Почему течет сальник ГДТ АКПП
Сальник гидротрансформатора АКПП дает течь из-за износа фрикционных накладок. Уже упомянул об этом раньше. Так вот объясню более последовательно.
Проблема, которая приводит к высыханию сальника, начинается издалека и нарастает, как лавинный ком:
Изнашивается фрикционная прокладка
На проблемы с легкими толками или трудностями переключения со второй на третью скорости почти никто никогда не обращает внимание. Отслоившийся высохший клей и остатки бумажных частей фрикциона путешествуют по системе вместе с маслом, наслаиваясь на фетровую мембрану фильтра, оставаясь в клапанах гидроблока
Падает общее давление масла в АКПП. Автомат машины может вибрировать во время простоя на светофорах или в пробках. АКПП перегревается. Это сказывается на работе втулки и сальника. Он трескается от высоких температур. Дает течь. Горячая грязная трансмиссионная жидкость проделывает отверстие между втулкой и сальником. Вначале это маленькая дырочка. Затем она разрастается. Масло убывает и давление падает еще сильней.
Теперь, если вовремя не обратить внимание на потеки масла, то можно потерять гидротрансформатор. А ремонт ГДТ на таких автомобилях, как Ауди А6 С5, Мерседес Бенц будет стоить 3 500 рублей
Это стартовая цена. Сам бублик, если запустить болезнь, обойдется в 60 000 рублей для вышеперечисленных машин.
Устройство
Конструкция гидротрансформатора включает в себя всего несколько элементов:
- Насосное колесо;
- Турбинное колесо;
- Статор, он же – реактор;
- Корпус;
- Механизм блокировки;
Монтируется гидротрансформатор на маховике двигателя, но одна из составляющих его имеет жесткую связь с валом коробки передач.
Если провести аналогию этого типа передачи с обычным сцеплением фрикционного типа, то насосное колесо выполняет роль ведущего диска (жестко соединено с коленчатым валом мотора), а турбинное – ведомого (прикрепленного к валу КПП). Вот только физического контакта между этими колесами нет.
Примечательно, что даже расположение этих колес идентично фрикционному сцеплению – турбинное колесо располагается между маховиком и насосным колесом.
Все составные части гидротрансформатора заключены в герметичный корпус, заполненный специальной рабочей жидкостью — маслом ATF. За счет своей формы этот элемент трансмиссии получил народное название «бублик».
Суть работы гидротрансформатора очень проста. На колесах устройства имеются лопасти, которые перенаправляют жидкость в определенном направлении.
Вращаясь вместе с маховиком, насосное колесо создает поток жидкости и направляет его на лопасти турбины, тем самым и обеспечивается передача усилия.
Если бы конструкция включала только эти два колеса, то гидротрансформатор не отличался бы от гидромуфты, у которой вращающий момент на обеих составляющих практически одинаков.
Но в задачу гидротрансформатора входит не только передача усилия, а и его изменение.
Так, при старте необходимо обеспечить увеличение крутящего момента на ведомом колесе (при начале движения), а во время равномерного движения – исключить так называемое «проскальзывание».
Для выполнения этих функций в конструкции предусмотрены реактор и механизм блокировки.
Реактор представляет собой еще одно лопастное колесо, но значительно меньшего диаметра и располагается оно между турбиной и насосом, с последним реактор связан посредством обгонной муфты.
В задачу этого элемента входит увеличение скорости потока жидкости, что и приводит к повышению крутящего момента.
Работает реактор так: при возникновении большой разницы между основными колесами гидротрансформатора, обгонная муфта блокирует реактор, не давая ему вращаться (из-за этого еще одно название составляющей – статор).
При этом его лопасти, имеющие специальную форму, увеличивают скорость движения потока жидкости, попадающего на него после прохождения турбинного колеса, и направляют его снова на насос.
Таким образом реактор значительно повышает крутящий момент, необходимый для создания достаточного усилия при начале движения.
При равномерном движении гидротрансформатор блокируются, то есть в нем появляется жесткая связь, и делает это используемый в конструкции механизм блокировки.
