Ремонтопригодность и тюнинг
При использовании двигателя mitsubishi 4g64 автолюбителю следует изучить основные неполадки, описанные выше. Их устранением можно заниматься, не имея на руках специализированного оборудования. Любая из перечисленных проблем ликвидируется в личном гараже без лишних затрат. Более того, надёжная конструкция даёт возможность производить тюнинг своими руками. Для этого не обязательно обращаться на СТО, если имеются соответствующие навыки и опыт.
Чаще всего в целях повышения мощности подвергают изменениям турбину, а также заменяют воздушный фильтр и устанавливают так называемый нулевик. С целью повышения мощностных характеристик стандартная впускная система заменяется на прямоточный впуск с трубой, не имеющий сужений по всей длине.
Изменениям подвергаются поршни в цилиндрах. Их делают более надёжными, чтобы они могли справиться с большими нагрузками. Частенько автолюбители предпочитают приобретать новые турбины и подвергать модификации ГБЦ. Подобные меры дают возможность в несколько раз увеличить мощность силового агрегата. Усовершенствование позволяет увеличить количество лошадиных сил до 1000. Такие моторы не являются редкостью даже сегодня.
Однако автолюбители, добившиеся подобного результата, знают, что транспортное средство с такими характеристиками должно оснащаться усиленной трансмиссией. В противном случае, удачная модификация может обернуться рядом проблем.
Почесав затылок приступаем к замене
Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.
Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.
Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.
1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.
2 – болт крепления автоматического натяжителя.
Снимаем натяжитель, он мешает открутить один из болтов защитного кожуха. Верхний обводной ролик откручивать необязательно если нет люфта.
Откручиваем шесть маленьких болтов шкива коленвала и один большой нижнего обводного ролика и снимаем их.
Проворачиваем коленвал так чтобы метка была примерно параллельно полу и смотрела в сторону переднего бампера. И ставим свою метку на кожухе. Она понадобится для последующей проверки.
Снимаем остаток опоры двигателя, для этого откручиваем три болта. Болты упираются в лонжерон и я долго желал здоровья конструкторам, пока пытался ее вытащить.
Затем снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Отворачиваем четыре болта покроям и один посредине который невиден не под каким ракурсом. Не все болты под шестигранник!
Метим шкивы распредвалов в любом месте, лучше две метки друг напротив друга.
Снимаем бронепровода, выкручиваем свечи и отключаем датчик распредвала. Откручиваем двенадцать болтов и снимаем клапанную крышку.
Поскольку из-под прокладки выступало масло ее заменили. Вообще рекомендую менять все прокладки которые снимались это убережет вас от лишней работы в дальнейшем.
Если метка распредвала смотрит в сторону переднего бампера, то выемки на распредвалах должны встать друг на против друга. Они обозначены стрелкой. И прорези в торцах должны быть параллельно верхней плоскости головки блока цилиндров. Если это не так немного проворачиваем их немного за коленвал. В них и вставляем наш свежеизготовленный специнструмент. Поскольку клиент нас торопил то как всегда сделать главные фото мы забыли. Пришлось вспомнить школьный курс рисования. Специнструмент обозначен красным.
Поскольку первые метки немного не попали ставим еще две метки другим цветом на шкивах распредвала и блоке цилиндров напротив метки коленвала. Чем больше меток поставим, тем проще потом проверить и меньше вероятности ошибки. Главное не запутайтесь, две группы меток вполне достаточно.
Откручиваем болт натяжного ролика и шестигранником его немного проворачиваем до ослабления ремня. Снимаем ремень ГРМ.
Меняем натяжной и два обводных ролика.
Откручиваем шесть болтов крепления помпы и снимаем ее.
А вот и новая помпа.
Смазываем прокладку тонким слоем герметика, и ставим помпу на место. Во всех дилерских руководствах по ремонту написано, что вместе с заменой ремня ГРМ меняются все ролики и помпа, независимо от их состояния. Я считаю, что это правильно! Нередки случаи, когда жадный клиент возвращался через месяц со свистящей помпой или роликом и оплачивал опять всю работу целиком. Скупой платит дважды.
Ставим на место все ролики и сам ремень. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, в противном случае при натяжке ремня метки сместятся.
