Прокачка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106, 2107

Расположение изделия

Находится главный цилиндр на ВАЗ 2107 под капотом, непосредственно на стенке отделяющей салон от капота, в районе ног водителя авто. Прямо над ним находится расширительный бачок, а рядом – вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Обычно для определения неисправности достаточно просто взглянуть на изделие. Наличие течи говорит о том, что деталь неисправна и требует ремонта или замены.

Назначение устройства

На автомобилях устанавливается главный и рабочий цилиндры сцепления, без которых функционирование механизма невозможно. Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 предназначается для того, чтобы выталкивать тормозную жидкость. Ниже представлена схема, по которой визуально можно выяснить особенности функционирования агрегата.

При нажатии на педаль сцепления происходит движение поршня в рассматриваемом устройстве, тем самым происходит выталкивание тормозной жидкости. Эта жидкость по трубке поступает в рабочий цилиндр, где наблюдается обратный процесс(жидкость выталкивает поршень). Тормозная жидкость приводит в движение поршень, который соединен посредством вилки с диском сцепления. В результате происходит разъединение диска сцепления и маховика, благодаря чему можно переключить передачу. ГЦС еще называют основным, так как именно с его помощью осуществляется подача усилия от педали при ее нажатии.

Необходимость замены устройства: когда требуется

Как и все детали любого авто, ГЦС имеет свойство изнашиваться, в результате чего возникает потребность его ремонта или замены. Простейшая поломка изделия – это износ пыльника, определить который можно по характерным признакам течи жидкости.

Чтобы выявить неисправность цилиндра, требуется первоначально провести визуальный осмотр. Отремонтировать вышедший из строя ГЦС на ВАЗ 2107 возможно, для этого можно поискать ремкомплекты, но это не всегда рационально из-за качества современных запчастей, поэтому проще и быстрее поменять его целиком. Неисправность можно определить и по характерному исчезновению давления в системе, что определяется путем нажатия на педаль. О том, как поменять вышедший из строя механизм ВАЗ 2107, рассмотрим подробнее.

Меняем сами

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 начинается с того, что необходимо откачать из бачка гидропривода тормозную жидкость. Это можно сделать при помощи шприца или резиновой груши. Вместе с этим головкой или ключом на 10 откручиваем скобу крепления расширительного бачка и отводим его в сторону, чтобы получить доступ цилиндру.

Следующий этап предусматривает снятие шланга расширительного бачка сцепления. Для этого необходимо ослабить хомут шланга, после чего отсоединить шланг и расположить его так, чтобы он не мешал дальнейшим работам. Если бачок желаете снять полностью, то делается это очень просто.

Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

1. Используя гаечный ключ на «10», требуется вывинтить крепежную гайку трубопровода к устройству. Как только гайка будет вывинчена, трубку можно отвести в сторону.
2. Рядом возле стального трубопровода находится шланг, который также требуется разъединить от основного устройства. Сделать это можно путем ослабления фиксирующего хомута.
3. ГЦС фиксируется к кузову посредством двух крепежных гаек. Для их вывинчивания потребуется воспользоваться воротком с удлинителем и головкой на «13». После вывинчивания двух гаек, можно снять изделие и слить с него оставшуюся тормозуху. Если демонтировать агрегат не удается, то можно нажать на педаль сцепления, в результате чего он сдвинется с места.
4. Но ремонт обычно не рационален, поэтому после снятия старого, на место устанавливается новый агрегат. Установка осуществляется в порядке обратном снятию. После установки необходимо провести процесс прокачки гидропривода, залив предварительно ТЖ в бачок. Как осуществляется прокачка системы, можно узнать из соответствующего материала на сайте.

После проведения работ можно испытать особенности функционирования нового ГЦС. При необходимости следует заменить и РЦС(рабочий цилиндр), но об этом можно узнать детальнее в соответствующем материале.

Автомобили Волжского завода моделей 01-07 имеют гидравлический привод сцепления. Замена главного исполнительного устройства данного механизма автомобиля ВАЗ 2107 производится в случае его поломки или отказа. Цилиндр закреплен на щите моторного отсека со стороны водителя двумя шпильками и гайками, в верхней части установлен бачок с тормозной жидкостью. От него до рабочего узла проложен трубопровод.

