Чем опасен перелив масла
Многие автовладельцы, опасаясь масляного голодания в двигателе, переливают смазку, в итоге даже при горячем двигателе щуп показывает максимум, а при правильной холодной проверке масла может быть на 15-20% больше максимального уровня. Следует сказать, что такой перелив будет так же опасен, как и недолив масла.
Перелив масла часто возникает при неправильной смене технической жидкости. Автовладелец или не опытные мастера при замене масла не учитывают, что в двигателе, даже если полностью слить смазку с картера, остается около 15-20% технической жидкости, соответственно необходимо заливать в двигатель на литр меньше масла, что и исключает появление перелива. Тогда как многие из нас при выполнении таких сервисных мероприятий открывают документацию к автомобилю, находят данные по объему масляного картера и заливают в двигатель столько масла, сколько входит в картер. Всё это и приводит к существенному переливу, а, соответственно, появляются определённые проблемы, которые могут привести к сложным поломкам двигателя.
При чрезмерном количестве масла в двигателе происходит обильная смазка стенок цилиндра, соответственно маслосъемные кольца не могут удалять со стенок цилиндра всю смазку, и в итоге она попадает в камеру сгорания, ухудшая характеристики работы двигателя. На стенках цилиндра и на поршне появляется нагар, устранить который можно будет лишь вскрытием двигателя, а это чрезвычайно дорогостоящая и сложная работа. Также подобное приводит к появлению неполадок в работе свечей зажигания, а катализаторы и другие узлы, находящиеся в выхлопной системе, покрываются налетом и быстро выходят из строя.
При избыточном количестве смазки коленвал фактически погружён в смазку и работает как миксер, взбивая его в пену. подобное приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик моторного масла. В таком масле будет отмечаться большое количество воздушных пузырьков, которые забивают фильтр и способствуют быстрому выходу из строя масляной помпы.
Увеличение давления в системе, что неминуемо происходит при избыточном количестве масла, приводит к тому, что смазка выгоняется из всех щелей. Это может быть передний или задний сальник коленвала, прокладка клапанной крышки и другие возможные технические отверстия. Как результат, неминуемо возникают проблемы в работе двигателя, и в последующем приходится выполнять сложный и дорогостоящий ремонт.
Правильно ли самостоятельно определять источник стука?
Даже опытный водитель может неверно трактовать стуки, исходящие от двигателя, так как далеко не каждый автолюбитель сталкивался с ремонтом этого агрегата. Любой вкладыш, подшипник или другой элемент могут издавать звуки, которые будут интерпретироваться по-разному
Если масло менялось давно, а топливо используется только от проверенных брендов, то единственное, на что нужно обратить внимание – это интенсивность. Возрастающие стуки говорят о не самых приятных причинах, устранить которые смогут только профессионалы. Однако искать источник самостоятельно – это все равно правильное решение, так как на большинстве автосервисов работники не имеют привычки делать дешевую и долгую работу
Проще всего ответить клиенту, что поможет только дорогостоящая «капиталка», но это не всегда правда, ведь иногда достаточно просто поменять масло
Однако искать источник самостоятельно – это все равно правильное решение, так как на большинстве автосервисов работники не имеют привычки делать дешевую и долгую работу. Проще всего ответить клиенту, что поможет только дорогостоящая «капиталка», но это не всегда правда, ведь иногда достаточно просто поменять масло.
Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками
Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: «Осевое биение распредвала». Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.
Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.
Я уверен, что практически в любой автомастерской вам скажут: «Или забей на этот стук, или меняй всю головку!». Но есть один простой и абсолютно бесплатный способ устранить этот надоедливый стук путём подкладывания шайбы между распредвалом и его боковой крышкой! Далее подробное описание и фотоотчёт о проделанной работе.
Проверка осевого люфта распредвала.
Снимите кожух ремня ГРМ и заведите двигатель. Потом при работающем двигателе нажмите ручкой отвёртки в болт шестерни распредвала. Если при нажатии стук пропадает — причина: Осевое биение распредвала.
Что делать?