Натягиваем его роликом до совпадения стрелки и паза. Используем шестигранник.
Затягиваем болт крепления ролика. Вынимаем наш спец инструмент.
Проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и коленвале. Ставим нижний защитный кожух, на котором наша первая метка. Подводим коленвал к ней и проверяем совпадение на распредвалах. Если все в норме проворачиваем коленвал два оборота и убедившись, что клапана не встречаются с поршнями, проверяем метки еще раз. Теперь ставим все что сняли на место. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь вы можете спокойно заменить ремень ГРМ на двигателе Acteco. Процедура не из легких, но если вы будите внимательны и не поленитесь несколько раз себя перепроверить, вы справитесь без особых усилий.
Двигатель
Чери Бонус полагался лишь один силовой агрегат – четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1,5 литра и отдачей 109 л.с. 16-клапанный двигатель семейства Acteco SQR477F – продукт совместной разработки китайцев и австрийской фирмы AVL. Двигатели собирались на территории Украины — в Мелитополе.
Мотор имеет один распределительный вал и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Производитель предписывает его обновление через каждые 40 000 км. Однако, нередко ремень рвется, так и не дожив до очередных регламентных работ. В таком случае, загиб клапанов неизбежен. Основная причина – большое число подделок и низкокачественных аналогов. Они порой сдаются уже через 10-20 тыс. км.
С помощью зубчатого ремня ГРМ приводится в действие и помпа. Она может зашуметь или потечь через 40-60 тыс. км. Тянуть с заменой не стоит. Со временем помпа начинает подклинивать, что приводит к проскакиванию ремня ГРМ или даже к его обрыву. Прецеденты имеются. Стоимость оригинального насоса – около 1 000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1 500 рублей).
В холодное время года владельцы нередко жалуются на то, что двигатель с трудом запускается или глохнет во время прогрева. Порой избавиться от проблемы удается после замены клапана адсорбера (600 рублей). Но вероятнее всего, причина кроется в неудачной программе управления работой двигателя.
После 40-90 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата (1-2 тысячи рублей). Наиболее уязвима – передняя. Кроме того, доводится обновлять термостат (300 рублей), катушки зажигания (2-3 тыс. рублей) и кислородные датчики (1,5-2 тыс. рублей). Впоследствии приходится ремонтировать стартер и генератор. Новый узел доступен за 5-6 тыс. рублей.
Двигатели
Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.
Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные – встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.
1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.
Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.
Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.
Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы – ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.
Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.
Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой “НЗ” в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник – медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.
Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.
Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.
Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина – износ ламелей.
После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата – чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).
Какое масло лить
Как неоднократно упоминалось выше, правильный подбор смазывающего материала позволит продлить жизнь мотору и обеспечить стабильную работу. В двигатель mitsubishi 4g64 можно заливать масло с маркировкой:
- 15W-50, которое представляет собой полусинтетический смазывающий материал. Он хорошо подходит для двигателя, работающего в жёстких условиях и на повышенных оборотах. В число отличительных особенностей входит высокий индекс, хорошие показатели термической стабильности и наличие комплекса специальных присадок. Масло эффективно защищает детали мотора от образования коррозии, пены и преждевременного износа.
- 10W-60, идеально подходящее для силового агрегата, обладающего хорошими эксплуатационными характеристиками. Смазывающий материал имеет высокую вязкость, которая снижает образование нагара. Утечка исключается, благодаря наличию специальных добавок. Масло позволяет использовать уплотнительные элементы максимально эффективно и рекомендуется для применения в силовых, агрегатах, имеющих большой пробег.
- 10W-50, включающее в себя присадки в виде длинных молекул, а также минеральные и синтетические компоненты. Смазывающий материал относится к всесезонной разновидности и способен эффективно защитить детали мотора от износа при сухом трении, осуществить охлаждение компонентов в процессе эксплуатации, эффективно удалить отходы продуктов сгорания, исключить образование шлака и окисление, продлить эксплуатационный срок силового агрегата, а также сократить расход масла и топлива. Более того, смазывающий материал, имеющий подобную маркировку, не нужно менять часто, что способствует экономии. Он способен эффективно выполнять свои функции в большом температурном диапазоне и стабилизировать функционирование двигателя в экстремальных условиях.