Ранее в АКПП эта составляющая срабатывала только на повышенных скоростях движения. Сейчас же, используемые электронные системы управления коробкой блокируют гидротрансформатор практически на всех ступенях.
То есть, как только крутящий момент для определенной передачи подходит к требуемым параметрам, механизм срабатывает.
При смене ступени он отключается, чтобы обеспечить плавность переключения и снова включается. Тем самым исключается вероятность «проскальзывания» гидротрансформатора, что повышает его ресурс, снижает потери усилия и уменьшает потребление топлива.
Примечательно, что механизм блокировки, по сути, представляет собой фрикционное сцепление, и работает он по тому же принципу. То есть в конструкции имеется фрикционный диск, который закреплен на турбине.
В отключенном состоянии блокировочного механизма этот диск находится в отжатом состоянии. При включении же блокировки, фрикционы прижимаются к корпусу гидротрансформатора, тем самым и достигается жесткая передача крутящего момента от мотора на КПП.
В целом, если рассмотреть функционирование гидротрансформатора, то существует три режима его работы:
- Трансформация (включается, когда требуется повышение крутящего момента для создания большего усилия. В этом режиме работает реактор, обеспечивая повышение скорости движения потока);
- Гидромуфта (в этом режиме реактор не задействован и вращающий момент на ведущем и ведомом колесе практически одинаков);
- Блокировка (турбина жестко связана с корпусом для уменьшения потерь на «проскальзывание»).
Используемая для управления работой гидротрансформатора электронная система обеспечивает очень быструю смену режима его работы, подстраивая функционирование этого элемента под возникающие условия.
Пошаговая инструкция
1. Заезжаем на яму или поднимаем автомобиль на подъемнике.
2. Демонтируем защиту чтобы получить доступ к сливной пробке.
3. Откручиваем сливную пробку. Последние витки резьбы откручивайте от руки и в этот момент держите в другой руке емкость для отработанного масла.
В нашем случае масла слилось около двух литров.
4. После слива масла откручиваем уровневую колбу. После окручивания масло потечет сильнее чем со сливной пробки. Емкость для отработанного масла держите под рукой.
Отработанного масла слилось примерно 3.5 литра.
5. После того как масло все вышло, закручиваем уровневую колбу. Затягивать ее сильно не нужно, просто зажмите от руки.
6. Закручиваем сливную пробку. Затягивать не нужно, нам еще ее откручивать.
В двух словах о дальнейшей работе. Заливаем такое же количество масла которое мы слили. Запускаем двигатель и прогреваем его. В идеале нужно подключить сканер чтобы контролировать температуру масла в коробке. При проверке уровня, масло в коробке должно быть около 60 градусов. Диагностическое оборудование мало у кого есть, поэтому просто прогреваем двигатель до 90 градусов. Далее не глуша мотор, проходим все передачи на коробке туда и обратно. Ставим на паркинг и выкручиваем сливную пробку. Должно выйти какое количество масла. Закручиваем пробку и доливаем половину или чуть больше от того что вышло. Далее обо всем подробнее.
7. Нам нужно получить доступ к заливной пробке. Отпускаем два хомута отмеченных ниже. Снимаем сапун и провод который закреплен на патрубке. После поднимаем патрубок вверх и затягиваем один хомут чтобы он не падал.
9. Вставляем шланг с воронкой в заливное отверстие и заливаем масло. По количеству заливаем масла сколько и слили.
10. После того как залили масло, запускаем двигатель и прогреваем. Прогревать можно со вставленной воронкой, все равно нам будет нужно доливать масло.
11. После прогрева двигателя прогоняем все передачи на АКПП туда и обратно. В конце возвращаем на паркинг.
Двигатель не глушим.
12. Идем в яму и откручиваем сливную пробку. Должно вытечь около 100-200 мл масла.
Если выходит больше, сливаем больше.
13. Как только масло начало капать, это значит что уровень подошел вплотную к колбе. Накручиваем и затягиваем сливную пробку.
14. Заливаем масла чуть большую половину от слитого.
Общий объем масла в коробках DP0, DP2 шесть литров. Покупать для замены нужно четыре литра, а если у вас коробка DP2, то три литра. Из коробки DP2 меньше сливается масла.