Течь системы охлаждения. Найдите источник утечки. Если это потрескавшийся шланг, замените его. Если неплотно затянутый хомут, затяните. Если пробита одна из прокладок, замените ее. Возможна течь через сальник водяного насоса(помпы). В этом случае придется менять помпу целиком. Если утечка через прокладку головки блока цилиндров, придется не только поменять прокладку, но и сменить масло.
Течь системы смазки. Если протекают прокладки масляного картера двигателя, клапанной крышки или бензонасоса, попробуйте подтянуть гайки или болты этих прокладок. В половине случаев это помогает. Если не помогло, замените прокладки. При любом подозрении на течь прокладки головки блока цилиндров, меняйте прокладку безотлагательно. Течь из-под остальных прокладок устраняется только их заменой.
Вовремя замеченная утечка не опасна. Если же игнорировать утечки, последствия могут быть тяжелыми. Следите за состоянием двигателя вашего автомобиля, и он будет служить вам долгие годы.
Что будет с авто, если масло попало в моторный отсек?
Большинство стареньких автомобилей необходимо контролировать и причем регулярно
Водителям следует обращать внимание на уровень моторного масла и, если необходимо, то и подливать
Но порой из-за неаккуратности или невнимательности масло попадает на мотор. Вредно ли это для двигателя и как поступить в подобной ситуации?
Есть ли повод для переживания? Если масло пролилось на мотор — это, конечно, неприятно, но не столь опасно, как кажется. За исключением одного случая. Если капли масла попали на выпускной коллектор, то здесь возможно произойдет его возгорание из-за повышенной температуры. Во всех оставшихся ситуациях нет причин для беспокойства. Достаточно просто вытереть пролитое масло тряпочкой. Большинство водителей продолжают ездить при наличии течи из-под сальников или прокладок мотора, не торопясь исправить эту проблему.
Обязательно вытереть. Масло пролили — необходимо вытереть. И вытереть по максимуму так, чтобы не было никаких остатков. Это необходимо сделать не только в области двигателя, но и в области выхлопной трубы. Почему? Всё просто — при работе двигателя масло, оставшееся в выхлопной трубе, начнет дымиться, а «ароматы» попадут внутрь автомобиля. Также не следует упускать моментов, если масло остается на деталях из резины или пластика. Дело в том, что при долгом контакте масла и материалом детали, начинается химическая реакция, из-за которой резиновая деталь может размягчиться, а пластиковая деталь и вовсе раствориться.
Как избежать пролива масла? Ну самое главное и основное — это ни в коем случае не торопитесь, ведь это самая распространенная причина пролива масла. Из-за того, что вы куда-то торопитесь, а масло ну уж очень как нужно залить, вы и промахиваетесь, попадая на мотор.
Еще одна маленькая рекомендация — приобретите воронку. Не обязательно её покупать специально для этого. Можете самостоятельно смастерить её из горловины пластиковой бутылки, а после использования и вовсе выбросить.
Ну и последний совет — если вы при любой ситуации боитесь пролить масло, обложите заливную горловину тряпочкой. В случае пролива тряпка впитает в себя масло.
Итог. Из всего можно сделать вывод, что если вы собираетесь доливать масло, будьте осторожны и никуда не торопитесь.
Застучал распредвал: как и когда начинать делать ремонт
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Любой неожиданный стук застает нас врасплох и раздражает: это относиться и к стуку в дверь, и к стуку в двигателе автомобиля. Особенно с утра во время первого запуска двигателя «на холодную».
Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.
После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.
В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.
Что собой представляет распредвал двигателя
Теория ДВС — распредвал (обзор конструкции) Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).
Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.
Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.
Типичные причины, приводящие к стуку распредвала
Теория ДВС — распредвалы
Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.
износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
износ подшипников распредвала
механические неисправности постели распредвала,
нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
осевое биение распредвала при деформации,
распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала
Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)
Что делать, когда начал стучать распредвал
Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.
Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.
Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.
Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.
То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.
Как поменять масло в двигателе
- Подробности
- Категория: Ремонт
- Опубликовано 08.01.2015
Замена масла в двигателе – одна из важнейших операций технического обслуживания автомобилей. Для тех кто планирует делать это в первый раз самостоятельно – рассмотрим нюансы этой процедуры.