Назначение емкости

В конструкции отечественного автомобиля ВАЗ 2107 используется гидравлическая тормозная система, состоящая из приводных и исполнительных механизмов, а также магистралей в виде трубок и шлангов, и резервуара, заполненного жидкостью. Это жидкое вещество выступает в роли приводного источника, и называется она тормозная жидкость — кислота, обладающая гигроскопичностью. Заливается она в пластиковую прозрачную емкость под капотом, но об этом подробнее.

Рассматриваемая емкость на семерке изготовлена из мягкого и ударопрочного пластика. Разбить бачок практически невозможно, однако повредить его острым инструментом легко. В бачок заливается жидкость, которая поступает к главному тормозному цилиндру. В цилиндре происходит перемещение поршня при нажатии средней педали, за счет чего увеличивается давление в системе. При повышении давления в работу включаются рабочие цилиндры, в которых происходит перемещение поршней под действием жидкого вещества.

Из краткого описания принципа работы тормозной системы на ВАЗ 2107 понятно, что бачок играет основополагающую роль. Он обеспечивает бесперебойную подачу рабочего вещества в главный цилиндр системы. При повреждении магистралей или рабочих механизмов нарушается герметичность системы. Благодаря тому, что бачок имеет прозрачные стенки, выявить неисправность системы удается легко и быстро. Для этого необходимо открыть капот и посмотреть на наличие наполненности емкости.

Как поменять бачок

Перед тем, как произвести замену бачка для тормозной жидкости, необходимо разобраться с его местом расположения. Находится резервуар с водительской стороны под капотом. При открытии капота нужно посмотреть на ближайшую стенку к салону, где рядом будут находиться два пластиковых резервуара. Первый резервуар, который расположен левее, и является емкостью для тормозной жидкости. Рядом с этим бачком находится еще один резервуар меньшего объема — это емкость для аналогичного вещества, которая применяется в системе сцепления.

Владельцы транспортных средств должны знать о том, что замена тормозной жидкости должна выполняться через каждые 40 тысяч км пробега. Если авто имеет пробег свыше этого показателя, тогда качество смеси ухудшается, что может стать причиной отказа тормозов в любой момент. Кроме замены смеси через каждые 40 000 км пробега, необходимо также периодически контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, и при необходимости проводить ее доливку.

Замена бачка может понадобиться в редких ситуациях, когда нарушается его целостность. Это редкие случаи, однако, они уместны, например, когда осуществляется ремонт, и случайно задевается конструкция резервуара. Инструкция по замене резервуара имеет следующий вид:

1. На начальном этапе нужно отсоединить разъем датчика, который срабатывает при снижении уровня тормозной жидкости.
2. Выкрутить крышку бачка.
3. Откачать состав из резервуара при помощи шприца или груши.
4. При помощи отвертки ослабить хомуты, которые крепят резиновые шланги.
5. Отсоединить резиновые шланги.
6. Открутить крепление кронштейна, которым крепится резервуар.

Теперь можно демонтировать устройство, и на его место установить новый резервуар. Процесс сборки выполняется в порядке обратном снятию. После замены проводится заливка тормозной жидкости, а также прокачка системы (удаление воздуха).

Настройка сцепления ВАЗ

Чтобы выполнить регулировку, понадобятся два ключа, при этом на все операции не придется тратить много времени. Ход педали для автомобилей ВАЗ должен составляет от 120 до 130 миллиметров. Настройка хода выполняется методом прокручивания регулировочной гайки. Расстояние от штока толкателя до торца выжимной вилки должно быть в пределах 5 мм. Перед началом регулировки снимите пружину с кронштейна и вилки. Для увеличения хода крепежные элемент нужно закрутить, для уменьшения, наоборот, открутить. Вторым ключом затягивается контрольный болт. После достижения нужных параметров, необходимо 3 раза нажать на педаль и замерить расстояние, при необходимости повторить процедуру.

Замена жидкости

Перед выполнениемпрокачки также рекомендуется заменить рабочую жидкость. Снимите колпачок и наденьте на штуцер, предварительно заготовленный шланг, другой конец которого нужно опустить в емкость для слива. С помощью гаечного ключа на 8 поверните штуцер на 3/4 полного оборота. Теперь можно удалять жидкость. Нажимая несколько раз на педаль, повторяйте эти действия, пока не вытечет вся рабочая среда, затем заверните штуцер. Если педаль сцепления не поднимается сама, подтяните ее вверх рукой. Через бачок сцепления залейте новую тормозную жидкость в гидропривод системы.