15. Закручиваем заливную пробку и производим обратную сборку.
Mitsubishi Galant турбанутый белый конь › Бортжурнал › ۞ Замена сальника гидротрансформатора.
Привет всем кто за рулём автомобиля, мотоцикла, велосипеда или передвигается пешком. Случилась с моей машинкой очередная оказия. После того как я поездил в морозы, красная жижа содержащаяся в АКПП стала бежать во сыру землю и оставлять после себя нехорошие пятна. Ну это же не экологично, да и стоит она отнюдь не копейки. Заглянув под машину, увидел висящие капли с крышки маховика. Ну тут к бабке не ходи, всё понятно, в этом районе только сальник коленвала и сальник гидротрансформатора, т.к. жижа красная сразу стало понятно чего менять. Заказал на Автодоке новый оригинальный сальник (MD707575, MR967673) и прикупил два литра универсальной жижи.
Сальник обошёлся мне в 507 рублей Жижа обошлась мне в 535 рублей за литр. На канистре написано NGN UNIVERSAL ATF Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для автоматических гидромеханических коробок передач японского, американского и корейского производства. Может применяться в широком диапазоне температур, имеет низкую температуру застывания. Благодаря высокой стойкости к окислению, NGN Universal ATF сохраняет свои свойства на всем протяжении срока службы. Применяется MITSUBISHI / HYUNDAI: DAI QUEEN ATF SP-III / DAI QUEEN ATF SP-II / DAI QUEEN ATF-II / ATF J2 / ATF-SK. Хотя многие сказали, что я херню купил и можно было найти дешевле и попроще. Но не зная, что, же все-таки там у меня залито я сделал выбор на это масло. Итак, начал разборку сверху, разобрал весь впуск до дроссельной заслонки, снял аккумулятор и его полку или подставку (ни знаю как называется).
Вот как раз опишу ситуацию как снять АКПП, а то я нигде не нашёл. Отсоединил все разъёмы от коробки и открутил трос селектора выбора передач. Кто будет разбирать, не забудьте про разъём датчика скорости, он находится на дифференциале. После убрал все провода в сторону и открутил первый болт крепления АКПП к двигателю, болт к которому крепится провод массы. Всего нужно открутить семь болтов.
Дальше пришлось открутить бензопровод, он мешался, не давал добраться до соответствующих болтов, и после этого открутил два болта крепления стартера. Стартер немного отодвинул, и он лег на впускной коллектор, там он больше не мешал. Чуть выше видно второй верхний болт крепления АКПП к двигателю.
Далее я спустился вниз и открутил лыжину. Кто будет разбирать, не забудьте про провод датчика катализатора, он крепится к лыжине.
После этого открутил и открыл лючок маховика, оттуда и бежало масло.
Открутил кронштейны прямых рычагов и подняв перед машины на чурбачки открутил передние колёса.
Открутил левый и правый прямые рычаги
В умных книжках пишут, что надо выдернуть ШРУСы, но я поступил по своему. Ослабил хомуты пыльников внутренних ШРУСов, отодвинул их и выдернул привода.
Открутил четыре болта крепления пластины коленвала к гидротрансформатору.
Отсоединил шланги охлаждения трансмиссионной жидкости и открутил ещё два болта крепления АКПП к двигателю. Пришлось снимать кронштейн передней подушки.
Открутил гайки подушек АКПП.
Поддомкратив коробас снизу выдернул болты крепления подушек.
Отпустил двигатель на чурбачки и открутил оставшиеся три болта, один спереди и два снизу. После этого плавно и аккуратно отпустил коробку на доски, получилось легко. Судя по надписям на бублике АКПП походу уже контрактная или гидротрансформатор, они тоже часто вылетают.
Далее аккуратно выдернул гидротрансформатор и вот она, бегущая головная боль.
При помощи шестигранника выдернул старый сальник и сравнил с новым, никакой разницы.
Запрессовал новый сальник и одел бублик на вал, немного покрутив, попал в пазы гидронасоса и утопил гидротрансформатор на своё место.