Менять масло желательно через интервалы, рекомендованные производителем автомобиля. Для современных автомобилей это чаще всего 15 тыс. км. Однако, при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях этот интервал лучше сократить. Под тяжелыми условиями эксплуатации подразумевается:
- Регулярные поездки на короткие расстояния
- Пробки и работа двигателя длительное время на холостом ходу
- Езда в холмистой местности, буксирование прицепа, а также постоянная езда на загруженном автомобиле
- Низкое качество топлива и др.
Для самостоятельной замены масла в двигателе Вам необходимо приобрести само моторное масло в нужном объеме и масляный фильтр, который нужно менять при каждой замене масла.
Для удобства работы понадобится подъемник или осмотровая яма, однако на некоторых моделях автомобилей можно обойтись и без них.
Менять масло нужно на прогретом двигателе, чтобы старое масло стало более жидким.
Из инструмента нам понадобится ключ для откручивания сливной пробки, а также емкость достаточного объема для сливаемого масла и ветошь.
Приготовив инструмент, моторное масло и масляный фильтр, ставим автомобиль на подъемник или яму. Открываем капот и откручиваем крышку маслозаливной горловины.
Совет: если Вы будете сливать старое масло в емкость с узким горлышком, крышку маслозаливной горловины лучше открутить после откручивания сливной пробки и слива основной части масла, иначе мощная струя отработанного масла зальет все вокруг
Спускаемся под автомобиль. Если под моторным отсеком установлена защита двигателя, мешающая сливу масла, снимаем ее. Далее начинаем откручивать сливную пробку при помощи соответствующего ключа.
Совет: не спешите полностью откручивать пробку, последние несколько оборотов лучше сделать не ключом, а от руки, и потихоньку извлечь пробку. При этом хлынет струя моторного масла, она может быть горячей, берегите глаза и руки!
Убрав сливную пробку, ждем минут 10, пока вытечет отработанное масло.
В это время можно снять масляный фильтр. Для этого его нужно взять за корпус обеими руками и выкручивать против часовой стрелки.
Если фильтр затянут слишком туго, можно использовать специальный съемник, или народные методы. Например, можно обернуть фильтр наждачной бумагой, шершавой стороной внутрь, и попытаться открутить фильтр, прижимая бумагу руками. Если не помогло, можно проткнуть корпус фильтра отверткой и отвернуть его, используя отвертку как рычаг. При этом нужно не повредить штуцер двигателя, поэтому протыкать лучше в самом дальнем от штуцера месте фильтра.
Сняв фильтр, убираем его, стараясь не испачкаться маслом.
Когда отработанное масло из двигателя перестанет течь, вытираем сливную пробку ветошью и закручиваем ее на место. Не прилагайте слишком много усилий, чтобы не сорвать резьбу.
Далее нужно поставить на место новый масляный фильтр. Предварительно его нужно на половину наполнить свежим маслом, а также смазать свежим маслом его резиновую кромку.
Ставим фильтр на место и закручиваем его до упора усилием рук, без применения инструмента.
После этого заливаем в маслозаливную горловину свежее масло. Не спешите заливать сразу всю канистру, чтобы не перелить лишнего. На большинстве канистр объем масла можно контролировать по шкале на ее боковой стороне.
Совет: Помните, что слить все отработанное масло из двигателя невозможно, поэтому объем залитого свежего масла всегда будет меньше номинального объема системы смазки Вашего автомобиля.
Залив часть масла, подождите пару минут и проверьте его уровень в двигателе при помощи щупа. Таким образом, доведите уровень масла в двигателе, чтобы он находился между минимальной и максимальной отметками на щупе.
Залив свежее масло, нужно поробовать завести двигатель. Первые секунды может гореть лампа аварийного давления масла – это нормально, так как масло еще не заполнило масляный фильтр.
Убедитесь, что лампа аварийного давления масла погасла, а течи в районе масляного фильтра и сливной пробки отсутствуют.
