Привод сцепления «классики»
Но вот что делать, если провалилась педаль сцепления? ВАЗы классической серии имеют гидравлический привод, а все вышесказанное было актуально для переднеприводных автомобилей, на которых используется тросиковая система передача движения от педали к наконечнику вилки. Но по дорогам еще ездит очень много автомобилей, включая классические модели ВАЗов 2101-2107, у которых привод сцепления осуществлён при помощи гидравлической системы. Среди зарубежных автомобилей можно выделить Daewoo Nexia и аналогичные модели. Если вдруг начинает проваливаться педаль, скорее всего, произошла элементарная утечка тормозной жидкости. Поэтому необходимо тщательно осмотреть все шланги, которые соединяют главный цилиндр с рабочим. Вполне возможно, что уровень понизился настолько, что в систему попал воздух, который не дает достичь нормального давления.
Почему скрипит педаль сцепления на автомобиле рено логан: основные причины
Грамотная эксплуатация муфты позволяет безаварийно ее эксплуатировать в течение 60-80 тыс. километров. По крайней мере, так говорит статистика Renault, хотя, на практике цифры пробега имеют довольно широкий разброс. Большая часть серьезных симптомов, в том числе, когда муфта «ведет» или пробуксовывает, указывает на необходимость ее замены или, как минимум, одного из компонентов. Другое дело – скрип педали сцепления Рено Логан, который не всегда является итогом какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта отечественных автомобилистов посторонний звук можно разделить на два типа:
- Звук, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты. Это, так называемый, «легкий» скрип, большей частью нервирующий водителя своим звуком. Дефект имеет широчайшее распространение, но 100%-го способа избавления нет до сих пор.
- Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда она двигается рывками с характерным треском. Такие признаки зачастую приводят к поломке вилки или приводного троса.
Если на ВАЗ 2110 замена тросика сцепления решает практически все проблемы, то на Logan источников посторонних звуков может быть несколько. В силу конструкционных особенностей скрипит педаль сцепления на Рено Логан по следующим причинам:
- Изношенный тросик привода муфты.
- Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты.
- Износ выжимного подшипника.
- Изношенные втулки педального узла.
- Отсутствие смазки в зубчатом сегменте педального узла.
Многие считают, что виновником акустического дискомфорта является технические недоработки, позволяющие вилке совершать не только горизонтальные перемещения, но и вертикальные. Однако определенная часть «логановодов» утверждает, что все заключается в износе компонентов педального узла. Как бы там ни было, а в каждом случае причины могут быть разными, и проверять нужно каждую.
Причины и починка проваливающейся педали сцепления в ВАЗ-2110
Это довольно популярная модель отечественного концерна. Она отличается одновременно универсальностью, надежностью на дорогах разного типа и недорогой ценой. В технических характеристиках машины указано, что это пятиместный транспорт, с двигателем в передней части и с передним же приводом. В народном обиходе эта модель называется «десятой» или «десяткой». Сцепление здесь однодисковое, сухое с диафрагменной пружиной. Привод приводится в движение с помощью специального троса.
Чаще всего проблемы наблюдаются, если трос порван, тогда педаль не только может провалиться в пол, она полностью отказывается работать. Гораздо непонятнее, что означает такое явление, если тросик целый, а неисправность все-таки имеет место. В целом причин тут очень много, так как сцепление является одним из самых уязвимых мест автомобиля ВАЗ не только десятой модели, но и любой другой.
Что делать если сцепление буксует?
Если механизм сцепления работает давно, и очень старый, вы убеждены в том, что пришла пора его менять, тогда покупайте новый комплект дисков и другие запчасти и готовьтесь к полной его замене. Диски сцепления при нормальной, грамотной эксплуатации транспортного средства рассчитаны на 100 тыс. км. пробега.
Если вы поставили сцепление сравнительно недавно, а оно буксует, или «ведет», то можно попробовать за него побороться. Возможно, решить проблему поможет регулировка оболочки троса, дисков, диафрагменной пружины и других элементов сцепления. Давайте вспомним, какие неисправности, дефекты встречаются в сцеплении. Увеличился свободный ход педали, и сцепление схватывает в верхнем положении педали. Это происходит по двум причинам: в процессе эксплуатации тросик вытягивается, а диски постепенно стираются. За счет этого изменяется расстояние между педалью и вилкой выключения сцепления. В этом случае можно отрегулировать оболочку тросика. Его длину корректируют регулировочными гайками (3). В норме ход педали сцепления составляет 12,5-13,5 см. Если он оказывается меньше или больше, небходимо выполнить регулировку.