Так как я делал всё один, для установки коробки наместо сделал такую конструкцию. Подняв АКПП выровнил и наживил болты. После того как всё сошлось, закрутил остальные болты крепления АКПП к двигателю и проверил свободное вращение гидротрансформатора. Потом собрал всё в обратном порядке.
Залил через щуп масло, ушло где-то 1,7 литра. Завел мотор, селектором «R», «D», потом ручник и «N», после этого добавил до минимальной отметки на холодную.
Потом обязательно проверю уровень на горячую, погоняю машину… Ремонт окончен, всё просто, глаза боятся, руки делают. Всем счастливого пути и доброй дороги.
Утечка масла
Популярной неисправностью коробки автомата стали утечки масла в месте уплотнений. Поэтому владельцу автомобиля целесообразно выполнять периодический визуальный осмотр коробки на яме или подъемнике. При выявлении масляных утечек на коробке передач, нужно обращаться в автомастерскую. В этом случае проблема решается обычной заменой прокладок и трансмиссионной смазки.
Читать далее: Ремонт АКПП своими руками без помощи автосервиса что нужно знать автовладельцу
От состояния АТФ-жидкости во многом зависит ресурс и исправность АКПП. Специалисты рекомендуют производить ее замену раз в 40-50 тысяч километров. Однако своевременная замена еще не является залогом продолжительной работы гидротрансформатора. В случае потеков и низкого уровня АТФ-жидкости «бублик» выйдет из строя очень быстро.
Как произвести быструю диагностику? Нужно запустить двигатель, открыть капот и достать масляный щуп АКПП. На нем есть надпись «Cold» или «НОТ».
Обратите внимание и на состояние самого масла. Так можно вовремя определить и предотвратить неисправности, связанные с гидротрансформатором
Наличие стружки на щупе исключено. Если это так, значит, либо вышло из строя турбинное или реакторное колесо, либо износилась торцевая шайба.
Обратите внимание! При эксплуатации АКПП с низким уровнем АТФ-жидкости, возможен перегрев ГДТ. Периодически осматривайте днище автомобиля, а именно крышку (поддон) автоматической коробки
Иногда уплотнительные прокладки могут давать течь. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нежелательно, поскольку уровень масла может упасть в любой момент
Периодически осматривайте днище автомобиля, а именно крышку (поддон) автоматической коробки. Иногда уплотнительные прокладки могут давать течь. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нежелательно, поскольку уровень масла может упасть в любой момент.
Как поменять сальник штока на автомобилях ВАЗ
1. Доберитесь до штока коробки, он прикрыт резиновым пыльником. Если сальник неисправен, то найти его будет очень просто по характерному масляному пятну см. фото.
2. Отогните широкую часть пыльника, под ним расположен карданчик крепящийся к штоку.
3. Чтобы получить доступ к сальнику, вам необходимо отсоединить этот карданчик от штока и рычага переключения передач. Для этого используйте ключ на “13”.
4. Открутите гайку полностью, это позволит ослабить соединение карданчика с рычагом.
5. Достаньте рычаг из карданчика, тем самым вы включите 1-ю или 3-ю передачу.
6. Отсоедините карданчик от штока используя ключ на “10”, для этого отведите рычаг в сторону.
7. Демонтируйте карданчик.
8. Далее снимите резиновый пыльник, после чего вы увидите саму причину ремонта — сальник штока КПП. Сальник располагается в углублении — это и есть место входа штока в коробку. Извлечь сальник коробки не используя спец-инструмент — невозможно, поэтому возьмите шило и принимайтесь за работу. Как вариант, можно использовать саморез, принцип простой — необходимо вкрутить саморез и “откупорить” сальник штока словно штопором.
9. Когда старый сальник штока извлечен, можно приступать к замене.
10. До того как заменить сальник ВАЗ 2108-2109 нужно все как следует очистить посадочное место от масла, песка и прочей грязи.
11. Если все готово запрессуйте новый сальник коробки в посадочное место.
12. Замена сальника коробки ВАЗ 2108 проще осуществляется при помощи пробки от пластиковой бутылки. Делается это следующим образом, внутренняя часть пробки вырезается и через нее устанавливается новый сальник. Я, к примеру, обошелся без нее, короче говоря — дело хозяйское.