Другие статьи:
- Как помыть двигатель в домашних условиях (фото) – 02/01/2015
- Чем смазывать замки и петли на машине – 01/01/2015
- Контрольный осмотр автомобиля на яме – 29/12/2014
- ПТФ на Калину: выбор, установка, подключение – 28/12/2014
- Чистка дроссельной заслонки – 27/12/2014
Полная замена масла в АКПП: инструкция
Заменить трансмиссионную жидкость можно и полностью, но это более дорогостоящий процесс. Зато он дает значительное улучшение в работе коробки. Рассмотрим, как меняется АТФ аппаратным и ручным методом, чтобы выбрать подходящий вариант.
Способ №1
Этот способ подходит для самостоятельной замены в условиях гаража с ямой. Все делается, как и в вышеописанной ситуации: сливается старая смазка, чистится поддон, устанавливается новый фильтр и прокладка, заливается свежая АТФ по уровню. Проехав в обычной эксплуатации около 200 км, процедура повторяется (фильтр и прокладку уже можно не менять, а только промыть и почистить).
К плюсам способа относится:
- возможность выполнить все в гаражных условиях самому;
- не требуется дорогостоящее оборудование;
- платить нужно только за АТФ (фильтр и уплотнитель поддона покупаются один раз при первой замене).
Но такой способ затратен по времени — каждые 200 км придется снимать защиту днища, сливать отработанную смазку, заливать новую. Не у всех есть время каждую неделю проводить такое обслуживание. Не возможно 100% замещение. Поэтому рассмотрим другие способы.
Способ №2
Полная замена масла в АКПП своими руками возможна, если использовать давление в коробке для выкачивания отработки. Для этого выполняются все действия, как в случае частичной замены (сливание, замена фильтра и чистка поддона). Затем в коробку заливается свежая ATF до самого верха (пока не польется из заливного отверстия). От радиатора охлаждения трансмиссии отсоединяются подача и обратка и концы шланг опускаются в емкость (таз на 12 л, ведро и пр.).
Схема подключения АКПП к радиатору охлаждения
Заводится мотор и начинается накачивание давления в коробке и циркуляция трансмиссионной жидкости. При таком способе отработка вытесняется из гидротрансформатора и гидроблока естественным путем. Когда сольется около 4 л, двигатель глушат и доливают еще свежей АТФ. Мотор снова запускается и продолжается прокачивание системы. Заметив светлый цвет смазки на выходе, процесс останавливается. Остается присоединить шланги к патрубкам радиатора, выставить уровень и проехать на автомобиле в разных режимах для теста.
При таком способе естественная циркуляция в агрегате используется для прокачивания системы без помощи дополнительного оборудования. Платить придется только за расходники и объем технической жидкости — 7–9 л. Вся процедура проводится за один раз — нет необходимости становится на ремонт каждую неделю. Но есть и минусы: операция довольно сложная и пугающая для новичка — можно что‐то сделать неправильно и повредить узел.
Так можно повредить пакет фрикционов, планетарную передачу или гидротрансформатор. Ремонт обойдется дорого.
Способ №3
Самым эффективным способом является аппаратная замена. Это вытеснение старой смазки путем прокачивания по системе новой под давлением от специальной станции. Схема замены масла в АКПП при помощи современного оборудования выглядит так:
- Автомобиль заезжает на подъемник, где демонтируется защита и сливается отработка.
- Снимается поддон, выполняется чистка и установка новой прокладки с фильтром. Все возвращается на место.
- Откручиваются патрубки подачи и обратки радиатора коробки.
- К ним присоединяются шланги от станции, в которой уже залито 10–12 л новой АТФ.
- Запускается двигатель и аппарат начинает подавать свежую трансмиссионную жидкость в коробку. Гидроблок перекачивает ее и она выходит через патрубок, но вместо радиатора оказывается снаружи и сливается в приемную тару.
- Через прозрачную трубку видно, какой цвет у жидкости. Когда он становится идентичен новой смазке, процесс останавливают и выставляют уровень.