Замену тормозной жидкости можно выполнять постепенно. Для этого жидкость в бачок необходимо подливать небольшими дозами в промежутках между нажатием на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ)потечет чистая жидкость, заверните штуцер и наполните бочек по уровню не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений оседает и выходит из системы первой.

Конструкция советских автомобилей марки ВАЗ во многом схожа, системы сцепления не является исключением. Нижеописанная методика подойдет для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107реализуется в несколько этапов.Для выполнения этой процедуры вам не потребуется специальные навыки, образование или больший многолетний опыт работы с отечественными машинами. Достаточно строго соблюдать нижеописанную последовательность действий и немного разбираться в конструкции вашего транспорта. Чтобы исключить непонятные ситуации, рекомендуется воспользоваться указаниями технической документации.

Автомобиль необходимо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Очистите от грязи бачок сцепления и откройте крышку. Если у Вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, необходимо демонтировать дополнительный грязезащитный щиток. Теперь убираем все загрязнения с поверхности защитного колпачка и штуцера прокачки РЦ (рабочего цилиндра сцепления).

Поместите в емкость один конец шланга, а другой наденьте на штуцер. С помощью гаечного ключа на 8 отверните зажимной болт прокачки на 3/4 оборота. Для выполнения следующего действия нужен помощник. Резко жмите на педаль сцепления и плавно отпускайте, повторяйте действия, пока не пропадут пузырьки воздуха, вытесняемые вместе с жидкостью. Если выделения воздуха не прекратилось, закрутите штуцер, наполните бачок жидкостью и повторите процедуру. Когда выход пузырей прекратится, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в таком положении, затем заверните штуцер.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

• Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
• Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

• Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Рожковый ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
• Отпускаем контргайку на толкателе;

Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Фиксируем упорную гайку контргайкой;
• Проверяем зазор;
• Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

Неисправности сцепления

Существует перечень неисправностей сцепления ВАЗ 2106, которые в данной статье размещены в таблице. Если пропало сцепление, следует искать дефект узла здесь:

Сцепление «ведет»
1. Большой зазор в гидроприводе	1. Произвести регулировку
2. Деформация диска ведомого типа	2. Отремонтировать или заменить
3. Поверхности накладок фрикционного типа диска ведомого назначения имеют дефекты	3. Устранить щеткой по металлу
4. Слабые клепки или дефекты накладок	4. Заменить
5. Некорректная работа ступицы диска сцепления на шлицевой части вала МКПП	5. Произвести чистку и смазать, при износе требуется заменить
6. Дефекты соединительных пластин между фланцем и защитой корпусной части сцепления	6. Произвести замену необходимых деталей
7. Воздушные пробки в гидравлике	7. Произвести прокачку сцепления
8. Течь жидкости в гидравлике через места сочленения или дефекты гидротрубок	8. Затянуть крепежи, поменять дефектные запчасти, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
9. Течка жидкости из ГЦС или РЦС	9. Поменять кольца-уплотнители, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
10. Забилось отверстие в крышке бачка сцепления, что создало эффект разрежения давления в ГЦС и подсос воздушных масс в цилиндр через уплотнительные прокладки	10. Продуть компрессором воздушный канал в крышке, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
11. Отсутствие герметичности из-за изношенного кольца-уплотнителя ГЦС	11. Произвести чистку уплотнителя, при дефектах – заменить
12. Слабые клепки крепежа пружины нажимного действия	12. Произвести замену корпуса и корзины сцепления
Если буксует сцепление ВАЗ 2106
1. Нет зазоров в гидроприводе	1. Произвести регулировку
2. Увеличенный износ или подгорание «феррадо»	2. Произвести замену «феррадо» или весь диск ведомого назначения
3. Накладки фрикционного типа испачканы в масле, как и рабочая часть маховика и корзины сцепления	3. Отмыть и обезжирить рабочие и сопрягаемые поверхности, устранить течь масла
4. Забито отверстие-компенсатор ГЦС	4. Промыть и прочистить отверстие-компенсатор ГЦС
Сцепление ВАЗ 2106 «рвет»
1. Ступица диска ведомого назначения «заедает» на шлицах	1. Промыть и прочистить шлицы, при износе шлицов вала или диска заменить изделие
2. Накладки «феррадо» в двигательном или трансмиссионном масле, как и рабочие поверхности маховика и корзины сцепления	2. Отмыть и обезжирить рабочие и сопрягаемые поверхности, устранить течь масла
3. Повышенный износ накладок фрикционного типа диска	3. Произвести замену обновленными изделиями, а также протестировать дефекты мест сопряжений дисков
4. Слабые клепки на «феррадо»	4. Поменять дефектные клепки, а по надобности – и накладки
Увеличенная шумность при выключении механизма сцепления
1. Течь масла и дефекты выжимного подшипника	1. Поменять изделие на новое
2. Течь масла и дефекты подшипника вала МКПП	2. Поменять изделие на новое
Увеличенная шумность при включении механизма сцепления
1. Дефекты пружинок демпферного устройства	1. Поменять изделие на новое
2. Дефекты пружины оттяга вилки механизма	2. Поменять изделие на новое или усилить крепеж
3. Дефекты пластинчатых соединений защитного корпуса с диском	3. Поменять изделие на новое