13. После установки нового сальника штока начинайте сборку, она производится в обратной последовательности.
Существует только два способа поменять такой сальник. Первый обязательно предусматривает демонтаж КПП с дальнейшей разборкой узла и заменой неисправной детали. А второй предусматривает замену сальника без снятия трансмиссии. Мы рассмотрим именно второй способ, так как он менее трудоемкий и занимает меньше времени.
Необходимый инструмент:
- Гаечные ключи на 10 и 13
- Самое обычное шило
- Пробка из-под газировки
- Гнутая шлицевая отвертка. Можно использовать и вязальный крючок.
Будьте готовы к тому, что придется лезть под машину. Лучше всего использовать смотровую яму или эстакаду, но можно и поднять автомобиль при помощи домкратов. Не забудьте подстраховаться!
- Найдите под передней частью автомобиля шток КПП и отогните его пыльник, так, чтобы получить доступ к его переходу в коробку передач.
- Выкрутите болт крепления кардана и снимите его со штока. Не забудьте отсоединить кардан от штока, чтобы он не мешал дальнейшей процедуре замены. Теперь полностью снимите пыльник. Сразу же за ним вы увидите тот самый, проблемный сальник штока КПП.
- Теперь слейте масло из КПП, иначе после демонтажа сальника, оно просто выльется наружу. Сам сальник вытащить непросто, тут вам понадобится специальный инструмент в виде шила. Многие автомобильные мастера вкручивают шуруп в сальник и просто тянут на себя. Получается эффект штопора.
- Протрите посадочное место, куда вставляется сальник, от грязи и трансмиссионного масла. Лучше всего использовать для этих целей совсем старую ненужную тряпку или сухую ветошь.
После этого, можно вставить новый сальник. Установку можно производить любым доступным способом. Например, можно применять для этого обычную пластиковую пробку. Вырежьте ее центр и легкими нажатиями запрессуйте сальник на его посадочное место. Тем не менее, никто не запрещает использовать и другой метод, самое главное – не повредить новую деталь, иначе все работы будут выполнены зря.
Для проверки сальника, запустите мотор и попробуйте проехаться на автомобиле. Если после этого подтеков не будет, значит, вы все сделали правильно.
Как вы уже заметили, это было совсем не трудно. Надеемся, что эта статья помогла ответить на вопрос о том, как поменять сальник штока КПП.
Гидротрансформатор состоит из следующих частей
- насос (насосное колесо);
- реактор;
- турбина (турбинное колесо);
- обгонная муфта.
Как работает гидротрансформатор?
Насос должен соединяться с коленчатым валом двигателя, турбина же соединяется с валом коробки передач. Реактор на муфте свободного хода вращается в потоке жидкости при переходе в режим гидромуфты. Во время движения гидротрансформатор испытывает гидравлическую и тепловую нагрузку. Специальный радиатор охлаждает рабочую жидкость. Если он неисправен, то охлаждающая жидкость может попасть в трансмиссионную.
В каких случаях нужен ремонт гидротрансформаторов?
Самая распространенная причина – износ сцепления блокировки. Бывают случаи, когда ремонт гидротрансформаторов АКПП (ремонт ГДТ) необходим вследствие износа ступицы насосного колеса или же поломки лопастей колес. Другие варианты встречаются редко.
Когда проводится ремонт гидротрансформаторов, оборудование должно быть разрезано, неисправные и изношенные детали – заменены. После этого гидротрансформатор заново сваривают. Без вскрытия корпуса ремонт гидротрансформаторов АКПП (ремонт ГДТ) не производится.
Ремонт гидротрансформаторов проводится как автономное исправление неполадок или же как часть комплексного ремонта АКПП. Поскольку гидротрансформатор в процессе работы подвергается значительным термическим нагрузкам, его детали преждевременно изнашиваются.
Неисправности, которым подвержен гидротрансформатор:
- разблокировка обгонной муфты;
- износ сцепления блокировки;
- поломка колесных лопастей;
- заклинивание обгонной муфты;
- изнашивание ступицы насосного колеса.