Аппаратная замена масла в АКПП
Способ хорош тем, что обеспечивает 100% замену путем вымещения. Промывается гидротрансформатор и гидроблок. Качество обслуживания видно сразу по цвету выливающейся смазки. Работа трансмиссии улучшается: становится тише, резвее переключение, повышается плавность хода. Водители отмечают сокращение расхода топлива. Но есть и минусы: понадобится большой объем 11–12 литров трансмиссионной жидкости, половина из которой тратится просто на промывку. Аппарат для замены дорогой и имеется не в каждом СТО, не говоря уже о гаражных мастерских. В некоторых недобросовестных автосервисах могут взять 12 л техжидкости, но залить только 6 л, присвоив остальное себе. Иногда забывают поставить фильтр или заменить прокладку.
Способ первый – оригами и бутылки
Первое и наиболее очевидное, что приходит в голову большинству опытных автомобилистов в ситуации без воронки – это намерение сделать ее из подручных материалов. Достаточно иметь под рукой ножницы (нож, топор, пилу в общем что-нибудь режущее) и обычную пластиковую бутылку. Отрезаем горлышко у сосуда, откручиваем пробку и вот в нашем распоряжении уже есть подходящий инструмент, который не позволит маслу расплескаться по всему подкапотному пространству.
Если бутылки нет или нет ничего режущего, можно сделать одноразовую воронку. Для этого понадобится любой гибкий материал. Кусок тонкого хорошо гнущегося пластика, картон и даже обычная бумага. При желании желоб можно сделать из газеты или даже ненужного журнала. Сворачиваем – заливаем. После этого от пропитанной маслом бумаги лучше избавиться, так как она представляет пожарную опасность.
Самодельная воронка
Часто возникают ситуации, когда для поездки в магазин за воронкой нет времени и возможностей. Тогда можно сделать прибор своими руками.
https://youtube.com/watch?v=SeHdTjB3U6Q
Из жести
Самодельная воронка из жести может быть любых размеров и использоваться для различных целей: как для пересыпания сухих веществ, так и для переливания жидкостей. Она герметичная, лёгкая и не требует сложного ухода после использования.
Воронка из жести сделанная своими руками.
Для работы потребуется:
- бумага, карандаш и линейка для чертежа;
- жесть;
- ножницы канцелярские и для резки металла;
- паяльный аппарат и необходимые для пайки инструменты.
Первым этапом изготовления является чертёж. Затем выкройку переносят на лист жести и вырезают детали. Вырезав боковины, необходимо зачистить места спайки и изогнуть края согласно чертежу. Детали аккуратно спаивают. Готово! Для удобства пользования можно прикрепить ручку для держания и крючок для дальнейшего хранения.
Из бутылки
Для изготовления воронки из пластиковой бутылки потребуются следующие инструменты:
- ровная бутылка;
- скотч или изолента;
- ножницы.
Воронка из пластиковой бутылки.
Ход работы:
- Подготовка бутылки. Для воронки необходимо отрезать бутылку в соответствии с желаемым объёмом.
- От оставшегося отрезка отрезают ровную полосу для будущего «носика».
- Свернув полосу в трубку, устанавливают её в горлышко бутылки.
- Тщательно закрепляют трубку скотчем или изолентой и проверяют герметичность конструкции.
Методы устранения
В основном появление стука в распределительном вале обещает водителю немалые траты и лишнюю головную боль. Далеко не всегда процедура ремонта ограничивается обычной заменой распредвала, иногда появление стука в нем может быть последствием выхода из строя также гидрокомпенсаторов и подшипников. В любом случае при первых симптомах нарушения неисправное транспортное средство должно быть отправлено на диагностику в специализированный сервисный центр. Возможно, профессионалам удастся отыскать нарушения не только в самом агрегате, но и в других его составляющих. Затягивать с диагностикой при таком повороте событий крайне неразумно. В дальнейшем это может привести к дорогостоящему ремонту.
Причины стука распредвала
Появление характерного стука может быть вызвано многими причинами. Поскольку распределительный вал включает в себя множество других деталей, вполне вероятно, что неполадки в одной из них могут сказаться на работе всей системы. При сильной слышимости стука источником проблемы могут выступить следующие факторы:
- Неполадки с постелью распредвала;
- Нарушение в системе смазки;
- Механическое повреждение или деформация распределительного вала;
- Нарушение регулировки подачи топлива в систему;
- Исчерпан ресурс кулачков.