В таблице приведены наиболее распространенные на практике неисправности сцепления.

Алгоритм проведения операции прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Первым делом потребуется надеть на штуцерный вход резиновый шланг соответствующего диаметра. Перед выполнением данной операции рекомендуется произвести очистку входа от пылевых и грязевых отложений. Второй же конец шланга направляют в бак для приемки тормозной жидкости (отработавшей). При этом следует помнить, что соединительный шланг должен одеваться на штуцер с некоторым натягом.

К сожалению, без посторонней помощи при прокачке гидравлического сцепления, не обойтись. Почему всё обстоит именно так? Ответ лежит на поверхности! Помощь потребуется при проведении последующих операций непосредственно в салоне транспортного средства. Напарник должен будет около пяти раз отжать педаль сцепления. При этом промежуток между качками не должен быть менее 3…5 секунд. В случае, если педаль не будет возвращаться в исходное положение, её следует вернуть в это положение самостоятельно.

После того, как педаль сцепления в очередной раз будет утоплена, тот, кто работает с гидроприводом должен отвинтить сливной штуцер посредством рожкового гаечного ключа. Однако помните, что штуцер не следует полностью выкручивать. Эта операция необходима для того, чтобы воздух вышел из системы (при отвинчивании штуцера, пользователь услышит движение воздушных масс, выходящих из шланга). Сразу же после того, как течь прекратится и воздух выйдет из гидросистемы, помощнику необходимо будет дать команду отпустить педаль, дабы она приняла своё первоначальное положение. В то время, работающий с гидросистемой должен закрутить штуцер. Профессионалы, работающие в сервисных центрах отмечают, что педаль сцепления должна приобретать упругость с каждой операцией откручивания-закручивания штуцера. Как только усилие станет требуемым, можно прекращать выполнение операции.

Как правило, уровень тормозной жидкости, при выполнении вышеописанных действий, не слишком убывает в штатном бачке сцепления. Однако, несмотря на это, следует проводить тщательный надзор за уровнем тормозной жидкости. Нельзя допускать уменьшения до 10 мм от нижнего среза ёмкости привода.

Следующим шагом станет доведение момента затяжки штуцерного устройства до максимума и демонтаж вспомогательного резинотехнического шланга

Многие автолюбители, которые выполняют прокачку сцепления ВАЗ 2106 впервые, не принимают во внимание тот факт, что внутри вспомогательного шланга, после его демонтажа, остаётся жидкость. Именно поэтому целесообразнее всего слить эту жидкость обратно в бак. Несколько способов прокачки сцепления

Видео:

Несколько способов прокачки сцепления. Видео:

Итак, после выполнения всех предшествующих операций, потребуется произвести доливку тормозной жидкости в штатный бак, закрутив крышку с небольшим усилием. Затем — используем приготовленную ранее ветошь и удаляем все подтёки. Многие опытные люди советую произвести визуальный осмотр всей системы ещё до включения двигателя. Если никаких проблем не обнаружено, то можно начать проверку системы непосредственно на включенном двигателе (с обязательным переключением передач).