Своевременный ремонт гидротрансформаторов АКПП позволяет продлить срок службы агрегатов. Не откладывайте ремонт ГДТ, если имеются малейшие признаки неисправности (рывки при переключении передач, вибрации)
Ваше внимание к своей машине поможет избежать такой неприятной крайности как замена гидротрансформатора. Если не исправить незначительные неполадки вовремя, потребуется не только ремонт гидротрансформаторов, но и других деталей. Помните, что ремонт бублика обойдется вам дешевле, чем замена гидротрансформатора
Автосервис Lider Motors, осуществляя ремонт гидротрансформаторов АКПП, совершает их дефектовку и замену вышедших из строя деталей. Для разборки агрегата необходим срез сварочного шва. Замена деталей возможна только после разгерметизации. В ремонт бублика также входит сварка корпуса, проверка герметичности и балансировка
Помните, что ремонт бублика обойдется вам дешевле, чем замена гидротрансформатора. Автосервис Lider Motors, осуществляя ремонт гидротрансформаторов АКПП, совершает их дефектовку и замену вышедших из строя деталей. Для разборки агрегата необходим срез сварочного шва. Замена деталей возможна только после разгерметизации. В ремонт бублика также входит сварка корпуса, проверка герметичности и балансировка.
Зачастую гидротрансформатор нуждается в том, чтобы его очистили от продуктов износа АКПП. В этом случае гидротрансформатор тоже должен быть вскрыт. Всегда, когда гидротрансформатор вскрывается, должна производиться замена сальников и уплотнительных колец.
Ремонт гидротрансформаторов является важной частью ремонтных работ, связанных с автоматической коробки передач. Следствием их тесной взаимосвязи является то, что поломка одного узла ведет к выходу из строя другого. Поэтому диагностика ГДТ с последующим при необходимости ремонтом – неотъемлемая часть диагностики АКПП
Поэтому диагностика ГДТ с последующим при необходимости ремонтом – неотъемлемая часть диагностики АКПП.
В автосервисе Lider Motors ремонт гидротрансформаторов осуществляется с применением качественного специализированного оборудования. Полноценный ремонт гидротрансформаторов можно провести в сжатые сроки.
Наши мастера гарантируют, что восстановление гидротрансформаторов (ремонт ГДТ) будет выполнено безупречно. Они хорошо знают, насколько специфическим узлом является гидротрансформатор, и потому, безошибочно определяя неполадки, быстро устраняют их.
К сожалению, бывают ситуации, когда ремонт ГДТ не имеет смысла. В таких случаях вам придется купить гидротрансформатор
Обращаем ваше внимание, что продажа ГДТ тоже входит в спектр наших услуг. У нас вы можете купить гидротрансформатор на все типы обслуживаемых нашим автосервисом АКПП. Замена гидротрансформатора тоже должна осуществляться профессионалами. Итак, если вам нужен квалифицированный ремонт гидротрансформаторов или другие услуги, связанные с этим узлом, мы вас ждем
Итак, если вам нужен квалифицированный ремонт гидротрансформаторов или другие услуги, связанные с этим узлом, мы вас ждем.
Сальник ГДТ АКПП
Сальник гидротрансформатора в автоматической коробке – самое уязвимое место. Он страдает от перегревов, грязного масла, недостатка смазывающей жидкости. Как правило он может высыхать и трескаться, тогда большая часть трансмиссионной жидкости уходит просто в никуда.
Он предотвращает потерю смазывающего средства из АКПП. Защищает коробку от грязи и пыли, которая может попасть внутрь автомата.
Узнать о проблемах с сальником вам не удастся даже с помощью компьютерного оборудования. Только разрезать гидротрансформатор, лезть внутрь и смотреть, что произошло.
Опытные механики говорят, что сальники занимают второе место скорости изнашивания. На первом месте стоят фрикционы. Но как раз-таки из-за разрушения фрикционных прокладок и дисков и появляются проблемы у сальников гидротрансформатора АКПП.
https://youtube.com/watch?v=hqW3GHi0yzs