На снимке оболочка троса сцепления с регулировочными гайками
Ведомый диск (феродо)
Самая распространенная неисправность – износ и повреждения накладок ведомого диска. Резиновые накладки самое уязвимое звено в сцеплении. Они изготавливаются из резины или композитного термостойкого материала и встраиваются в металл диска. Когда на них образуются сколы, или трещины, их нельзя заменить отдельно от диска. При изнашивании, изменении первоначальной формы накладок менять приходится весь ведомый механизм. Пассивный диск также подлежит замене в следующих случаях:
- Если деформировался сам диск;
- От перегрева сломались демпферные пружинки;
- Стерлись шлицы в ступице.
При замасливании фрикционных накладок феродо достаточно промыть их керосином, слегка прошкурить нулевкой для формирования шероховатости, и они еще поработают.
Корзина сцепления
Корзина сцепления прижимает пассивный диск к маховику. Она состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Сцепление может пробуксовывать и тогда, когда неисправны элементы корзины Симптомы выхода из строя корзины такие же, как и при выходе из строя ведомого диска
Так что, если осмотр феродо не выявил явных дефектов, следует обратить внимание на следующий блок деталей. Именно при неполадках корзины перестают переключаться передачи скоростей
Но, чтобы убедиться, что в неполадках сцепления виновата именно корзина, придется выполнить демонтаж и диагностику этого узла. В число неисправностей корзины входят ослабление или поломка диафрагменной пружины, поломка выжимного подшипника (13). Быстрее и чаще всего изнашивается диафрагменная пружина. Ее лепестки вследствие постоянных температурных перепадов утрачивают пружинящие свойства, становятся хрупкими. При частом перегреве на лепестках появляются синие ожоговые пятна. А поскольку причиной перегрева служит плохая работа муфты выключения механизма (13), то следует продиагностировать и ее. Сами лепестки деформируются, не ложатся в одну плоскость. Появление трещин и механических повреждений на пружине, говорят о необходимости ее замены. Корзина подлежит полной замене и в том случае, если искривление нажимного диска превышает 0,8 мм. Диск ставится на ребро, а показатели искривления замеряются линейкой.
Маховик
Этот узел тоже изнашивается в процессе эксплуатации ВАЗ 2114. На изношенность маховика указывают следующие признаки:
Сильная вибрация в полу, когда вы выжимаете педаль сцепления,
Горелый запах;
- Неспособность коробки передач переключиться на следующую скорость, то есть проскальзывание передач.
- Иногда при переключении передач слышится скрежет шестерней.
Осмотр и диагностика углов покажут, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2114, нужна ли полная замена всех деталей системы сцепления, или можно ограничиться регулировкой и заменой отдельных элементов. Напомним, что, если сцепление выработало свой ресурс, латать его бесполезно, лучше менять всю систему.
Причины неполадки
А теперь стоит рассмотреть основные причины данной поломки. Вам их попросту нужно знать, чтобы определиться с тем, как действовать. В данной статье будет рассмотрено, по каким причинам происходит провал педали при нажатии. Но нужно знать, что необходимо сделать для устранения этой неполадки, как это осуществить правильно, а самое главное – в какой последовательности. Очень часто причиной проваливания педали является обрыв тросика на наконечнике. И если у вас запала педаль сцепления, начинайте поиск причины именно отсюда. Стоит отметить, что это самая первая и наиболее популярная поломка, педаль при ней становится очень мягкой. Решить проблему можно буквально за считанные минуты, особенно если у вас в багажнике лежит тросик «про запас»
Обратите внимание, что такие мелкие расходники желательно возить всегда с собой. У вас в багажнике всегда должен быть в запасе ремень ГРМ и генератора, натяжной ролик, ключ для него, даже топливный фильтр не помешает
Причины неисправности
Итак, что бы понять, почему проваливается педаль сцепления, необходимо знать истинные причины этого происшествия. Ниже мы детально и поименно рассмотрим, из-за чего произошел провал педали сцепления. Также получите дельные советы, как вести себя в такой ситуации: что делать, как делать. А также, так сказать «на последних парах» доехать до ближайшей станции технического обслуживания. Итак, приступим к изучению.
Разрыв тросика в области наконечника – вот почему проваливается педаль сцепления. Конечно, это далеко не единственная причина, когда у вас мягкая педаль сцепления. Такая поломка решается на месте только при тех условиях, что у вас, случайно, при себе есть запасной тросик. Кстати, это дельный совет.