В большинстве из этих ситуаций самостоятельно справится с проблемой достаточно сложно. Неграмотный ремонт может привести к ухудшению положения дел и серьезным проблемам.
В видео пойдет речь об устранении неполадок в работе распределительного вала:
Опубликовано:28 февраля 2018
Двигатель автомобиля Лада Гранта
Первые автомобили Лада Гранта седан имели 2 комплектации — стандарт и норма. Под капотом гранты в основном устанавливается 8 клапанный двигатель с объемом 1,6 литра. Есть две его модификации — 80 л.с. и около 90 л.с. Такой силовой агрегат разгоняет гранту до 100 км/ч за 12 секунд, что довольно таки не плохо для бюджетной машины. Расход в смешанном цикле составляет не более 7,3 литра на 100 км. В загородном цикле расход опускается до 5,5-6 л. при крейсерской скорости 100-110 км/ч. При всем при этом двигатель соответствует нормам экостандарта «Евро-4», причем постепенно начинается работа на освоение и «Евро-5». С появление на Гранте комплектации «Люкс» будет доступна версия двигателя от Renault вкупе с автоматической коробкой передач. Такой двигатель будет обладать мощностью 98 л.с.
Почему повысился уровень масла в двигателе? 4 причины
Вопрос, который задает себе любой начинающий водитель — почему повышается уровень масла в двигателе? Каждый владелец машины знает, что нельзя допускать падения масла больше разрешенной отметки, иначе будет невозможно пользоваться авто (да и детали износятся очень быстро). Как только масло падает, нужно немедленно устранить причину и пополнить запасы. Однако сильно высокий уровень масла также приводит к бедам. Большинство думает, что чем больше, тем лучше. Чем больше будет масла в двигателе, тем больше он будет требовать топлива, и соответственно вы больше денег уйдет на бензин.
Воронка из плотной бумаги
Это самодельное приспособление напоминает кулек для семечек из детства. Из-за того, что бумага быстро промокает, конструкция является одноразовой, но для наполнения мотора маслом ее ресурса более чем достаточно.
Технология изготовления крайне проста:
- Обернуть плотный картон, бумагу или сложенную в несколько раз бумагу из журналов или газет вокруг кисти, сложенной в кулак. В основании кулька должна быть узкая часть, со стороны руки – широкая.
- Закрепить концы материала с помощью скотча или изоленты. У плотной бумаги или картона достаточно подвернуть углы и кулек не развернется обратно.
- Обрезать часть материала с узкой стороны. Этот конец необходимо поместить в отверстие на двигателе.
После использования такой одноразовой воронки, пропитанной горючей жидкостью бумаги, лучше избавиться. Хранение ее в машине небезопасно с точки зрения противопожарных правил.
С помощью отвертки или моторного щупа
Неочевидный способ аккуратно залить масло – использовать отвертку, щуп или другую ровную и длинную палочку. Для этого необходимо разместить отвертку практически вертикально, с отклонением в 10-20 градусов, и небольшим потоком лить на нее масло.
При использовании этого метода стоит воспользоваться следующими рекомендациями:
- не использовать в качестве направляющего элемента пальцы. Это небезопасно, тем более, в сочетании с работающим двигателем;
- доверить заливку масла с помощью этого способа человеку, у которого не трясутся руки, и он сможет выполнить все операции плавно, без рывков.
Все перечисленные советы предназначены только для экстренных случаев. Конечно, заливать моторное масло с помощью привычной пластиковой воронки гораздо удобнее.
Источник
Застучал распредвал: как и когда начинать делать ремонт
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Любой неожиданный стук застает нас врасплох и раздражает: это относиться и к стуку в дверь, и к стуку в двигателе автомобиля. Особенно с утра во время первого запуска двигателя «на холодную».
Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.
После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.
В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.
Что собой представляет распредвал двигателя
Теория ДВС — распредвал (обзор конструкции) Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).
Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.
Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.
Типичные причины, приводящие к стуку распредвала
Теория ДВС — распредвалы
Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.
износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
износ подшипников распредвала
механические неисправности постели распредвала,
нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
осевое биение распредвала при деформации,
распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала
Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)
Что делать, когда начал стучать распредвал
Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.
Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.
Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.
Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.
То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.
