi/VW, а также Renault, Opel |
| LPR | Италия |
| Renault, Mazda, GM, а также PSA Group |
Примечание:
Для отечественного автопрома присутствуют варианты от Valeo. Пользуются популярностью детали от завода Lada, которые можно найти в любом магазине запчастей.
Процедура замены подшипника
Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.
Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.
В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:
- Включается первая скорость.
- Запускается стартер.
- После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
- После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.
Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.
Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.
Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:
- Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
- Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
- Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
- Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
- Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
- Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
- Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
- Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
- Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
- Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
- Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как смазка для выжимного подшипника сцепления.
Это интересно: Автосигнализация «Шериф»: 7 моделей системы и подробная инструкция по эксплуатации
После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.
В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.
Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый
При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации
Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.
Общий принцип действия
На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.
При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.
Когда необходимо менять устройство?
Хотя выжимной подшипник является очень важной частью системы сцепления, он подвержен повреждению и износу, поэтому его приходится иногда менять. Как только появились первые признаки его неисправности, нужно делать замену
Если автомобиль неправильно эксплуатировать, то ВП изнашивается быстрее. К этому приводит неравномерная нагрузка на эту деталь. Это происходит в том момент, когда водитель включает передачу, но не убирает ногу с педали сцепления. Подшипник смещается со своего привычного места, а вместе с ним и ведомый диск. В этот момент на эти детали идет очень большая нагрузка, которая может привести к нарушению целостности подшипника.
По своим характеристикам выжимной подшипник является достаточно надежной и долговечной деталью, о ремонте которой можно не задумываться долгое время при правильной эксплуатации. Чаще всего сталкиваются с проблемами неполадок с ВП неопытные водители.
Старый и новый ВП
Признаки выхода из строя детали
Для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки с выжимным подшипником и заменить его в случае необходимости, нужно знать основные признаки выхода из строя ВП.
Если сцепление свистит или шумит при нажатии на педаль во время работы двигателя, — это один из основных признаков неисправности ВП. Но если подшипник свистит, шумит в зимнее время года, то причиной этого может быть вовсе не его износ. Причина может скрываться в физических особенностях стакана, в котором он находится. Если же свист продолжает увеличиваться, то неисправен ВП. Если выжимной подшипник свистит и шумит летом, то это явный признак его неисправности.
Для изготовления подшипника используется очень прочная сталь, которая имеет низкий коэффициент линейного расширения. Благодаря этому деталь не меняет своих физических форм под воздействием разных температур. А вот стакан, в котором размещается подшипник, в морозы может сужаться, именно по этой причине узел свистит или шумит.
До того, как ВП будет свистеть, могут появиться другие признаки возможной неисправности детали: пробуксовка и неполное выключение сцепления. Например, возникает ситуация, когда при работающем двигателе водитель выжимает полностью педаль, но переключить передачу с одной на другую очень сложно. Также подшипник свистит не только при нажатии на педаль, но и при включении скоростей.
Признаком поломки может быть увеличившийся свободный ход педали, появление гари при пробуксовке и отпускании педали сцепления, ухудшается динамика машины, она движется неравномерно. Косвенным признаком может быть увеличенный расход бензина и перегрев силового агрегата.
Если появились признаки неисправности ВП, а необходимо проехать еще некоторое расстояние, то нужно двигать на самой низкой скорости. Кроме того, при переключении передач следует использовать двойной выжим. В этом случае не стоит чрезмерно нажимать на газ, чтобы не перегреть двигатель.
Расположение детали
Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.
На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:
- внутренней обоймы;
- элементов качения (шариков или роликов);
- наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.
Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.
Возможные неисправности их признаки и диагностика
Устройство и принцип работы масляного насоса бензопилы
Для диагностики не требуется специального оборудования. Симптомы красноречивы, их сложно спутать с другими элементами. Достаточно самостоятельно прислушаться к автомобилю нажимая педаль.
Признаки неисправности выжимного подшипника:
- свист, хруст, локализующийся в районе педали;
- характерный стук привода на заведенном двигателе;
- толчки при нажатии, клин педали;
- трудное переключение передач, иногда сопровождается посторонними звуками.
Как проверить выжимной подшипник:
- завести двигатель, включить нейтральную передачу;
- нажать сцепление, прислушаться к посторонним шумам;
- включить передачу, плавно отпускать педаль.
Возникновение хотя бы одного описанного симптома указывает на необходимость замены подшипника. Оттягивание процедуры грозит полным его разрушением.
Как проверить выжимной на автомобиле:
Признаки неисправности выжимного подшипника:
При диагностике помните об особенности ВП:
Стук нажатой педали не всегда говорит о неисправности. В холодную пору это нормальное явление. Ролики (шарики) изготавливаются из стали, не имеющей большого линейного расширения. Обойма отлита из металла, подвергнутого термическому воздействию. Эта разность может вызывать появление зазора, допустимого для эксплуатации.
Как заменить выжимной подшипник
Операции по замене разных видов выжимных устройств имеют схожие технологические шаги. Рассмотрим механический и гидравлическую конструкции на конкретных примерах.
Механический тип сцепления. Пошаговая инструкция.
Для наглядности возьмем автомобиль ВАЗ 2114. Перед началом разборки обеспечьте достаточное освещение КПП. Подготовьте рабочее место, инструменты.
Совет:
Операцию по снятию коробки передач рекомендуется выполнять на яме. Таким образом, обеспечивается полный доступ к КПП. Не лишней станет помощь напарника.