Последним шагом станет проверка работы на качественность. Проверка будет заключаться в измерении хода толкателя поршня при выжимки сцепления. При правильно выполненной прокачки сцепления, ход должен составлять около 26…28 мм. Что делать, если фактические параметры не соответствуют требованиям? Не стоит принимать необоснованные решения. Достаточно лишь провести дополнительную операцию по регулировке.

Помните, что прокачка сцепления должна быть своевременной и качественной, так как от этого будет зависеть безопасность абсолютно всех участников дорожного движения!

Работа по прокачке несложна и внимательно прочитав эту инструкцию, вы сможете справиться с ней самостоятельно. Воздух, как правило, попадает в гидросистему после каких-либо работ из-за разгерметизации, либо после смены жидкости, применяемой в ней. Поэтому перед тем, как перейти непосредственно к прокачке, необходимо ликвидировать причины, в противном случае прокачка окажется напрасной. Вследствие дефектов в данной системе могут возникнуть иные более опасные поломки в системе трансмиссии.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

• гаечные ключи;
• тормозная жидкость и емкость для ее слива;
• шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
• упор для фиксации педали сцепления.

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Зачем необходимо прокачивать сцепление? Дело в том, что оно будет работать хорошо только в том случае, когда в самой системе не окажется воздуха. В противном случае передачи будут переключаться туго. Новички в мире автотранспорта задают вопрос: а как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2107? Владельцев данного автомобиля по-прежнему миллионы, а потому вопрос считается до сих пор актуальным.

К счастью, подобные работы можно провести своими руками – отнюдь не обязательно везти автомобиль в мастерскую, где придется потратить кучу денег. После работ, вроде замены рабочей жидкости или любых манипуляций с гидроприводом, в систему способен попасть воздух. Дабы от него избавиться, сцепление прокачивают. Разобраться в процессе прокачки поможет краткая пошаговая инструкция.

Провалилась педаль сцепления: причины поломки

1. Нарушение правил эксплуатации, «езда на сцеплении» и т. д.
2. Естественный износ деталей (обрыв или повреждение тросика, поломка пружины, которая возвращает педаль).
3. Воздух в гидроприводе.
4. Неисправность выжимной вилки.
5. Проблемы с ГТЦ.
6. Неисправность ведомого диска.

Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то с остальными все немного сложнее.

Трос может оборваться или «взлохматиться», не позволяя педали нормально двигаться. Как правило слабым местом является область наконечника в точке соединения. Решается этот вопрос путем полной замены тросика, работа не сложная и ее вполне можно выполнить в домашних условиях.

Если педаль сцепления провалилась по вине поломанной пружины, то решение, в принципе, аналогичное, пружину следует заменить. Происходит это по той причине, что во время эксплуатации довольно часто пружина не выдерживает интенсивных нагрузок. В результате педаль сцепления проваливается или, проще говоря, не возвращается в верхнее положение.

Также встречается ситуация, когда пружина просто соскакивает, но при этом остается исправной. Решение ситуации в данном случае намного проще, пружина ставится на место, после этого можно продолжить движение.

Воздух в гидравлическом приводе — проблема характерная для ВАзов от первого до седьмого поколения. Данная поломка решается путем прокачивания всей системы. В процессе ремонта также необходимо установить источник подсоса воздуха. Уехать своим ходом в данном случае вряд ли удастся, лучше будет если вы воспользуйтесь услугами эвакуатора.

Выжимная вилка также подвержена поломкам. Она установлена на КПП, и отличается непродолжительностью службы

Во время замены вилки рекомендую обратить внимание на состояние диска сцепления, возможно и он нуждается в замене

Неисправности в работе ГТЦ. Если в процессе эксплуатации какой-то из цилиндров «пробивает», или работает неэффективно, на нем западает или рвется манжет — это не всегда означает ремонт. Нередко после нескольких нажатий манжет может вернуться в свое положение. Если этого не произошло, скорее всего, придется разбирать механизм и менять неисправные детали.

Как прокачать сцепление своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача сцепления – обеспечить плавный старт «железного коня», а также качественное и четкое переключение передач.

Как прокачать сцепление

При его неисправности снижается ресурс коробки передач и повышается ее износ. Чтобы исключить проблемы, может понадобиться прокачка сцепления. Для чего это необходимо? Как выполнить это работу правильно?

Когда производить прокачку сцепления?

Основной симптом неисправности – проблемы при переключении передач (слышно явный звук зубцов механизма, хотя педаль сцепления выжата до пола).