- 10W-40, которое является наиболее распространённым. Масло универсально и обладает высокими техническими характеристиками. Оно полусинтетическое и применяется как летом, так и зимой с одинаковой эффективностью. Использование подобной разновидности в регионах с умеренным климатом является верным решением. Но смазывающий материал замерзает при температуре -20 градусов. Если автомобиль не оказывается в подобных условиях, то быстрый запуск силового агрегата гарантирован. Верхнетемпературный порог описываемого масла достигает +35 градусов. Если пересечь его, то полусинтетика потеряет часть своих свойств и не сможет эффективно защитить мотор от коррозии и преждевременного износа.
- 10W-30. Оно представляет собой минеральное масло и производится из натуральных компонентов. В качестве основы используется парафин. Процесс изготовления сопровождается применением инновационных технологий. Специальные добавки дают возможность использовать его круглый год. Если заливать его в двигатель, то появится возможность ощутимо понизить уровень токсичности выхлопных газов, предотвратить образование ржавчины, нагара в узлах трения и затормозить окислительные процессы. Масло идеально подходит для работы при повышенном температурном режиме.
- 5W-50, которое одинаково эффективно выполняет свои функции в новых моторах и имеющих большой пробег. В состав входят уникальные запатентованные присадки, обеспечивающие минимальное скопление вредных веществ, а также образование сажи и копоти. Благодаря подобным характеристикам, смазывающий материал сохраняет полезные свойства продолжительный период.
Каждый тип масла, описанный выше, хорошо подходит для использования в двигателе mitsubishi 4g64, но автолюбителю необходимо делать выбор, исходя из условий, в который эксплуатируется мотор большую часть времени. Это позволит максимально оптимизировать работу.
Тюнинг двигателя
Как и большинство моторов, SQR477F может быть доработан с целью оптимизации ресурсов и увеличения мощности. Такие работы можно выполнить для всех автомобилей, оснащённых силовой установкой Acteco. Тюнинг двигателя проводится без излишнего аппаратного вмешательства и обладает следующими преимуществами:
- Решается проблема плавающих оборотов на холостом ходу;
- Нагрев двигателя имеет минимальные значения при любых режимах работы;
- Автомобиль лучше реагирует на нажатие педали газа;
- Динамика движения машины становится более предсказуемой;
- Сокращение и оптимизация расхода топлива.
Форсирование мотора такого типа не предусматривается, и чип тюнинга вполне достаточно для увеличения потенциала автомобиля. Даже без проведения модернизации возможностей силового агрегата хватит для уверенного движения в любом скоростном режиме. Решать, стоит ли проводить такой тюнинг должен индивидуально каждый водитель, а количество сервисов, предоставляющих подобные услуги вполне достаточно в любом городе.
Замена ремня ГРМ на китайских автомобилях
Замена привода ремня ГРМ (газо-распределительнго механизма) на двигателе китайского автомобиля.
Замена ремня грм — проблема, которую приходится решать почти любому владелецу китайской машины. Заводом-изготовителем, в зависимости от модели “китайца”, определен срок службы зубчатого ремня в 90 тысяч километров. Но в реальности, как правило, ремень грм на а/м из Поднебесной меняют после 45 тысяч километров пробега.
Замена ремня ГРМ для всех моделей Chery (Чери): Amulet (Амулет), Fora (Фора), Tiggo (Тиго), Karry (Кари), Eastar (Истар), Kimo (Кимо), Riich (Рич), A3 (А3), QQ (КуКу), QQ6 (КуКу6).