Фото-отчёт снятия КПП:
После снятие трансмиссии с транспортного средства, можно переходить к замене запчасти:
- Внимательно осмотрите внутреннюю часть колокола. Убедитесь в целостности крепления вилки. Если есть признаки ее повреждения, замените.
- Найдите край пружины, фиксирующей муфту. Подденьте отверткой и снимите подшипник.
- Очистите шлицы вала от старой смазки и грязи.
- Приступаем к замене детали. Смазать посадочные поверхности и вал КПП. Используйте смазку ШРУС.
- Надеваем новую деталь на вал. Устанавливаем фиксирующую пружину.
- Проверяем ход муфты по оси. Он должен быть без заеданий.
- Проверяем вращение роликов (шариков). В процессе не должно быть перекатов, подклинивания и других дефектов.
На этом замена завершена. Коробку передач можно ставит в обратной последовательности.
Совет:
Обязательно проверьте состояние ведущего, ведомого дисков сцепления, корзины.
Фото-отчёт замены ВП
Гидравлический тип сцепления. Пошаговая инструкция.
В качестве примера рассмотрим автомобиль Ford Focus 2. Подготовительный этап заключаются в снятии коробки передач с двигателя.
Совет:
Болты крепления коробки различаются по длине. Обязательно промаркируйте их перед откручиванием.
Фото-отчёт снятия КПП:
Замена выжимного подшипника выполняется по следующему плану:
- Осматриваем внутреннюю часть защитного кожуха. Масло, грязь, продукты износа фрикционных накладок удаляем и очищаем пространство.
- Откручиваем болты крепления корпуса запчасти. Снимаем элемент с вала КП.
- Очищаем посадочную поверхность от следов масла и грязи.
- Устанавливаем новую деталь на вал. Закручиваем болты корпуса гидромуфты.
- Проверяем правильность вывода переходника патрубок-штуцер.
- Устанавливаем трансмиссию на автомобиль согласно инструкции.
По окончанию необходимо прокачать систему гидравлического привода для удаления воздуха. Операцию рекомендуется проводить с напарником. После каждого глубокого нажатия педали, отверните выпускной штуцер и выпустите воздух. Процедуру повторить несколько раз.
Совет:
Внимательно осмотрите жидкость внутри бачка сцепления. Она не должна быть мутной, грязной. В противном случае удалите ее шприцом, залейте новую и прокачайте систему.
Фото-отчёт замены ВП
Заключение
Итак, мы выяснили, какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности. Как видите, основной симптом — это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также сложности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто — достаточно взяться одной рукой за его основание, а второй вращать его по оси. Если вы производите замену диска или корзины, не поленитесь сделать такую диагностику. Ведь возможно, через пару сотен километров вам заново придется снимать все навесное либо ехать в сервис, где с вас запросят немалую сумму.
Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно при этом автомобиль просто прекращает свое движение, притом, что мотор нормально работает. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто пред этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.
Признаки неисправности сцепления
Вообще же, основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение.
При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач при работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления. При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, .
Хорошо, если подобные признаки неисправности сцепления водитель заметит вовремя, в таком случае можно добраться до автосервиса даже без посторонней помощи, нужно просто ехать медленно, не газовать и аккуратно переключать передачи, желательно применяя так называемый «двойной выжим сцепления» и «перегазовку» при переключении.
При этом для переключения на высшую передачу, выжимается педаль сцепления, рычаг КПП задерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается, потом снова нажимается, после чего включается соответствующая передача.
Для переключения с высшей передачи на низшую, рычаг КПП также задерживается в нейтральном положении, отпускается педаль сцепления и немного нажимается педаль газа, после чего сцепление опять выжимается, и включается нужная передача. Освоив такое переключение передач, можно не только снизить нагрузку на детали сцепления, но и заметно продлить «жизнь» коробке передач.
Причины и основные неисправности сцепления
Чаще всего, причиной поломки сцепления является неправильная эксплуатация автомобиля. Например, если машина «села» в снегу, а вы продолжаете усилено газовать или вы очень любите трогаться с пробуксовкой – все это сокращает срок службы сцепления.
Кроме самого диска сцепления, может «полететь» и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. Обычно, перед «смертью» выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять.
В принципе, при внезапной поломке выжимного подшипника, можно продолжать движение, правда, при этом пользоваться сцеплением не получится, ведь оно будет постоянно включенным. По этой причине трогаться с места придется либо с буксира, либо, включив стартер и первую передачу (при этом машина сразу же начнет двигаться, а потом заведется), конечно, если хватит «сил».
Как только машина заведется и наберет скорость на первой передаче, сбросьте газ, сразу же включите вторую передачу, и таким же образом переключайтесь на третью. При переключении главное ловить нужный момент, когда скорость вращения вала КПП и мотора совпадут, иначе при переключении будет слышен хруст.
Конечно, прибегать к такому методу нужно лишь в крайнем случае и если нет возможности доставить машину на сервис другим, более щадящим для неё способом.
Кстати, при замене выжимного подшипника, на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. На самом деле, это не всегда нужно делать, если диск сцепления находится в нормальном состоянии.
Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.
Видео:
поломка сцепления, как добраться до автосервиса или домой своим ходом (такое иногда возможно).
Как видите, продолжить в некоторых случаях движение возможно даже при неисправном сцепление. Все эти рекомендации пригодятся для владельцев автомобиля с механической коробкой передач. Удачи!
Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.