Одна из причин – попадание воздуха в систему из-за нарушение герметичности трубопроводов или плохой протяжки соединений.

Промедление в такой ситуации может привести к целому ряду проблем — поломке коробки передач или полному выходу сцепления из строя. Дальнейший ремонт вытянет не одну тысячу из кармана.

Особенности работ и инструмент для прокачки сцепления

Перед тем как прокачать сцепление, подготовьте все необходимое. Вам понадобится:

• Новая тормозная жидкость для замены ,
• обычный набор инструментов из багажника авто,
• пустая тара (в нее будет сливаться старая тормозная жидкость),
• шланг необходимого диаметра (убедитесь, что он подходит к сливному штуцеру),
• помощник, который будет нажимать на педаль сцепления.

Если же такового нет, то придется фиксировать педаль специальным инструментом.

Перед началом работ нужно отрегулировать сцепления. В противном случае замена жидкости и удаление воздуха из системы может не дать ожидаемых результатов.

Основное внимание уделите настройке свободного хода, работе запорного клапана и оттяжной пружины

Как правильно прокачать сцепление своими руками

1. Находите бачок главного цилиндра и доливайте жидкость. Оптимальный уровень – от полутора, до двух сантиметров от горловины бачка. Заливайте состав через фильтрующий элемент, чтобы избежать попадания в систему различного «мусора» и примесей.

2. Убирайте резиновый колпак с перепускного клапана и натягивайте на его место подготовленный шланг. Второй край опускайте в специальную тару с тормозной жидкостью. Проследите, чтобы емкость была заполнена не менее чем на треть.

3. Сделайте один оборот перепускного клапана в сторону выкручивания. Это необходимо, чтобы дать путь воздуху для выхода.

4. Давайте команду помощнику нажимать педаль сцепления на максимум. Делается это до момента, пока из шланга перестанут выходить воздушные пузырьки.

5. Во время выполнения работ требуется следить за жидкостью в бачке. Не допускайте снижения уровня ниже 3.5-4 сантиметров от края.

6. Педаль должна быть нажата до тех пор, пока выход пузырьков не закончится. Как только это произошло, плотно перекрывайте перепускной клапан.

7. По опыту эксплуатации процесс прокачки можно ускорить. Для этого стоит закручивать клапан после каждого нажатия на педаль. После этого отпускайте сцепление и повторяйте операцию заново. Уже после 2-3 нажатий на педаль воздух полностью покидает систему.

8. Стягивайте шланг со штуцера и возвращайте на место защитный колпак. После этого убедитесь, что уровень жидкости в норме (полтора, два сантиметра от верха).

9. Проверяйте, насколько качественно выполнена работа. Нажимайте сцепление и измеряйте ход толкателя поршня. Если все сделано правильно, то он должен быть около 26-28 мм. В случае отклонения от этого параметра требуется дополнительная регулировка.

Советы в помощь

При выполнении работы (и не только) учтите несколько важных советов:

— во-вторых, при выполнении работ берегите руки от попадания жидкости на кожные покровы. Надевайте защитные перчатки;

— в-третьих, будьте внимательны и не допускайте попадания грязи (пыли) в бачок. В противном случае придется чистить всю систему;

— в-четвертых, не используйте повторно отработанную жидкость. Такая экономичность может привести к негативным последствиям в будущем;

— в-пятых, если нет уверенности в идентичности доливаемого состава, то лучше произвести полную замену жидкости в системе;

— в-шестых, следите за уровнем в процессе эксплуатации. Его снижение – это яркое свидетельство утечки в системе. Старайтесь не запускать эту проблему и сразу устранять причину течи.

Теперь вы знаете, как правильно прокачать сцепление, и можете с легкостью сделать эту работу своими руками.

Главное – верить в свои силы, подобрать тормозную жидкость и выделить немного личного времени. Удачи на дорогах.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на приемной трубе выхлопной системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.

На следующем этапе нам предстоит снять корзину сцепления. Для этого фиксируем положение маховика (можно использовать монтировку) и откручиваем поочередно болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоточным воротком). Аккуратно отодвигаем открученную корзину в сторону и вынимаем изношенный диск сцепления. Также нам потребуется извлечь выжимной подшипник первичного вала КПП и вилку выключения сцепления.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)