Сервисы и СТО китайских автомобилей, предлагающие услугу замена ремня ГРМ представлены здесьТехсервисы и автоСТО машин, предлагающие услугу ” замена ремня ГРМ ” для всех моделей Byd (Бад) представлены здесьЗамена ремня ГРМ для всех моделей грузовых автомашин и автобусов Faw (Фав) из Китая, может быть сделана здесьЗамену ремня ГРМ для всех моделей легковых автомобилей Geely (Джили) MK (МК), Vision (Вижн), Otaka (Отака), CK (СК) делают на этой страницеТехцентры с услугой “замена ремня ГРМ” для всех моделей внедорожников и вездеходов Great Wall (Грейт Волл) представлены на этой страницеУслуга московских автоцентров- замена ремня грм, китайских а/м Lifan (Лифан) Breez (Бриз), Solano (Солано), 320, 520 представлена здесьЗамена ремня ГРМ для всех моделей “катайцев” Hafei (Хафей). Станции техобслуживания, выполняющие данную замену можно найти здесьЗаменить ремень ГРМ на моделех внедорожников Jac (Джак) с помощью услуг автосервиса можно на этой веб-страницеДля машин Tianye (Тиани) на весь модельный ряд, меняют оборванный ремень ГРМ здесьДля всех моделей грузовиков и легковых автомобилей Derways (Дервейс) Aurora, Cowboy, Plutus, Shuttle поменять слетевший ремень ГРМ можно здесьСнять порванный и поставить новый ремень газораспределительного механизма для автомашин ZX (ЗХ) моделей GrandTiger, Landmark можно на данных автосервисахXin kai, Huanghai, Jmc, Landwind, Shuanghuan, Tianma, Yuejin, Scion
Ремень ГРМ
Для подобной функции в некоторых автомобилях используется приводная цепь. Ремень ГРМ, как очень подвижный и работающий с высокой нагрузкой механизм требует к себе постоянного контроля и регулярной замены.
Задача ремня и цепи грм функционально схожи – соединить и синхронизировать между собой коленчатый вал и поршневую группу автомобиля с распределительным валом. Другими словами энергия от бензина сгорающего в цилиндрах двигателя переводится в механическую работу кручения колес машины.
Ремень газо-распределительнго механизма при эксплуатации должен быть всегда чистым. Не допускается попадание на ремнь технических жидкостей – масла, антифриза, а также грязи. Масло разъедает резину ремня, грязь воздействет, как абразивный элемет и разрушает стрцелостную структуру ремня.
Если ремень ГРМ приводит в движение и водяную помпу, то в 80% случаев при замене ремня требуется и замена водяного насоса. Если не менянять помпу и оставить старую, то при новом ремне грм, водяной насос (помпа) будет работать с новой натяжкой и в других режимах, что с большой вероятностью приведет к скорой поломке водяной помпы.
| 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя защитная крышка; 5 – зубчатый шкив распределительного вала;6 – зубчатый ремень;А – установочный выступ на задней защитной крышке; В – метка на шкиве распределительного вала; С – метка на крышке масляного насоса;D – метка на шкиве коленчатого вала. |
Замена ремня грм (газо-распределительного механизма) на китайских автомобилях Chery, Byd, Faw, Geely, Great Wall, Lifan, Brilliance, Hafei, Jac, Tianye, Xin kai, ZX, Derways, Huanghai, Jmc, Landwind, Shuanghuan, Tianma, Yuejin, Scion
Рубрики авторазборок по маркам и моделям машинРоссии Москвы
Почесав затылок приступаем к замене
Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.
Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.
Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.
1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.
Ходовая
Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.
Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР – дает течь в районе датчика.
После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.
Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.
После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).
Почесав затылок приступаем к замене
Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.
Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.
Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.
1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.
2 – болт крепления автоматического натяжителя.
Снимаем натяжитель, он мешает открутить один из болтов защитного кожуха. Верхний обводной ролик откручивать необязательно если нет люфта.
Откручиваем шесть маленьких болтов шкива коленвала и один большой нижнего обводного ролика и снимаем их.
Проворачиваем коленвал так чтобы метка была примерно параллельно полу и смотрела в сторону переднего бампера. И ставим свою метку на кожухе. Она понадобится для последующей проверки.
Снимаем остаток опоры двигателя, для этого откручиваем три болта. Болты упираются в лонжерон и я долго желал здоровья конструкторам, пока пытался ее вытащить.
Затем снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Отворачиваем четыре болта покроям и один посредине который невиден не под каким ракурсом. Не все болты под шестигранник!
Метим шкивы распредвалов в любом месте, лучше две метки друг напротив друга.
Далее откручиваем шесть таких же болтиков на нижней крышке и снимаем ее.
Снимаем бронепровода, выкручиваем свечи и отключаем датчик распредвала. Откручиваем двенадцать болтов и снимаем клапанную крышку.
Поскольку из-под прокладки выступало масло ее заменили. Вообще рекомендую менять все прокладки которые снимались это убережет вас от лишней работы в дальнейшем.