Довольно частой причиной, по которой приходится заниматься диагностикой или же ремонтом трансмиссии в автомобиле, – это износ, деформация и значительные повреждения деталей. Какие же именно детали заставляют вас задумываться над вопросом “почему проваливается педаль сцепления”. Такими деталями вполне могут быть диафрагменная и демпферная пружины, маховик, нажимной диск, иногда подшипник, а также иногда происходит банальное «заедание» вилки его выключения.
Также еще одной из нескольких причин того, что педаль сцепления стала мягкой, может быть неисправность его ведомого диска
Что именно может повлиять на его работу? Причиной поломки самого диска (что достаточно важно) могут служить различной степени дефекты, деформация структуры и различного рода повреждения. К этому может привести утечка, которая происходит в системе гидравлики системы сцепления
Возможно, какой-то из трубопроводов пришел в неисправность. Также причина может засиживаться в рабочем и главном цилиндре. Даже воздух может пагубно повлиять на его работу. В случае, когда воздух просачивается в систему гидравлики, то деталь становиться временно не работоспособной. В этой ситуации просто необходимо выкачать попавший воздух из гидравлической системы.
Самая главная причина, почему проваливается педаль сцепления – это, естественно, манера вождения, а точнее сказать, не правильная и неумелая манера вождения. Когда человек почти не отпускает ее и в том случае, когда водитель показывает свое «мастерство»- старт с места с пробуксовкой. Любой инструктор по вождения скажет вам, что это делать категорически запрещено, так как подобные действия приводят к поломке системы и к западанию его педали. Конечно, это произойдет не вскоре, но это обязательно случиться. Что бы понять насколько усугублена ситуация и преждевременно решить поломку, нужно понаблюдать послушать его работу. Явными признаками скорого выхода из строя являются вибрация с рывками, неприятный (не такой как раньше) шум. Теперь вы в курсе, почему проваливается педаль сцепления и какие детали могут повлиять на это.
Что делать, если педаль сцепления провалилась и не возвращается?
Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.
К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, — педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.
Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.
Почему провалилась педаль сцепления?
Вдавилась педаль сцепления
Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.
Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).
- порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
- возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
- в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
- поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
- педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.
Пропало сцепление, как доехать до СТО
Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки. Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.
Как доехать, если пропало сцепление, — спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.
- Двигатель должен быть выключен.
- Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
- Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
- Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.
В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:
В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору
Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее
По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.
Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.
Проблемы с гидравлическим приводом
У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.
Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.
Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.
Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.
Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.
Если случилось так и тросик застрял в кожухе, грязь набилась в него, соответственно педаль не возвращается обратно даже принудительно
Рекомендуем ознакомиться
- Машину тянет вправо или влево – в чем причины неисправности?
- Проваливается педаль тормоза – как обнаружить причину неисправности и устранить ее
- Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?
Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо «прокачать». Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:
- С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
- Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
- Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
- Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.
Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и «перебрать».
Особенности сцепления ВАЗ 2112
Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.
Как работает автоподтяжка троса?
В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.
Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.
Когда следует делать регулировку?
Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:
- Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
- Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
- Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.
Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.
Как проверить сцепление?
Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:
- Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
- Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.
- Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
- Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
- При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.
При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен
Стуки и посторонние шумы
Дребезжание, постукивание и прочие шумы во время включения могут быть следствием:
- Достаточно большой осадки, дефектов или повреждения пружин гасителя (механизма гашения колебаний);
- износа (выработка) проемов для пружин гасителя;
- выработки или повреждения, деформации накладок;
- ослабления крепежных заклепок, фиксирующих накладки;
- деформацииили повреждения поверхностиВД.
Все вышеперечисленные неполадки устраняются при замене ВД новым аналогом. В некоторых случаях посторонние шумы могут быть спровоцированы отсутствие смазки, либо повреждением в результате износа,либосущественной деформации корпуса выжимного подшипника. Соответственно для ликвидации неисправности придется выполнить замену подшипника.
Скрип педали может происходить в двух случаях:
- отсутствие смазки на пластмассовых втулках;
- большая выработка (износ) втулок.
Для смазки обычно применяют ШРУС-4 или Литол-24. При замене поврежденных элементов новыми аналогами также необходимо их обработать смазкой. Очень редко случается, что вилка в результате деформации может сильно изогнуться и тогда простоне нажимается педаль сцепления. В таких случаяхрекомендуется просто заменить поврежденную деталь.