Если метка распредвала смотрит в сторону переднего бампера, то выемки на распредвалах должны встать друг на против друга. Они обозначены стрелкой. И прорези в торцах должны быть параллельно верхней плоскости головки блока цилиндров. Если это не так немного проворачиваем их немного за коленвал. В них и вставляем наш свежеизготовленный специнструмент. Поскольку клиент нас торопил то как всегда сделать главные фото мы забыли. Пришлось вспомнить школьный курс рисования. Специнструмент обозначен красным.
Поскольку первые метки немного не попали ставим еще две метки другим цветом на шкивах распредвала и блоке цилиндров напротив метки коленвала. Чем больше меток поставим, тем проще потом проверить и меньше вероятности ошибки. Главное не запутайтесь, две группы меток вполне достаточно.
Откручиваем болт натяжного ролика и шестигранником его немного проворачиваем до ослабления ремня. Снимаем ремень ГРМ.
Меняем натяжной и два обводных ролика.
Откручиваем шесть болтов крепления помпы и снимаем ее.
А вот и новая помпа.
Смазываем прокладку тонким слоем герметика, и ставим помпу на место. Во всех дилерских руководствах по ремонту написано, что вместе с заменой ремня ГРМ меняются все ролики и помпа, независимо от их состояния. Я считаю, что это правильно! Нередки случаи, когда жадный клиент возвращался через месяц со свистящей помпой или роликом и оплачивал опять всю работу целиком. Скупой платит дважды.
Ставим на место все ролики и сам ремень. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, в противном случае при натяжке ремня метки сместятся.
Натягиваем его роликом до совпадения стрелки и паза. Используем шестигранник.
Затягиваем болт крепления ролика. Вынимаем наш спец инструмент.
Проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и коленвале. Ставим нижний защитный кожух, на котором наша первая метка. Подводим коленвал к ней и проверяем совпадение на распредвалах. Если все в норме проворачиваем коленвал два оборота и убедившись, что клапана не встречаются с поршнями, проверяем метки еще раз. Теперь ставим все что сняли на место. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь вы можете спокойно заменить ремень ГРМ на двигателе Acteco. Процедура не из легких, но если вы будите внимательны и не поленитесь несколько раз себя перепроверить, вы справитесь без особых усилий.
Особенности замены ремня ГРМ на моторе 1.6 л
Если в вашем распоряжении Chery Tiggo с мотором на 1.6 л, замена ремня проходит по похожему принципу. Сильно углубляться в работу не будем, а приведем лишь основные моменты.
На примере двигателя SQR481F:
- Уберите бачок ГУРа и расширительный бак, ведь они будут мешать работе.
- Подоприте мотор домкратом.
- Уберите натяжитель приводного ремня дополнительных агрегатов.
- Выкрутите болт кронштейна опоры двигателя. Предварительно открутите подушки по бокам и максимально поднимите мотор вверх. Это позволяет изъять болт.
- Демонтируйте крышки ремня ГРМ. Предварительно сделайте разметку валов и ремня.
- Поставьте новый ремень и установите все по меткам.
- Соберите демонтированные ранее детали в обратном порядке.
В остальном принцип работы такой же, как и на Чери Тигго с мотором на 1.8 л.
Салон
Если раньше в салонах китайских авто устанавливался дешевый пластик низкого качества, то теперь на современных машинах из Поднебесной он стал значительно лучше.
Панель приборов Тиго-5 выполнена хотя из жесткого, но весьма неплохого материала, пластмасса в целом не скрипит, хотя «сверчки» возникать могут.
Посадка в машине высокая, за счет нее и больших боковых зеркал обеспечивается хорошая обзорность, передние кресла удобные, с механическими регулировками, выраженной боковой поддержкой.
Руль здесь трехспицевый, мультифункциональный, с помощью расположенных на нем кнопок можно управлять цветным семидюймовым дисплеем, аудиосистемой.
Между передними сиденьями расположен подлокотник, также он предусмотрен и на «галерке».
Места в салоне достаточно как на заднем диване, так и спереди, есть запас пространства над головой и в коленях. По центру пола имеется тоннель, но он невысокий, и каких-либо неудобств центральному заднему пассажиру практически не доставляет.
